0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det är räknat på en medeltemp på 0 grader, så har du haft +5 in halva året lär du få -5 andra halvan. Kalkylerna stämmer säkert, men nog lär du få svalt i hålet....
Det vi regerar på är att vår förbrukning av el känns orimligt hög.ca 80-90kWh per dag inkl hushålls el då. Led överallt, inte tänt mer än nödvändigt, kyl och frys som är energisnåla.Tittar jag lite ang förbrukning nattetid så verkar huset göra av med ca 2,8kWh / h vilket känns väldigt högt, då är enbart kyl och frys igång plus värme delen. Ingen ytterbelysning igång.
Bilagorna var intressant läsning. Tittar man på energibalansen för januari så är återvinning värmepump 3959 kWh. Det måste vara värme som tas från borrhålen. Medeleffekten under januari (744 timmar) blir 5,3 kW. Räknar man med COP 3,8 är värmepumpens effekt 7,2 kW i snitt. Det ska inkludera varmvattenberedning. Återvunnen värme från ventilationsluften är 2862 kWh vilket blir 3,8 kW i snitt. Återvunnen värme från ventilationsluften står alltså för ca 35% av värmetillförseln under januari. Det förklarar varför värmepumpen vid första anblicken verkar vara klen med tanke på husets storlek. Att köldbärartemperaturen dök när värmekurvan höjdes beror troligen på att pumpen då ökade till maximal effekt temporärt. Då blir det låg köldbärartemperatur tillfälligt. Enligt konsultens kurva ska det vara 35-36 grader framledning när det är +3 ute. Fungerar det med 29,5 är det bra. Borrhålen är säkert parallellkopplade. Har man justerat in flödena så att borrhålen belastas jämnt? I annat fall blir det onödig låg köldbärartemperatur. Jag är lite förvånad att det är radiatorer i huset, trodde det var golvvärme som gällde numer.
Hur mycket drar elberedaren?Vilken herz går pumpen på nattetid?
Du har väl en avstängning på det smala röret mellan kallvattnet och returen. Returen och botten på ukv är "samma".Temperaturerna ser ok ut. "Pust". Kondensorn är direkt efter kompressorn, sedan är det en bit rör och så kommer tillsatsen. Bt2 är efter tillsatsen. Det är därmed en fördröjning mellan kondensor-tempen och bt2, därför kan dom visa lite olika, men inom en minut eller två skall dom följas åt. Förutom om tillskottet är igång, då skall bt2 visa högre än kondensorn. Aldrig lägre.Du kan säkert öka parallelljusteringen ett hack, men spontant känns kurva 5 ganska högt. Visst har du gv i BV med? Ingjuten?Jag har sett folk som kör med kurva 3.... En nygjuten platta behöver lite mer effekt i början.VVC kan nog dra en del energi, och det tas ju från VVB:n. Om det är gamla metallrör tror jag inte det är så bra ide att starta och stoppa vvc:n, metallen utvidgar sig och drar ihop sig varje gång. Kan sluta illa. Med plast borde det gå bra, men lovar inget. Nån med mer erfarenhet kan säkert svara på det där bättre. Vilken temp är inställd på VVB:n?Kompressorn borde gå konstant från ca +6 grader ute. Dock sakta, 20 hz.
Hej. Tog lite fler bilder så hoppas jag att det hjälper ytterligare.Tog även fram den golvvärme beräkning som gjordes.Enligt den så ska vi behöva 15+8kw för att värma huset= 23kw.Och pumpen ger max 16kw.Så då saknar vi 7kw.Vet dock att man påpekade att ett nytt hus inte kräver 50w utan snarare 35w och därför skulle 16kw räcka.Men kanske ändå är felgjort av konsulten?Men är inte ditt energibehov 23000kwh/år för att värma ditt hus ?Tycker det låter rimligt där du bor med golvvärme.Om du räknar på märkeseffekten på kompressorn för ditt hus 23000/8760=2.62 kw så borde du klara dig och med golvvärme.Vad händer om du höjer kurvan ett snäpp till?Går el-steget in.Bild 776 i slutet är förberett vv, kv och vvc till ett frd, dock är det trycksatt och i dessa "ändar" sitter det avstängningsventiler. Tack igen.
Tittade på loggen allt ser ok ut.Måste nog be lite om ursäkt om tidigare logg-tittande. Jag har tittat på fel maskin, det var en annan som hade konstiga värden.Så allt ser riktigt fint ut.Enligt loggen så går din maskin på min-frekvens 20 hz vid ca +5,3 grader ute. Kallare än det så går den med högre frekvens, jag tror max är 94 hz. Högre frekvens ger kallare kb-in, i loggen som lägst +3,2. Ang. VVB:n: Jag vet inte vad du har för effekt på den, säg 2 kw. VVB:n är en on/off-"maskin". Så har du otur, läser du av energimätaren (effekt) just när den är aktiv. VV från VP till VVB är mellan 47 och 50 grader. VVB:n drar upp det till 65 grader. Sen har du VVC:n som också går från VVB:n. (Mycket förkortningar där..)65 grader är väl så att säga legionella-säkert, så att sänka den kan vissa tycka att leka med elden, andra tycker att det är ingen fara, så länge man är frisk själv. Gamla och sjuka och legionella är ingen hit. Jag skulle nog sänka till 55. Legionellan dör då också, men det tar lite längre tid.Cirk-pumparna skall gå konstant. Kompressorn går konstant om det är kallare än +5 ute.Det du skulle kunna försöka kolla på ftx:n, är att den faktiskt återvinner. Om du hittar "växlare 100%" eller nåt sånt är det bra. Lägre än 100%, inte bra. Det är lätt hänt att man tänker fel med ventilation, gott om fallgropar....Posta lite temperaturer från ftx:n. Jag tror det heter att tilluften skall vara 2-3 grader kallare än rumstempen, annars blandas inte luften bra.Angående kurvan, så har du helt rätt att om du sänker till 3:an kommer du att få kallt.Jag kör själv med kurva 5, med golvvärme. Dock är den inte ingjuten, jag har dåligt med isolering neråt, huset är inte byggt enligt dagens normer, långt ifrån. Men 23 grader varmt, varmare i badrummet (ingjutet, klinker).Vad har du ovanpå betongen? Idealet är klinker överallt, har du 22 mm parkett är det värre....Visst är alla termostater fullt öppna/bortkopplade?En grej kan vara din kalla(?) övervåning. Kanske någon har räknat med lite takvärme? En bekant i lägenhetshus sade att den som bor högst upp har kallare, än dom som bor i mellanvåning. Dom behöver knappt nån värme alls.
