|
|
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 08 december 2011, 01:13:50 »
trycker ut värme på returen? Är du säker på att inte exakt samma sak händer när du kör långsammare hastighet, bara att det tar längre tid?
Frågan är vilket som är viktigare. optimalt flöde över värmepumpen eller optimal skiktning i tanken? det kan jag inte svara på.
Är nog säker då jag kan följa tempen på botten anslutningen och ser samma retur temp som från Golv och raddar. Skiktning i tanken kan bli bättre, nu spolar framledningen rakt ner mot botten, behöver montera en liten spridare.
--
När du hade kopplat som tidigare, med din t-rörsvariant, så gick ju en del av flödet rätt ut i värmesystemet och en del rakt in i tanken. Då kyler tank-returen värmereturen till värmepumpen. Och så blir inte systemet lika trögt gissar jag. Men det beror på vart/hur du hämtar lämnar i övrigt. Ditt tidigare koncept förstod jag som att mängden som går över tanken är beroende av status för stunden i värmesystemet i övrigt. Dvs termostater och shunt.
Det var så jag trodde det skulle funka. Raddar och golv skulle sluka det dom behövde och resten till taken som tryckte ut kallvatten till returen. Men Gradmin trimmades till max och ändå gick pumpen som tanken inte fanns. 1) den funkade inte som käpptank, tempen varierade stort på framledningen 2) gradmin betades av i snabb takt 3) starterna ökade till 20 -25 om dygnet.
Men om det fungerar bättre med klassisk 4-rörs-koppling ska du så klart köra med detta! Jag vet lite för lite om hur din ursprungliga koppling såg ut i detalj.
Den tidigare kopplingen var VP framledningen direkt på det som nu är framledningen från tanken. Om du kan se mitt schema. Det med 4-rör får du gärna utveckla.
När man har tank så blir inte start-integral jämförbar med folk som inte har tank. -5 kan vara helt ok. Det viktiga är att man har jämn temp inomhus och att antalet starter inte är problematiskt. De antal starter du nämner låter helt ok! Vissa strävar efter en start och andra efter flera. Jag tror lite som du att om man trimmar systemet för extremt få starter så kanske det finns en risk att man får lite sämre COP? Men kanske längre livslängd. Omöjligt svår kalkyl helt enkelt. Snarare får man nog gå på gut-feeling.
Svårt att mäta effektiviteten på olika kopplingar och driftlägen, ute tempen varierar, men skillnaden är inte stor, om någon. Jag tror mej veta att högre retur temp ger sämre COP.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 december 2011, 11:32:38 »
trycker ut värme på returen?
Är du säker på att inte exakt samma sak händer när du kör långsammare hastighet, bara att det tar längre tid?
Frågan är vilket som är viktigare. optimalt flöde över värmepumpen eller optimal skiktning i tanken? det kan jag inte svara på.
--
När du hade kopplat som tidigare, med din t-rörsvariant, så gick ju en del av flödet rätt ut i värmesystemet och en del rakt in i tanken. Då kyler tank-returen värmereturen till värmepumpen. Och så blir inte systemet lika trögt gissar jag. Men det beror på vart/hur du hämtar lämnar i övrigt. Ditt tidigare koncept förstod jag som att mängden som går över tanken är beroende av status för stunden i värmesystemet i övrigt. Dvs termostater och shunt.
Men om det fungerar bättre med klassisk 4-rörs-koppling ska du så klart köra med detta! Jag vet lite för lite om hur din ursprungliga koppling såg ut i detalj.
När man har tank så blir inte start-integral jämförbar med folk som inte har tank. -5 kan vara helt ok. Det viktiga är att man har jämn temp inomhus och att antalet starter inte är problematiskt. De antal starter du nämner låter helt ok! Vissa strävar efter en start och andra efter flera. Jag tror lite som du att om man trimmar systemet för extremt få starter så kanske det finns en risk att man får lite sämre COP? Men kanske längre livslängd. Omöjligt svår kalkyl helt enkelt. Snarare får man nog gå på gut-feeling.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 04 december 2011, 17:54:59 »
Möjligen att du ska justera ner kurvan istället för att styra med termostater till raddarna. Ska prova med lägre kurva (37). Men det med den interna cpn, kör jag på 10 så rusar den iväg, med 12-13 så ligger den på 40-50%. Går den över det, trycker den ut varmvatten till returen, OK, om raddana stryps med termostaterna så kan detta förstärka, men jag har ändå 2 st handdukstorkar på rad ledningen som står öppna. Jag ska trimma lite till. Jag hör av mej
Skrivet av: DKT
« skrivet: 04 december 2011, 11:18:12 »
Har nu provat en hel del olika konfigurationer med min vp och tank. Nu hr inte vädet varit speciellt kallt, så den riktigatesten komme kanske senare. Men min slutsats är följande:
- Systemframledningen bör gå till tanken och inte via ett T rör på system framledningen.
