Följ mina instruktioner i förrförra svaret som skulle vara det sista.
Det är ju inte rymdteknologi, du har ett par cirkpumpar och ett par ventiler att leka med.
För enkelhetens skull kan du ju börja med att öppna den svarta ventilen en aning, eller ställa tillbaks cirkpumpen på det läge den tidigare stod, eller öka cirkpumpen i värmepumpen.
Alla tre sätten fungerar troligen, men du måste prova dig fram till en inställning som fungerar när allt är injusterat som det skall vara.

Termostaten med den vita ventilen är bara en skyddstermostat som skall säkerställa att du inte kör in FÖR varmt vatten i plastslangarna, den skall du ha fullt öppen.
Shuntningen skall du göra med hjälp av den svarta ventilen, eller med trimventilen till vänster om den vita maxbegränsaren.
DeltaT över golvvärmeslingorna (övre och nedre fördelarrör) skall vara 5.5 grader.
Om du ställt in cirkpump + svart ventil så att detta stämmer, och du fortfarande får för varmt i i i de rum som värms av golvvärme skall du strypa på trimventilen som sitter till vänster om den vita ventilen.
DeltaT in/ut ur fördelaren kommer då att bli större än 5.5 grader, men det är OK om du måste ha varmare vatten till radiatorerna.

Jag uppfattade dig som om du hade en separat shuntventil där du kunde fördela flöde mellan golvvärmen och radiatorerna.
Shuntventilen (den svarta) för golvvärmen fungerar på ett liknande sätt, men som sagt, jag trodde du hade en extern shunt också.

Nu förklarar jag bara detta en gång till.

Som regel behöver radiatorerna en högre temp in/ut för att hålla rummen varma.
För att säkerställa bra funktion på dessa skall man se till att grundflödet är sådant att deltaT på varje enskild radiator är ca 5-9 grader med VP på max effekt (den effekt som krävs för att hålla huset varmt vid DUT) och i kontinuerlig drift.

Golvvärmen brukar klara sig med en lägre temp vilket gör att man som regel, men inte alltid, behöver shunta ned värmen till dessa.
I ditt fall skall du börja med att ställa in grundflöden över radiatorerna, och en kurvlutning på värmepumpen som ger dig bra temp i de av radiatorerna värmda rummen med alla termostater fullt öppna - dessa installningar är de som är de viktiga för ekonomin.

När det är gjort kan du börja fokusera på golvvärmen.
Om du får för varmt på golven med nuvarande installningar så skall du öppna den svarta ventilen mer, det gör att en större mängd vatten recirkulerar interna i fördelaren, och att mindre varmt vatten från värmepumpen kommer in i golvvärmefördelaren.

Efter varje omjustering på radiatorer eller golvvärme kan du behöva se över resten av systemet igen, gör därför inga jättestora justeringar så du tappar bort dig helt.
Om det inte räcker att justera på grundflödesventiler, shunt eller trimventil så kan du behöva ändra cirkpumparnas hastighet.

OM du inte gör injusteringen i denna ordning så blir det aldrig bra.
Att det inte blir bra innebär att du får förlita dig på termostaterna, och att din anläggning får en onödigt hög driftskostnad.

Ok men är det inte mellan fördelare ut i golvet och returledningarna man vill ha deltaT = 5 C?

Enligt golvvärmedimensioneringen skulle den diffen ligga på 5.5 grader.
Värmepumpen vill ha ca 6-9 grader deltaT in/ut
Du får börja med radiatorerna, sedan golvvärmen, och när du har bra temp överallt skall du ha som mål att ligga med ca 7 graders deltaT mellan utgående och inkommande vb-ledning på värmepumpen.
DeltaT på radiatorerna måste bli lite större än över golvvärmen för att du skall nå dit.

För lågt deltaT (Nu talar jag om ledningarna mellan VP och fördelare) = för högt flöde.

OK, du har alltså ingen shunt, du skrev ju det tidigare, men det var nog bara en missuppfattning.

Det går ju rätt fort att konstatera om du har bra flöden i radiatorerna, har du inte det blir temperaturerna tokiga.

Jag har ju en shuntgrupp (dvs allt som ingår i cirkulationspumpen, reglerventilen, röda strypventilen, termostaten)...borde det inte sitta en shunt där ngnstans?