En 1255 som går mellan 20-40 Hz och dina temperaturer samt vanlig HH el borde inte gå över 30-35kWh per dygn då pumpen går konstant, dessa uppgifter från farsans hus. Han har inte ventilation eller vvb.Finns det elvärme i ventilationsmaskinen?Jag gissar din vvb är boven gällande elförbrukningen.Tilluften mäts troligen i maskinen som säger ett värde och luften blir kallare vid tilluftsdonen. Har själv flera graders skillnad mellan pump och don. Har 100mm isolering runt rören + kanske 25cm losull ovanpå. Rekommendation är att tilluften ska vara 2 grader lägre än rumstemperatur (från enervent)
Förlusterna i slingan för cirkulerande varmvatten täcks av elpatronen. Det måste var en hel del watt som försvinner den vägen. Rören verkar inte vara isolerade, i alla fall inte i pannrummet. Tror inte att energikonsulten hade tänkt sig att delar av varmvattenberedningen skulle ske med direktel med COP=1 när det finns värmepump i huset. Är det inte så att varmvatten får vara högst 50 grader vid tappstället?
Jag hittade en annan sak i loggen, som du bör kika på. T ex 30.12 14.28 har du "larm" 274. Det betyder att effektvakten har aktiverats. VP:n har dragit ner effekten för att inte huvudsäkringarna skall brännas. Lite oroande att det sker vid +3.Om du tittar på uplink, så under serviceinfo och tillsats hittar du säkringsstorlek.Matchar det dina huvudsäkringar? Eller vet du att du drog igång nånting kraftigt just då?Andra tidpunkter, 25.12 kl 15.29, 24.12 kl 20.02, 24.12 kl 18.30, 24.12 kl 14.20.Du ser det även i uplink, Historik och informationsmeddelande.
För att gå vidare med varmvattnet. Konsulten har räknat med att för juli, när ingen värme behövs, är värmebehovet för spillvatten 828 kWh. Återvinning VP är 603 kWh. COP för varmvattenproduktionen blir 3,7 (Det står 3,8 på ett ställe i konsultrapporten). Går man på helåret skulle elförbrukningen för producera 9752 kWh värme till varmvatten med värmepumpen bli 2636 kWh. Nu är det i stället så att vattnet värms från 8 till ca 50 grader med värmepumpen, därefter till 65 grader med elpatronen. Dessutom täcks förlusterna i VVC-systemet och beredare med elpatronen. Antar man att förlusterna är 752 kWh blir elpatronvärme till varmvattnet 9000 x 15/57 = 2368 kWh. Resten, 9000 - 2368 = 6632 kWh levereras av värmepumpen som för detta drar 1792 kWh el. Totalt förbrukas 1792+2368+752= 4912 kWh el för varmvattnet. Det är ca 2300 kWh mer än vad konsulten har räknat med och motsvarar ca 6 kWh per dygn. Det är för övrigt nästan 1/4 av konsultens beräknade elbehov för värme och varmvatten. Går man tillbaks till juli där elförsörjning i konsultens rapport är 438 kWh skulle enligt min kalkyl 225 kWh vara el till värmepumpens varmvattenproduktion. Kvar blir 207 kWh till hushållsel. Det är för lågt för att vara rimligt. Vet inte om det är mina kalkyler som har gått snett eller om konsultens värden är konstiga. Förmodligen ligger mycket som t.ex. personvärme som defaultvärden i beräkningsprogrammet. Ett problem är att vissa poster är oklara, t.ex. latent värme. Vad är det? Jag har för mig att beteckningen brukar användas om kondensationsvärmet för det vatten som finns i luften men det kan inte vara aktuellt här.
Har du några flödesmätare på värmen? Känns som det är flödet som är problemet om ni inte har varmt med så hög framledning. Vilken dimmension är det på rören mellan ukv och golvvärmen? Bör vara minst 35mm för så högt värmebehov.
Hedde, skulle du kunna mäta framledning och retur vid golvvärmefördelarna, och på samma gång läsa av vp framledning o retur.
Vad är det för typ av elmätare vid pumpen? Det var ett fall nyligen där en elmätare visade alldeles för höga värden. Förklaringen var övertoner som genererades av frekvensomriktaren. Märks det också på elräkningarna att förbrukningen är högre än vad den borde vara?
Det går inte att mäta med en IR-termometer på metallytor. Det måste vara material som är svarta för värmestrålning, exempelvis målarfärg, tejp, vatten och polymerer. Golvvärmeslangarna fungerar bra.
1255 4-16 har en nominell effekt som motsvarar en onofpump på ca 12 kw. nrä ma nvarvtalstyr så övervarvar man kompressorn för att få ut mer, liksom man går ner på undereffekt för att slippa start och stopp . 35 w är det knappast något hus som tar, det är bara på pappret. Varöfr har ma nvalt ftx, och inte återvinning till brinen, det är sannolikt det som man kalkylerat med när man borrade. Vansinne men.... Nu suger den ut energi till ftx, men tillför inget till kollektorn ni behöver en ukv tll golvvärmen också vad jag förstått så har ni bara ukv till venten.