- Extern shunt på raddar är för lånsam så jag kör nu med helt öppen shuntventil.
- Temotaterna på raddar sköter tempen inomhus.
- Shunten till golvvärmen funkar hyfsat, men styr inte ner heller tillräckligt snabbt men variationen är bara 3-4 C så det spelar mindre roll.
- Kör med -5 på grmin för att pumpen skall lite oftare, med lägre tal så blir det bara 6-7 ggr/dag nu 9-10 ggr/dag.
- Ökad delta T till 12-13 för att den interna cp skall gå lungnare, annars skjuter den ut uppvärmt vatten till vp-returen via tanken.
- I övrigt är vämerkurvan på 39C och min 26C
Kolla gärna på graferna och tyck till. ystem bilden finns med också. (jag hoppas detta funkar)
http://e-logger.se/e-logger.png?tHCWQ3JOlo
http://e-logger.se/e-logger.png?1i5XDfzdyu
http://e-logger.se/e-logger_p.jpg?BB8XJEw41J
Jag tycker att du är nära nu! Möjligen att du ska justera ner kurvan istället för att styra med termostater till raddarna. GV kommer att klara sig ändå. Sen är det lite konstigt det där med interna cp. Jag kör utan optimum på lägsta fart och har 8gr delta över en 384l tank.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 03 december 2011, 21:37:18 »
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 03 december 2011, 14:21:01 »
Har nu provat en hel del olika konfigurationer med min vp och tank. Nu hr inte vädet varit speciellt kallt, så den riktigatesten komme kanske senare. Men min slutsats är följande: - Systemframledningen bör gå till tanken och inte via ett T rör på system framledningen. - Extern shunt på raddar är för lånsam så jag kör nu med helt öppen shuntventil. - Temotaterna på raddar sköter tempen inomhus. - Shunten till golvvärmen funkar hyfsat, men styr inte ner heller tillräckligt snabbt men variationen är bara 3-4 C så det spelar mindre roll. - Kör med -5 på grmin för att pumpen skall lite oftare, med lägre tal så blir det bara 6-7 ggr/dag nu 9-10 ggr/dag. - Ökad delta T till 12-13 för att den interna cp skall gå lungnare, annars skjuter den ut uppvärmt vatten till vp-returen via tanken. - I övrigt är vämerkurvan på 39C och min 26C Kolla gärna på graferna och tyck till. ystem bilden finns med också. (jag hoppas detta funkar) http://e-logger.se/e-logger.png?tHCWQ3JOlohttp://e-logger.se/e-logger.png?1i5XDfzdyuhttp://e-logger.se/e-logger_p.jpg?BB8XJEw41J
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 23 november 2011, 10:31:17 »
Thumbsup
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 22 november 2011, 22:10:03 »
Du tänker fel Lars52
Jag ska köra ett tag innan jag kommenterar. Lars
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 november 2011, 21:01:37 »
Du tänker fel Lars52
Du tänker rätt i att det finns en fördel i fall du kan ha skiktning i tanken men inte till vilket pris som helst.
Låg returtemp är inte allt. I så fall skulle alla köra med ett delta på 13-14 grader, eller varför inte 30 grader. Men det är inte optimalt sett till processen i sin helhet.
Du har en optimum (jag missade det i en tidigare post där jag pratade om att ställa hastigheten på CP) om jag mins rätt och då ställer du in den optimala diffen och din interna CP kommer då justera sig själv.
