Ämne: Överlever värmepumpen om elpriset fortsätter att vara högt vintertid?

[Rickard]

En luft/vatten-värmepump borde rent logiskt vara av tvåstegstyp, eller inverter, just p.g.a den lägre uteffekten som finns tillgänglig på en enstegs on/off-värmepump när effekten som mest behövs.

[larryd]

Bra råd du fått tycker jag....

om du kommer att köra "halvflytande kondensering" dvs mot en Ecoelpanna så sparar du 3-4kr per kompressortimme med en 105. Och med en 107:a cirka 1kr till. (På 3 år kör jag 11.000 kompressortimmar med en 105).

Antalet timmar beror ju på husets värmebehov, behov av VV och hur ofta det är varmare än cirka - 3ºC. (När det är varmare än cirka -3 ºC så klarar en 105:a ofta "normalhuset". Under -5 ºC så går min 105:a 24h/dygn. En 107 går motsvarande mindre antal timmar/dygn, men kan ha kapacitet att klara huset ner till kanske -6 till -8 ºC innan den går 24h/dygn). Vid -15 ºC ute så stannar Ecoair om det inte är Polarversionen.

Det har viss betydelse att inte välja en alldeles för stor pump om man har Ecoel. (Eller kör flytande kondensring mot en liten befintlig panna.) Antalet starter kan bli högt och det lär förkorta livslängden på kompressorn. Kör man fast kondensering mot tank så så blir antalet starter lågt.

Om man väljer en stor pump, gÃ¥r mot liten vattenvolym och/eller har hög framledningstemp, kan man dessutom fÃ¥ problem med det sk 48 ºC stoppet. Ecoair stannar när den fÃ¥r tillbaka returvatten pÃ¥ 46-48 ºC. Om  det är tex -7 ºC ute och pumpen tex startar vid 43 ºC returtemp sÃ¥ hinner den kanske inte gÃ¥ mÃ¥nga minuter förrän returtempen är 46 ºC. Den stannar och stÃ¥r stilla i minst 10 minuter. Tjugo sÃ¥dana stopp/dygn minskar drifttiden med drygt tre timmar och man har tappat kanske 16kwh värmeproduktion under ett dygn, som mÃ¥ste kompenseras med elpatron.

En liten Ecoair 105 kanske hade gått 24h/dygn och producerat lika mycket värme som en 107:a totalt.

[Joelk]

Kan man på något enkelt sätt ändra så att man går med fast kondensering mot EcoEl utan att köra "Sommardrift"?

Går det att ändra så att man använder EcoAir styrningen som kör på dT på T och R till värmepumpen?

[kullabacken]

Kan man på något enkelt sätt ändra så att man går med fast kondensering mot EcoEl utan att köra "Sommardrift"?

Går det att ändra så att man använder EcoAir styrningen som kör på dT på T och R till värmepumpen?

varför vill du det?

[Joelk]

För att med befintlig styrning blir det lite knasigt.

Värmepumpen avger värmen i tanken precis pÃ¥ givare för tank nere, detta innebär i praktiken att dT pÃ¥ 5 grader uppnÃ¥s direkt utan att man egentiligen tillfört energi till värmesystemet. när värmepumpen stannar och utetemperaturen är under 2 grader (laddpump i  drift) sÃ¥ faller temperaturen direkt vilket innebär att kompressorn vill starta (fÃ¥r vänta 10 in pga startfördröjning).

Det är en skitkorkad styrning, det märkliga är att det verkar vara lite individellt på vilka system som har denna styrning, min styr uppdaterades med ny mjukvara så vips 80 Start/stopp per dygn mot tidigare 20-25st.

[kullabacken]

För att med befintlig styrning blir det lite knasigt.

Värmepumpen avger värmen i tanken precis pÃ¥ givare för tank nere, detta innebär i praktiken att dT pÃ¥ 5 grader uppnÃ¥s direkt utan att man egentiligen tillfört energi till värmesystemet. när värmepumpen stannar och utetemperaturen är under 2 grader (laddpump i  drift) sÃ¥ faller temperaturen direkt vilket innebär att kompressorn vill starta (fÃ¥r vänta 10 in pga startfördröjning).

Det är en skitkorkad styrning, det märkliga är att det verkar vara lite individellt på vilka system som har denna styrning, min styr uppdaterades med ny mjukvara så vips 80 Start/stopp per dygn mot tidigare 20-25st.

om du inte vill använda sommardrift, så kan du ju öka diff start/stop. du kan ju öka den till 20°
om man kör eco airs styr, så styr den ju på returen.
Den önskade returtemperaturen ställs in på meny 1 som värmepumpen ska stanna på, inställningsintervall 20-48 °C
Anger hur många grader returtemperaturen skall tillåtas sjunka innan värmepumpen startar. Inställningsintervall 5 - 10 °C
är det en bättre lösning tycker du?

kör du vv-höjning? ser inte så ut på din logg

[Joelk]

Jag har provat att ändra start diff start/stopp till 10 grader vilket har funkat skapligt (återgått till 5 för jämförelse)

Enligt manualen kan man docka EcoAir till vanlig panna med den styr som finns i utedelen, jag har dock lite funderingar kring hur laddpumpen fungerar med aktuell installation.

Ingen aning om det är en bättre lösning, man får prova sig fram och se hur det blir i verkligheten.