Vad är orsaken till att spetsa varmvatten till 65 grader? Annat än om man behöver massor med varmvatten. 55 grader räcker väl helt bra?
FTX kommer aldrig att nå 100%, visar den det så är det pga att givarna mäter lite fel. Typ 85% kan du väl räkna med om allt är perfekt men sedan har du ändå lite förluster i rören på vinden. Sedan tror jag du får inse att det är är helt gratis att värma upp 400+ m2 och hålla igång vvc och ventilation. Backa bandet och kolla vad det kosta att värma upp kåkar som detta för 25 år sedan utan bergvärme så får du lite att jämföra med. Om din elräkning på året blir 5000 kr dyrare än tänkt är ändå helt försumbart jämfört med när räntorna går upp 1%.// Magnus
Jag vet att vi gjorde förändringen med att gå på en 1255 och en 300l VVB är det till och med såg jag.Istället för 1155 och en beredare? Vet inte om de skulle fungerat på samma sätt eller och om detta kan bli så stor skillnad.Känns ju skrämmande fel i beräkningen isåfall :-( Över 2000kWh påverkar ju en hel del.
Vi gick fram och tillbaka ang FLM eller FTX, vi valde FTX och ett riktigt vent agg, kanske inte det man har normalt en villa. Men detta är då fel? Min mor har en FLM som Nibe har i sitt sortiment, dock så blev vi avrådda detta pga att man drar in kall luft om vi förstod det rätt.Idag så har vi 100% i återvinning genom FTX och 17-19 grader in genom donen. Samt att det enligt konsulten höjer Brine tempen så marginellt, men detta kanske var feltänkt då?
Beräkningen är nog korrekt, förmodligen visste konsulten inte om den extra beredaren och hur den skulle kopplas in. Det normala är att man låter bägge beredarna värmas av värmepumpen till 50 grader eller lite däröver. Oroar man sig för legionella låter man elpatronen med jämna mellanrum värma upp allt vatten till 65 grader för att sterilisera beredarna. Det drar betydligt mindre el. Det är ingen bra idé att starta flera trådar om samma anläggning, det blir väldigt rörigt.
Nej, ni gjorde helt rätt. Värmeväxlar man inkommande luft mot utgående når man en hög verkningsgrad. Teoretisk kan den bli 100%. Värmeväxlar man mot köldbäraren låter man så att säga värme vid 20 grader falla ner till ungefär noll. Det temperaturfallet är en ren förlust bortsett från att man får något varmare köldbärare. Sen ska värmepumpen lyfta upp samma värmemängd till kanske 35 grader. Pumpen utför då ett arbete som kräver el. Det har skrivits en hel del om FLM kontra värmeväxling tidigare här på forumet så det finns att läsa om intresse finns. Värmepumpen måste dessutom vara kraftigare än den annars skulle ha behövt vara då den måste klara av att ge den extra effekt som uppvärmningen av ventilationsluften kräver. Det här är ett så stort hus att FTX måste vara den billigaste lösningen. Jag anser att Hawkeye har helt fel i den här frågan.
Hej igen.Så då kan jag med lugn och ro sänka VVB till säg 50-55 grader? Vad anser du?Dock så måste jag då manuellt öka körningen i vvb (vrida upp ratten) och låta den köra på tills den stänger av?Är det så du menar? VP kan väl inte som jag förstått det köra upp vattnet i vvb, utan gör bara detta i tanken den har intern?Ber om ursäkt, att jag ställt till det med trådar, tänkte att det skulle ligga på "rätt" topic.Kan jag flytta in allt till denna huvudtråden på något sätt? Så det blir rätt.Stort tack igen!
Branschregler enligt Säker Vatten.
Ftx är det enda rätta i nybygge om man vill ha god komfort. Flm är en nödlösning som enligt mig bara skall användas där man inte har möjlighet att dra tilluft alternativt har för kort borrhål. Ungefär varannan kund vi kommer ut till på 2-3 års service av frånluftsvärmepumparna/bergvärmepumpar med flm frågar om vi kan sänka ventillationen för att det drar kallt. Nu arbetar jag i norrland så det kan mycket väl vara så att det fungerar bättre i södra sverige.Eftersom du har så hög framledning som du har så måste det vara lågt flöde ifall rumstemperaturen är låg. Alternativt dåligt isolerat.Till fördelarna ska det följa med termometrar som man sätter i ringarna på plastvinkeln. Kolla om du hittar dom så du kan se deltat över golvvärmen. Deltat över värmepumpen säger ingenting om flödet eftersom du har arbetstank. Angående dimmension så brukar vi alltid köra 35mm på pumpar över 15kw. Anslutningarna på tank och värmepump spelar ingen roll om dom är mindre då det är så kort bit. Det kan dock i vissa fall fungera med 28mm men det vet vi inte förens du kollat flödet. Du måste justera in flödet på fördelarna om du inte använder smatrix systemet. Annars är risken stor att du kommer få köra högre framledning än nödvändigt med sämre cop som följd.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/schablondimensionering-av-matningsledning.pdf&ved=2ahUKEwiL4-CKnNXfAhWhp4sKHUfJCDcQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw1VEAU_UJpmpaIV7LbhtXZYHär kan du läsa mer om vad lk rekomenderar för matningsledningar. Vet inte hur långt du har till fördelarna men ultimata vore om det var 32mm alupex ist. Nu går det säkert att lösa ändå med större cirkpump.