Om din GV shunt är öppen samtidigt som merparten av dina termostater är öppna så kommer en stor del av det totala flödet från värmepumpen gå direkt ut till dessa slingor. En del kommer säkert också gå ner i tanken och hjälpa till att kyla ner returen vilket kommer göra gångtiden längre än om du inte hade haft en tank där. Din värmepump kommer också kunna vara effektivare totalt sett utan att behöva skapa risk för missljud i rör etc då flödet hela tiden garanteras av din tank.
Med eller utan tank - kommer en punkt då returen börjar gå upp i temp vilket gör att din integral räknar ner och pumpen kommer till slut att stoppa när integralen är 0.
Ju mer huset ber om värme (alltså inte stänger ner) desto längre kommer körningen bli.
Därutöver, ju högre start integral du har desto längre blir körningarna.
Deltat över pumpen ska ligga på 7-8 grader något sådant (vill jag minnas)
och på kalla sidan kring 3.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 22 november 2011, 19:35:47 »
Kör nu med helt öppen radshunt och får lite fler starter men annars ingen större skillnad, tills jag konstaterade att jag styra den interna cp med diff tempen och därigenom hålla nere returtemperaturen vilket borde vara en fördel.  Tidigare tryckte den interna cp på så pass att flödet var större än flödet till golv värmen och raddarna (speciellt när radshunten ströp eller GV stängde) och tryckte då ut varmt vatten i tankreturen/vp-returen. Det är väl knappast en fördel för COP att ha varmt returvatten, frågan är hur mycket nackdel det är att köra med en diff på vämesystemet på 13-14C  . Om detta är rätt väg skulle det vara möjligt att sätta en backventil i tankreturen. Nån som tycker detta verkar vettigt
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 november 2011, 22:29:24 »
den ska inte nollställa.
och aha jag förstår det var så klart inte värmesystemsreturen jag såg utan returen för vv-beredningen.
sorry silly me
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 21 november 2011, 21:42:04 »
Den gick (år) i legionella drift så jag antar att det backar ut varmvatten till givaren, har sett normalt ut innan. Har faktiskt Legionell körning inställd på en gång i veckan och den har gjort 3 timmar sen i Juli, nu 4 timmar. Funderar om den nollställer varje gång man bryter spänningen.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 november 2011, 21:37:19 »
sänka flödet på interna VP? Antar du menar interna CP?
Den går ju bara när värmepumpen gör värme. Då ska farten vara den som värmepumpen kräver. typ 7 eller något sådant i delta över pumpen.
När värmepumpen inte längre jobbar är det bara externa CP som styr. På radiatorsidan kan det ju vara mysigt med en tryckstyrd typ alpha 2. Den varvar ner i takt med att radiatorer stryper ner.
Bilden du bifokal. Så som jag tyder den är det 40 VBf och 37 VBr. hur kan 37 vbr uppstå?? Raddar returnerar 31, golvet 27, tanken 29. vart kommer 37 från?
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 21 november 2011, 21:29:01 »
På min tank, nibe 300l ukv, så går rören in på sidan men pekar inuti tanken upp respektive ner. Så det du säger låter som en bra idé.
Och att framledningsgivaren skall sitta efter tanken.
Måste fixa så att allt varmt vatten inte spolas ner i botten, så är det nu. Skulle egentligen vilja sänka flödet på den interna vp, men då kanske nåt annat ballar ur. Jo, systemframledning givaren sitter efter tanken före dlnnen mellan raddar och golv. Kolla gärna på http://e-logger.se/e-logger_p.jpg?BB8XJEw41J Vet ej hur den uppdaterar, kanske hänger det på mej men just nu går vp i alla fall i legionela drift.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 20 november 2011, 23:57:47 »
På min tank, nibe 300l ukv, så går rören in på sidan men pekar inuti tanken upp respektive ner. Så det du säger låter som en bra idé.
Dina termostater ska strypa om det blir för varmt. Inte annars...
Att ha både termostater och shunt blir ju lite "sådär" tycker jag.
Rent tekniskt klarar du dig ganska långt både utan termostater och shunt...
Golvvärmen är en annan femma.
Nu tycker ju inte jag du ska ha "shuntar" utan bara shunt. Dvs köra rätt på radiatorerna. Och att framledningsgivaren skall sitta efter tanken.
