Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Gör det själv => Ämnet startat av: Karl_U skrivet 07 oktober 2014, 22:56:50
-
Avloppsvärmeväxlare, dimensioneringstråd tips och trix för hemmapularen
Nu var det några år sedan man fick fixa och dona sist. Nu har det varit några år med sporadiska besök men nu måste det skapas några klurigheter så jag kommer nog att vara aktiv här ett tag.
Jag gillar att duscha, länge. Smolken i glädjebägaren är att det känns som ett fruktansvärt slöseri. Därför har jag läst det jag kommit över om avloppsvärmeväxlare genom åren. Nu är det äntligen dags att kunna få sätta igång ett byggprojekt där jag kan montera in en värmeväxlare.
Avloppsvärmeväxlare har kommit upp några gånger men det var ett tag sedan det avhandlades mer ingående.
Det verkar finnas lite olika lösningar varav vissa huvudprinciper sammanfattas av denna leverantörs 4 alternativa produkter.
http://www.hei-tech.nl/en/recoh-vert.html
Mina förutsättningar är att jag har ett duschrum, beläget på plan 2 dvs jag kan ge avloppet en vertikal fallhöjd på ca 5 m från golvnivå i badrum ner genom entreplan och ner genom källarplan till betongplattan i källaren vari avlopp ska gå.
Den jag främst fallit för är deras vertikallösning, inte minst för att de anger effektiviteten till 66% (effektiviteten är beroende på hur man kopplar ihop allt), vilket anges till att vara betydligt högre än för deras andra lösningar vilka pricipiella lösningar jag funnit även på andra ställen.
http://www.hei-tech.nl/en/recoh-vert.html
Det är lite olika längd på deras vertikala pryttlar och jag uppfattar att det är 2,1m versionen som ger effektiviteten på ca 60%. Om man sätter två efter varandra (vilket min 5meterslösning torde bli med marginal) får jag då ,60+ ,40*,60 dvs 84% (,66+ ,40*,66= 92,4% effektivitet då?
Hemmapularlösningar som liknar denna återfinns tex här.
http://www.korridor.se/aryan/acadiane/e85/warmtewisselaar/warmtewisselaar.html
Tror det är aryan här som bistått med exemplet.
Ja hade lite respekt för konformning medelst såg och efterföljande tätning som ska vara långsiktigt tät och livsmedelsgodkänd. Presskopplingar löser övergången och tätningen mellan yttre och inre röret galant, om de nu håller länge.
Att bygga sig en liknande värmeväxlare som är 5 m lång torde, med priser från Rinkaby bli:
5 m rör 54/51 mm 1830 kr
5 m rör 42/39 mm 1115 kr
2 st Tkopplingar 54*28*54 526 kr
2 st Trörsförminskningar 214 kr
3685
Nu tog jag priser från mod M, mod V är lite dyrare (Tröret är nästan dubbelt så dyrt), och då jag senare kommer att ha mycket svårt att kunna byta ut kopplingarna vill jag inte fuska med något av sekunda kvalité så om mod V håller längre än mod M så är det det värt den knappa tusenlapp som skiljer.
Bör man löda med lödkopplingar i stället för att använda presskopplingar? Om stödhylsa krävs till det yttre röret (krävs för tunnväggiga rör) för att uppfylla klämkopplingskrav så blir det klurigt att använda klämkopplingar och att få igenom någe vatten….
Vilket lödtenn kan man ha till dricksvatten? Det är visserligen bara duschvatten men jag vill ändå ha livsmedelsgodkänt lödtenn.
Hur får jag innerröret att vara centrerat? Antar att jag skulle kunna löda dit 2mm tjocka bitar runt om på jämna avstånd för att få in distansklossar så jag får mittenröret centrerat.
Mina förutsättningar är att jag har ett Badrum, beläget på plan 2 dvs jag kan ge avloppet en vertikal fallhöjd på ca 5 m från golvnivå i badrum ner genom entreplan och ner genom källarplan till betongplattan i källaren vari avlopp ska gå.
Jag tänker som så att från dusch har jag 50 eller 75 för avloppsrören genom duschgolvet från dusch och handfat vilka sen vinklar neråt och övergår ner till den dimension som jag låter kopparavloppsröret ha. 90gradersböjen i golvnivå duschrummet ska vara ett Trör så man kan rensa uppifrån om det skulle bli stopp i strypningen till kopparröret.
De talar om att man behöver två barriärer mellan gråvatten och tappvattnet. Behövs det? Är inte kopparröret tätt och skulle det läcka så är trycket högre i tappvattnet så flödet lär väl då gå åt rätt håll…
Här finns mer info och animeringar:
http://recohvert.com.au/
Denna uppmärksammar mig på att man ska låta det uppvärmda vattnet gå både till dusch och till vvb. Jag har inte bedömt hur stor andel som går till duschen och hur stor andel av det vatten som kommer att värmas som går till köket. Jag ser inget hinder mot att vatten som används i köket får ta en tur genom huset först.
http://www.showersave.net/products/recoh-vert-rv-3/
på sidan 3 anges effektiviteten för olika inkopplingar ( option 2, se avsnitt 3.6, lär minska risken för legionella, mycket rör blir det…)
stycke 3.5 är viktig.
http://www.showersave.net/wp-content/uploads/2014/06/Installation-manual-RV-V3-BPD-200514.pdf
rotatorn i 3.7 verkar bara vara några krökar men sen så verkar det finnas någon fläns eller liknande på insidan som roterar vattnet lite till för att få till effektiviteten.
Detta är en liten note to self och en förhoppning om glada tillrop från intresserade.
Mvh
Karl
-
Den här var ju rätt lättmonterad.
För duschkabiner och badkar så passar den ju bra.
Rätt mycket resultat per ansträngning må jag säga...
http://www.showerreheat.se/sv-SE
Finns inner och ytterslangen att köpa i längre längder och i så fall var?
Mvh
-
Jag ägnade den här lite uppmärksamhet, men gjorde inget med det sen.
http://sparavarmvatten.se/duschvarmevaxlare.html
-
Jag har läst på en del om legionella med anledning av detta projekt. Vilket var tur det för annars hade jag lagt ner vattenrören i betongplattan som är tänkt att ha golvvärme. Nu tror jag de kommer att hamna i gruset under isoleringen där jag gissar att det kommer att vara under 18 grader. Jag inser även att jag har några meter ledning till en kran i källaren som används max en gång i halvåret. Bäst att öppna kranen försiktigt och låta vattnet rinna stilla till dess det blivit varmt och legionellarent...
-
Jag har tänkt löda en avloppsvvxx bestående av 50mm cu-rör någon dag. Inga T-kopplingar, bara linda glödgat kopparrör (8-10 mm)runt det stora röret och löda så det blir i kontakt bra. Bäst är som skrivits en vertikal installation, då man låter vattnet sippra utefter hela rörets periferi utan risk för speciell risk för att något fastnar och ställer till stopp.
Jag har dock inte den möjligheten då huset redan är byggt, däremot kan jag i trossbotten komma åt att underifrån lägga konstruktionen ner. Med ett bakfall på hela fallet blir det som ett långt vattenlås som bli lika uppvärmt runt om.
Risken är förstås igensättning, men jag kan rensa direkt ifrån dushbrunnen så det borde inte vara så farligt.
-
Hej karlmb
japp linda curör runt ett curör har jag varit inne på.
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/716/avloppsvarmevaxlare-varmeatervinning-ur-duschvatten
Då får man dubbel barriär mellan drickssvatten och äckel som holländarna förespråkade men som jag fortfarande inte begriper om det är någon fördel. Kontakt lär det ju bli om man dränker skarvarna med lödtenn även om värmeöverföringen torde blir bättre av en barriär än två med lite luft här och där mellan de tvinnade rören.
Även jag har tänkt mig en avloppsvärmeväxlare som ett långt horisontellt vattenlås. Rensmöjlighet torde vara viktig.
jag hade tänkt ha tunnare rör till min horisontella installation. Det inre röret tänkte jag skulle vara så tjockt att vattnet rinner undan men så tunnt att det blir lite genomströmningshastighet.
Tror ni 20, 26 eller 32 kan vara en lämplig innerdiameter?
Det beror ju även på trycket från duschen...
I och med att jag insett att Legionella är obra och att det är svalare under isoleringen än i betongplattan så tänkte jag lägga min värmeväxlare där nere för att blott ha kort period av hög temperatur just efter duschen. Det gör att jag får i sisådär en halvmeters initialt fall och därmed lite driv till att driva avloppsvattnet genom tunt rör.
Vilken dimension tycker ni jag ska sikta på?
Mvh
Karl
-
Hej!
Jag är också på g att bygga.
Till era frågor.
