Ämne: CTC Ecoheat!?

[Don82]

Inte någon effekt alls. Tyvärr.
Det är inte någon ack. Det är en volymförstorare. En stor skillnad.

Borde det inte innebärar att värmepumpen inte behöver starta och stoppa lika ofta om radiatorsystemet byggs ut med 200 liter? Alltså om man tar en för stor pump så är det ingen fara eftersom man har mer vatten i systemet. Eller tänker jag fel?

[bonn]

Om du tittar på en genomskärningsbild av CTC Ecoheat så framgår det att den via kompressorn värmer endast den inbyggda tanken med separat cirkulation+elpatron.
Radiatorkretsen shuntar därefter erforderlig värme ur denna tank med separat shunt och cirkulation varför ev. volymförstorare på radiatorkretsen ej påverkar kompressorns gångtider.
Om du vill få längre gångtid så kan du ansluta acktank till solfångaranslutningarna om den Ecoheat du köper/köpt har sådana men då måste du nog ha en extra cirk.pump för detta.

[kullabacken]

jag använder denna tråd igen..
vilken max temperatur är normalt på hetgasen vid en 55graders körning?
eller i övrigt oxå. min hetgastemperatur ligger ca dubbelt så högt som tempen i nedre delen av tanken. är det normalt?

[ROLPeR]

jag använder denna tråd igen..
vilken max temperatur är normalt på hetgasen vid en 55graders körning?
eller i övrigt oxå. min hetgastemperatur ligger ca dubbelt så högt som tempen i nedre delen av tanken. är det normalt?

90-95 ºC hos mig.

MVH // Rolle

[kullabacken]

ok. min pump kommer upp till ca 105 ºC tycker det låter kanske högt..
vad kan man göra åt det? vad är det som påverkar hetgasen?

[NollKoll]

ok. min pump kommer upp till ca 105 ºC tycker det låter kanske högt..

Den högsta temperaturen jag har läst från display under hösten är 114ºC just i slutet på 55ºC-körning. Nu senaste tiden har den slutat på 106-107 efter upp till 3 timmars kompressordrift till 53 (-2 kb ut).
Default gräns för hetgaslarm är 130ºC, och dit har du ju ännu god marginal  Thumbsup

vad kan man göra åt det? vad är det som påverkar hetgasen?

MÃ¥ste man göra nÃ¥'t?    Hetgasens temp stiger med högre (mot-)tryck och visst syns det i effektförbrukning att kompressorn drar mer effekt ju varmare den blir. - Du kan ju alltid försöka fÃ¥ till kortare drifttid och fler starter för att hÃ¥lla nere hetgastempen 

[erp]

Jag har ju i och för sig en EcoAir, vid 55-graderskörningens slut har jag 110º på hetgasen och larmgränsen är som sagt var 130º, så det är nog inga problem.

//Ronnie

[kullabacken]

ok tack.  dÃ¥ vet jag att det är normalt..

tittade på NollKolls logg å där visar hetgasen max 70grader
de var därför jag blev lite orolig...

[kullabacken]

jaja kör på i denna tråd..

sitter å funderar lite. vad är de för styrsystem på ecoheaten? är det nån typ utav eco basic?
eco logic ser ju betydligt intressantare ut. är det så att man skulle kunna byta till eco logic?
skulle de kunna göra någon skillnad?
den kan man om jag förståt det hela rätt, köra med växelventil som alla andra VP- tillverkare gör, och flytandekondensering...

är det så eller är jag helt ute o cyklar?

[Avensis]

är det så eller är jag helt ute o cyklar?

Värför vill du köra med växelventil?
Då blir det massor av svårigheter.
Nu har du ett system som är totalt oberoende av flödet. Det är ju fantastisk.
När huset inte behöver värme: Jag kör värme endast i badgolvet och har cirkpumpen i läge 1.
Jag behöver inte att tänka på delta T på framledningen. När man shuntar ut vatten, spelar delta T ingen roll alls.
Inga stora temperaturvariationer på framledningen, inga knäppningar.

Och flytande kondensering? Titta på min hemsida. Titta på mina temperaturer.
Titta på framledning och jämför med temp i ack1. Inte mycket skillnad. I praktiken flytande om jag tar bort var 4. körning vid att stilla ner maxtemperaturen. (f.n. är max satt till 50 grader) 4. körningen blir ungefär som varmvattenkörningar med växelventil.


Jag ser det så här:
Jag har alle fördelar, men inga näckdelar.