Nu är väl detta med shunt eller inte hela världen.. men jag tycker att det är bra att exponera eventuella problem. och det görs bäst genom att du kör rätt ut, rätt på ett tag. Då blir du intvingad i att strypa in alla radiatorer. Sen sätter ställer du in termostaterna i varje rum utifrån önskad temperatur. Din lösning med tank kommer säkerställa flödet över värmepumpen även om flödet över radiatorerna kommer förändras och värmepumpen a har genom den ökade volymen också troligen mycket goda förutsättningar för en lång livslängd.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 18 november 2011, 18:56:45 »
i takt med att tanken fylls så ökar returtempen och detta räknar av GM.
Så länge du har ett vettigt delta (kring 7) så bör du inte ändra något tycker jag.
Jag tror en del av ditt "problem" kommer lösas om du ställer in shunten till radiatorerna på max temp så den alltid är fullt öppen.
Att du startar så sällan med så liten integral tyder ju på att du inte hämtar ut så mycket effekt från tanken. Så vitt jag förstå behöver du bara skruva på tempvredet på shunten fullt öppet så är du igång och testar!
Nja, om jag öppnar shunten helt kommer thermostaterna stänga istället. Men jag ska prova. GM går snabbt upp till +100 efter en värmekörning, notera att systemframledningsgivaren sitter före shuntarna. Nu när den interna cp står still så tömmer tanken i lugn och ro. Men jag ska prova och korta inlopps röret(de går ner 4 dm i tanken) så att det inte spolar allt varmt vatten ner i botten, ev också montera en typ av spridare (som behåller skiktningen i tanken).
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 18 november 2011, 00:03:49 »
du kan öka integralen till det dubbla eller till och med 200 kan du testa. Om det blir för stora svängningar i temperaturen inomhus så får du minska värdet lite.
Du bör du även öka på integral för tillsats till max 990 eller vad det nu är. Så inte tillsatts sätter igång.
Du bör även öka hysteresen. Den borde i och för sig stå på 12 men du kan lika gärna sätta den till max för nu.
Hur styr du golvvärmen
har du termostater på radiatorerna
är det ett nytt radiatorsystem eller har det använts tidigare med annan värmekälla?
Skrivet av: oleandreas
« skrivet: 17 november 2011, 23:53:48 »
Hei
Noen som kan guide meg litt på innstillinger. Har godt isolert trehus fra 1973 på 2x 130 kvm, 15 radiatorer og 50 kvm med golvvarme, Og isloert verksted-garasje på 100 kvm som skal ha temperatur på 15 grader,
i gangkjørt 16 kW Thermia Duo for en uke siden. fungererer greit, men er usikker på instillingsverdier....
kjører for øyeblikket på varmekurve 40, rom 22 grader
med starter ofte... har begrenset starten til hvert 30 min med instillingene.
noen som har forslag til grunnoppsett ?
max tur, max retur, integral, rom, ....
Andreas
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 16 november 2011, 23:21:25 »
i takt med att tanken fylls så ökar returtempen och detta räknar av GM.
Så länge du har ett vettigt delta (kring 7) så bör du inte ändra något tycker jag.
Jag tror en del av ditt "problem" kommer lösas om du ställer in shunten till radiatorerna på max temp så den alltid är fullt öppen.
Att du startar så sällan med så liten integral tyder ju på att du inte hämtar ut så mycket effekt från tanken. Så vitt jag förstå behöver du bara skruva på tempvredet på shunten fullt öppet så är du igång och testar!
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 16 november 2011, 22:57:13 »
Går det att styra ner flödet på den interna cp vid värme produktion? Ser att arbetstanken fort blir fylld med varmt vatten som går ut i returnen och ökar VP returflödes temperaturen. Inbillar mej att medett högre delta T skulle gradminuterna betas av fortare utan att tanken blir "Överfylld". Frågant bygger på att jag antar att högre retur temp försämrar COP.
David, är ute och reser en del så har inte kommit till att köra utan shunt (fullt öppen). Kör nu med Gradmin -15 och kurva 38C, 7 starter /dygn vilket jag upplever som för få, fortfarande rejält svaj i temeperaturerna, tveksam om det är flytande eller fast kondensering.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 29 oktober 2011, 13:42:02 »
men. Jag kan ju ha fel. men det enda sättet du kan testa din nuvarande koppling är ju att köra utan shunt.