Jag har ställt in att varmvattenhöjning ska vara aktiverat, det har fungerat snyggt och prydligt tidigare, får kolla inställningarna igen verkar det som.

Varmvattenhöjning är aktiverat, märkligt att den inte går upp och fullkondenserar var 4:e start....?

[kullabacken]

Jag har provat att ändra start diff start/stopp till 10 grader vilket har funkat skapligt (återgått till 5 för jämförelse)

Enligt manualen kan man docka EcoAir till vanlig panna med den styr som finns i utedelen, jag har dock lite funderingar kring hur laddpumpen fungerar med aktuell installation.

Ingen aning om det är en bättre lösning, man får prova sig fram och se hur det blir i verkligheten.

Jag har ställt in att varmvattenhöjning ska vara aktiverat, det har fungerat snyggt och prydligt tidigare, får kolla inställningarna igen verkar det som.

acoair fungera ju lite annorlunda i jämförelse med ecoheat... tittar man noga på loggen så har du nog vv-höjning. men den är väldigt minnemal.
har du testa att flytta vp-givaren? kanske går att hitta en bättre placering för den.

och hur kan tank mitt ha en högre temp än vad VP-ut har? när kompressorn går

[Joelk]

Har det någon betydelse för VV-höjningen vad bör-värdet på panna nedre är?

Jag har flyttat givare för panna nedre, problemet är att det inte finns så många olika ställen man kan placera den på. En annan placering tex i botten på tanken ger att tempen i tanken faller fort pga retur från RAD vilket gör att kompressorn startar igen. (VP-givaren antar jag att du menar är Panna nere, dvs mitt i tanken)

Det beror sannolikt på en betydligt bättre placering (dykgivare i tank) på tank-mitt än med VP-UT (anliggning samt isolerad), mätfel således. Jag har försökt kompensera förmätfel men inte blivit helt nöjd och därför tagit bort 0-punktsförskjutningen.

[kullabacken]

lättas är om, vi använder samma namn.
titta i manualen.
panna  ºC= överedelen av tanken (elpanna)
värmepump  ºC =nedere delan av tanken (vp-givare start/stop kompressor)

vp-givaren  sitter normalt i ett dykrör. du har testat att flytta den till botten av tanken. och det tror jag inte är en bra placering.
men att flytta givaren kanske 10cm under dykröret?? skär bort en bit issolering och stoppa in givaren innanför issoleringen.(på samma vis som pann givaren sitter)
eller som jag har placerat min vp-givare. ca 13cm över dykröret och lite åt höger. men med den placeringen så fungerar det inge bra med el-patronen aktiv i pannan.

vid vv-höjning sÃ¥ sätts börvärdet i värmepumpsdelen till vp-max tex55 ºC. med nyare program version  sÃ¥ stänger shunten efter 1tim för att vp ska klara av att nÃ¥ börvärdet.

[Joelk]

Att flytta givaren fungerar inte som styrningen är nu, det ger samma fenomen men på olika sätt. Eventuellt kan en placering på motsatt sida av tanken i samma höjd fungera bättre, VP-UT stör troligen mindre då.

Föratt det ska fungera optimalt bör reglering ske med start på Panna nedre givare, exempelvis när den har samma temp som rad till. Stopp bör ske när VP-In = RAD-Till +5 grader. Då får man gångtider och kan ackumulera energi i tanken.

[kullabacken]

på ecoheat fungera det mycket bra att flytta givaren. men där har man inte laddpumpen går hela tiden heller.
jag hade 60-80 starter med givaren i dykröret. nu max 20starter, med vp-givaren flyttad.
hur det fungerar med ecoair ecoel kan jag inte svara på.

men det bästa hade varit om det vart 2st givare, en för start och en för stop.

att du har fått mycket fler starter med den nya program versionen låter helt sjukt. det ända jag vet som är annorlunda som kan påverkar start/stop är att shunten stänger efter 1tim. annars borde detinte vara någon skillnad

[Joelk]

Jag är helt enig med dig om att det skulle behövas en givare för start och en för stopp, detta finns när man kör EcoAir dockad mot exempelvis annan värmekälla.  DÃ¥ reglerar den pÃ¥ VP-In och VP-UT vilket troligen fungerar bättre. Laddpumpen ställer till det lite med skiktningen i tanken vilket är synd. Hade troligen varit bättre att köra nÃ¥gon form av brine till en utedel, tror termia har det.

Jepp, det är helt sinnes att man går från 20-25start/stopp till omkring 80st, förändringen kom samma dag som mjukvaran uppdaterades,inga andra ändringar gjorda. CTC har dock svårt att se sambandet, har tjatat med dem sedan november.

[litenmentuff]

senast läste jag i tidningen att  det kommit värmepumpar pÃ¥ 100pack hos ikea för  29kr.
tydligen är det cop 1 pÃ¥ den värmepumpen inte sÃ¥ imponerade kanske men man slipper skatten och priset inkl moms blir endast 62öre/kwh  det är ju faktiskt mindre än hälften av elpriset har legat pÃ¥ dom senaste mÃ¥naderna

så ja elpriset gör ju att det hela tiden svänger vad som är billigare

[Rickard]

Vi har kört med det konceptet när det varit så kallt att vi haft behov av tillskott på vår pump.
Funkar bra, men ger lite tungandad luft i huset...