Från wikipedia:

Shunt

Ventil för att reglera flödet av vatten genom radiatorer och värmepanna eller ackumulatortank. Shunten låter en viss del av det vatten som cirkulerar genom radiatorsystemet gå tillbaka ner i pannan och på så sätt regleras temperaturen i radiatorsystemet. Till shunten kan en shuntstyrning kopplas som reglerar temperaturen i radiatorsystemet efter inne- och/eller utetemperatur. Den önskade temperaturen uppnås genom att blanda in en lämplig del av returvattnet.

Det låter ju onekligen som min svarta lilla ventil  Eller?

HEHE, ja det är ju inte bra om du får backflöde i radiatorerna. 

Du skall försöka få till ca 5.5°C deltaT över golvvärmefördelaren med alla termostater fullt öppna, och ca 7-9 grader över radiatorerna med alla termostater fullt öppna.

Blir det för varmt i de golvvärmevärmda rummen, shunta ned tempen till dessa (Du skrev att du hade en shunt någonstans, en bild på det kanske?)

1. Shunt, är det den vita termostaten eller? Jag trodde det var den svarta reglerventilen som jag bestämmer blandning med returvattnet med?

2. Hur påverkar man deltaT upp och ner på bästa sätt? Säg att framledning ut i golv är 35 och retur är 33... deltaT = 2 mao... innebär det att slingorna i plattan inte släpper ifrån sig tillräckligt mkt värme? Hur får man upp deltat?

OK en liten update. Igår stängde jag den svarta reglerventilen, höjde cirkpumpen till CP2. Direkt blev det varmare till golvvärmefördelarna.  Men efter en kort stund började det klucka i röret som går upp till radiatorerna, kändes nästan som att vattnet började gå tillbaka. Kan det stämma? Eller är det bara i inkörningsfasen på reglerventilen?

Kanske måste jag öka hastigheten på den primära cirkulationspumpen i värmepumpen som någon skrev tidigare?

Mmm, ingen fara för prylarna, men du kanske får lite för varmt om du lyckas få in mer vatten i pushen.

Historiskt är golvvärmesystem byggda för att värmas med VARMT vatten, alltså elpannor, oljepannor, vedpannor o.s.v.
Om man gör det så behöver man inte tillföra så mycket vatten, effekten räcker till ändå, men i själva golvvärmen vill man inte ha för varmt.
Den extra cirkpumpen, maxbegränsningstermostaten, "den svarta ventilen" och trimventilen på returen är olika sätt att begränsa tillflödet av hett vatten från pannan, och även att skydda platdetaljerna i systmet mot överhettning.
Dessutom vill man ha rätt höga flöden i golvvärmeslingorna så att golven inte skall kännas ojämnt varma beroende på om du befinner di i början eller slutet av slingan.

Med värmepump vill man tvärt om ha så stort inflöde av lågtempererat vatten som möjligt, och hela pushenhetens uppbyggnad är gjord för att förhindra detta.
Som jag ser det borde det finnas olika setup för värmepumpsvärda system och system för högtempererade värmekällor.

Så om jag tolkar dig rätt så borde jag vara försiktig när jag väl stängt den svarta ventilen och ta ner kurvan i pumpen? Gissar att 39 C fram till fördelarna kommer bli lite för varmt för golvvärmen egentligen (inte så att saker överhettas så klart, men kanske för varmt i rummet)?

Historiskt är golvvärmesystem byggda för att värmas med VARMT vatten, alltså elpannor, oljepannor, vedpannor o.s.v.
Om man gör det så behöver man inte tillföra så mycket vatten, effekten räcker till ändå, men i själva golvvärmen vill man inte ha för varmt.
Den extra cirkpumpen, maxbegränsningstermostaten, "den svarta ventilen" och trimventilen på returen är olika sätt att begränsa tillflödet av hett vatten från pannan, och även att skydda platdetaljerna i systmet mot överhettning.
Dessutom vill man ha rätt höga flöden i golvvärmeslingorna så att golven inte skall kännas ojämnt varma beroende på om du befinner di i början eller slutet av slingan.

Med värmepump vill man tvärt om ha så stort inflöde av lågtempererat vatten som möjligt, och hela pushenhetens uppbyggnad är gjord för att förhindra detta.
Som jag ser det borde det finnas olika setup för värmepumpsvärda system och system för högtempererade värmekällor.

Du justerar inte upp effekten genom att öka temperaturen på övre fördelarröret genom att sänka flödet på cirkpumpen.