Ok om du vill bygga om för byggandets skull. Men vore det inte intressant och se hur det fungerar utan shuntning med nuvarande koppling?
Jag hittar inte det inlägg eller den tråd där du förklarar vad det är som gör att du måste ha en shunt där. Eller vad det är som fungerar så dåligt med nuvarande koppling.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 29 oktober 2011, 13:28:11 »
Jag hade nog föredragit termostater på radiatorerna framför shunt. Jag är inte kompetent nog att se nyttan med shunten, så vida du inte kör fast kondensering.
Är som sagt i provningsfasen, shunten satt där sen tidigare. Vi får se när jag kopplat om rören om system framledningen blir lite lungnare, då kan shunten tas bort.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 29 oktober 2011, 12:26:48 »
Hei
Jeg har just kjørt igång min nya vp. Starter for ofte, 4 i timmen. !!! det er null grader ute. Har 15 radiatorer, 50 kvm vannbåret golvvarme, 16 kW Thermia duo, MBH 300 liter, huset er på 260 kvm. har verken volymtank eller arbeidstank installerat. kurva: 40 grader, rum 20 grader. Hva bør jag gjøre ? installere en volymtank på 2-3-500 liter ?
Har nogen en systemskiss på oppkobling av system for arbeidstank, buffertank ? har inte helt klart for meg hur det funkar. Antar det er noe annet enn en volymtank ? Volymtank er vel bare en volymforstørrer som kobles i serie på returen til vp ?
Min rørlegger sier at jag kan inte bruke en vv beredare som volymtank da rørstussene har for liten diameter. han sier jag bør ha 1 " (en tumm) , Har funnit en begagnad 200 liter Thermia Mk til salgs billigt, (1500 sek) den har 22 mm stusser, er dette tilstrekkelig ? Volymtnak (akkumulatortank med 1 " stusser koster vel 5000 sek og oppover)
noen som kan forklare meg skilnaden på fast och flytende kondensering ?
Vad har du för temp på slingan från berget/marken? Öka integral Öka hysteres Titta på och skriv ner alla temp värden under en värmekörning
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 29 oktober 2011, 12:21:22 »
Fortfarande i provningsfasen, men tanken är att sätta rad shunten så att den recirkulerar 40% mellan VP drifterna, vid VP drift så shuntar den och recirkulerar mer så då laddas tanken (detta kommer lugna ner sig då jag flyttar framledn från VP från system-framledningen. Att jag ev kör mot något högre temp bör väl inte spela så stor roll då jag har 20C vatten i tankbotten som då går till VP returen.
Har provat med integral -250 och fick 7 starter/dygn men lite kyligt, provar nu att öka till -150 och har kurva 38C med min 24C.
Jag hade nog föredragit termostater på radiatorerna framför shunt. Jag är inte kompetent nog att se nyttan med shunten, så vida du inte kör fast kondensering.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 29 oktober 2011, 09:36:42 »
Min rørlegger sier at jag kan inte bruke en vv beredare som volymtank da rørstussene har for liten diameter. han sier jag bør ha 1 " (en tumm) , Har funnit en begagnad 200 liter Thermia Mk til salgs billigt, (1500 sek) den har 22 mm stusser, er dette tilstrekkelig ? Volymtnak (akkumulatortank med 1 " stusser koster vel 5000 sek og oppover)
noen som kan forklare meg skilnaden på fast och flytende kondensering ?
Thermia tanken bör nog funka, den är väl gjord för ungefär vad du söker efter. Men du kanske skall prova och trimma lite till innan du bygger om. Se lite vad David skrev tidigare.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 29 oktober 2011, 09:29:48 »
Ja alltså när du shuntar mot raddarna så vet du ju inte riktigt vilken kurva du behöver, den späder ju om det är för varmt. Förrän det blir för kallt inne så att säga. Det är alltså lätt hänt att du ligger på för hög kurva.
Om du ställer upp tempen på shunten max går väl allt direkt, utan att återcirkuleras?
vad har du för integralvärde på start av VP.
Så här års är det ju många starter. Det blir ju bättre sen - utifrån ett startperspektiv..