Har du någon bra ide ang detta med vår frikyla? Vi har ju lagt detta på utgående KB då vi inte visste temp in och ville inte riskera att inte kunna kyla på sommaren.....Skulle man ev vända på det och låta Brine vätskan circulera genom alla konvektorer även på vintern och på detta sätta höja tempen lite?
3:dje dygnet utan el, elverket får lida.....
Ja börja med att justera in efter upponors beräkning. Du har ju allt ifrån 20 till 85m långa slingor. Mest troligt går det mesta av flödet i dom kortaste slingorna nu. Alltså fungerar dom korta slingorna som en kortslutning. Upponor har ju föreskrivit 25mlc så då ska ju det funka. Justera in fördelarna och ställ upp alla termostater på max.Efter ett dygn kan du sedan mäta delta på den fördelarna. Du måste kontrollera delta på alla fördelare.Blir det då för varmt i hela huset med termostaterna öppna justerar du ner värmekurvan. Är det något enstaka rum som har fel temp höjjer eller sänker du flödet på den slingan. Fortsätt så tills temperaturen är bra i hela huset med termostaterna öppna. Först då ställer du in rumsgivarna på den temperatur som önskas. Ingjuten golvvärme är så trögt så det är omöjligt att styra med rumstermostater om grundflöden inte stämmer.
Jepp, justera in slingorna, sannolikt får du varmt inne, och då skall du sänka kurvan. Då sparar du lite energi, samt får mer effekt ur vp:n. Sen skulle jag sänka vv-tempen i vvb, åtminstone tillfälligt för att se om det är där din energi "försvinner".Effektvakten mäter som sagt hela huset, men om den är felinställd, t ex 16A kommer den att larma för tidigt.Jag frågade en gång vad den är inställd på, men har inte sett något svar än.3:dje dygnet utan el, elverket får lida.....
Skulle tro att kompressorn går på max nu för att alla slingor fått cirkulation. Dom långa slingorna har troligen stått i stort sett utan cirkulation förut så nu när det är injusterat behöver den kalla betongplattan värmas upp. Inget konstigt med det.Det är inte ovanligt att det tar ca 12 timmar att värna upp en kall platta.
Jag gissar att när du nu har justerat slingorna korrekt(?), så håller du på får varmt i huset....Betongen är trög att värma.Blir det för varmt, sänk kurvan.Du ställer effektvakten i meny 5.1.12, säkringsstorlek. Du skall ställa in 25 A. Då försvinner de "falska" larmen.
Jag skulle inte vara orolig. Om värmepumpen går på max utan att framledningen gått över 30 grader tyder det på att väldigt stor del av betongplattan var kall innan. När väl den är varm kommer rumstempen stiga och värmepumpen varva ner igen. Eftersom du har bra delta på kalla sidan verkar ju värmepunpen gå bra så någonstans måste värmen ta vägen. Angåeende garaget kan du sänka flödet där om ni kommer vilja ha 15grader där i framtiden. Alternativt ställa ner termostaten men då kommer garaget i stort sett värmas upp av ftx vilket medför att golvet är kallt och det tar längre tid för golvet att torka upp när ni kört in en blöt bil. Bästa altetnativet enligt mig är att ta bort ställdonet på slinga 3. (den som ligger mot garageportarna) då man alltid bör ha cirkulation där. Har varit med om att garageportar inte stängt riktigt och golvvärmen fryst sönder precis innanför porten för att termostaten varit stängd.Tar du bort ställdonet på slinga 3 kan du ställa termostaten på 15 grader igen så får den styra slinga 4 som öppnas ifall slinga 3 inte klarar hålla 15 grader.
Funderar även på detta med våra 2 borrhål, ska jag testa nu när kompressorn går hyffsat jämt att stänga ena hålet ex 1h och ta ett värde på KB in och Ut ur det hålet från info i pumpen och sedan göra detsamma med det andra hålet? Bara för att se om och vad det är för skillnad? Eller hur görs detta enklast?Något vi även upptäckte igår var att det bubblar lite i rören på KB, kan det vara luft? Och att detta spökar till allt?
Kanske då även ska disktura deras val av CU 28, istället för 35 som det verkar borde varit ut från UKV.
Räknar man med 5,3 m3/h blir tryckfallet i 28-rör 4,6 kPa per meter och för 35-rör 1,4 kPa per meter. Det blir bra fart på vattnet, nästan 2 m/s för 35-röret. Tryckfallet i en golvvärmeslinga verkar försumbart. 40 meter 15 mm slang och ett flöde på 1,5 L/min ger 2,4 kPa. Pumpens maximala flöde 4,8 m3/h gäller om det inte är något tryckfall alls i omgivande rörsystem. Så for man kopplar in något med flödesmotstånd kommer maximala flödet att sjunka.
Att allt blir 'normalt' när du startar om maskin är helt naturligt för Nibes regulator. Gradminuterna blir då noll och måste sedan sjunka till minus några hundra innan kompressorn varvat upp igen. Förstår du inte begreppet gradminuter så sök på det och läs på för det är en av grunderna för hur en sådan här maskin jobbar. Du kan också läsa lite i den gigantiska tråden om regleringen från förra vintern om du vill lära dig mera. Låt nu bara anläggning gå ostört minst 24 timmar. Troligen blir det lite för varmt inne då och du kan börja sänka kurvan och offset lite sakta efter det. Kanske kan också flödet i gv behöva justeras lite igen för att finlira till det. Så låt nu grejer vara och lita på att inget går sönder, det finns skyddsfunktioner för det mesta. Lägg tiden på att läsa på om det jag skrev om medan den jobbar // Magnus
Har tittat på UPONORs kalkyl och måste erkänna att jag får inte den att gå ihop med informationen i inläggen. Jag hittar ingen uppgift om ett flöde på 5,3 m3/h. Det är FD1 med 0,412 L/s, FD2 0,312 L/s och FD3 0,389 L/s. Tillsammans blir det 1,113 L/s vilket är 4,0 m3/h. Flödet är beräknat för deltaT = 5 grader. Nu måste man ta hänsyn till att kalkylen är gjord för en effekt på 23 kW men pumpen kommer inte att ge mer än 16 kW. Vill man ha deltaT = 5 grader vid 16 kW blir flödet 2,8 m3/h. Vid det flödet klarar cirkulationspumpen 40 kPa vilket ska räcka bra.Eller har jag missat något?