Nä så mycket förstod jag. Men jag funderade varför man låter begränsningsventilen vara öppen och därmed tillåta blandning av kall retur med varm framledning i allt för stor utsträckning. Verkar oerhört ineffektivt?

Du måste alltså öppna maxbegränsningstermostaten, trimventilen, och dessutom ytterligare en av två saker:

1. Stäng den svarta ventilen helt, och öka shuntgruppens cirkpump, den kommer då att "suga" in mer vatten från värmepumpen = högre effekt i golvvärmen.
2. Öka hastigheten på den i värmepumpen inbyggda cirkpumpen, det gör att du får ett högre tryckfall över golvvärmefördelaren, och du får in mer flöde/effekt från värmepumpen.

Kanske behöver du kombinera dessa två saker.

Fast bäst vore om du hade större ventilkäglor på både maxbegränsningstermostaten och trimventilen...

Maxbegränsningstermostaten och trimventilen har jag redan fixat, de är maxöppna. Begränsningsventilen ska jag försöka stänga i eftermiddag (den svarta). Då ska jag också ställa upp hastigheten på shuntgruppens cirkpump. Hoppas det löser problemet. För nu har jag nog inte mer än deltaT ett par grader mellan ut och retur...

Däremot kan jag inte ändra hastigheten på den cirkpump som sitter i Niben. Det är en exakt likadan som den i shuntgruppen och "power" lyser, men när jag trycker på knappen för att byta läge så händer det inget. Tror den är automatstyrd från Niben på ngt sätt. När jag startar om Niben så blinkar läge "2" dvs konstant varvtal och sen blir displayen svart och jag kan inte ändra.

Any ideas? Btw, tack för all hjälp här folks. Uppskattas verkligen! Och jag tycker det är kul att lära mig Alternativet är ju att ringa röris men de vill fan inte lösa problemen känns det som!

Det finns t.o.m en risk att vatten börjar gå bakvägen, direkt från inkommande till utgående på fördelaren om det inte sitter en backventil i "den svarta ventilen".

Enligt manualen ska det sitta en backventil där så det bör ju vara lugnt isf.

Enklast vore det att helt enkelt kapa av röret helt mellan fram/returledning, den del där den svarta ventilen sitter, först då säkerställer du max temp i golvvärmesystemet.
Går ventilen stänga helt så blir det samma sak, men det ser ju inte ut som att man kan stänga den helt.

Kanske inte går att stänga helt men det känns som om det inte behövs särskilt mycket för att få upp framledningstempen uppe vid fördelaren. Det enda kruxet är väl hur jag ska kunna vrida ventilen... gissar att lilla handtaget som monterar på den mutterformade gaveln inte finns här hemma. Kanske ska gå på den med skiftnyckeln...

Är bara rädd att jag ska sabba någonting. Om jag tar det lugnt och metodiskt så borde det inte vara ngn fara eller? Måste jag stänga av systemet så att det inte flödar något vatten eller kan jag stänga begränsningsventilen direkt?

En fråga jag fortfarande försöker svara på: varför ställer man (läs installatören, röris) begränsningsventilen helt öppen i ett hus där det fn är lite för kallt än komfortabel nivå utan någon som helst info om att det är där jag har möjlighet att justera upp effekten på framledningen till golven?

Det börjar ta sig. 

Jag skulle stänga den helt.
Du kanske inte ens behöver köra cirkpumpen som sitter på fördelaren, den kan vara helt onödig...
Du lär troligen få för varmt på nedre plan där du har golvvärme.
Sänk då kurvan i värmepumpen med ett par steg.
Först när du börjar få för kallt i rummen med radiatorer så har du tillräckligt låg kurva.
(Det är naturligtvis viktigt att du trimmar in radiatorerna så att du har ca 6-7 graders deltaT över dessa innan du gör slutjusteringar på golvvärmen)
När kurvan är rätt för rummen med radiatorer, alltså när du har lagom varmt där med fullt öppna termostater, så har du hittat rätt kurva.
Har du nu för varmt i rummen med golvvärme så kan du successivt öppna den svarta ventilen på fördelaren tills du får lagom varmt i dessa rum.
Räkna med att det tar minst 1 dygn efter en justering innan huset hittat en ny jämviktstemperatur.

OK, ska testa. Men egentligen, varför har man en sån svart ventil helt öppen om den bara gör att man inte får ut bra effekt i golvet?

Och bypassen? Låta den vara öppen kanske?