Fortfarande i provningsfasen, men tanken är att sätta rad shunten så att den recirkulerar 40% mellan VP drifterna, vid VP drift så shuntar den och recirkulerar mer så då laddas tanken (detta kommer lugna ner sig då jag flyttar framledn från VP från system-framledningen. Att jag ev kör mot något högre temp bör väl inte spela så stor roll då jag har 20C vatten i tankbotten som då går till VP returen. Har provat med integral -250 och fick 7 starter/dygn men lite kyligt, provar nu att öka till -150 och har kurva 38C med min 24C.
Skrivet av: oleandreas
« skrivet: 29 oktober 2011, 07:02:13 »
Hei
Jeg har just kjørt igång min nya vp. Starter for ofte, 4 i timmen. !!! det er null grader ute. Har 15 radiatorer, 50 kvm vannbåret golvvarme, 16 kW Thermia duo, MBH 300 liter, huset er på 260 kvm. har verken volymtank eller arbeidstank installerat. kurva: 40 grader, rum 20 grader. Hva bør jag gjøre ? installere en volymtank på 2-3-500 liter ?
Har nogen en systemskiss på oppkobling av system for arbeidstank, buffertank ? har inte helt klart for meg hur det funkar. Antar det er noe annet enn en volymtank ? Volymtank er vel bare en volymforstørrer som kobles i serie på returen til vp ?
Min rørlegger sier at jag kan inte bruke en vv beredare som volymtank da rørstussene har for liten diameter. han sier jag bør ha 1 " (en tumm) , Har funnit en begagnad 200 liter Thermia Mk til salgs billigt, (1500 sek) den har 22 mm stusser, er dette tilstrekkelig ? Volymtnak (akkumulatortank med 1 " stusser koster vel 5000 sek og oppover)
noen som kan forklare meg skilnaden på fast och flytende kondensering ?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 27 oktober 2011, 00:25:32 »
Ja alltså när du shuntar mot raddarna så vet du ju inte riktigt vilken kurva du behöver, den späder ju om det är för varmt. Förrän det blir för kallt inne så att säga. Det är alltså lätt hänt att du ligger på för hög kurva.
Om du ställer upp tempen på shunten max går väl allt direkt, utan att återcirkuleras?
vad har du för integralvärde på start av VP.
Så här års är det ju många starter. Det blir ju bättre sen - utifrån ett startperspektiv..
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 27 oktober 2011, 00:18:52 »
Det blir ett bra "bench mark" jag har 500 liter, jag har säkert 15 starter/24h. kör med 38C på kurvan(vilket låter högt , baserat på era värden). Sänkte nu till 32C. Kan vara för lågt då jag har klena stamrör till raddar. Men utmaningen är tagen...
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 24 oktober 2011, 22:56:20 »
Jag har ca 10-15 starter per dygn inkl VV så här års. 300l arbetstank. Kurva 34 rum 21 integral -60 helt flytande, oshuntat och just nu till och med UTAN termostater  Jag skulle nog behöva minst 500l för att komma ner på DKTs nivå med en diplomat 16kw
Skrivet av: DKT
« skrivet: 24 oktober 2011, 22:42:04 »
Jag vet inte vad du avser med många starter men jag kör med 384 l arbetstank utan bypass till framledningen och har 7 starter/dygn vid 0 ºC ute, kurva 32 och A1 -15. Helt oshuntat, helt flytande.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 24 oktober 2011, 22:24:27 »
35 toppen och 28 i mitten. Säger inget om man inte vet vilket börvärde din VP indikerar för stunden. Du kör ju trots allt flytande eller hur? Om du vill köra någon semivariant är det ju bara att öka kurva ett par hack. Då går ju tempen upp i tanken, uttaget regleras av termostater/shuntar. Det är inte det mest ekonomiska sättet att köra en värmepump.
Vart sitter din externa framledningsgivare?
Hur stor är din tank?
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 24 oktober 2011, 21:47:40 »
Provar med att få till inställningarna nu i ett första steg, tiderna mellan starter har ökat med 50% vilket var mindre än jag räknat med. Grad minuterna plockas hem ganska snabbt även om jag sätter A1 på 250. Det blir inte mycket värme i tanken, får ca 35 i toppen och 28 i mitten.
