Känns som du tänkt rätt, men några saker som sticker ut.

Backventilen för att slippa cirkulera genom bvp känns som det borde fungera, men är skeptisk till om det behövs eller ens gör nån skillnad. Cirkulationspumpar bromsar väl väldigt lite (för att de ska klara passivt flöde).

Varför är det backventiler innan konvektorerna? Ser inte varför de behövs.

En 25/1-8 borde räcka gott och väl. Jag har en 25/1-6  till två io-44 över Pal25-rör (100m hål), och den går inte ens på max och får typ ett delta på max en grad när båda går.

Kom också ihåg att du behöver en pump för att fylla på Brine när du tar bort plastkärlet (du pumpar in brine via påfyllningskopplet).

Tack för återkopplingen! 

Då får vi se hur det blir med den extra backventilen, om det blir massa extra jobb för att få in den så skippar jag den.

Sett till tryckkärl så såg jag nu att det jag har idag har något monterat på toppen, funkar denna som tryckkärl även framöver, om man kompletterar med manometer och säkerhetsventil, eller bör man införskaffa något annat och i så fall vad?

Jag antar att påfyllningskopplet är den stora klumpen med frigolit man ser på bilden i förra inlägget, kan det stämma? Vad för pump behöver jag införskaffa då?

Sett till din fundering kring backventiler till konvektorerna så är de kanske överflödiga, min tanke var att hindra flödet att gå åt fel håll. Men det kan ha varit innan när jag hade någon idé om att inte ha en motorstyrd kulventil innan cirkulationspumpen och alltid ha pumpen på på sommaren, dvs. att man hade en bypass efter cirkulationspumpen och då på något sätt kunde få knas med flödets riktning om konvektorerna stänker sina kulventiler (oklart hur jag tänkte då om jag ska vara ärlig samt att jag kanske monterade dem på andra sidan om konvektorn nu när jag tänker efter, måste kolla upp det...).

Jag har en Mitsubishi Hero 35 där garantin precis gått ut. Vi använder den bara för kyla sommartid, så har märkt nu att den har väldigt låg effekt, det kommer lite kyld luft men inte alls lika mycket som tidigare.
Fläkten i inomhusdelen gick heller inte upp i maxvarv i början, men insåg att jag inte rengjort inne eller utedelens metallflänsar på länge. Så har gjort rent dem.
Sen gick fläkten inne snabbare igen.
Men de kyler ännu lika lite.

Kan man felsöka själv på nått sätt, reparatörsfirmorna jag ringde kunde inte komma på flera veckor och ville ha bra betalt för att bara kolla efter fel.
Finns det nått vanligt man själv kan kolla på. Om det har läckt ut gas, går det att mäta med trycket eller liknande?
Finns det inget felsökningsläge i maskinen? Ser inget i appen heller.

Är det inte många som använder samma kompressor? Copeland scroll verkar hålla hur länge som helst.
Vår har gått 17 år nu. Ingen service behövd på värmepumpen.
Fick byta nån givare i början och sen bytte de modulen 2007 då kompressorn började skramla och löste ut på högtryck. En serie som hade tillverkningsfel sa de. Gick på garanti.
Så man byter nog inte utan låter den gå till den är slut.
Man är idag inte van vid prylar som håller i decennier utan service.

Tekniker har varit på plats och konstaterat att kompressorn är skuren (precis som misstänktes i tråden). Byte planeras kunna utföras om 2-3 veckor till en kostnad om cirka 25 000 kr. Han rekommenderar att även byta expansionsventil samtidigt.

Han nämnde även att om det visar sig att olja kommit in i kretsen och koagulerat så det inte går att spola ur det så rekommenderar han att skrota pumpen.

Kompressorn var stekhet så han ställde pumpen i läge endast tillsats.

Exakt tid för bokning och pris återkommer kontoret med, under tiden försöker jag få klarhet i hemförsäkringen och Arctic-tillägget.

Tack för hjälpen!

Jag håller just nu på att montera luft/luft i ett nyrenoverat hus med Fresh/Pax i toan som enda fläkt. 1-1,5 meter rör ovanför upp till taket. Det låter helt bedrövligt.

Den varianten finns också, köper man den billigaste modellen på marknaden utan varvtalsstyrning så...