Bifogar en av dina loggfiler (5.1.) där du lättare kan förstå vad de olika siffrorna betyder. Gjort i libreoffice
Just nu är inkommande KB 1,5grader, ut -1,9 och framledning ändå bara 30 grader.Kanske inte har med varandra att göra? En stor Oro är fortfarande att KB in är så låg, och att den faller så snabbt så snart kompressor behöver jobba lite och vi har ändå inte kallt ute. + 3,6 grader.
Just nu över 50HZ och även efter en mätning sista dygnet så har nu elmätaren för värmesidan förbrukat 77kW på 1 dygn.
Vi har lagt frikyla inför sommaren på utgående KB för att ha bra kyl effekt. men detta kanske man skulle fundera på att ändra och får bättre inkommande KB temp, vi får givetvis avvakta och se, alt är att bibehålla det som det är och "återladda" hålet med varmare Brine efter konvektorer...
Det är vanligt att nyblivna värmepumpägare blir förfärade när de upptäcker att hur snabbt köldbärartemperaturen sjunker när pumpen tas i drift. Det är så pass vanligt att jag har gett fenomenet ett namn: borrhålsångest. Det finns en relation köldbärartemperatur och framledningstemperatur men den förutsätter att värmepumpen arbetar med konstant effekt under en längre tid. Det kravet är inte uppfyllt så därför finns det ingen anledning att bekymra sig över bristen på koppling mellan temperaturerna i det här fallet. Jag antar att vinterklimatet i Halland är av samma typ som i Stockholmstrakten. Under större delen av vintern är det runt noll grader, eller med tanke på att det är Halland, några grader över noll. Sen kommer det kalla perioder under kortare eller längre tid. Enligt konsultens kalkyl är belastar pumpen under vintermånaderna december till och med februari med i genomsnitt 5,2 kW. Det blir 20 W/m. Det är mindre än vad min pump belastar mitt borrhål med under samma tid och jag sover gott om nätterna. 5,2 kW värmeuttag från ett borrhål betyder att pumpens effekt är ca 7 kW. Till en pump på 7 kW är det vanligt med ett borrhål på 140 meter. Det som stökar till det är att det är en pump som ibland drar på för fullt med 16 kW och då blir det kallt tillfälligt. Är det något problem så är det väl att pumpen inte går med konstant effekt utan verkar pendla upp och ner i effekt. Det är dumt att fundera på att borra ett hål till. Det finns ett uttryck "kasta pengarna i sjön", det går bra att kasta dem i borrhål också och det är ungefär lika klokt i det här fallet. Jag begriper inte resonemanget här och tror att det är feltänkt. Sommartid när frikyla behövs är blir det samma temperatur på in- och utgående köldbärare eftersom pumpen står still utom när den gör varmvatten vilket inte är så ofta. Återladdning av borrhål sommartid i hopp om att kunna utnyttja värmen vintertid är meningslöst.
Hmm, jag klarar mig fint med 180l vv, och då gör din pump vv i 13 kw, medan min kör 8 kw.Jag tycker din pump går jämnt och fint, men utrymmesbrist i 410m2 hus??Jag har själv frikylan inkopplad före bvp, men tror inte det blir nämnvärt många promille varmare för mig.
Som svar på frågan vad du kan göra ytterligare.Rita upp en tabell med samtliga slingor.Mät temperaturen på fram och retur på samtliga slingor och anteckna dessa i tabellen.Gör 2-3 mätningar om dagen när det är kallt och värmebehov finnes.Mät på slangen och var noga, du kan tex använda ir termometer eller som jag gjort en logger med flera givare som även Rickard säljer.Utav denna data kan det avgöras var och hur golvvärmen fungerar och hur den kan justeras och åtgärdas.Kom ihåg, strypa korta slingor, de längsta slingorna skall vara ostrypta.Effekten av ev förändringar du gör tar minst ett dygn innan du märker.
Har igen fått ett "larm" på att kondensor fram är för hög.3 eller 4e gången detta kommer nu. Något tips på varför och åtgärd?Nibe har ju på sin Uplink några anledningar.. men får inte riktigt något att passa...se nedan: Larmnummer: 163Rapporterades: 2019-01-06 00:26:09Försvann: 2019-01-06 00:28:46Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart. Larmet kan bero på: - Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva. Inte så troligt då vi inte får så varmt vi önskar med Kurva 5 +0- Högt flöde i värmesystemet. Möjligt? Men ska man dra ner circpumpen på UKV ett steg? Eller vad är det man menar här?Kan inte detta göra att det då blir kallare också?- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning. Inte ändrat något på deras grund inställning)- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur. Alla termostater fullt öppnaVid återkommande larm, kontakta din installatör.
Kan vi på något sätt få pumpen att gå jämnare?I en perfekt värld hade vi gärna haft en 200l UKV, men tyvärr fick inte en 60cm modul plats ytterligare så valet blev då 100l.