Skala en elkabel och vira som mellanlägg mellan yttre och inre rören innan ni löder fast den i ytter ändarna.
Att vira kopparrör runt verkar vara svårt för koppar rör stjäler massor av värme och slår sig lätt.
Tänk på attinte bygga in kopplingar(förbjudt)
Urban
-
Tror inte man bör ha för kena rör, då blir uppehållstiden för kort och mesta värmen rinner istället rakt igenom.
Det är kanske svårt att löda ett 50 mm rör som man lindat ett klenare rör runt, men jag tror det går bra bara man har bra värmekälla. Ngn som försökt med gasol?
-
Hej!
Gå inte under dimensioner för vanliga avloppsrör dvd 50 mm för dusch. Jag gissar att det finns en anledning till att ha minst 50 mm och då känns det dumt att gå ner, lite som att tigga efter problem. Sen vill man också ha tillräcklig yta för att få verkningsgrad.
Att löda tenn med gasol funkar bra. Förr i tiden när allt tennlödades så användes gasol. Ta en stor brännare typ ogräsbrännare för tillräcklig effekt.
Kanske ha en stor brännare inuti stora röret och en mindre att jobba med på utsidan.
Jag har sett en vvx på ett badhus och här har dom "bakfall". Den var brutalt stor. Kanske 6 stycken 70 rör, 6 meter långa dubbelmantlade i rostfritt stål.
Dom hade en reserv bypass om det skulle bli stopp. Alltså ett rör ovanför som tar flödet om det blir totalstopp. Jag kände på till och från vatten och där kan man snacka verkningsgrad.
Jag tog en bild men den är i andra datorn, är ni intresserade så kan jag försöka lägga ut den.
Nackdelar med bakfall hemma är naturligtvis smuts men kanske även att det tar längre tid för den att starta. Fast eftersom den bara rymmer några liter så borde det nog inte vara några problem. Man vill ju inte ha duschat färdigt innan den går igång.
Hur långt rör tänker du ha? frågan är väl också hur stor yta som behövs för vvx?
Hur mycket kvadrat meter behövs för att växla tillräckligt med kW med lite slam på insidan. Det ska vara lönt att dra igång ett sånt här projekt.
Om du testar med och utan bakfall så är jag jättesugen på en utvärdering av effekten.
Känns skönt att vara på ett forum utan att bli idiotförklarad. Har precis varit på byggahus och där jagar folk upp sig. Det är nästan som att diskutera sport eller politik.
Urban
-
Välkommen Urban! Tack för infon, smart ide med 2 brännare.
Ska bli kul att se bilder från alla som testar detta!
-
Borde det inte vara enkelt att ta ett 50 mm rör och svetsa fast ett grövre rör utanpå med gavlar och kopplingar för kv. Jag har egentligen möjligheten att bygga en hemma på ett 110 mm rör som är ca 1,5 meter långt men vill nog ha kvar möjligheten att få kv i kran och med vp har man billigt vv ändå men lite sugen blir jag.
-
Hej!
Jo! Jag tycker också att det verkar vara mycket enklare med dubbla rör!
Här är bild på en som sitter i ett badhus. Ett riktigt monster!
Urban
-
Problemet med rör-i-rör ar ju att det kostar en slant om det yttre röret ska vara koppar. Men nu kom jag på att man borde kunna använda PEM-rör för det! Kopplingar eller svets för det kostar också en slant förstås men det blir ju rätt lätt ordnat iaf.
PEM 63?
PEM 63 kostar 51 kr/m jfrt med 458 för koppar hos Rinkaby..
PEM isolerar ju en del utåt samtidigt men man lägger väl på isolering ändå, eller bäddar in i trossbotten.
Nackdelen är kanske att totala volymen kallvatten blir större än i tunt lindat glödgat rör. Man vill ju att det ska komma igång lite vämeväxling innan duschen är över. Samt ökad risk för legionella. Å andra sidan är den väl försumbar så länge ingen duschar.
-
Hej!
Jag har också funderat på slang utanpå. Men jag tror att alla kopplingar blir lika dyrt. Man måste klämma om slangen men också få det tätt kring röret.
Att linda rör runt kan bli svårt med ett så smalt rör som 50mm utan att det blir platt.
Sen går det 0,07x3.14x50 varv=ca 11merter smalt rör per löpmeter grovt. Om man lindar så glest så man hoppar över vartannat varv. + en massa lödtenn och fluss medel.
Fast det blir kanske ändå billigare än att ha dubbla rör.
Jag tittade även på rostfria avloppsrör men det drog också iväg för dimensionerna blir så stora.
Det finns 3 saker som talar mot legionella.
Hålls under 20 grader mesta tiden.
Liten vattenvolym som spolas igenom vid varje dusch.
Koppar är lite bakteriedödande enligt VVS Bodens sida om kopparrör.
Hoppas att vi hittar nåt bra till slut!
Urban
-
Fast svetskopplingar till PEM kosta inte många kronor.
Sedan löder man på en övergång från 50 Cu till lämplig rörgänga som man sedan skruvar på en passande svetskoppling på (i form av ett T-stycke med minimal avstickgänga på för in- resp utlopp av kallvatten), i varje ända.
I andra ändan får man gänga in den utifrån så att säga. Sedan är det bara att hyra sig ett svetsagregat, eller lämna in till någon som har ett.
PEM-delarna borde inte kosta mer än ett par hundralappar.
-
Rostfria rör i lämplig dimension bör finnas på skroten till ok pris kan ju finnas koppar också om man har tur.
-
Vad kan man få för värmeöverföring om man kör rostfritt avloppsrör (säg 4 meter) som man lindar pex på?
Min tanke var att ev värma pexen så att den lindas ganska tajt, och/eller sedan värma upp hela det rostfria röret med gasbrännare inuti och trycka på lite tryckluft på pexröret så att röret dels återfåt sin dimension och att man får större anläggningsyta mot det rostfria.
Jag kan nämnligen få tag på båda delar gratis.. bara orken som behöver hittas innan man kan sätta igång.
(jag har länge tänkt på detta, min första ide var att ta kopparrör för avloppsvattnet, sedan ett relativt grovt PE-rör där jag hettar upp ändarna på och krimper fast PE-röret mot kopparröret. har tillgång så jag kan få fastsvetsat in/ut-lopp, men teoretiskt sett borde det gå att borra och gänga på kopplingar direkt. (har dock aldrig provat), men skrotat iden då det bör vara dubbla barriärer)
-
Hej!
Jag skulle inte bygga vvx av plast för det har så dålig värmeledningsförmåga.
Fast det kan ju kompenseras med större yta. Fast här är det så små tempskillnader så jag misstänker att man vill ha den så bra som möjligt för att det ska vara lönt.
Varför vill man ha dubbla skyddsbariärer? Det har man aldrig annars på någon vvx.
Jag tror att man måste tänka sig för innan man blandar plast och metall pga olika längd utvidgning vid temperatur.
Urban
-
Hittar ingen bra anledning till dubbla barriärer en barriär bör räcka bra bara det är riktigt gjort.
-
Jag kollade denna möjlighet att spara energi för en tid sedan, hittade bl.a. dessa länkar då:
http://www.klimatsmart.se/nyheter/hem-tradgard/duscha-var-tredje-minut-gratis.html
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=49dvsb3x&gInitPage=1
-
Mmmm 10 papp hägrar. ..
-
Ett kopparrör där det inte finns några skarvar, ens lödda som det skulle kunna läcka bakterier igenom är tätt nog för mig iaf.
Min tanke med PEM var att ha en liten överlängd på den slangen, så att kopparröret ska kunna utvidga sig. Troligen är det helt onödigt dock pga begränsade temperaturskillnader och elasticitet i PEM.
Tanken var inte att klämma PEM runt koppar med slangklämmor elle så, Urban, utan att svetsa dit med riktiga svetskoppliungar och gänga det hela i motsvarande rördelar som lötts utanpå kopparröret.
-
Hej!
Det verkar vettigt att använda riktiga kopplingar, även om jag inte förstår hur du ska kunna gänga i båda ändar samtidigt utan lekande muttrar.
Längd utvidgning är kanske inga problem vid dessa temperaturer. Men rören ligger parallellt utan någon rörelse skarv.
Det finns också tryck vatten plaströr med limskarvar. Om det kan vara något.
Urban
-
Eftersom det är samma gänga i båda ändarna (en utvändig xx/yy), så ärr det bara att gänga över ände 1 och skjuta in hela kopparröret i PEMen, och fortsätta gänga. Eller så gängar man resp koppling utifrån från varje håll och avslutar med att svetsa kopplingarna mot PEM istället.
