0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
DUT = dimensionerande utetemperatur. Det är den lägsta temperatur man dimensionerar en anläggning efter.
Du verkar ha lite klena radiatorer så en HT+ är väl inte bortkastat.
Sen är förutsättningarna lite luriga, räknar man på dagens förbrukning så skulle en 6 kW VP och 100 m aktiv borra räcka. Men med tanke på utbyggnad så bör duväl ta en 7-8 kW VP och 130-140 m borra.8,5 kW VP är väl tilltagen och 99 m borra är i underkant.
DUT = medel på de 5 kallaste timmarna under ett år.
Det finns golvvärme inkl viss isolering som är väldigt låga på höjden! Wink
Se till att ha en arbetstank som förlänger gångtiderna på pumpen om du ska sätta in en som är överdimernsionerad för dagens behov. Smiley
Ang. frågan om köldbärartemperatur i först inlägget är det så att det ena värdet avser årsmedeltemperaturen, inkluderar alltså sommarmånaderna när pumpen inte tar ut någon värme att tala om och borrhålet är varmt. Det värdet har man inte så stor glädje av. Det intressanta är vad man har för värde vintertid då de stora mängderna värme produceras.
Köldbärartemperatur vid DUT är lite lurigt. Pumpen går med tillsatsel då vid normal dimensionering och med höga värmebärartemperaturer. Själva värmepumpen levererar då lägre effekt vilket gör att köldbärartemperaturerna blir något högre pga lägre effektuttag än när den går kontinuerligt utan behov av tillsatsel.
Kravet på 62 grader fram vid -5 ute är nog inget bra krav. Då är huset inte lämpat för värmepump. Det skulle betyda att det strax under 70 grader när det blir riktigt kallt ute. Jag tror att många potentiella leverantörer inte vill offerera då de ser framför sig byte av radiatorer. Känner till ett fall där en levarantör som inte tänkt till eller tittat ordentligt fick byta ut radiatorerna i huset på egen bekostnad.
Men om jag ska vara ärlig hade jag gärna haft det lite varmare än vad det är inne nu. Det är 17.5-18 ºC på entré-/markplan och 19.8 ºC på andra plan just nu. Någon grad till skulle inte skada. Och golvvärme vore skönt.. men det ligger ett par år fram i tiden..
Betyder det att en 7kW blir något mer ekonomisk än en 9kW vid samma värmebehov eller går det på jämnt ut eller nära om man har en ackumulatortank? b00kInga andra tankar om de krav jag satt upp i offertbegäran? Nästa vecka är det dags för ett möte och då kommer jag träffa minst en firma hemma och skicka listan till de jag redan haft hemma.. studs
* Offerterna/kalkylerna gäller installation av en bergvärmepump på vardera 7 och 9kW baserad på våra nuvarande 18000 kWh/år för varmvatten och uppvärmning av huset(notera att detta är _exklusive_ hushållsel), fördelat på 190m2 i ett två plans souterräng-hus, uppvärmt med vattenburen elvärme. * Det aktiva borrdjupet får ni föreslå men vi föredrar ett större aktivt djup än ett lågt pris för att klara framtiden(nya värmepumpar, eventuella ubyggnationer eller nya familjemedlemmar) utan problem. Enda kravet är att brinetemperatur från energibrunn åtminstone skall vara över 0 grader celsius vid DUT. Plats för borrning avtalas med borrentreprenör innan borrning. * Den ROT-avdragsgilla delen(arbetskostnaden) skall specificeras så detaljerat som möjligt för att tydliggöra vad det avdragsgilla beloppet blir. * Vi är eventuellt intresserade av att installera frikyla i sovrummet, speca gärna detta detaljerat så man enkelt kan se skillnaden i priser om detta beställs eller inte. Kanske kräver detta ett hembesök?* En elmätare skall installeras vid värmepumpen.* Dessutom skall en ackumulatortank installeras då den väl borde låta pumpen gå mer sällan, och således spara både (o)ljud, energi och värmepump.* Bortforsling av gammal elpanna, leverans och installation av ny panna samt borrning och dragning av energiledning mellan energibrunn och värmepump skall ombesörjas av entreprenören.* Borrslam skall samlas upp* Expansionskärl skall bytas ut
