0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Här värmer vedanläggningen hela system och även ett eventuellt solfångarsystem.
Har utgått från Nibes dockningsschema, är det någon som kör enligt denna princip? https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31432/M11345SV-9.htmlFungerar det bra? är lite fundersam på om man verkligen ska koppla så här? (gulmarkerat i bild)
Lite osäker på om vedladdningens inkoppling direkt på shuntgruppsledningen, eller är det blandingsventiler? Tänker på problem kring snabba temperaturväxlingar både upp och ner i temperatur. Går det leda in ett steg ner i tanken istället?Ja, där har du nog rätt, det är nog mycket bättre att koppla denna direkt i tank. Jag bifogar en ritning på tanken, det finns ju även extraanslutningar, vilken skulle du välja. Högsta framledning från Pannhuset kommer att vara 75C då kulverten är i PEX.Utomhustemperaturstyrd shunt mot golvvärme hade jag rekommenderat.Okej, intressant, vet du av någon som fungerar bra? ska söka på detta.Lite osäker på varför den högra laddomaten finns. Begränsning av temperatur till kanske max 60 hade funkat så kulverförlusten hålls nere lite?Jag antar att du syftar på den bivalenta shunten nere till höger om ackumulatortanken, jo den är ju till för att begränsa kulverttemperaturen. Borde den inte va med?Ser ut som att laddflödet i värmeväxlaren till konvektor/pool är är fel håll. Alltid motströms, alltid varmast överst.Ja, det håller jag med dig om, slarvigt ritat bara.KB-påfyllnadssats saknas på ritningen. Grubbla lite på KB-backventilen och praktiska problem som kan uppstå om man vill spola borrhålet åt båda håll, ifall luften kan fasta på fel sida backventilen, men jag ser att du har frikylabypassen, den duger definitivt i sammanhanget, annars borde den kunnats ta bort. Kanske just detta du tänkt på.Den finns i kartongerna här hemma, har bara inte bestämt mig om jag ska sätta den nere i tvättstugan där KB grenar ihop sig för att slippa bära upp dukar i framtiden .Endast solvärmning av pool, ingen ved eller värmepumpmöjlighet. Antar sol är bra nog bara?Där har du rätt, nej, sol kommer inte alls att vara bra nog. Vad tror du om att göra en egen shunt med pump till poolen från tekniktanken och sedan kör jag solslingan konstant mot tekniktanken och skippar växelventilslösningen..?Rosa handkran och svart handkran närmast den rosa skulle kunna vara en växelventil. Men det kan ju vara skönt att veta att man absolut inte får läckflöden här med manuella kranar. Så det funkar bra som det är.Jo, precis, jag tänker att det är så sällan denna omväxling kommer att ske så att det är bra med manuella ventiler.Annars tycker jag allt ser bra ut, tror jag överskådat allt utom VVC. VVC systemet finns till för att huset är ca 22m långt. Det finns 2 stycken fördelarskåp i huset och skåpet längst bort har jag bara dragit tillbaka en av utgångarna från fördelarna till teknikrummet, där kopplar jag på vvc pump och strypventil för att sedan leda ner det i nibens VVB. Gällande kulvertlösningar så har jag kommit på en ganska effektiv metod att kommunicera trådlöst och "elektronikfritt". Det fungerar så att man styr en cirkulationspump där värmekonsumeras efter valfri signal som konstaterar att värma fattas. På förbrukningssida sitter det en växelventil som gör att när cirkulationspumpen går återcirkuleras uppstartsvattnet över värmekällan. Sen när temperatur nått börvärde så sitter rätt valt klixon på framledningen och slår över växelventilen så värme kan komma till önskat ställe utan spola massvis kallt vatten i toppen på förbrukningstanken.Vill du styra en matarpump eller liknande i värmekällesidan som sitter på andra sidan av en värmeväxlare kan man montera en flödesvakt. Så fort vattnet snurrar slås flödesvakten till "där borta". Fjädrad backventil på kulverten behövs för att få bort självcirkulation.Lite random inspiration bara.Tusen tack! ska fundera på om jag ska testa ditt spår här istället