...I farsans 1255:a finns det en flödesmätare som just nu berättar att det är 19,9l/m, då går cp 33% och ett Dt 4, 20hz
Golvvärmeleverantören hade gjort en kalkyl där man räknade med 23 kW avgiven effekt och deltaT = 5 grader vid dimensionerande utetemperatur. Det resulterade i ett flöde på ca 4 m3/h. Jag räknade med pumpens maximala effekt 16 kW och deltaT = 5 grader. Det blir ungefär 2,8 m3/h. Är det nollgradigt ute blir deltaT för golvvärmekretsen bara 2-3 grader. Det är den extra cirkulationspumpen ovanför ukv-tanken som ger det flödet. Pumpen verkar vara inställd att ge ett deltaT på 4-5 grader enligt loggfilen så flödet varierar med effekten.
Har kikat lite på ditt bifogade dokument För det första måste du säkerställa att dina mätvärden är korrekta.Gör flera mätningar vid olika tillfällen för att säkerställa tillförlitligheten, tex 3-5 st.Vad mäter du med? Prova att mäta med olika termometrar.Varför skiljer det så mycket i framledningstemperatur mellan fördelarna? 26,8 - 25,1 Returen på FD1 är varmare än framledningen på de andra fördelarna?Finns det by-pass på fördelarna?Ser du att mätningarna är hyfsat lika varandra så kan du nog utgå från att det stämmer. Om man ska dra slutsatser av det du redan uppmätt så har du kortslutningar på flera av slingorna och fördelarna. Jag skulle börja med att skruva ner cirkpumpen lite och börja med nya mätningar, gissningsvis har du ett digert arbete framför dig för att få ordning på detta.Det är en klar fördel att göra detta när det är kallt ute / stort värmebehov.Och, OM du gör några ändringar så tar det MINST 1 dygn innan detta "slår igenom".Viktigt att sedan justera så att de längsta slingorna är ostrypta och de kortaste hårt strypna.Det är viktigt att alla termostater är borttagna under all mätning och justering.
Jag gissar att din externa och interna cirkpump är seriekopplade, därför får du för stort flöde.Den externa pumpen är den största modellen Pico 1-8.Är den externa pumpen rätt justerad/installerad? Prova och sänk uppfodringshöjden.Kan detta stämma? Har du kontrollerat att framledningen inte är förväxlad med returen någonstans i systemet?
Känns lite som att det inte hinner lämna av värmen? Eller tänker jag fel här?
Började med en mätning idag på alla FD.Min tanke är att göra samma sak imorgon både morgon och kväll, detsamma på söndag för att få lite mer "indata".Just nu mäter jag direkt på slangen, både på inkommande vit alupex och den vita golvvärme slangen. Uppnås mer korrekt värde om jag sätter svart tejp på?Mäter med en IR termometer (modell billigare, ca 500kr) men verkar stämma ganska bra när jag testa mot väggar och jämför med en vanlig digital termometer på en yta bredvid. Så jag utgår från att den visar, rätt eller i alla fall lika mycket fel på alla ställen. FD ligger på olika ställen, och med olika lång matning. Har ingen bra förklaring ang temp mer än nedan.FD3 ligger i bjälklaget, bör vara närmastFD1 ligger i plattan, närmast på Plan 1FD2 ligger i plattan relativt långt bort från pumpen.Alla dragningar är gjorda med isolerade MLC rör från Uponor för matning.Matning som går till FD3 går nästan rakt upp från UKV, medans FD1 och FD2 går ned med 1st 28CU rör nedåt där man satt ett T på.Tror det finns någon bild på detta i tidigare inlägg. Tror inte det finns någon bypass. Ligger i alla fall ingen "koppling mellan övre och undre FD röret"Circ-Pump. Den i pumpen är väl självjusterande? och går i Auto läge.Den externa som sitter på UVK kan jag inte ställa hastighet på, bara vilken höjd (de olika husen). Står på 75W hela tiden.Står då på konstant differenstryck. Annars är det bara läge 1,2,3 på konstant varvtal som verkar finnas. Dock förstått det på att den ska stå på konstant differenstryck, eller är detta fel?Systemet är kopplat till vårt KNX.Jag har där öppnat alla termostater till MAX, 35grader. Och alla blåa "hattar är öppna" i FD.Så allt bör vara fullt öppet.Eller ska jag ta bort alla blå don/motor helt när jag justerar in? Bara så att detta blir rätt.Klickas enkelt bort, men borde ha samma resultat eller tänker jag fel? Inställningen är gjord efter Uponors körning och värde, så jag hoppas att detta stämmer?Jag kan möjlighetvis gjort något extremt fel vid injusteringen, men gått efter deras manual. Men kanske ska börja om även där för säkerhetsskull? Vad menar du med kortslutning? Bara så jag förstår?Fler tips mottages tacksamt.//
Tänk på att flödet från ukv-tanken till golvvärmeslingorna är konstant, det varierar inte med vare sig utetemperatur eller innetemperatur. När jag räknade på ett flöde av 2,8 m3/h gav det ett deltaT på 5 grader när det var riktigt kallt ute. När utetemperaturen är högre kommer framledningstemperaturen att sjunka. Det blir mindre temperaturdifferens mellan vattnet som cirkulerar och rummet. Värmeavgivningen minskar vilket betyder att deltaT sjunker. Är det några plusgrader ute är det rimligt att deltaT blir 2 grader. Är flödet högre än 2,8 m3/h, och det är troligt, pumpen bör klara av det, blir deltaT naturligtvis motsvarande lägre. Jag ser inte det som något större problem. Det viktiga är att det är önskad temperatur i rummen. Var så fallet? Inställningen konstant differenstryck kan vara bra. Det betyder att om termostaterna på några golvvärmeslingor stänger kommer inte flödet genom de övriga att ändras så mycket jämfört med om pumpen var inställd på konstant hastighet.