Eftersom man kan välja en liten överlängd på PEMen och den då bara blir ngt krokig kring det raka kopparröret, så kan det sistnämnda sträcka på sig lite utan att det blir ngn dragspänning att tala om i PEMen. Dessutom klarar ju dessa rör o svetsar en del inre tryck, dvs dragspänning, de är ju gjorda för 16 bar om jag inte minns fel. Allt detta går ju att räkna på förstås.
-
Hej!
Det är ju lysande!
Att svetsa i efterhand!
Berätta gärna hur det går.
Urban
-
Jag kollade denna möjlighet att spara energi för en tid sedan, hittade bl.a. dessa länkar då:
http://www.klimatsmart.se/nyheter/hem-tradgard/duscha-var-tredje-minut-gratis.html
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=49dvsb3x&gInitPage=1
först var jag inne på denna principlösning men sen så såg jag den andra principen med två rör och täntke att då slipper man två lager material mellan vätskorna som dels kostar material dels försämrar utbytet, ett aldrig så litet glapp torde ge isolerande verkan.
Min ide om att ha tunna långa värmeväxlarrör har bedömts orsaka risk för stopp. Anledningen till att jag kunde få för mig att det skulle funka var att jag funderade över hur ofta det blir stopp i röret från badkaret till avloppet. Jag räknade med 5 cm tryckfall som rinner med god fart i 1 m rör av sisådär 32 mm ytterdimension. Dels verkar det svälja duschflödet, dels verkar det inte vara där det blir stopp. Stopp blir det i utloppet ur badkaret där långa hårstrån fastnar och i avloppsgrodan där det blir guckigt. Jag har fått för mig att det är möjligheten för strån att fastna på båda sidorna av div avbalkningar i avloppet som gör att det fastnar men det kanske fastnar även på insidorna av ett rakt rör även om flödet är högt... dontknow
Om jag har en vånings tryckfall mellan avloppsgroda och långt tunt värmeväxlarrör så tänkte jag att det kan bli bra fart på vattnet så att det inte blir stopp och jag kan kompensera för snabbare flöde genom att ha längre värmeväxlarlängd. I mitt fall kan jag rentutav ha två 5 m längder i gruset under bottenplattan så snabbare flöde i tunnare rör gör mig inte så mycket då priset på tunna rör är förhållandevis lågt.
Blir det strul får jag väl använda det avloppsrör jag ev bygger in för säkerhets skull.
Tanken, om man nu kommer till 90 % verkningsgrad med en 5 m längd, 99 med två längder tOOmten , som hägrar är ju att duscha länge och nästan gratis efter en initial kostnad som inte är obetydlig men ändå hanterbar. Dyrt duschrum för 100' kan användas lääääänge utan att ha dåligt värmesamvete om jag sätter in en avloppsvärmeväxlare för ytterligare 5-10.
-
Det är möjligt det funkar med klena rör under vissa förutsättningar, men det är ju synd om du inte kan komma åt att byta, om det inte skulle göra det.
Eller rensa enkelt. Kan man få det att fungera med ett enda gröve känns det som att det är enklast, och kanske inte så mkt dyrare.
Några 10000 lär det ju aldrig kosta iaf för den som är minsta lilla händig...
-
Det stog i länken att växlaren ska placeras stående hade tänkt ha min liggande men stående kanske är bättre Sc:,h Tänkte även svetsa fast lite kylflänsar på det inre röret så värme överföringen blev bättre.
-
Tanken, om man nu kommer till 90 % verkningsgrad
Jag tror aldrig du kommer till 90% verkningsgrad, och även om du gör det så är det bara för ett ögonblick. Sedan får du 90% av 90% återvunnen energi, sedan 90% av 81% osv. Det kommer sjunka väldigt fort. Först när du närmar dig ett blandningsförhållande på 50-50, varmt-kallt borde det stabilisera sig.
Tänker jag fel?
-
Jag tror aldrig du kommer till 90% verkningsgrad, och även om du gör det så är det bara för ett ögonblick. Sedan får du 90% av 90% återvunnen energi, sedan 90% av 81% osv. Det kommer sjunka väldigt fort. Först när du närmar dig ett blandningsförhållande på 50-50, varmt-kallt borde det stabilisera sig.
Tänker jag fel?
Hej!
Jag tror att du tänker fel.
även om 90% går att få i själva växlaren så blir inte totala verkningsgraden så.
Termostatblandaren spetsar in vv efterhand så man alltid har 40? grader i munstycket.
Sen svalnar det genom luften, på golvet och i avloppsröret, innan det når växlaren.
Liksom det växlade vattnet också svalnar lite innan det når blandaren. fast inte så mycket.
Så det försvinner några grader här och där.
men visst kan man kanske nå bra resultat på över 50% med bra prylar.
Urban
-
Hej igen!
Lite i mitt huvud:
1: tillverkarna vill ha stående växlare för att vattnet sprider sig över större yta i stället för att bara rinna på botten.
2: Liggande växlare riskerar att bli smutssamlare.
3: liggande växlare med "bakfall" får jättebra yta, se även bild på badhusväxlare.
4: "Automatisk bypas" är nog bra säkerhetsdetalj om man är kreativ utanför ramarna.
5: 32 rör räcker säkert, men har halva ytan av 70 rör, är det halva priset?
6: Det är både olämpligt och olagligt att bygga in skarvar i huset. försäkringsbolagen vill ha säkert vatten. krypgrund eller källare verkar vara lämpligt.
Urban
-
Hej igen!
Lite i mitt huvud:
1: tillverkarna vill ha stående växlare för att vattnet sprider sig över större yta i stället för att bara rinna på botten.
2: Liggande växlare riskerar att bli smutssamlare.
3: liggande växlare med "bakfall" får jättebra yta, se även bild på badhusväxlare.
4: "Automatisk bypas" är nog bra säkerhetsdetalj om man är kreativ utanför ramarna.
5: 32 rör räcker säkert, men har halva ytan av 70 rör, är det halva priset?
6: Det är både olämpligt och olagligt att bygga in skarvar i huset. försäkringsbolagen vill ha säkert vatten. krypgrund eller källare verkar vara lämpligt.
Urban
1 ja stor yta och långsamt flöde då vatten sprids över hela omkretsen får man genom stående och grov växlare.
2 japp därför måste det gå fortare, liggande grovt rör blir nog fort "isolerat i underkant"...
4 ja bra på badhus men jag vill ju veta när det börjar bli trögt i min dusch. Då rensar jag nerströmst ifrån för jag får in en spolslang i 32röret.
5 betydligt mindre än halva prsiet
6 det ligger något i det. Jag hade tänkt ha kopplingshål i golvet men inspektionslucka men det lär bli en massa jobb och dessutom blir det radonhål ner. Gäller att ha tät lucka och undertryck under.
-
Tror risken för smutsansamling i underkant av en liggande vvx är begränsad så länge det handlar om dusch enbart. Jag har tänkt att ha rätt kraftigt bakfall direkt efter duschen så blir det igensatt så märks det direkt i duschbrunnen och skiten kommer också att samlas just i denna änden, varifrån jag lätt kan rensa utan allt för mkt obehag.
Att rensa från andra änden kan ju leda till oönskade "duschar", samtidigt som det ger en öppning av avloppet på "luktsidan" så det känns inte som ett alternativ.
-
Hej!
Jag tror inte att du får problem med stopp.
För att slippa rensa golv brunn så byggde jag ett vattenlås i källaren av 70mm vinklar rakt under golv brunnen. Sen kastade jag insatsen till brunnen. Det har inte blivit stopp på 10år. Hår och smuts följer med vattnet ut i avloppet.
Jag räknade lite på det och det skadar nog inte att ha lite smalare rör om man har bakhåll.2,5m 40 rör rymmer 3liter.50rör rymmer 4,9liter. Det betyder att det kalla vattnet blir bort spolat nästan dubbelt så snabbt.
Jag tror att jag ska satsa på ett 42 innerrör och ett 54ytterrör av koppar. Och ha det i våg men vattenfyllt. Hemmalött med hårdlod.
Urban
-
Hmm, ngn som vet om det är uträknat att allt hår ska fastna i moderna duschbrunnar (bli ju minst en gång per år man måste rensa där, och vi är inte så långhåriga!), eller om det är OK att hår följer med vidare i ett avlopsssystem?
Låter kanon om man kunde slå två flugor på en smäll här!
Mja, kanske man kan köra 40 rör inne i ett 54, det finns ju faktiskt de som har det från BDT.
-
Hmm, ngn som vet om det är uträknat att allt hår ska fastna i moderna duschbrunnar (bli ju minst en gång per år man måste rensa där, och vi är inte så långhåriga!), eller om det är OK att hår följer med vidare i ett avlopsssystem?
Låter kanon om man kunde slå två flugor på en smäll här!