Tack så mycket för bra synpunkter! Jag försöker svara på dem så gott jag kan.Citat från: HBerggren skrivet 25 april 2023, 15:45:32Lite osäker på om vedladdningens inkoppling direkt på shuntgruppsledningen, eller är det blandingsventiler? Tänker på problem kring snabba temperaturväxlingar både upp och ner i temperatur. Går det leda in ett steg ner i tanken istället?Ja, där har du nog rätt, det är nog mycket bättre att koppla denna direkt i tank. Jag bifogar en ritning på tanken, det finns ju även extraanslutningar, vilken skulle du välja. Högsta framledning från Pannhuset kommer att vara 75C då kulverten är i PEX.Jag skulle välja shuntgrupperna ut ur laddninsuttaget på toppen. Ladda tanken via radiator 1.Utomhustemperaturstyrd shunt mot golvvärme hade jag rekommenderat.Okej, intressant, vet du av någon som fungerar bra? ska söka på detta.https://esbe.eu/sv/produkter/regleringar/crc200Lite osäker på varför den högra laddomaten finns. Begränsning av temperatur till kanske max 60 hade funkat så kulverförlusten hålls nere lite?Jag antar att du syftar på den bivalenta shunten nere till höger om ackumulatortanken, jo den är ju till för att begränsa kulverttemperaturen. Borde den inte va med?Jaha, förstås. Jo det är en fungerande lösning. Bivalent kan vara överdrivet, jag tror inte du får några fördelar ur det eftersom du har bara en temperatur ut från tanken. Inte "spara på varmvattnet uppe i tanken-tänk". Så du bör klara dig helt med ett termostatiskt don som flödar bra nog. Eller vanlig shunt, bivalent shunt med https://esbe.eu/sv/produkter/regleringar/cra200 på.Endast solvärmning av pool, ingen ved eller värmepumpmöjlighet. Antar sol är bra nog bara?Där har du rätt, nej, sol kommer inte alls att vara bra nog. Vad tror du om att göra en egen shunt med pump till poolen från tekniktanken och sedan kör jag solslingan konstant mot tekniktanken och skippar växelventilslösningen..?Håller med, det bör bli bättre. Fasttemperaturshunt kanske är en bra idé. https://esbe.eu/sv/produkter/regleringar/cra200 Sätt den ett par grader över vad önskad pooltemperatur är.Dock, får du inte flytande kondensering med värmepumpen när du värmer poolen. Vill du ha det så har du POOL 40 som tillbehör. Då får du en till växelventil som går rakt mot poolen. Men det ger ingen vedfunktion på något vis. Men det går att krångla in före.Nibe POOL 40 har styrning med givare i poolvattnet vid växlaren. Starta 25 stoppa 26 eller vad man nu vill ställa in på. Sen väljer man fast kompressorfrekvens. Den har även en ingång för extern blockering. T ex om soltanken är över ett visst värde som extern styrning säger, t ex det är 40 grader i tanken. Klixon (bimetallkontakt med fast värde) eller tempkontroller likt vad som sitter på en frysdisk kan funka fint. Då gör inte värmepumpen någon poolvärme om tanken är varm och man får se till att värmen går till poolen på annat vis.Jag tänker lite på hur du vill köra värmepumpen för värmedrift nu, en F1255 lämnar lite att önska egentligen när det kommer till inbyggda funktioner. Hur har du tänkt i detalj att ladda tanken från värmepumpen? https://proffs.nibe.se/nibedocuments/32338/M11345SV-10.html med AXC40 ger nog den funktionen du behöver. Då ingår shunten till värmesystemet.
Nu vet jag inte om jag ställer till det för dig. Jag har lika, 1 panna+tank med VV-slinga och VP. Har shuntventil och när den öppnar max, så påverkas en microbrytare i den och då startar VP ( ON/OFF bara och termostat för VP min/max temp ) Tomt på värme i tanken ( behövs mer för att håla huset varmt) Det innebär att när jag eldar så öppnar inte shunten till max, utan reglerar värmen. Fungerar klockrent. Har även en VVB 200 L på sidan och när jag eldar så laddas den med ca 85 C. En liten pump startar på tankreturen ca 65 C och snurrar runt VV, då laddas även VVB med VV till max.
Sätt en backventil på varje pump. T ex returen mellan värmeavgivare och shunt. Annars riskerar den hämta ur andra shuntgruppen baklänges när pumpen står still, lite över försumbart. Om du använder med klaff, tänk på gravitationens inverkan. Fjädrad går använda hur som helst.En viktig ändring på din ritning. Varje klimatsystems retur måste gå till shunten för den shuntgruppen före returerna går ihop med varandra och sedan går mot tank.Vad är komponenten mellan blå och orange? RMJ? Lite låg upplösning på bilden, går det få högre så det är lättare att läsa?