Med kortslutning menar jag liten temperaturskillnad mellan fram och retur, tex på slinga 1-5, 3-5 och 3-6.Detta är inte bra alls, tyvärr kan man också se liknande tendens på fördelarna.Av detta kan vi bland annat konstatera,- Instrypningen du gjort enligt Uponor stämmer inte alls.Anledningen är egentligen ointressant förutsatt att man vid installation av slangarna inte gått bananas med slinglängden. Kontrollera ditt arbete kring instrypningen för att utesluta att inte du gjort något fel.- Du har på tok för högt flöde och kanske något felkopplat?Om jag vore dig skulle jag börjat med att försöka sänka den externa cirkpumpen och sedan göra nya mätningar. Försök att sänka så mycket att temp diffen på respektive slinga hamnar kring 4-6 grader.För säkerhetsskull ta bort alla don på fördelarna och kontrollera att alla ventiler öppnar fullt.Låt dessa vara bortkopplade tills vidare.
Tack för all återkoppling. Blir dock något delad, då Roland skriver att detta kan vara korrekt, din bild är att något är fel.Så frågan är hur jag ska börja. Tittade lite snabbt på Uponors körning, och enligt den ska det vara 5 graders skillnad på T & R vid 0 grader ute, framledning då 30,6 grader och retur 24,8, dock blir deras faktiskt 5,8 grader. Detta stämmer ungefär med de värden som jag får i VP.Just nu -0,2 uteFram 30,5Retur 26,1Då 4,4 grader i skillnad.Dock så säger dessa väl inte så mycket då temp verkar vara något helt annat vid FD.Även om den mätningen är gjord med IR.
Roland beräknar det totala flödet och beskriver att deltaT varierar med framledningstempen och ger svaret att det är inom rimlighetens gränser.Att det är kortslutning och för högt flöde i slingorna är det ingen tvekan om, det skulle också kunna vara fel kopplat. De värden du läser av i Vp blir de totala, du måste först säkerställa korrekt flöde över varje golvvärmeslinga för det är dessa som avger värmen. Sedan måste kanske respektive fördelare justeras flödesmässigt, men det blir en senare fråga.
Har du mätt temperaturen på rören som kommer direkt från pumpen? Troligen är det inte samma temperatur som pumpen visar!
Menar du direkt efter UKV mot golvvärmen?Eller menar du på T och R från värmebärare från pumpen som går till och från UKV?Det är ju kopparrör, så då bör det fungera och mäta om jag sätter ex svart eltjejp på eller?Bara jag vet vart jag ska mäta så gör jag detta direkt :-)
Är det på detta sätt man normalt då kopplar in en UKV på, och att denna pump går konstant?
Det är normalt att man gör så. Man måste dock ta hänsyn till att ukv-tankar brukar installeras när det är en on/off-värmepump. I det här fallet är det en inverterpump och då finns det inget nämnvärt behov av en ukv-tank. Tanken skulle, som påpekats tidigare, kunna ersättas med en rörstump. Om flödet till golvvärmekretsen justeras så att deltaT blir 5 grader när det är runt noll grader ute kommet deltaT att bli uppemot 10 grader när det är riktigt kallt ute. För att deltaT oavsett utetemperatur alltid ska vara 5 grader måste cirkulationspumpen varvtalsstyras. Att deltaT över golvvärmesystemet är ca 2 grader är som det ska vara om deltaT ska vara 5 grader när det är som kallast ute. Däremot är det inte optimalt. Det optimala är att deltaT över golvvärmen alltid är lika med deltaT över värmepumpen vilket betyder att flödet i golvvärmesystemet ska vara lika med flödet genom värmepumpen. Det medför att det blir nollflöde genom ukv-tanken. Det blir högst verkningsgrad så. Är flödena genom pump och golvvärme olika kommer vatten av olika temperatur att blandas i ukv-tanken. Sett ur ett termodynamiskt perspektiv betyder blandning av vatten med olika temperatur en förlust av arbete. Den förlusten måste ersättas med mer el till värmepumpen. Jag vill sätta frågetecken för elmätarnas funktion. Som jag har skrivit tidigare är värdena som har presenterats konstiga. Givarna som sitter i värmepumparna kan visa fel med någon grad. Det är NTC-motstånd som mäter temperaturen.
Du har ju värmebatteri till ftx? Då är ukv ett måste. Annars tappar batteriet flöde när vp gör varmvatten vilket hade lett till larm på ftx som stänger ner sig.Stänger du av yttre cp kommer du bara cirkulera genom ukv och vp.
Du har ju värmebatteri till ftx? Då är ukv ett måste. Annars tappar batteriet flöde när vp gör varmvatten vilket hade lett till larm på ftx som stänger ner sig.
Fråga gällande detta med DeltaT. Uponor har ju sagt 5 graders delta vid 0 grader.
Vad händer om man stänger av Circpumpen på UKV och bara låter VP interna pump köra allt, skulle detta göra någon skillnad? Positivt eller negativt? Vilka konsekvenser får detta.
I Uponors kalkyl är deltaT = 5 grader vid 23 kW avgiven effekt vilket måste betyda vid -15 ute. Men det skulle fungera bättre med 5 graders differens vid noll grader. Blir det riktigt kallt och ojämn värm på golven är det bara att öka hastigheten på cirkulationspumpen. Det skulle inte fungera alls för det blir inget flöde genom golvvärmeslingorna att tala om. ukv-tanken kommer att kortsluta flödet. Mycket lite vatten kommer att ta vägen via golvvärmeslingorna. Den externa cirkulationspumpen är nödvändig.
Den circ pump jag har verkar inte kunna justeras i hastighet?Eller minskar jag hastigheten när jag sänker uppfordringshöjden??