Mja, kanske man kan köra 40 rör inne i ett 54, det finns ju faktiskt de som har det från BDT.
Är det OK att spola ut bajs och papper så kan det inte vara några problem med lite hår.
Vad är BDT?
Urban
-
BDT: avlopp endast för spillvatten från bad, dusch och tvätt. Inget toalettavlopp ...
-
Den här skriften kanske intresserar någon? Mycket att läsa men intressant för den som vill nyttja spillvattenvärme, inte bara för förvärmning av kallvatten i duschblandare utan t.ex. även förvärmning av köldbärare till värmepumpen (om man har gott om spillvattenvärme) mm.
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2013/10/Varmeatervinning_ur_spillvatten.pdf
-
Det är sent och tankarna blir då extra "krativa".
(http://i45.photobucket.com/albums/f93/dieseltroll/Maskinisten/Rrstrmning_zps13d261ea.jpg)
Finns det nån som är bra på att räkna?
Om vi låter ingångsvärdena vara att vi i duschrummet en trappa upp har normalt avlopp i golvet och en halvmeter ner (för att få en volymbuffer och flödesutjämning) varefter vi med förminskning utan grader och med helt släta ytor går ner till 22/20 mm prisolrör inne i ett 28/25 mm prisolrör varefter vi låter detta gå ner under bottenplattan ( dvs 3 m fallhöjd och därmed 3 hektos tryck) och slingra sig totalt 25 m innan vi låter det koppla på det vanliga avloppet.
Vilket flöde får vi då per tid med 20 mm innerdiameter och 3 hektos tryck?
Jag antar att flödeshastigheten blir sådan att det inte sätter igen i det tunna röret.
Jag gissar att vi får en tämligen hög verkningsgrad och vi slipper inbyggda skarvar.
effekt.
Inser att o man inte fixar att räkna så kan man ju prova med en hink och grov vattenslang...
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=prisolr%C3%B6r
-
1 bar är 100 kPa
0,3 bar är 30 kPa
Om slangen är 25 m så blir det ca 1 kPa per meter i tryck.
Läser jag av diagrammet rätt (jag valde 25*2,3 linjen för då blir det ca 20 mm invändigt) för så blir 1 kPa per meter ca 0,4 l/s dvs ungefär dubbelt vad en dusch drar.
(http://produkter.lagerstedt-krantz.se/DocumentImages/93445_4_812.jpg)
Det räcker kanske inte till en rejäl "regnskog" med väl en vanlig dusch.
Hur låter detta?
-
Räknehjälp
http://www.dimensionera.se/spillvatten/gravattenvvx.html (http://www.dimensionera.se/spillvatten/gravattenvvx.html)
http://www.vvshandboken.se/tappvatten/topics/PEX/c_PEXProjekteringDimensionerandeFloden.html
-
Hej!
Tusen tack för tabeller och kalkylator!
Du lyckas aldrig dra i ett mjukt 22 rör i ett 28 rör. Det spänner och klämmer för mycket. Styva rör funkar. Får du tillräckligt flöde i manteln på bara 3 mm spalt?
Kan du inte lägga ett styvt kopparrör (15mm?)i botten på ett vanligt 50 avloppsrör av plast?
Med dom sträckorna 20m som du pratar om så lär du få tillräcklig värme växling även om du får lite skit i det.
Man får bara tänka sig för innan man rensar med maskin.
Urban
-
Hej igen!
Nu har jag vänt på allt.
Ett 5 m 22 rör i mitten på ett avloppsrör av plast med bakfall.
Då landar inte slammet på röret. Utan flyter förbi.
Kallvattnet inuti kopparröret . grå vattnet utanpå.
Hur stort ytterrör behövs för att kunna rensa?
Urban
-
Det blir problem med rensning, dessutom inga standardiserade kopplingar att använda i ändarna.
-
Du lyckas aldrig dra i ett mjukt 22 rör i ett 28 rör. Det spänner och klämmer för mycket. Styva rör funkar. Får du tillräckligt flöde i manteln på bara 3 mm spalt?
Hmm, rikligt med yes och kraftigt dragsnöre sen är det lätt fixat på midsommarens dragkamp på landet... tummenupp
Den andra frågan är relevant. 22 rör har en omkrets på ca 70 mm vilket med 3 mm spalt blir 210 mm2 vilket, i terorin, motsvarar ytan av en cirkel/rör med ca 11,5 mm i innerdiameter. Men. Jag tror att det blir mindre än så för det är bara "ytfriktionsmm" i vår 3mm spalt och i ett rör finns det massa lågfriktionsmm2 i mitten så ja, det blir kanske lite lågt flöde...
Att gå ner ytterligare i avloppskopparrörets dimension tror jag inte på, riktigt så tokig är inte ens jag...
hellre då klura ut vilken slang man ska ha utanför som är något grövre och av annat material men med kopplingar så man kan göra det vi vill i ändarna. 25 m duschvärmeväxlare låter coolt.
Kan rensning ske med lut när det börjar rinna lite långsammare men fortfarande rinner?
om det blir tunna beläggningar som isolerar så kanske man kan dra igenom en flaskrensare årligen vid högtidliga tillfällen. Tex då man ändå drar fram kyle/frys och dammsuger lamellerna för att de inte ska dra i onödan... a:gl
Rensning
-
Det blir problem med rensning, dessutom inga standardiserade kopplingar att använda i ändarna.
ja rensning är svårare än vanligt, men hur svårt är det egentligen...
Här löser vi allt, även det omöjliga, det omöjliga tar bara lite längre tid... tummenupp
beträffande fel dimension så behövs det två muffar för att ta sig till 42 mm och 3 för att ta sig till 54 mm
http://www.rinkabyror.se/artikel/lod-muff-35x22/?select=true
-
Jag skulle inte gå ner i dimension på avloppet för att spara några hundra per år jag tycker helt enkelt det inte är värt risken för stop i avloppet vilket inte är nån höjdare. Hade jag haft separat vatten matning till dusch och handfat hade det nog blivit ett bygge men ljummet vatten i hand fatet är nog ingen höjdare.
-
beträffande fel dimension så behövs det två muffar för att ta sig till 42 mm och 3 för att ta sig till 54 mm
Vänta nu jag har tänkt fel.
42 är för rörets innerdiameter och då muffen ska ansluta på 42mm rör torde yttermåttet väl vara sisådär 46 mm dvs det räcker med två övergångsmuffar och så får man klämma gummimanchetten resterande mm
-
Jag skulle inte gå ner i dimension på avloppet för att spara några hundra per år jag tycker helt enkelt det inte är värt risken för stop i avloppet vilket inte är nån höjdare. Hade jag haft separat vatten matning till dusch och handfat hade det nog blivit ett bygge men ljummet vatten i hand fatet är nog ingen höjdare.
Syftet med tråden är att tänka efter före
Det du för fram är det som gör att jag tvekar.
Det ljumna är bara ett problem medan duschning pågår. Dvs om man låter även handfatsvattnet gå genom växlaren så blir det ljummet när det duschas men då volymen i växlaren är låg så går det fort att spola igenom och kyla ner den så låt det rinna 6 sec så har du spolat 2 l och har kallt vatten även efter duschen.
Anledningen till att jag tänkte låta dusch, handfat och wc-tillopp ta vatten genom växlaren var för att öka cirkulationen och minska sannolikheten för att vatten blir stående i någon ledning.
-
Tänkte mest hur det skulle bli hos mig vid ev bygge. Det enda stället jag kommer åt avloppet är en gemensam avlopps stam och har även gemensam kallvatten ledning till badrummet annars tror jag på iden att återvinna sånt som spolas bort allt blir ju vinst tummenupp
-
Hmm, rikligt med yes och kraftigt dragsnöre sen är det lätt fixat på midsommarens dragkamp på landet... tummenupp
Den andra frågan är relevant. 22 rör har en omkrets på ca 70 mm vilket med 3 mm spalt blir 210 mm2 vilket, i terorin, motsvarar ytan av en cirkel/rör med ca 11,5 mm i innerdiameter. Men. Jag tror att det blir mindre än så för det är bara "ytfriktionsmm" i vår 3mm spalt och i ett rör finns det massa lågfriktionsmm2 i mitten så ja, det blir kanske lite lågt flöde...
Att gå ner ytterligare i avloppskopparrörets dimension tror jag inte på, riktigt så tokig är inte ens jag...
hellre då klura ut vilken slang man ska ha utanför som är något grövre och av annat material men med kopplingar så man kan göra det vi vill i ändarna. 25 m duschvärmeväxlare låter coolt.