Flytta de nya backventilerna ett steg till så shuntreturen sitter på andra sidan backventilen.Jag tycker det är snyggt om man har ett flöde som ändå passerar växlaren som matar den, och det är vad du har. När VVX belastas lite extra så shuntar de bara fram mer vatten. En viss framledningsvariation kan uppstå innan shuntarna hittar rätt om konvektorer startas och stoppas hastigt.Bra fråga om hastigheten. Jag tänker det sällan är ett problem. Hade gärna fyllt bara överifrån egentligen, men det blir kallt det första vattnet.Sitter det längre ner så får kallt vatten en chans att sjunka. Jag vill ha minimalt lägre placerad inledning än utledning i tanken.Du kanske kan ha kran på uttagen så kan du få chans att testa dig fram lite.Minns inte hur du ser till att shuntens levererade temperatur är rätt framme vid tanken. (Stillastående kulvertvatten). Hur lång är kulverten?
Jag tyckte det blev lite rörigt och backventilerna sitter lite konstigt, så jag gjorde en ny "utgångspunkt".Har du lust att länka det du hittade på Nibe?När RM1 sitter där halvvägs ut i systemet så brukar det vara för att systemvattnet ska kunna cirkulera medan växelventilen för något annat.Tycker det rimligtvis bromsat självcirkulation. System i verkligheten som saknar backventiler som behöver blir väldigt spännande att felsöka, tar en stund innan man förstår hur det oförklarliga sker.
Kan det vara så att dom Nibe tänker att systemet ska kunna köra flytande kondensering när dom kopplar så? och när pumpen stängs av så behövs RM1 för att flödet ska kunna gå till botten av tanken när cirkuleringen genom VP upphör (vet inte om flödet kan gå genom VP då den stänger ned ?).
Bra fråga, det blir ju rätt speciellt. Du måste hämta värmen från toppen i innetanken i alla fall. Sen ska något stoppa så den inte flyttar värme mer än det behövs, ett börvärde som gärna flyter.Returen kommer vara väldigt opåverkad, funderar på om det går köra en enda värmeflyttarpump och en växelventil som vänder på cirklationspumpen. Sen något på varma sidan med backventiler som gör att det hämtar och lämnar på rätt ställe beroende på flödesriktning.PLC-projekt helt klart om bokstavligen frågar hur jag hade gjort. Men det borde gå komma undan med lite temperaturstyrningar likt Termonic.Att inte använda vedtanken alls vid VP-drift utan rakt från kulverten är en variant, men lite meck med automatiskt in och urkoppling där med.---Är värmepumpen stor nog? Eller sätta luftvatten i garaget?
En tank till i garaget, vad gör denna mer än volym Funderar på om du kan sätta dem i serie istället. Dvs sätta lämpligast tank "över den andra" och förbinda topp och botten så blir det "samma" tank ändå så slipper du lite komplexitet.Väldigt mycket ventiler, känns som det går lösa på något mer elegant sätt. Låter bra när du beskriver, men får svårt att följa det.Jag skulle vilja slippa ventil mellan tank av säkerhetsskäl om möjligt.Kika produkten dubbelshunt om det känns som en bra idé. Har aldrig fått användning för en sån, men känns som rimligt här utan att tänka.Shuntgruppen för verkstad, behövs den inne? Går den flytta till garaget istället, tänker shuntande funktionen ändå blir upptagen i tid och otid.
Kan jag köra esbe med kvs 10 på alla shuntar, har 28mm rör överallt där jag ska sätta shunt och om jag tar kvs6,3 måste jag antingen ta en shunt utan klämring eller dimma ner röret. men jag vet inte hur känsliga dom är, om det blir problem med att justera flödet.
Tack för all information,Ang pumpar, såg att den pumpen jag redan har och tänk använda som CP till frikylan klarar 2grader som min temp, kontinuerligt, det är en wilo star z20/7, som egentligen är avsedd för tappvatten. Har du någon erfarenhet av sjövärme? Jag antar iaf att drifttempen vid kylbehov kommer att vara minst 10C? Jag tänker även att jag inte behöver en shunt på värmeväxlarsidan som hanterar KBS, då VVX matas med redan shuntat vatten, samt att det sitter konvektorer som kan reglera fläkthastigheten efter rumstemp. Men, ska jag använda en CRB styrning eller en CRA till den shunten? Den matar ju både VVX och Gästhuset samt sänker tempen fram till övriga shuntar.Tänkte köra ESBE VRG133 25-10 CPF 28mm på shunt 1 och resterande ESBE VRG133 20-6,3 CPF 22mm. Funkar det?Ang pumplängd 130 VS 180, är det något man bör tänka på? ifall branschen håller på att fasa ut nån av längderna?Annars kör jag YONOS PICO 25/1-6 på golvvärmesystemen. med CRC200 styrning på shuntarna. Både i boningshus och garage.Alla andra pumpar får bli Nibe Crikpump, Grundfos Flex AS 15. Håller med om att det inte fanns mycket information att hitta om denna, men den klarar 6meter, PWM och är driftsäker? Hittade den för 13-1400kr på nån sida.Till poolen så kör jag en CRC200 styrning då jag tänker att en utomhusgivare borde vara bäst? eller tänker jag fel?Och till shunt 4 (tidigare5, se ny skiss) så kör jag CRA200.Efter att kollat priser på termomatic så känns det som PLC ändå är ett alternativ, samt att det blir lättare att ändra om något blir fel, eller bygga ut.