Priset: Inte någon växelventil, men en magnetventil. En mycket mer tålig komponent. Och en skiktningsacktank självklart. Du kan se hur bra skiktningen fungerar vid att titta på kurvorna.

[kullabacken]

är det så eller är jag helt ute o cyklar?

Värför vill du köra med växelventil?
Då blir det massor av svårigheter.
Nu har du ett system som är totalt oberoende av flödet. Det är ju fantastisk.
När huset inte behöver värme: Jag kör värme endast i badgolvet och har cirkpumpen i läge 1.
Jag behöver inte att tänka på delta T på framledningen. När man shuntar ut vatten, spelar delta T ingen roll alls.
Inga stora temperaturvariationer på framledningen, inga knäppningar.

Och flytande kondensering? Titta på min hemsida. Titta på mina temperaturer.
Titta på framledning och jämför med temp i ack1. Inte mycket skillnad. I praktiken flytande om jag tar bort var 4. körning vid att stilla ner maxtemperaturen. (f.n. är max satt till 50 grader) 4. körningen blir ungefär som varmvattenkörningar med växelventil.


Jag ser det så här:
Jag har alle fördelar, men inga näckdelar.

Priset: Inte någon växelventil, men en magnetventil. En mycket mer tålig komponent. Och en skiktningsacktank självklart. Du kan se hur bra skiktningen fungerar vid att titta på kurvorna.

det är nog sant i vad du säger Avensis..
men å andra sidan så har ju du modifierat en hel del på din pump.. med både el-VVB och en extra acktank..

med en ecologic kan man ju köra ett chuntat system..
vet ej om det ar bättre men jag inbillar mej de.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p48572/files/48581.jpg

[Castrol]

Jag har EcoAir och EcoLogic med shuntat system kopplat mot gamla pannan. Detta fungerar klockrent, och systemet jobbar med flytande kondensering, UTAN shunt. Shunten står normalt i helt öppet läge och pannan blir enbart en volymförstorare, i serie med radiatorerna. I pannan förväms VV, som jag sedan spetsar i Extern 100l VVB.

På sommaren kopplar VVX ventil bort radiatorerna och värmer enbart VV.

Vid behov kopplar EcoLogic in värmepatron i gamla pannan (Vid kalla dagar). Då använder Eco Logic shunten, för att reglera framledning. Men som sagt BARA när elpatron är på kopplad på grund av att VP inte orkar.

[larryd]

Det var faktiskt väl genomtänkt.

[staffan55]

Tyckte också att Castrols anlägning verkar intressant. Kan du inte "rita och berätta" lite mer. För många halvgamla kåkar men med en hygglig eller till och med bra oljepanna( för olja, elpatron och ev pellets) måste det du beskriver vara mkt intressant. Själv funderade jag på att på ngt sätt ha kvar oljepannan i värmesystemet men min panna hade gjort sitt så det var bara att kasta den. Tyvärr-eftersom jag nu är helt utlämnad till elbolagen vilket inte känns bra.

[Castrol]

Min lösning är faktiskt CTC:s standardlösning om du behåller befintlig panna, och köper EcoLogic.

Jag bifogar en bild. Denna ger en lite klurig vy eftersom CTC förslår att man ersätter gamla shunten i pannan, "Y3", med en ny "Y1" där man kan sätta en shuntmotor (Som sagt shunt används dock enbart vid el patron drift enligt tidigare, annars alltid fullt öppen). Shuntmotorn kontrolleras av EcoLogic. Eftersom jag hade en fräch CTC Family 1100 från -89 med väl fungerande shunt och shuntmotor så var detta inte nödvändligt krångla med ny shunt, utan den gamla shunt m motor gick att koppla direkt till EcoLogic. Således finns inte "Y1" med i min installation.

Y9 är växelventilen för sommardrift
B1 = Framledningsgivare, som enbart används vid Elpatron drift, annars styr det på radiator retur/VPin

D3 = Relä som du monterar i gamla pannan för att slå på/av elpatron/brännare med eco logic

VVB = Extern VVB. VV förvärms i gamla pannans värmeväxlare för VV.

Länk:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p48069/p48069_swe.php

Edit: Läste texten under länk ovan och det framgår INTE att pannan normalt är avstängd och att vattnet i pannan därmed har samma temp som du har i radiatorerna. Dvs VP jobbar 100% med flytandekondensering, direkt mot systemet så länge det inte är för kallt och den inte orkar längre.