* Offerterna/kalkylerna gäller installation av en bergvärmepump på vardera 7 och 9kW baserad på våra nuvarande 18000 kWh/år för varmvatten och uppvärmning av huset(notera att detta är _exklusive_ hushållsel), fördelat på 190m2 i ett två plans souterräng-hus, uppvärmt med vattenburen elvärme.* Det aktiva borrdjupet får ni föreslå men vi föredrar ett större aktivt djup än ett lågt pris för att klara framtiden(nya värmepumpar, eventuella ubyggnationer eller nya familjemedlemmar) utan problem. Enda kravet är att brinetemperatur från energibrunn åtminstone skall vara över 0 grader celsius vid DUT. Plats för borrning avtalas med borrentreprenör innan borrning.* Den ROT-avdragsgilla delen(arbetskostnaden) skall specificeras så detaljerat som möjligt för att tydliggöra vad det avdragsgilla beloppet blir.* Vi är eventuellt intresserade av att installera frikyla i sovrummet, speca gärna detta detaljerat så man enkelt kan se skillnaden i priser om detta beställs eller inte. Kanske kräver detta ett hembesök? Eventuell installation av frikyla skall förberedas.* En elmätare skall installeras vid värmepumpen samt en inomhusgivare.* Dessutom skall en ackumulatortank installeras då den väl borde låta pumpen gå mer sällan, och således spara både (o)ljud, energi och värmepump.* Följande skall ombesörjas av entreprenören: - Bortforsling av gammal elpanna - leverans och installation av ny panna - borrning och dragning av energiledning mellan energibrunn och värmepump - Alla rör och all slang skall isoleras - håltagning i yttervägg* Borrslam skall samlas upp* Expansionskärl skall bytas ut* Värmepumpen skall installeras med stålomspunnen flexslang för att minimera risken för att oljud sprids
* Rensventil skall monteras* Ny backventil skall monteras* Ny cirkulationspump mot radiatorer skall monteras
* Anläggningen skall dimensioneras efter innetemperaturen 21 ºC
CTC Ecoheat 8,5Borrhål 160 meter inkl 6 m foderrör. Vi installerar gärna en ack-tank för dig men det finns ingen anledning om duväljer CTC. CTC:s konstruktion ger ett jämn konturnerlig värme vilket ärsuveränt ur komforthänseende. Garanterat inga knäppningar och ingatemperatursvängningar inomhus. Väljer du Nibe, Ivt eller Thermia kan dock enså kallad volymtank vara en god idé.2 T-rör och 2 kulventiler för framtida eventuell frikyla ingår. (kostnad1000 kr)En elmätare installeras vid värmepumpen.Inomhusgivare monteras.Bortforsling av gammal elpanna ingår.Leverans och installation av ny panna ingår.Borrning och dragning av energiledning mellan energibrunn och värmepumpingår.Rör och slang mellan värmepump och energibrunn isoleras. Isolering påframledning och retur i pannrummet ingår.Håltagning i yttervägg ingår.Borrslam samlas upp i container.Expansionskärl byts ut mot nytt 18l.Värmepumpen installeras med stålomspunnen flexslang.Rensventil (smutsfilter) monteras.Ny backventil monteras.Ny cirkulationspump mot radiatorer monteras.Anläggningen dimensioneras efter innetemperaturen 21 grader.Rotavdrag. 65% av borrhålskostnaden är arbetskostnad. Dessutom är 2500 idemontering och cirka 12000 i installation arbetskostnad. Detta innebär attden totala arbetskostnadsdelen kommer att uppgå till cirka 40 000 + moms.Pris inkl moms för produkterna ovan: 134 500. (Att jämföra med 125 000 pådin förra offert. Dock är detta med 30 m djupare hål samtfrikylaförberedelsen samt backventil vilket motsvara cirka 9000).
Nu lutar det faktiskt åt IVT ändå för mig då de verkar prestera högst temperaturer (HT Plus) vad jag sett hittills av alla VP.. finns det någon annan pump som klarar 65 ºC utan eltillskott (vilket jag antar är vad IVT lyckas med?)
Thermia däremot har flera olika modeller (Diplomat, Diplomat Optimum) och har enligt tester producerat mest och varmast vatten. Hittar inga fakta eller priser på Thermias pumpar?
Citat från: srick skrivet 01 februari 2009, 17:56:24Nu lutar det faktiskt åt IVT ändå för mig då de verkar prestera högst temperaturer (HT Plus) vad jag sett hittills av alla VP.. finns det någon annan pump som klarar 65 ºC utan eltillskott (vilket jag antar är vad IVT lyckas med?) Klarar verkligen IVT HT+ detta utan eltillskott?När min kör legionella går elpatronen in.
Det där handlar om tappvarmvattnet och TWS-tekniken, till radiatorerna fixar inte Thermia högre än 60 ºC har jag för mig om. Thermia säljs endast via installatörer.
Klarar verkligen IVT HT+ detta utan eltillskott?När min kör legionella går elpatronen in.
IVT Greenline HT Plus (9 kW) installerad juni 2006.Jag har lusläst manualen och inte hittat någon inställning för hur den ska kunna köra legionella utan elpatron. Allt mitt tillskott (totalt 26 timmar) kommer från legionellakörningen som görs var 14:e dag. Om någon vet hur inställningarna ska vara så tar jag tacksamt emot tips!Är annars helnöjd med pumpen. Inga problem att klara varmvattnet när alla ska duscha (4 pers) samt har klarat värmen i huset utan tillskott även när det varit -16 ºC.