Funderar lite på programmet som kommer behöva skrivas.Tillexempel:Om systemtanken ökar i värme och uppnår XX C (85C?), då ska ZRS220 och pump 5 öppna/starta. Vid vilken temp bryter man överladdning, eller det blir ju två temperaturer som styr, när tekniktanken är fulladdad, då bryter man på returtempen som du skrev. När den första överladdningen sker kommer ju kulverten ligga runt 35-40Grader pga VP drift, så nån större kallsup kommer inte tekniktanken att få, om jag gissar rätt. Därför är det kanske rimligt att bryta överladdningen när systemtanken sjunkit till ca 35C, även om tekniktanken inte är fulladdad? sen antar jag att golvvärmen i garaget kommer att förbruka resterande värme i systemtanken genom vrb143 shunten. Var är rimligt att sätta givaren/na?VP, kommer ju automatiskt att stanna då den känner att returen ökar, precis som den stannar om den laddat tekniktanken till ca 40grader.
Ser något annat på dina foton, pressade delar, då gäller det att det blir rätt från början, annars bara kapa och skarva. har du pressat ända in på tankar/ventiler/ e.t. c kan det bli svåt framöver att byta något. För min del gillar jag inte press utan hårdlöder eller mjuklöder, det sista håller det med och kan värmas loss och lödas om, om det behövs. Ävensom mycket billigare delar med kapilär än press.
Vanligt vatten tänker jag, eller när känner du att det inte fungerar? Spriten klarar väl runt 65-70 grader innan den kokar eller vad det nu var. Så det funkar inte. Bäst värmekapacitet i vatten också.Etylen i värmesystem borde det vara fängelse på
Tror nog att du ska det som visas med en nypa salt. Det ska då vara en energimätare som mäter på inkommande förbrukningen och en värmemätare i VP som mäter delta mellan in/ut på värmen, samt en flödesmätare. Kvoten av det blir avgiven effekt, finns det i VP. Sen det med som alla jagar är COP, TJA dt är nog lite svårt att beräkna, men tillverkarna slår hårt på det, att OJ vad vi är bra på att ha dom höga värdena.Allt med COP är under vilka förhållande som VP arbetar och det består av många faktorer. Så tänk på att se det som riktvärden och inte som något faktiskt. Har själv en energimätare för VP:n och en värmemätare på utgående rör till systemet och det mäter de faktiska värdena om man vill räkna COP, men jag bryr mig inte så länge det är varmt i huset. Det är mera för att se lite vad som går åt i el och värme.PS såg ditt sista inlägg, tar du ut värmen från tanken med en shunt
Nibe är inte helt klockrena till komplexa system. Tror inte du kan stänga av värmebärarpumpen, men det skulle du verkligen behöva göra. Kolla noga. Men tror inte. 1% är runt 33% i verkligheten gissningsvis baserat på annan pump jag mätt upp. Tycker du borde kunna ha tanken som arbetstank och förvärmningstank för varmvatten hela tiden.Får du 50 grader vid flytande kondensering? Kurva 5 för golvvärme eller 9 för radiatorer? Hur funkar det med BT25 i mitten av tanken? Förläng sladden så den även passar 1/3 från botten som senare test. Men tror mest på mitten när jag tänker efter.
Ser bättre ut!Men, varför fram och retur så nära varandra? Håller Niben lägsta pumphastighet? För du kopplade på volymen i tanken, ingen slinga i tanken väl?
Hm, ska kolla, tror det kan vara så att när pumpen värmer kör den upp värmebärarpumpen till 100%? Vad tycker du jag ska ställa den på om det är så? Jo, jag laddar mot volymen i tanken.
Nu börjar driften se lite bättre ut.Testa radiatorläge i auto, antar det borde funka bäst som autoläge? ÅÅHHH varför har de inte delta-läge bara? (För och nackdelar med alla, men här klockrent).Verkningsgraden blir sämre vid hög diff, ofarligt. Under 5 kan det bli skadligt, men förmodligen inte av "andra skäl".