Mmm, det jag menar är bara att bättre kontakt i detta fall bara förvärrar situationen, det kan ju aldrig bli bättre.
Är det fel termostat så är det ju inte bra alls, men det skall vi väl ändå inte tro?
Står det på termostaterna vilken temp de är för?

Om ni menar den vita termostaten som går från 1-9 så ska den ha ett omfång på 20 (1) -55 (9) grader.

Ja har han fel termostat och tar ut bulben så kommer den ju börja släppa igenom direkt, om han inte har mer än 28C i rumstemp vid fördelaren dvs

Utan att ha läst hela tråden, men det är inte så att de satt fel termostat.Vissa brukar ha tempområde 0-28C. Jag tog själv fel på hyllan en gång. Till att begränsa gv shuntar ska man ha en som går 0-35C eller mer. 28C räcker nog inte även om det är golvvärme. Ett annat vanligt fel, sätt lite kopparpasta så att givaren har ordentlig kontakt med röret, isolera ovanpå.

Ok, från Push 23A manualen:



Från min golvvärmeritning:



Kolla man på schemat högst upp så visar den ju olika lägen på reglerventilen. Givet mina värden på golvvärmeritningen, hur mycket ska jag stänga den svarta reglerventligen?

Har stängt bypassen nu men det kanske inte spelar någon roll, säkrare att ha den öppen?

Jag läste manualen:

1. Ja, termostaten. Kabeln som går dit är temperaturgivaren (syns också på ritningen).
2. Ja. Denna ska vara öppen för max värme så att svalt vatten tillåts gå tillbaka till VP (och nytt varmt komma in)..
3. Ja.
4. Denna ska stängas (strypas) för att öka effekten på golvvärmen står det i manualen (någon sida senare, efter bilden du klistrade in). Så prova det!  Då stryper du återcirkulationen i golvet.

Man stryper bypassen genom att skruva in plastskruvenn på gavleln (står det i uponors manual). Men akta dig för att göra det utan att vara säker på att det går flöde genom någon slinga i alla lägen (och det kan vara svårt att veta med din DEM-reglering (automatiska) som du skrev om tidigare...)

Bra du kollade radiatorerna!

(Kolla upp manualen till shuntgruppen (Uponor nånting?) så ser du vad saker heter och var dom sitter)

Jag tror nog att du får till det där bra efter Rickards tips... Men jag tror också att eftersom du har radiatorer uppe så kräver dom en högre framledning än golvvärmen och när du sänkt kurvan så lågt du kan för radiatorerna (utan att få kallt uppe) så kommer det funka bra även för golvvärmen (rätt inställd enligt Rickards postning). Glöm inte strypa radiatorerna enligt vad jag skrev tidigare. 

Erik, jag var uppe och kollade alla element. Vanliga termostaterna stod vidöppna (på 5) och då var elementen varma upptill och mindre varma nertill (men fortfarande varma). Mao verkar de ok. Jag skruvade ej loss termostaterna och började strypa manuellt nu iom att allt verkade ok. Ställde bara termostaterna på 3 istället, vet inte om det påverkar ngnting?

Rickard: Nu börjar det likna något. Tror du kan vara det på spåren. Bara för att förtydliga för en lekman, trimventilen - då menar du den röda till vänster om A?

Ja, det är den röda till vänster om A.
Om du inte får upp flödet tillräckligt genom att öppna A och trimventilen skulle jag helt sonika ersätta trimventilen med en vanlig kulventil.
Med lite tur passar en sån utan större ombyggnader.
Om det inte hjälper, ja då är det maxbegränsningstermostaten som är för klen.

Rickard: Nu börjar det likna något. Tror du kan vara det på spåren. Bara för att förtydliga för en lekman, trimventilen - då menar du den röda till vänster om A?

Problemet är att du inte släpper ut tillräckligt mycket vatten via returledningen.

Tänk så här:

Cirkpumpen i din första bild pumpar vatten i rätt mängd till golvvärmeslingorna, säg ca 1000 liter/h.

Från värmepumpen kommer vatten som är över 40 grader varmt in i systemet via den vita (A) skyddstermostaten som skall se till att slingorna inte smälter om det blir fel på VP och den kör ut 100 grader varmt vatten.
Flödet IN i golvvärmefördelaren styrs helt av flödet UT från golvvärmefördelaren, och det flödet stryper du in med den röda ventilen till vänster om maxbegränsningstermostaten (A).