I manualen står det att max returtemp är 58 ºC så det är nog svårt att få upp VVB:n i 65 ºC med kompressorn. IVT:s reklam är väl lite vilseledande, framledningstemp=65 ºC är ju inte lika med VVB-temp men det framgår inte av skrytet på hemsidan.
Det har dom väl aldrig påstått att vvb-temp ska vara 65 grader. förutom vid legionella och just det göra alltid med elpatronen.Utan vb fram max 65 grader med rätt delta så har man då 58 grader på returen och vp larmar. Kunde ju likaväl vara 65 grader på framledningen om ni tycker det verkar lättare att förstå.Likaså Greenline med 53 på retur och 60 grader ut
Greenline vp finns i storlek 6,7 och 9, jämförande HT+ vp är 7000kr dyrare, detta gäller i alla fall hos en återförsäljare som säljer mer än 1 vp/år SmileyGreenline vp finns bara med kopparberedare, behöver man rostfritt blir det HT+
Intressant! Vad har du för radiatorsystem och var i landet bor du Mr_Smith? Jag misstänker att mitt klena enrörssystem med diskreta radiatorer är jättebra som högtempsystem, men mindre lyckat till VP.. därför jag tittar mycket på HT+ och 8235..
CiteraI manualen står det att max returtemp är 58 ºC så det är nog svårt att få upp VVB:n i 65 ºC med kompressorn. IVT:s reklam är väl lite vilseledande, framledningstemp=65 ºC är ju inte lika med VVB-temp men det framgår inte av skrytet på hemsidan.Jasååå.. Men vad är då poängen med den? Ger HT+ 58 ºC mot 53 ºC från vanliga Greenline? Klart bättre men även vilseledande... en försäljare informerade mig om att HT+ kostar ju trots allt 15000 kr mer...Gäller samma för Nibe 1225(motsvarar Greenline) och 1235 (motsvarar väl HT+?)?
Jepp, Nibe 1235 fixar 65 ºC på framledning och 58 ºC på returen, enligt infon på hemsidan.
IVT HT+ C7 inkl. dubbelmantlad VVB (vad innebär det?).................150m borra (ej specat om aktivt eller ej).................Isolering av värmebärare ingår ej (är detta radiatorslingan?)..........Frågan är om det är att lura sig själv att lägga 10-15000kr extra på en VP-installation som endast kommer göra nytta ett fåtal dagar/veckor per år (Göteborgstrakten)?
IVT HT+ C7 inkl. dubbelmantlad VVB (vad innebär det?)
150 meter är nog totalt borrdjup, jag har intrycket att IVT:s installatörer tar framräknat rekommederat djup och lägger på 20 meter för djup ner till berg och grundvatten om det inte är speciella förhållanden.
Värmebärare och radiatorslingan är samma sak.
Om golvvärme skall installeras om några år verkar det bortkastade pengar att välja en högtemperaturvariant.
Dubbelmantlad innebär att den har en yttre mantel för värmebäraren som då kan värma varmvattnet i inre manteln.Eftersom det är en C7 så har den en inbyggd dubbelmantlad VVB, jag fattar inte varför de vill precisera detta. En C7 exklusive dubbelmantlad VVB är ingen C7, det är en E7.
Nu till den svåra nöten; räcker verkligen 140m för både min uppvärmning och frikyla? Vill man inte normalt lägga till 20 borrmetrar när man använder frikyla? Den används ju bara på sommaren ändå då pumpen knappast tar ut mycket värme ur berget.. tvärtom tillför man ju värme..? b00k Hoppas någon kan och vill förklara
Göteborgstraketn är berget ca 8 grader kan man alltså ta ut 3 kW kontinurligt och få en köldbärartemperatur på 8 - 3/0,6 = 3 grader.
3kW låter väldigt lite.. är det brutto så att säga, innan t.ex en 7kW-pump kramat ut 7kW ur 3kW värme mha kompressorn?
Vad blir då skillnaden om jag istället låter borra 170m aktivt?
Så VB in är 8 ºC och VB ut 3 ºC, finns det en risk för utarmning/frysning om man tar ut mer ur ett 140m hål?
Mja, egentligen tycker jag att pumpen är lagom överdimensionerad så att säga. Men jag vill maximera gångtiderna och minimera antalet start/stopp på kompressorn samtidigt som jag vill undvika de knäppningar jag räknar med att få i mitt högtemperaturradiatorsystem.
Hur gick det för dig abrovink, har du beställt?
Spelar det någon roll hur stort expansionskärlet är? En firma installerade alltid 35L och nu får jag 18L, man skulle ha 10% av radiatorsystemets volym i expansionskärlet sa de..