0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tack för omfattande svar, men från början. Ett par förtydligande, golvvärmen har en shunt, ställd på 27C. Värmepumpen har vad jag förstår också en shunt som styr framlednings temperaturen efter värmekurvan.Jag förstod inte vad för den var irrelenvant när pumpen står stilla, du menar att den sparar på varmvattnet och väntar på att bygga upp A1?
Jag tycker värme stystemet funkar konstigt, utetemperaturen 14C och Värmestopp temp 17C. Med en kurvinställning på 28 C min så har jag ändå bara en framledningstemp på 23C på värme systemet och 23 retur. Detta när pumpen (VP) står still.
Lars54: Har du tanken inkopplad som volymförstorare eller som arbetstank?Om du har den inkopplad som arbetstank har du en extern cirkpump, och för att styrningen "kurvinställning på 28 C min" skall fungera innebär det att du måste se till att båda cirkulationspumparna går hela tiden, och "värmestopp" får aldrig aktiveras.Har du den inkopplad som volymförstorare (seriekopplad) kanske du bör sänka värdet för integralen så att värmepumpen inte går så länge varje gång den startar, det ger dig jämnare golvtemp.
DKT, vad typ av givare behöver jag PT100 eller xx ? Hur funkar shuntstyrnngen, är det en extern shunt? Måste erkänna attjag inte kollat manualen änu för detta.
Funderar på att koppla ifrån den interna cp men vet inte vad som händer då. Detta var svar på Davids inlägg.
Buffertstyr Lars54. Buffertstyr. Kan man inte köpa 22kohm ntc på elfa?
Tanken är att ha den inkopplad, problemet uppkomer vid varmvatten produktion, då trycks hetvatten över till Acc tanken via expansionskärlsledningen. Jag såg detta som ett problem vilket det kanske inte är mer än att jag har onödigt hög temperatur i tanken och att förmodligen så kommer varmvatten körningen helt eliminera värmproduktionen genom denna stora buffert.Är det någonsom har arbetstank och kan förmedla erfarenheter?
mjaea nu undrar jag om du nattmössepratar DKT Är shuntarna kopplade på framlending eller direkt på tanken? Om huset är stängt (termostar osv) och int cp står o snurrar dödar han ju sin skiktning. Finns ingen anledning att kyla ner vatten i VP i onödan eller att snurra runt vatten i tanken som inte går mot en värmeavgivande yta i onödan. Men jag är också grön och måste studera ritningen lite mer tror jag.
Endera kan inte du eller jag läsa ritning shuntarna är enligt ritningen kopplade mot framledningen som är parallelkopplad med en tank. Lars54 installatör hade nog en god tanke med detta så vi får passa oss så vi inte ger råd som kan försämra. Edit har läst och hittar inget problem annat än interna CP
Delar ni den uppfattningen?Ps, allt skrivet med ett gammalt tangebord
För att du ska kunna aktivera "buffertanksstyret" måste du ansluta 2 st extra tempgivare. Bufferttanksgivare på IO-kortet plats T2 samt systemframledningsgivare på T3. Nu kommer valet dyka upp i systemmenyn och du kan även aktivera schuntstyrning om du vill. Har du aktiverat schuntstyrning kan du även köra med överladdning, mao fast kondensering, men gör inte det.Med bufferttank aktiverat kommer din interna vbcp att stanna vid kompressorstopp.
Behöver jag investera i ett extra styrkort för att få denna funktion eller finns det med från början, så att säga?
egna eller thermias reläer behövs enbart för stop av ext CP vid värmestopp vad jag förstår från DKT. Så du ska vara good to go!
Hej, det med T2 och T3 hittar jag inte på mitt kort, var finns dom? April ver, uppgradering i Juli tog bort dom ?
Ja alltså när du shuntar mot raddarna så vet du ju inte riktigt vilken kurva du behöver, den späder ju om det är för varmt. Förrän det blir för kallt inne så att säga. Det är alltså lätt hänt att du ligger på för hög kurva. Om du ställer upp tempen på shunten max går väl allt direkt, utan att återcirkuleras? vad har du för integralvärde på start av VP. Så här års är det ju många starter. Det blir ju bättre sen - utifrån ett startperspektiv..
Min rørlegger sier at jag kan inte bruke en vv beredare som volymtank da rørstussene har for liten diameter. han sier jag bør ha 1 " (en tumm) , Har funnit en begagnad 200 liter Thermia Mk til salgs billigt, (1500 sek) den har 22 mm stusser, er dette tilstrekkelig ? Volymtnak (akkumulatortank med 1 " stusser koster vel 5000 sek og oppover)noen som kan forklare meg skilnaden på fast och flytende kondensering ?
Fortfarande i provningsfasen, men tanken är att sätta rad shunten så att den recirkulerar 40% mellan VP drifterna, vid VP drift så shuntar den och recirkulerar mer så då laddas tanken (detta kommer lugna ner sig då jag flyttar framledn från VP från system-framledningen. Att jag ev kör mot något högre temp bör väl inte spela så stor roll då jag har 20C vatten i tankbotten som då går till VP returen.Har provat med integral -250 och fick 7 starter/dygn men lite kyligt, provar nu att öka till -150 och har kurva 38C med min 24C.