Kan rensning ske med lut när det börjar rinna lite långsammare men fortfarande rinner?
om det blir tunna beläggningar som isolerar så kanske man kan dra igenom en flaskrensare årligen vid högtidliga tillfällen. Tex då man ändå drar fram kyle/frys och dammsuger lamellerna för att de inte ska dra i onödan... a:gl
Rensning
Det är inte 3 mm spalt runt om utan totalt. altså 1,5mm runt om.
Min erfarenhet att dra kabel i rör säger mig att om ni ska få i ett 22 rör i ett 28 rör så måste ni använda grävmaskin att dra med.
Spännande hur det kan utveckla sig.
Urban
-
Du har givetvis rätt, jag räknade fel.
3 mm spalt blir lite i minsta laget för flödet när rören blir så tunna och 1,5 funkar ju inte alls. Du har säkert rätt i vilken dragkraft som behövs.
då återstår det att finna lämpligt plasthölje eller släppa 25mlösningarna och gå på lösningar med lite grövre rör som är sisådär 1-5 m höga.
-
Den här var ju rätt lättmonterad.
För duschkabiner och badkar så passar den ju bra.
Rätt mycket resultat per ansträngning må jag säga...
http://www.showerreheat.se/sv-SE
Finns inner och ytterslangen att köpa i längre längder och i så fall var?
Mvh
Jag tycker att det ser ut som att innerslangen är ett korrugerat rostfritt rör typ:
https://www.solvarmeshop.se/sv/prodwithdimension/rostfritt-korrugerat-r%C3%B6r
Ytterslangen skulle väl kunna vara någonting liknande fast omflätad, i stil med den vänstra bilden här:
http://www.euroflon.se/?pid=4b700af1e1b5b
Jag har funderat på att bygga en duschvärmeväxlare sen ett par dar och har fallit för en sådan lösning.
Jag tror att jag hann tänka "slang i slang" innan jag såg denna, men jag kan inte svära på det. Vi har ett badrum och i detta en duschhärna med draperi, men man kanske kan hitta någon underdel från duschkarbin eller så att stå på och samla in vattnet med...
Men, det borde väl vara mkt bättre med en ytterslang av plast, man vill väl att så lite värme som möjligt ska smita ur värmeväxlaren?
Efter lite klurande på hur man skulle kunna bygga en sådan lösning har jag kommit fram till följande:
Jag tänkte ta två stycke entums t-kopplingar och sedan försöka skaffa en 3/4 tums metalslang mer yttergäna i ändarna som går igenom t-kopplingen. T-kopplingen måste därför vara rätt rymlig, typ som denna:
http://www.esska.se/esska_se_s/T-stycke-maessing-3-x-invaendig-gaenga-1/8-till-2-2751x-10740.html,hlid=274113
Sedan förminskar man ena änden på varje T-koppling med en bussning 1 tum x 3/4 tum och gängar metalslangen i bussningen fast genom t-kopplingen. Sedan får man väl skaffa lämplig förminskning på avstickningen på T-kopplingarna så att man kan koppla inkommande kallvatten till duschen där. Sedan behövs det bara lämplig plastslang som kan ha utanpå metallslangen. Om den kan vara en tum blir det nog ganska lagom smalt för kallvattnet, tänker jag. Inloppet för avloppet kanske man kan gänga i bussningen fast från andra hållet...
Om plastslangen ska förankras i T-kopplingen med gänga, eller om man utvidgar den och trär den utanpå T-kopplingen och sätter en slangklämma får jag se...
Nu är dock mässingskopplingarna ganska mkt dyrare än motsvarande plastkopplingar t.ex:
http://www.rinkabyror.se/artikel/t-ror-av-plast-25r/
Tror ni det duger med plast, och är det samma gänga i dylika plastgrejor som i mässningskopplingarna?
En 3/4 tums metallslang är kanske i klenast laget, men jag testar nog att bygga så, det borde väl ge en bättre verkningsgrad med smalare slang. Om jag sedan tar på mig att rensa avloppet och det blir oftare så lär det bara glädja frun min som ogärna gör det själv... =) En slang är väl rätt lätt att spola ur, eller låta bli att använda tillfälligt om det blir stop i den...
Lite beroende på vad jag får tag på för metallslang tänker jag mig att den gärna får vara ett par meter eller så, längre ger väl bättre verkningsgrad. Blir dylik tingest hyfsat flexibel bör man väl kunna få in ett par meter under många duschkarbiner och definitivt badkar...
Vad tror ni?
Jag är ny på forumet men har gillat det jag läst här sedan jag blev husägare tidigare i år och började fundera mer kring energi-lösningar i allmänhet =) Jag ska försöka komma ihåg att lägga upp bilder senare om något bygge blir av...
-
Nu börjar det brännas
Det är snart dags att göra grund så nu måste jag sätta ner foten
Ska man ens ge sig på en sån här lösning
Korta duschar för få personer kostar inte så mycket, men snart kan det finnas 4 små som gillar att duscha och två vuxna varav jag som njuter av lång varm dusch. En sak är kostnaden och en annan om VP ordinarie vattentank på 150 L räcker. Kalkylerna ovan baseras på pris för varmvatten skapad med värmepump. Kan bli svårt att hämta hem det om man snålar på duschtiden. Men det blir en helt annan kalkyl om man förbrukar mer än vad VP klarar att ge med sin 150L VVB. Jag bestämde mig för att göra detta projekt för att minska risken för att behöva ytterligare vvb än den som sitter i VP.
Det jag överväger nu är 3 st 5 m långa halvårda CU rör av "lagom tunn" dimension som ligger med svag lutning. fram och tillbaka i källargolvet. I ändarna kommer det att finnas inspektionsbrunnar i golvet där man kommer åt ändarna och kommer åt att rensa om det skulle behövas.
Ev stopp kommer att hanteras genom att det 3 m upp finns en överströmningbypass till riktiga WCavloppet. Jag kommer då ha tryck genom rören och blir det stopp kommer man alltjämt att kunna duscha. då får jag rensa vid senare tillfälle när jag orkar.
Ev kommer det att sitta en tvättmaskin på avloppet och jag hoppas att stora flöden av varmt vatten kommer att lösa upp och rensa ur rören.
Kan man rensa med propplösare i en spann hetvatten i CUrör?
Kan man svetsa plaströr på curöret.
Jag blev lite fundersam på vilka belastningar man utsätter fogarna för om man har hög temp på ytterkopparhöljet och låg temp på innerröret. Nån stans måste spänningarna ta vägen.
Slanglösningen med gängor är tilltalande den med. Någon som kommit längre i projektet?
-
Du ska väl inte gjuta in grejorna?
I såfall får det ju vara med mkt isolering omkring vvx.
-
Du ska väl inte gjuta in grejorna?
I såfall får det ju vara med mkt isolering omkring vvx.
De kommer att ligga i eller under betongplattan.
Inga skarvar är ingjutna.
Den kommer förmodligen att ligga i ett avloppsrör för att skapa lite luft kringvvx och omgivande betong.
Om den är ingjuten så kommer den att ligga i ett
-
Hemmalött med hårdlod.
Urban
Oavsett vilken dimension man ska ha, hur är det med alla stumma in fästningar i kombination med termisk utmattning och kopparns benägenhet att bli sprödare med åren?
Är det nån här som är bra på att räkna och har koll på kopparns utvidgning som funktion av temp.
Utgångsläget är 20 grader på inner och ytterröret
Det kan bli vinterkallt vatten i ytterröret utan att det kommer något i innerröret, det driftsläget är ok för då blir inner och ytter lika kalla lika fort
Det kan komma varmvatten i innerröret utan att det kommer nytt kallvatten i ytterröret
Då blir innerröret varmt och ytterröret är 20 grader. Tvättmaskinen ger 60 grader (om den spär 90gradersvatten med kallvatten för att kyla det till 60) och rens med kokande lut ger 90 -100 i innerröret och 20 i ytterröret
Kanske ska detta undvikas.
Normal drift ger tempskillnad på kanske 10 grader mellan ytter och innerröret
-
Kan inte tänka mig att det är några problem, såna chocker kommer dagligen i de flesta vvx där koppar används.
-
Jag vet inte om detta är att kapa tråden eller komma med intelligent input men radera om det inte passar sig :)
Kan man inte bara låta kallvattnet gå genom en vanlig koppaslinga som ligger i en liten tunna som duschvattnet får pasera genom?
Tunnan kan vara av plast eller vad som helst som man kan ansluta ett avlopsrör till.
Genomföringarna där kopparslingan går genom tunnan sker i "taket" som aldrig är i kontakt med vatten så de behöver inte svetsas eller lödas, bara tätas hjälpligt, främst mot lukt.
Skälet att jag tänker så här är att jag även vill värma upp källaren med de sista graderna av vattnet. Det blir ju särskilt aktuelt efter ett bad, då kan man ju inte återvinna värmen på samma sätt men man kan i alla fall låta en stor del av badvattnet värma upp källaren.
