0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Med mer effekt orkar dom ju få upp framledningen mer. Så som det är nu verkar 46 graders framledning på radiatorerna lika mycket värme som kompressorn kan producera. Dubblar du tex effekten så orkar den ju högre framledning. Jag har följt din tråd och har tänkt på det med dina dubbla värmekurvor. Tänkte också om dom använt den ena för gaspannan men förstår så fall inte varför. Får du tag på en duktig röris så kan dom nog fixa till det där. Men jag tycker definitivt du ska låta alla kompressorerna gå på värme om det behövs. Den ena kan alternera med att värma varmvatten. Oftast är det kallast på nätterna och då är inte varmvatten uttaget stort. Då känns det synd att låta den ena värmepumpen stå stilla och behöva spetsa med gas.Det kan inte vara så enkelt att om du flyttar framledningsgivaren till före gaspannan så kommer den gå betydligt längre? Jag tror också att gaspannan har så pass mycket effekt att den värmer fort och då stiger framledningen fort eftersom givaren sitter direkt efter. Och då stannar den igen. Har du den på returen till gaspannan tror jag den kommer gå ända upp till din beräknade framledning. Har du tid hade jag nog testat det och haft bevakning på det och sett vad det ger för resultat.
Det kan inte vara så enkelt att om du flyttar framledningsgivaren till före gaspannan så kommer den gå betydligt längre?
Jättebra att det finns en gasmätare. Då går det ju att räkna ut pannans effekt. Nu är det så att går går pannan en minut och det går åt en m3 stadsgas blir det ett orimligt resultat (300 kW). Är det möjligt att få gasförbrukningen och tid med lite större precision?Att pannan går så kort tid kan förutom att pumpens reglersystem stänger den också bero på att det finns någon begränsning i ett separat reglersystem i pannan. Vattenflödet är så lågt att pannans höga effekt gör att temperaturen stiger till ett så högt värde att någon larmkrets i pannan stoppar den. Det är två problem här. Det ena är att det inte går att köra bägge pumparna samtidigt. Det andra är att tillsatsen i form av gaspanna inte heller fungerar som det är tänkt. Undrar varför man valde tillskottsvärme i form av gasbrännare i gamla oljepannan. Komplettering med elvärme skulle ha varit mer problemfritt. Är det fortfarande gasspisar i lägenheterna?
Jag undrar om det räcker med att höja drifttermostaten. Det måste komma en signal från värmepumpens reglersystem om att det behövs tillsatsvärme också. Annars ska den inte gå igång. Drifttermostatens funktion är nog mest att stänga pannan när temperaturen har kommit upp till övre gränstemperaturen. Höja farten på cirkulationspumpen är lite tveeggat. Ett av problemen är hög returtemperatur. Har man en radiator där framledningen är 55 grader och returen 45 grader avger den ungefär lika mycket värme som en radiator där fram är 51 grader och returen 49 grader. Det är samma medeltemperatur men finlir i värmeöverföringen gör att det ändå blir en liten skillnad i värmeavgivning som dock inte är större än att vi kan bortse från den. Eftersom hög returtemperatur är ett hinder för att köra bägge pumparna skulle det inte underlätta lösningen av det problemet. Max tillåten returtemperatur är inställd på 46 grader. Enligt manualen ska det gå att ställa upp den temperaturen till 50 grader. Enligt första inlägget var börvärdet 53 grader när det var -4 ute. Det är hög temperatur. Det är vad mitt hus behöver vid -17 ute. Det är vanligt att radiatorsystem är dimensionerade för 55 grader framledningstemperatur och 45 grader på returen vid dimensionerande utetemperatur som är ca -18 i Stockholm. Behövs det verkligen så hög framledningstemperatur för att få önskad innetemperatur? I och med att radiatortermostaterna är borplockade finns det två förklaringar: - Radiatorsystemet är inte lämpat för en värmepump när det är riktigt kallt ute. - Man har inte ställt in flödena till radiatorerna. Det finns radiatorer som "kortsluter" flödet (vattnet passerar så snabbt genom dem att det inte kyls av nämnvärt) vilket gör att pumpen måste arbeta vid onödigt hög temperatur. När är huset byggt? Det kan ge en indikation om för vilka temperaturer radiatorsystemet är designat. Är radiatorsystemet ett högtemperatursystem kommer en ackumulatortank inte att hjälpa mycket. Nu är det rätt sannolikt att bristande intrimning av radiatorerna är ett problem. Det tar tid att göra det och installatörer brukar inte bry sig om det. Jag skulle rekommendera en ordentlig genomgång av systemet innan ni sätter igång med några ombyggnader. Det kanske går att få anläggningen att fungera om man vet vad det är som är problemet.
Fördelen är ju att det bara är en till två tankar, lite rör och inställningsarbete från att praktiskt taget kunna köra hela huset på värmepump. Beroende på hur säkringsläget ser ut i fastigheten skulle ni kunna ha en elpanna i stället, dom kostar inte mycket och skulle snabbt tjänas in om ni kan klippa gasabonnemanget (om ni inte behöver säkra upp massor och det då blir dyrare än gasen). När ni har tankarna där kan ni också börja använda termostaterna i lägenheterna, givet att värmepumparnas flöde alltid är garanterat över tank. Då blir det bättre boendekomfort.
Nu har jag inte mätt temperaturen med en sån där IR-mätare men känner man på framledning är det varmt och returen är betydligt kallare, nånstans på hälften av elementet börjar det bli "kallt", det är stor skillnad iaf. Så värmen verkar användas optimalt i (mina rum) iaf. Kanske har justerat kv-värden för snävt för mkt vid balanseringen?
Kanske är radiatorerna lite för hårt instrypta, med en lägre tempdiff kan man kanske ha en lägre kurva också?
Jag inser att jag har tänkt fel vad gäller gaspannan. Jag har sett den som en panna med liten vattenvolym, ungefär som gaseldade varmvattenberedare man kan se i sydliga länder. Sådana kommer det varmt vatten ur först när brännaren tänds. Men det är ju en gammal oljeeldad panna som man har satt en gasbrännare på. Den måste rymma en massa vatten, förmodligen finns det en varmvattenberedare i den också. Då är brännarens effekt inte relevant och det är ingen mening med att mäta vilken effekt den har. Det är lätt att trampa snett när man inte ser anläggningen framför sig annat än i huvudet. Förmodligen står pannan uppvärmd hela tiden, gasbrännaren går för att ersätta varmhållningsförlusterna och den värme som går ut i radiatorsystemet när tillsatsen går in. I så fall skulle nog tillsatsvärmen fungera bättre om man sänkte temperaturen i pannan till t.ex. 60 grader. Det är då mindre risk att tillsatsvärmen kopplas ur pga att framledningstemperaturen blir för hög. Om det nu är så att pannan står varm hela tiden och den är gammal blir det nog rätt stora värmeförluster den vägen. Gamla oljepannor var inte så välisolerade. Är det varmt i pannrummet?
Menar du att gaspannan går hela tiden? Värmepumpen kan annars styra start och stopp på denna så att den bara går då tillskott behövs.Man ställer då in starttemp för inshuntning via pannan i meny 2 så att shunten inte öppnas innan pannan har hunnit bli varm.Detta är en mycket egendomlig installation.
gäster: 865
dolda: 0
användare: 11