Den interna vp stannar, och går även lugnare vid VP drift. Värme shunten jobbar en hel del, är lite för långsam också.
Har inte kopplat om expansionskärlsledningen ännu, det var inte smart att ansluta både vp och acctank på samma ledning, satte en backventil för att förhindra flödet till acctanken vid varmvatten produktion men får ett omvänt flöde vi värme prod från tank till vp (jag hör att backventilen rasslar). Att få balansering av flöden är svårt. Får dock en bra och låg temp i tankbotten som skulle vara bra att styra in till vp vid värme produktion. Har en del funderingar på hur man skulle kunna pusha ut mer av det kalla botten vattnet till vp under värme produktion, jag får återkomma och se vad ni tror. Inbillar mej att COP skulle öka.
Hängde kanske inte helt med på hur shuntfunktionen fungerar och det med överladdning.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 23 oktober 2011, 21:50:49 »
Tycker inte du ska överladda. Inte ännu alla fall. Först testa vanligt. Gärna utan att shunten är aktiv så att säga.
Vart har du satt framledningsgivaren? Stannar den interna CPn nu?
Hur blir drifttiderna?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 23 oktober 2011, 19:20:52 »
Den är ju aktiv så till vida att du ser tempen i tanken på menyn. Men den påverkar inte styret. Om du aktiverar extern shunt kan vp styra denna och du kan då välja att överladda tanken med tex 5 ºC om du skulle vilja. Tanken med det är väl möjligtvis att få långa gångtider för vp.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 23 oktober 2011, 18:39:37 »
Hej, så i detta läge är den inaktiv, överladdning med shunten hur funkar det?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 23 oktober 2011, 17:17:44 »
Tankgivaren styr eventuell överladdningstemperatur som du kan välja själv om du aktiverat extern shunt i buffertanksmenyn.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 23 oktober 2011, 10:06:37 »
Jag har shunten kvar för att se om det blir vettig drift, vitsen skulle vara att hålla något högre temp i tanken och låta den externa shunten styra.
Någon som vet hur de 2 nya tempgivarna påverkar styrningen. Jag antar att den nya framledningsgivaren tar över den internas roll men Tankgivaren, vad styr den?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 23 oktober 2011, 00:33:26 »
hur har du gjort med shunt till raddar?
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 22 oktober 2011, 10:06:31 »
Voila, det funkar.. Buffertank styrning på! Nu ska jag bara vänta och se om driften blir bättre, jämnare.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 19 oktober 2011, 23:07:22 »
Är ute och reser nu, får kolla igen när jag kommer hem. Du menar såna påskjut's kontakter på själva kortet? Håller med dom är inget att löda på men dom finns väl att köpa på ELFA också, men då kanske man behöver köpa nåt verktyg för 1200 spänn som finns på Jula för 130. Kollade Thermias eller Danfoss manual på utrikiska, där verkar dom skriva lite mer än senaste versionen på Svenska. Har dock inte läst rad för rad. Givarna är dock 22kohm NTC, har köpt dom nu, har också fixat dom kromade hylssorna som finns på toppen av stiftpennor, de och krympslang och lite värmelednings pasta, så bygget man sina egna givare, och tjänar 50 kr per styck. Men roligare.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 18 oktober 2011, 08:46:23 »
Hej, det med T2 och T3 hittar jag inte på mitt kort, var finns dom? April ver, uppgradering i Juli tog bort dom  ?
I/O kortet sitter under den svarta täckplåten en bit ner. Du får lossa 3 skruvar för att komma åt det. Men jag rekommenderar fortfarande Thermia givare då det är speciella små snäppkontakter på kortet. Känns sådär att löda där...
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 18 oktober 2011, 00:32:13 »
Hej, det med T2 och T3 hittar jag inte på mitt kort, var finns dom? April ver, uppgradering i Juli tog bort dom ?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 17 oktober 2011, 22:57:23 »
egna eller thermias reläer behövs enbart för stop av ext CP vid värmestopp vad jag förstår från DKT. Så du ska vara good to go!