Kan det fungera? Och är detta inte väldigt billigt? Kanske behöver denna lösning "alldrig" rensas men det är ju lätt att ha en rensningslucka på avlopsröret om man vill.
(https://www.dropbox.com/s/omhmc645av08tva/avlopsvvx.png)
https://www.dropbox.com/s/omhmc645av08tva/avlopsvvx.png?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/omhmc645av08tva/avlopsvvx.png?dl=0)
Tim
PS
Varför går det inte att lägga in dropboxlänken som en [img] och få skissen att dyka upp direkt?
-
Hmm, det fungerade visst att bifoga bilden tummenupp
Vill man vara lite extra vild så gör man två lika dana tunnor och leder vattnet från den ena tunnan till nästa och först därefter till avloppet.
I den andra tunnan låter man brine-vätskan från bergvärmepumpen cirkulera ett varv genom kopparslingan när det kommer upp från berget. Tunna två kan ju vara betydligt större ön tunna 1 då responsen inte är viktig där.
Med den installationen kommer avlopsvattnet från dushen alltid att vara nära temperaturen i berggrunden varmed man väl får anse sig ha återvunnit det mesta av energin :)
Tim
-
Tror du ska försöka få in ett filter som är lätt att ta ut/rengöra så ditt duschvatten inte går rätt in i vvx. Har du tittat ner i en golvbrunn någongång så förstår du varför, din vvx kommer vara en stor fet hårboll efter något år.. :)
-
Sc:,h Ett filter skulle ju kunna sitta tidigare men det måste juvara ett smart filter som är lätt att rengöra.
Annars var en tanke att utloppet i överkant också kanske kunde vara "avlopsrörsstort och att man har möjlighet att stänga utloppet i botten.
Då skulle man någon gång om året kunna fylla vatten utan att det ran ut i botten och därmed låta flytande slam rinna ut i avloppet genom toppavrinningen.
Jag har mycket plats i källaren så ytterligare ett alternativ kunde ju vara att det faktisk går att öppna hela sidan på enheten och göra ren den en gång om året.
Prisolrör till värmeslingan kostar ju bara några hundra kr. Finns det någon som har tips på vad man kan tänka sig för tunna som har eller som man kan utrusta med en öppningsbar front och röranslutning i överkant och i botten (som tål konstant belastning på kanske 75cm vattentryck)?
-
Hår och hudavlagringar flyter inte och kommer att samlas i botten så du måste ha en möjlighet till att rensa, om inte kommer det med säkerhet att bli stopp.
-
Tanklösningar har övergetts vad jag förstår. Det är för mkt jobb att hålla dem i gång.
Bäst är ett enkelt rör med bakfall isåfall som man kan tryck-rensa kanske med en vanlig sug-propp i duschen.
Blir det inte rent så tar man fram högtryckstvätten och kopplar på en rens-slang.
Känns betydligt trevligare än att öppna en tunna ideligen.
-
Jag har funderat på som möjligt framtida projekt om jag skulle bli sysslolös. Det lär dröja, men...
Ett kamflänsbatteri i ett isolerat plastfat på lagom många hundra liter (för att rymma kopparslingan och få plats självt). Till och från tunnan skulle avloppsvatten ledas, dock endast från diskmaskin och tvättmaskin, kanske med någon termisk ventil så att kallt avloppsvatten avleds och inte hamnar i tunnan.
Jag har förut tänkt att jag skulle kyla avloppsvattnet med egenkonstruerad värmepump, men det är kanske bättre att bara leda vatten från ackumulatortanken i pannrummet intill genom batteriet.
Förenklande i min lya är att jag har tvättstugan (där jag tänkt bygga badrum/tvättstuga) under köket, med angränsande skrubb under källartrapp där grejen skulle kunna gömmas. Rensmöjligheter är såklart av godo även i dylik installation men med lämpligt filter behöver man säkert inte städa i tanken särskilt ofta.
Sedan är kanske inte besparingarna med energiåtervinning enligt ovan gigantiska, men som hobbyprojekt känns det för mig klart intressant.
Också att jag har en ackumulatortank jag tänkt skrota med två kamflänsbatterier i garaget gör väl materialkostnaderna lite mer rimliga.
-
Filtrer? Hur ofta tänkte du rensa det istället?
Att AVVX är framtiden är dock helt klart!:
http://www.energiradgivarna.com/show_news.php?ID=518
-
Inte så ofta hoppas jag...
Dels har väl diskmaskinen och tvättmaskinen filter redan, men det är nog också roligare och enklare att koppla loss en pryl på inkommande rör/slang till tanken som man sedan kan bära iväg för att rensa på lämpligt sätt och ställe än att öppna tanken på plats för att rensa.
Man kan väl också bygga in någon slags bypass så att vatten svämmar förbi återvinningsprylen vid eventuellt stopp i den.
-
Nej, då hade man inte diskat eller tvättat många ggr...
Jag antar att du tänkt avvx:a bara på BDT-vatten? Annars finns det ju ytterligare fasta partiklar..
-
Bara vatten från diskmaskin och tvättmaskin i detta fall.
Och sedan duschvärmeväxlare vid varje duschplats.
Har skaffat lite delar till duschvärmeväxlaren enligt vad jag skrev om tidigare, men inte någon stålslang, jag har inte varit så stadd i kassan och det är helt klart den dyraste komponenten...
-
Jag är tyvärr korkat enveten och tycker motsrömsvärmeväxlarna verkar bli dyra eller har någon byggt en billig?
Återbetalningstiden på avlopsvvx är ju ändå ganska lång så jag skulle vilja prova en variant med tunna men:
Är vanliga avlopsrör tillräkligt täta för att kunna bygga "mitt" vattenlås under tunnan av dem? Det som gör att tunnan hålls full?
Vad skulle man kunna ha för tank, finns det någon tank/tunna där man lätt kan ansluta avlopsrör och en stor rengöringslucka mitt på?
Rensningsmöjlighet i botten på vattenlåset är ju inget problem om vanliga avlopsrör duger, där finns ju rensluckor. och min installation kommer vara väldigt lättåtkommlig.
Angående filter, finns det inget grovmaskigt filter som fungerar som det i en torktummlare, alltså, man bara drar ur en smutsig kaset och torkar av den och sätter tillbaka den? Alternativt så kunde man kanske ha filtret lutande mot ett avlop som normalt är stängt men som man kan öppna ibland och då låta dush/bad vatten strömma över filtret och skölja ned smutset i avloppet utan att pasera avvx.
Tim
-
Ja, du kan ju inte gå och köp aen färdig vvx...
Läs hela tråden så får du tips på hur du rel enkelt fixar ihop en egen motströmsvvx av kopparrör.
Att blanda metall o plast är sällan bra, och det bygger på att du placerar kopparrör med kallvatten inuti ett större avloppsrör/tunna etc.
Alla såna lösningar ger rensningsproblem som du slipper om du låter kallvattnet ligga på utsidan av avloppsröret istället. (Och utför det senare i koppar)
-
Jag håller med om att en motsröms vvx är väldigt enkel och bra i många fall men den har några brister som jag är nyfiken på om det går att komma runt.
1. Den fungerar bara när du dushar, den åter vinner 0% av badvattenvärme, tvättmaskin etc.
2. Antingen blir den ganska dyr (mycket koppar eller bra lindning/svetsad) eller så får den ganska låg verkningsgrad.
Det kanske är olönsamt hur man än gör men det vore trevligt att användada även de sista graderna till att eftervärma bergvärmeslingans vatten, men återbetalningstiden på det i en traditionell motströmsväxlare blir ju i otroligt lång.
Jag vet inte om detta går eller är lätt men om någon har en idé på vad man skulle kunna använda för tank och filter vore det intressant. Annars får projektet ligga och gro några år till, kanske dyker det upp någon annan ide som löser ovanstående problem.
Tim
-
Vill du återvinna värme även från tvätt o disk så är det bättre att ha egna vvx för dem för brine och hoppas att bvp går just när maskinerna spolar ut varmvatten.
Troligtvis är det lång payoff på sådant system. Tanklösningar är däremot oändlig payoff på eftersom du kommer att tröttna på att rensa dem och koppla förbi dem. .
-
Man kan väl också bygga in någon slags bypass så att vatten svämmar förbi återvinningsprylen vid eventuellt stopp i den.
Japp det där är A och O
det kommer jag ha
översvämning är inget jag uppskattar...
grenrör och bräddavlopp till vanliga avloppet kommer jag att ha precis under källartaket det ger mig dryga två meters tryckfall som driver vattnet genom min lilla slinga.