HeiJeg har just kjørt igång min nya vp. Starter for ofte, 4 i timmen. !!! det er null grader ute. Har 15 radiatorer, 50 kvm vannbåret golvvarme, 16 kW Thermia duo, MBH 300 liter, huset er på 260 kvm. har verken volymtank eller arbeidstank installerat. kurva: 40 grader, rum 20 grader. Hva bør jag gjøre ? installere en volymtank på 2-3-500 liter ?Har nogen en systemskiss på oppkobling av system for arbeidstank, buffertank ? har inte helt klart for meg hur det funkar. Antar det er noe annet enn en volymtank ? Volymtank er vel bare en volymforstørrer som kobles i serie på returen til vp ?Min rørlegger sier at jag kan inte bruke en vv beredare som volymtank da rørstussene har for liten diameter. han sier jag bør ha 1 " (en tumm) , Har funnit en begagnad 200 liter Thermia Mk til salgs billigt, (1500 sek) den har 22 mm stusser, er dette tilstrekkelig ? Volymtnak (akkumulatortank med 1 " stusser koster vel 5000 sek og oppover)noen som kan forklare meg skilnaden på fast och flytende kondensering ?
Jag hade nog föredragit termostater på radiatorerna framför shunt. Jag är inte kompetent nog att se nyttan med shunten, så vida du inte kör fast kondensering.
i takt med att tanken fylls så ökar returtempen och detta räknar av GM. Så länge du har ett vettigt delta (kring 7) så bör du inte ändra något tycker jag. Jag tror en del av ditt "problem" kommer lösas om du ställer in shunten till radiatorerna på max temp så den alltid är fullt öppen. Att du startar så sällan med så liten integral tyder ju på att du inte hämtar ut så mycket effekt från tanken. Så vitt jag förstå behöver du bara skruva på tempvredet på shunten fullt öppet så är du igång och testar!
På min tank, nibe 300l ukv, så går rören in på sidan men pekar inuti tanken upp respektive ner. Så det du säger låter som en bra idé. Och att framledningsgivaren skall sitta efter tanken.
Du tänker fel Lars52
Har nu provat en hel del olika konfigurationer med min vp och tank. Nu hr inte vädet varit speciellt kallt, så den riktigatesten komme kanske senare. Men min slutsats är följande: - Systemframledningen bör gå till tanken och inte via ett T rör på system framledningen. - Extern shunt på raddar är för lånsam så jag kör nu med helt öppen shuntventil.- Temotaterna på raddar sköter tempen inomhus.- Shunten till golvvärmen funkar hyfsat, men styr inte ner heller tillräckligt snabbt men variationen är bara 3-4 C så det spelar mindre roll.- Kör med -5 på grmin för att pumpen skall lite oftare, med lägre tal så blir det bara 6-7 ggr/dag nu 9-10 ggr/dag.- Ökad delta T till 12-13 för att den interna cp skall gå lungnare, annars skjuter den ut uppvärmt vatten till vp-returen via tanken.- I övrigt är vämerkurvan på 39C och min 26C Kolla gärna på graferna och tyck till. ystem bilden finns med också. (jag hoppas detta funkar) http://e-logger.se/e-logger.png?tHCWQ3JOlohttp://e-logger.se/e-logger.png?1i5XDfzdyuhttp://e-logger.se/e-logger_p.jpg?BB8XJEw41J
Möjligen att du ska justera ner kurvan istället för att styra med termostater till raddarna.
trycker ut värme på returen? Är du säker på att inte exakt samma sak händer när du kör långsammare hastighet, bara att det tar längre tid? Frågan är vilket som är viktigare. optimalt flöde över värmepumpen eller optimal skiktning i tanken? det kan jag inte svara på.
--När du hade kopplat som tidigare, med din t-rörsvariant, så gick ju en del av flödet rätt ut i värmesystemet och en del rakt in i tanken. Då kyler tank-returen värmereturen till värmepumpen. Och så blir inte systemet lika trögt gissar jag. Men det beror på vart/hur du hämtar lämnar i övrigt. Ditt tidigare koncept förstod jag som att mängden som går över tanken är beroende av status för stunden i värmesystemet i övrigt. Dvs termostater och shunt.
Men om det fungerar bättre med klassisk 4-rörs-koppling ska du så klart köra med detta! Jag vet lite för lite om hur din ursprungliga koppling såg ut i detalj.
När man har tank så blir inte start-integral jämförbar med folk som inte har tank. -5 kan vara helt ok. Det viktiga är att man har jämn temp inomhus och att antalet starter inte är problematiskt. De antal starter du nämner låter helt ok! Vissa strävar efter en start och andra efter flera. Jag tror lite som du att om man trimmar systemet för extremt få starter så kanske det finns en risk att man får lite sämre COP? Men kanske längre livslängd. Omöjligt svår kalkyl helt enkelt. Snarare får man nog gå på gut-feeling.