Precis. Så är det. Yttre cirkpumpar kör du med stickpropp eller ansluter till 217 och N2 i maskinen(konstant ström). För att få dessa att stoppa behöver du en reläsats från Thermia som är styrd av en 1-10V signal. Men skit i det. Dra ur stickproppen i vår istället. Det du ville åstadkomma med att inre cp bara går vid kompressorgång kommer att börja lira så fort du aktiverat bufferttank. Och det är nog det enskilt viktigaste i ditt system.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 17 oktober 2011, 22:51:05 »
egna eller thermias reläer behövs enbart för stop av ext CP vid värmestopp vad jag förstår från DKT. Så du ska vara good to go!
Skrivet av: DKT
« skrivet: 17 oktober 2011, 22:28:06 »
Behöver jag investera i ett extra styrkort för att få denna funktion eller finns det med från början, så att säga?
Det finns med. Gjorde i min som installerades i april iallafall. Dyker upp när t2 och t3 är anslutna.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 17 oktober 2011, 22:16:29 »
För att du ska kunna aktivera "buffertanksstyret" måste du ansluta 2 st extra tempgivare. Bufferttanksgivare på IO-kortet plats T2 samt systemframledningsgivare på T3. Nu kommer valet dyka upp i systemmenyn och du kan även aktivera schuntstyrning om du vill. Har du aktiverat schuntstyrning kan du även köra med överladdning, mao fast kondensering, men gör inte det.
Med bufferttank aktiverat kommer din interna vbcp att stanna vid kompressorstopp.
Behöver jag investera i ett extra styrkort för att få denna funktion eller finns det med från början, så att säga?
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 16 oktober 2011, 13:39:33 »
Planen är att bygga 2 givare nu rätt snart, nån skrev NTC 22Kohm. Har byggt likande med Dallas givare, så det skanog inte vara nåt problem om nu 22Kohm är rätt. Hör av mej när detta är fixat.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 16 oktober 2011, 00:25:59 »
Ja du bör ju ha tanken i gång. Hur stor är den?
Du säger att du kör högre temp när du använder tanken. Hur menar du då? Om du inte ändrar något annat än att du öpnnar respektive stänger tanken så borde snitt-temperaturen inte bli högre eller lägre.
Jag tycker du ska köra med tanken och ha flytande kondensering. Öppna upp så att termostaten inte shunten reglerar mot radiatorerna. Det ska kurvan/integralen sköta. Det kommer skickas ut varmt, normalt, svalt och om igen.
Vart har du satt din externa temperaturgivare? Före eller efter tanken?
Jo och så måste du ju bli av med din interna CP.
Kan du inte bara skaffa 2st thermia-givare och se hur det blir efter detta?
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 15 oktober 2011, 07:53:28 »
Hej
David, tanken var att få jämnare drift och färre starter. Nu när det vare sig är varmt eller kallt tycker jag starterna är för ofta (med bortkopplad tank) > 25/dag, då med öppen shunt till raddar och en del öppna termostater. Med tanken halverar jag starterna och kör något högre temp i tanken och tycker då att shunten mot raddar har sin plats i systemet.
Jag tror jag har kokat ner problemet till de 2 punkter jag angav tidigare. Vidare utveckling, tja, inget konkret men har alltid försökt ha lösningar som ger viss flexibilitet.
DKT, som den nedre bilden. T anslutning både på fram och retur, kanske olyckligt också, är att avsticket är i båda fallen mot tanken så flödet vill verkligen bara gå rakt igenom T kopplingen till vp, här kommer som sagt flytten av anslutningen förmodligen att rätta till saken. Men stopp av den interna cp blir nödvändigt för att få konceptet att funka.
Tänkte dock när jag flyttar anslutningen till tanken sätta in en växelventil för sommar och vinterdrift eller snarare höst/vår. Alltså kunna köra utan tank när värmebehovet är lågt, bara slå över växelventilen och stänga fram och retur på tanken. Eller det kanske inte behövs då värmebegränsningen går in, får fundera lite till på detta.
Detta med tempgivare och buffertank konfiguration, det behövs alltså bara 2 tempgivare, styrningen fanns med på köpet så att säga? En tempgivare för tanktemp och en för framledning efter tanken?
Jag har använt Dallas 1wire och termoelement typ K men inte resistiva givare, du skrev 22kohm, så det är inte PT100 vilket jag hittade hos ELFA. Vad är det för typ?
|
|
|
gäster: 354
dolda: 0
användare: 9