-
Sådärja nu har det lekts, labbats menar jag :)
"labbutrustningen" inhandlades i går från Biltema och bestod i
en st 10 l blå vattenkanna vilken mätts upp till att rymma ca 9 l i verkligheten.
en st 3/4'' grän trädgårdsslang som angavs till 20 m. Slangen har inte kontrollerats närmare
Pipen från vattenkannan passade rätt väl i trädgårsslangen
Att fylla vattenkannan i badrummet en våning upp tog 46 sec med kallvatten och 63 sec med duschvarmt vatten
44 sec tog det att tömma vattenkannan i badkaret
30 sec tog det när jag kopplade en luftfylld slang på vattenkannan i badrummet och ledde ut den i trädgården. Den fallhöjden är dock lite mer än jag kommer att få.
30 sec tog det när luftfylld slang kopplas på vattenkannan i badrummet och sen töms i vasken i köket dvs är mycket nära den fallhöjd jag kommer att få.
skillnaden i tid var obefintlig, jag tror att jag initialt höll vattenkannan något högre när slangen mynnade i köket men i sluten försökte jag å andra sidan hålla den så lågt som möjligt
Slutsatsen är att när man väl fått fart på häverten så går det unann även om fallhöjden är 2 i stället för tre meter
Slangen var inte riktigt rund, det blev lätt undertryck och platt slang men tiderna blev korta ändå.
Japp försöket krävde lite barnarbete men jag bokför det som att de var labbassistenter dvs det var en del av studierna...
vid båda slangtömningarna så gick det hörbart fortare efter en liten stund när slangen fyllts med vatten.
Duschslangen i badrummet har ett stort munstycke som inte ryms i vattenkannans hål så det är bara den tomme slangen som använts dvs flödet är högre i mina påfyllningsmätningar än jag har när munstyckets finfördelande hål sänker flödet lite till
Att ha en slinga av kopparrör som är omgivne av en pexslang låter som att det inte kommer att bli underdimensionerat om innerdiametern är lika stor som trädgårdsslangen och är 25 m lång
Finns det lämplig slinga på 25 eller 50 m mjukglödgat kopparrör omgiven av pexslang som håller för trycket och är livsmedelsgodkänd.
Vad är nästa steg i experimenthörnan?
två 20 m 3/4 slang?
40 m 1/2 slang?
Med de här höga flödena så tänker jag att smutsen spolas iväg. den hinner inte ens tänka på att stanna.
gäller bara att vara noga med grader och kanter så inte hår och äckel kan fastna i någon koppling...
Är det bra att låta tvättmaskinsvatten åka denna väg med? Rensar det rören eller sätter det igen?
Beträffande de senare inläggen tror jag det är bra att undvika "svårhanterat vatten". Raklödder sätter tydligen igen tex så inga handfat går genom denna växlare. Denna är tänkt för 4 duschande barn och en far som har få nöjen men alltjämt är summan av lasterna konstant. Jag gillar långa duschar.
När man är nere på dessa dimensioner som jag nu skissar på finns det även möjlighet att koppla in kallvattnet och stänga avloppet uppströms så man låter det trycksatta kallvattnet rusa igenom rören om man skulle vilja. Är det någon vits att göra det med jämna mellanrum? Om det skulle sätta igen. Kommer kommunala trycket att skapa en liten passage som jag sen får igenom lutet i? Innebär det att det är rätt failsafe även om det har geggat igen duktigt?
Jag ska rusa förbi min lokala rörbutik och se om de inte kan skaka fram någon lämplig prisol/pexrulle för det här verkar ju kunna funka med tunnare dimensioner.
-
Stärkt av helgens tester så tänkte jag fortsätta med värmeväxlarplanerna och ha så tunt kopparrör som möjligt med innerdiameter nära innerdiametern på en ¾ tum trädgårdsslang dvs 19 mm. Utanför ska det vara ett glapp på 0,4-1 cm runt om dvs innerdiametern på pexslangen ska vara 0,8-2 cm större än ytterdiametern på kopparröret. Om jag tolkar mätdatan rätt så kan jag ha betydligt längre slang än 20 m. Jag får se vad rörfirman hittar. Allt mellan 25 och 50 m duger åt mig.
Tidigare hade jag tänkt mig att ha hela slingan under källargolvet, liggandes, men är nu inne på att ha den ovanför källargolvet, ståendes.
Att ha en slinga som ”står upp” gör att man med halvfulla rör, tex efter jäsning i rören kan råka få halvfulla slingor. Som mest kan man således behöva trycka igång slingans vattenpelare med ett tryck mostsvarande L/Pi där L är längden på röret som slingan består av. Det är mer än min pelare men mindre än när jag kopplar på vattenledningen.
Att kunna koppla på vatten till avloppsröret är något som jag kommit på att jag ska kunna.
Är det bäst med en trevägsventil eller ska man ha någon annan sorts koppling. Det är viktigt att det är slät insida genom alla kopplingar.
Jag vill kunna trycka vatten både genom slingan och upp i avloppsröret mot bräddavloppet.
Vilken diameter bör man ha på slingan? Det är svårt att hjälpa det varmglödgade röret på traven i sin bockning när det är inne i pexröret. Förhoppningsvis räcker pexrörets stöd för att bockningen ska gå bra
Hur får man in curör i pexröret om man inte har turen att man hittar färdig lösning. Jag rullar ut pexen på gatan och sen prisol eller curöret och drar igenom curöret i pexslangen. Orkar man inte själv drar jag med bil.
Pex i pex skulle smörjas med silicon såg jag i någon manual
Cu i pex är det silicon eller yes?
När cu dras in så kommer den att torkas av med en trasa så den blir ren och inga partiklar följer med och även smörjas in med lämpligt medel för att glida bra.
Är den plastbelagd vid leverans så kommer den att skalas några meter i taget innan den dras in.
Att fundera över ekonomi är intressant. Jag har skissat med en budget på 10 000 kr. Om slingan över golvet tar ¼ m2 i anspråk och m2priset är 40 000 så ryker hela budgeten redan där…
Även om den ligger över golvet så måste den inte vara en stående slinga. Den kan vara en liggande slinga på golvet. Ur ett flödesperspektiv tror jag det är mycket bättre än en stående slinga, i vart fall om slingans diameter närmare sig takhöjden i källaren. En stående slinga fungerar nog bara om slingans diameter är väsentligt mindre än takhöjden.
-
Glömde lägga in denna länk
http://www.rormontage.com/_filebank/download.asp?file=/_filebank/Rormontage_klar7.pdf
hmm
5 kw vid 25%
20 kw vid 100%
20 kr i timmen när man går på el
5 kr i timmen när man går på VVP
man kankse ska sluta att fundera i dessa banor och duscha kort i stället, och duschar man en kvart så kostar det blott en krona...
-
(http://www.ellak.nu/1.jpg)
(http://www.ellak.nu/2.jpg)
Så gjorde jag. När dottern duschar är ingående KV 9 grader och ut från värmeväxlaren 31 grader.
8 meter 12mm kopparrör i spiral har jag stoppat in i ett 110 avloppsrör. Spiralen ligger dikt an mot insidan av 110 röret.
-
Kul att se siffror! Har själv länge funderat på olika avloppsåtervinningar. Nu lutar det åt att sätta ett t-rör på liggande rör från dusch och handfat i badrum som går i mellanbjälklaget ovan pannrummet. Kopplar en stående stam till t-röret och golvbrunnen i pannrummet. Har ett 54 rör liggandes och en hel del meter prisol av olika dimension. Kan inte bestämma om använda rör eller slinga. Det kommer värma kv till dusch och handfatet(tyvärr). Fördelen med t-röret är att om det blir stop i stammen så kommer det gå sin vanliga väg.
-
Helt klart intressant besparing hade jag haft separat kv matning till dusch och handfat hade jag byggt nått liknande för dottern duschar länge men jag vill gärna ha kv i handfatet och dra om det är jag inte så sugen på.
-
Det blir ju bara när du duschar som kallvattnet i handfatet blir varmt. Skillnaden annars blir ju bara att det tar något längre tid innan det blir kallt pga ökad rörlängd. Detta förutsätter dock att ingenting annat är kopplat till avloppet där återvinningen sker. Har själv inte separat matning till handfatet men tror inte det är så ofta man vill ha kallt i handfatet samtidigt som man duschar. Enda gången jag ser är när någon duschar och någon annan vill dricka samtidigt, vilket jag inte tror är tillräckligt ofta för att inte göra ett projekt :)
-
Det finns en dold besparing i det här med avloppsvärmeväxlare för dusch, dvs om man inte har badkar.... Om man som i mitt fall har en Nibe Compact 300liters VVB så har jag mätt förlusterna på den. Den tar ca 1500kwh per år i rena förluster. Den har ju några år på nacken men inga snygga siffror direkt.