Öppnar du den för fullt, men fortfarande inte får upp temperaturen så beror problemen på att Termostaten (A) har för liten öppning rent fysiskt, eller att trimventilen på returen är för liten, och inte kan släppa in 1000 liter/h till fördelaren.
Om den inte kan släppa in mer än t.ex. 600 liter så blir resultatet att du har ett högre flöde internt i golvvärmecirkulationen än vad du har in/ut ur den, och du får då en lägre temp än önskat.
I ditt fall kostar det dig ca 30% i sämre COP/bespraring, och du är LÅNGT ifrån ensam om att ha det sådär.
Det är nog mer regel än undantag att det funkar sådär.
Tyvärr.

För att se om det alls kan fungera som önskat, gör som följer:

1. Öppna (A) maximalt så den inte stryper i onödan.
2. Öppna trimventilen på returledningen max.
3. Stäng bypassledningen, den längst ut till vänster på fördelaren, den som kopplar ihop in/ut på fördelaren.
4. Lyft av en av ställmotorerna för att säkerställa ett minflöde i fördelaren.

Om det inte löser problemen så måste du ersätta antingen trimventilen på returen med en större, eller sätta in en maxbegränsningstermostat med större kV-värde (större hål i ventilkäglan).
Det absolut bästa vore att helt koppla bort cirkpumpen och köra vbf rakt in på fördelaren, och ut från fördelaren till vbr.
Som det låter har du ju en handshunt som du kan styra ned tempen med om det blir för varmt i golven.

Är det inte på den svarta grejen ovanför till höger om den vita termostaten du ställer in shuntningen?

Jag letade reda på en tidigare tråd om Push-shuntar. Läs den så ser du att dom i princip inte går att ställa in så att dom släpper genom all värme (dom är gjorda så): http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50833.0

Men i ditt fall så tror (hoppas) jag att det kan ordna sig bara du stryper elementen, och sänker kurvan. Då blir det nog lagom varmt uppe och nere till en lägre kurva och VP går bättre. Däremot kommer golven inte bli VARMA, det är blir dom inte i hyffsat nya hus. Dom blir snarare "inte kalla". Helt normalt när inte effektbehovet är så stort. (Dvs jag tror att shunten kommer funka bra för dig och att golvet SKA HA lägre temp för dig)

Cirkulationspumpen på bilden är enbart för golvvärmen, din interna cirkulationspump för VB i VP används till elementen.

VP kan inte skicka ut två olika framledningstemperaturer i ett och samma rör, däremot kan varmare vatten bli utspätt till kallare vatten.

Så VP gör vatten med framledningstemp enl värmekurva och förskjutning av den samma utifrån utetemp, det skickas till elementen och fram till shuntgrupp. Vid shuntgruppen blandas en liten del av det varma vattnet avsett för elementen in i flödet för golvvärmen. Det är som det skall, "plötsligt" blir det en annan temp vid din golvvärmefördelare. Dock är "plötsligt" helt enligt plan. Flöde från VP till VB för golvvärme justeras och styrs av din vita termostat och "den röda ratten".

Skulle du skicka ut 44 grader i golvvärmen skulle du lida av fotsvett och en innetemp på 30-35 grader och med lite otur skulle trägolv skadas på sikt av denna värme.

Så, pumpens framledningstemp som är avsedd för dina element SKALL inte nå din golvvärmefördelare.

Vad gäller VP i övrigt med gradminuter, kurva, förskjutning och hastighet på frånluftsfläkten uttalar jag mig inte om nu. Utan vill bara påpeka att du inte vill/skall ha 44 °C ut i golven, dvs besvara din fundering i denna tråd.

Om du sänker kurvan som du beskriver och det blir kallt, är det både på övervåning och undervåning det blir kallt? Eller bara undervåningen? Är det bara undervåningen så är det ju bara shuntningen som skall justeras till att släppa ut varmare vatten till golvvärmen. Samma sak om det blir kallt nere och bara svalt uppe, får du då varmt nere lär den stigande värmen göra även övervåningen behagligt varm igen.

Vad jag försöker förmedla är att du sannolikt inte har injusterade värmebärare och/eller VP för just ditt hus och dess behov. I sämsta fall (mindre sannolikt) fel VP för husets värmebehov.

Kolla på bilden. Var är shuntgruppen? Tempen är ju låg innan den når fördelarna och den passerar enbart cirkulationspumpen...