Om jag har 38 grader på duschvattnet och 8 grader in till beredaren så behöver ju vattnet värmas 30grader. Men får jag 25-30 gradigt vatten ut ur en värmeväxlare så halveras ju åtgången av varmvatten och jag klarar mig med en mindre beredare som har lägre förluster. Skulle utan problem kunna byta till en Metrotherm som har 580kwh i förluster eller en CTC som har 480kwh.
Så om jag sparar 1000kwh direkt på växlaren så kan jag spara 1000kwh till med en mindre beredare. Fast då jämför jag också en 20 år gammal 300liters med en ny 200liters så helt rätt är det ju inte.
-
Jag har en Thermia 200L elberedare från 1997.
Diskmaskinen går även på VV, vår totala förbrukning för varmvattnet inkl värmeförluster är 240watt/h dom senaste 18 dagarna.
Det blir totalt 2014kwh för ett år.
-
(http://www.ellak.nu/1.jpg)
(http://www.ellak.nu/2.jpg)
Så gjorde jag. När dottern duschar är ingående KV 9 grader och ut från värmeväxlaren 31 grader.
8 meter 12mm kopparrör i spiral har jag stoppat in i ett 110 avloppsrör. Spiralen ligger dikt an mot insidan av 110 röret.
Massa annat har kommit emellan så jag har inte haft tid flr detta men ser det nu.
Mycket snitsig lösning må jag säga.
Bra värden redan på 8 m rör instucken i en meter avloppsrör.
Lär bli ännu bättre om man har en meter till och dubbla mängden kopparrör.
Hur gjorde du för att få till rundningen på kopparröret?
Hur fick du till dikt an?
Vilken hårdhet på kopparröret har du?
Har du möjlighet att se hur det ser ut efter ett års bruk?
Hur mycket fastnar och behöver man göra rent och i så fall hur?
Funkar det med att hälla i lite propplösare emellanåt?
Hur tätade du?
Är det alltjämt tätt?
Med vänlig hälsning,
Karl
-
Använder du ett sådant (samt ev lite mer detaljer) för in och ut ska det inte vara nått problem att få till det tätt. http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Avloppsror-och-rordelar/Avloppsror-forgrening-45-2000023053/
-
Absolut, tänkte den tanken själv.
Nu funderar jag mest på hur jag bockar en snygg spiral i en anings för stor diameter för att sen få in den med presspassning för att sen bocka tillbaka den i ändarna så jag får ut ändarna på sidan.
-
Ett 12mm prisolrör som man skalar av plasten på
detta mjuka kopparrör virar man sedan runt ett 90mm rör
Ytterdiametern på spiralen blir då 114mm
-
Ursäkta sent svar.
Biltemas 12mm prisol rör. Tog bort isoleringen och fyllde med sand. Lindade röret runt ett 75mm avloppsrör med en tät-frigolitskiva som mothåll.
Glesade isär spiralen med en rak mejsel. Efter att ha fått in spiralen i 110 röret skruvade jag tillbaka spiralen så att diameter blev större och låg tätt mot innerväggen.
Röret kommer ut i två 110 muffar. Det blev nästan tätt. Jag fick gå efter med lödkolven och fick det i princip tätt. Går säkert att göra på något smartare sätt.
Bifogar lite bilder... Andra bilden skall vara lodrät (Luta huvudet 90 grader)
-
Hur lång är spiralen?
-
53cm lång blev spiralen efter att jag glesade isär varven lite. Den har varit i drift 2 år nu och jag har inte haft några problem med avloppstopp eller läckage. Stammen den sitter i är kopplad till toa, handfat och dusch.
-
Hur mycket höjs tempen på kv svar fråga naturligtvis men på ett ungefär.
-
(http://www.ellak.nu/1.jpg)
(http://www.ellak.nu/2.jpg)
Så gjorde jag. När dottern duschar är ingående KV 9 grader och ut från värmeväxlaren 31 grader.
8 meter 12mm kopparrör i spiral har jag stoppat in i ett 110 avloppsrör. Spiralen ligger dikt an mot insidan av 110 röret.
(Det var två bilder också. Men de är borta)
Dottern duschar ganska varmt. 2år senare tror jag inte prestandan är så mycket sämre.
-
Beräkning efter temperaturer jag mätte då 2015.
-
Mycket intressant.
Hur varmt skulle du gissa, eller om du mätt, har avloppsvattnet efter passerat slingan? Kanske värt att lägga en slinga till och dra kallvattenmatningen till beredaren.
-
Ja det finns värme kvar. Flödet i avloppet är ca dubbelt så stort som i KV röret.
En slinga till (efter/under) som förvärmer vattnet till VVB är värt att räkna på. Jag har ganska långt avstånd mellan VVB och avloppsstammen. Så det känns inte aktuellt.
-
Om det är kostnaden för rör till VVB så behöver du ju inte använda koppar mer än i avloppet, sedan kan du dra tex pem som inte kostar så mycket. Men det kanske är mycket jobb att ta sig fram och svårt att göra det utan att det syns där du inte vill.
-
Alexander,
Trevligt med fullskaletest.
Vilken längd hade du på prisolröret?
Har du gjort ny tempmätning nu när det har gått lite tid och kan ha gottat till sig lite.
Tempmätning före och efter en propplösarbehandling vore spännande.
Mvh
Karl
Ja det finns värme kvar. Flödet i avloppet är ca dubbelt så stort som i KV röret.
En slinga till (efter/under) som förvärmer vattnet till VVB är värt att räkna på. Jag har ganska långt avstånd mellan VVB och avloppsstammen. Så det känns inte aktuellt.
-
Jag skulle sätta en rensbrunn ovan slingan. Dra ner högtrycksavloppsrensaren någon gång ibland.
För användning i en större fastighet skulle jag tänka mig att man har ett automatiskt rengöringssystem, exempelvis just högtrycksspolning då det använder väldigt lite vatten och energi. Skulle kunna köras varje dag utan någon nämnvärd kostnad och då hålla systemet effektivt.
-
Jag har funderat på att bygga en duschvärmeväxlare sen ett par dar och har fallit för en sådan lösning.
Jag tror att jag hann tänka "slang i slang" innan jag såg denna, men jag kan inte svära på det. Vi har ett badrum och i detta en duschhärna med draperi, men man kanske kan hitta någon underdel från duschkarbin eller så att stå på och samla in vattnet med...
Men, det borde väl vara mkt bättre med en ytterslang av plast, man vill väl att så lite värme som möjligt ska smita ur värmeväxlaren?
Efter lite klurande på hur man skulle kunna bygga en sådan lösning har jag kommit fram till följande:
Jag tänkte ta två stycke entums t-kopplingar och sedan försöka skaffa en 3/4 tums metalslang mer yttergäna i ändarna som går igenom t-kopplingen. T-kopplingen måste därför vara rätt rymlig, typ som denna:
http://www.esska.se/esska_se_s/T-stycke-maessing-3-x-invaendig-gaenga-1/8-till-2-2751x-10740.html,hlid=274113
Sedan förminskar man ena änden på varje T-koppling med en bussning 1 tum x 3/4 tum och gängar metalslangen i bussningen fast genom t-kopplingen. Sedan får man väl skaffa lämplig förminskning på avstickningen på T-kopplingarna så att man kan koppla inkommande kallvatten till duschen där. Sedan behövs det bara lämplig plastslang som kan ha utanpå metallslangen. Om den kan vara en tum blir det nog ganska lagom smalt för kallvattnet, tänker jag. Inloppet för avloppet kanske man kan gänga i bussningen fast från andra hållet...
Om plastslangen ska förankras i T-kopplingen med gänga, eller om man utvidgar den och trär den utanpå T-kopplingen och sätter en slangklämma får jag se...
Såhär 4 1/2 år senare är jag så igång med bygget. Ur pay-off-synpunkt rent vansinne, jag vet...
Skaffade en 1.5m rostfri stålslang för nätta 1288 kr. Köpte också vinylslang på Biltema i dimension 1 1/4 tum som slålslangen gick att trä igenom. Den gick att tvinga utanpå T-kopplingen efter att jag värmt den i riktigt varmt vatten. Försökte dra ihop ståldelarna igår med loctite 577 och gjorde ett första läckagetest idag. Självklart läcker den som ett såll. Lite förvånande verkar det dock vara mellan slangen och t-kopplingen det läcker mest. Svårt att se hur tätt det är på andra ställen. Den ena slangklämman drog jag tills den kuggade över. Har någon en bättre ide på hur man kan få det tätt där?
-
Hej
Med nuvarande energipriser är det än mer motiverat med denna typ av lösningar. Nån som fortsatt experimenterandet?