"Normal temperaturdifferens mellan framledning och retur i värmepumpar är 7–10 °C. I golvvärmesystemet reduceras denna differens till 3–5 °C med en separat shunt och cirkulationspump med cirka 3 gånger så högt flöde än det som kan tas genom värmepumpen.Den returtemperatur som går till värmepumpen är densamma "som returen från golvvärmen och framledningen från värmepumpen ligger alltså 7–10 °C högre.Om golvvärmen arbetar med 35/30 °C vid kommer därför värmepumpen att arbeta med 40/30 °C."Om jag förstår dig rätt så vore det bästa att kunna få ca 5 graders skillnad ute vid resp FD/slinga vid 0 grader ute.
Har nu gjort ytterligare 1 mätning igår och 1 mätning idag.Mätningen idag gjordes också på ett antal mätpunkter i pumprum. Satt eltjep, prövade även en annan ir-mätare, och annan tejp och det skiljer +/- 0,5 grader ca. Så den verkar vara ganska exakt.Det som gör mig något fundersam är varför jag inte får högre temp värde i mätning i pumprum. Vid fördelare så är värdet högre.Gick från pumprum till, FD1, till FD2 och sist FD3.I mätning 1-3 så har alla termostater varit öppna i KNX appen, utan garage som jag satt på 20 grader då vi aldrig kommer önska högre.Har nu efter mätning 3 prövat att ny lyfta bort alla styrdon också, och se om det är någon skillnad.Strypningar enligt Uponors körning kvarstår.Temp inne är fortfarande knapp 19,5 grader i några rum, medans andra nu är 21,8.Hur justerar vi enklast detta? Strypa slingor mer där det är varmare än önskat och öppna där det är kallare?
De mätningar som du utfört ger en del att fundera över.Du måste säkerställa att mätningarna ger ett tillförlitligt värde varje gång du mäter, annars blir det svårt att göra rätt åtgärder.- Skillnaderna i temperatur mellan pumprum / fördelare och enskilda slingor måste utredas.- Skillnaderna i tempdiff på vissa slingor tyder på mätfel, tex slinga 1-3 och 1-4 vid senaste mätningen- Skillnaderna i tempdiff mellan de olika mättillfällena vid ungefär samma temperatur tyder också på mätfelDet som jag ovan anger som mätfel skulle också kunna bero på att flödet påverkas av annat tex av aktiva termostater. Alla termostater rekommenderar jag dig att koppla bort från fördelaren.Har du sänkt den externa cirkpumpen? Det ser inte ut så alls? Viktigt att nedan justeringar inte görs förrän flödet är minskat, mätfel utrett och yttre faktorer satta ur spel.För att senare justera vill jag rekommendera följande sätt,De längsta slingorna skall vara utan strypning. De korta som troligtvis idag har liten tempdiff ska strypas ytterligare, tex slinga 3-6.Och, kom ihåg - varje justering kräver minst ett dygn innan ett stabilt resultat kan utläsas.
Verkar inte gå att mäta på Kopparrör trots att man satt dit eltejp. Annars väldigt lågt från T från VP 22 grader.
Circ pump är sänkt, så nu står den på Uppfordringshöjd 1m, går att dra ner ytterligare, dock osäker på om jag vågar dra ner mer då FD3 sitter nu ca 1m ovan UKV, men detta kanske inte har med saken att göra?
Kan det vara så att man inte kan ha så "liten" tank utan att riskera "omrörning" i tanken och höga förluster och att det är detta som ställer till problem hos oss?
Vår ukv är kopplat genom T från VP i toppen, T till FD i toppen, och Retur i botten från FD 1 och 2 med ett T innan den går in i UKV.FD3 är T kopplad långt upp se bild, så R från denna kan väl inte gå in i UVK. Kan det blir något konstigt här?
Av de 15 kWh som vvb+vvc drar uppskattar jag att värmeförlusterna från beredaren är lite över 3 kWh och att slutvärmning av varmvatten från 50 till 65 grader drar ca 4 kWh. Det skulle betyda att förlusterna i vvc-rören är ca 300 W. Har ingen känsla för om det är rimligt. Allt talar för att slingan med hög retur inte kan avge värmen för att det finns något som isolerar ovanför slingan som inte finns i de andra rummen. Att det skulle vara dålig kontakt mellan golvvärmeslang och betong i just det rummet är inget realistiskt alternativ.
Håller med om att ytterväggarna inte kan vara problemet. Var den låga temperaturen i rummet orsakad av dem borde returen vara svalare än från de andra rummen, inte varmare. Alla anledningar till den dåliga värmeavgivningen jag kan komma på känns fel. Klenare slang i just det rummet syns på en gång vid fördelarna. Har man lagt slangen glesare i det rummet borde temperaturen på golvet bli ojämn. Att det är dåligt flöde är uteslutet. Då skulle returtemperaturen vara lägre än i de övriga rummen. I det här fallet är det som om man har lagt isolerad slang i golvet. Upptäckte att bilden på golvet var upp och ner i energirapporten. Det blev lite lustigt just i det här sammanhanget.
Är det samma material på golvet? tex för mig är det stor skillnad mellan tarkett våtrumsmatta och mattan i resten av huset som är mjukare att gå på (Stötdämpande yta eller vad man skall säga undertill).Kan det vara felkopplat? Men då borde det bli varmare någon annanstans.Hur är annars pumpen inställd på dut och är det gv valt?
Samma golv överallt utan i badrum/tvätt så detta kan inte vara problemet. Bör inte vara felkopplat då de andra rummen håller 24-25 grader på golvet. Så känns inte heller som detta :-(Har stryp slingan ytterligare nu i natt, Uponor har 2,7 på sin körning. Var nere på 0.75 i natt, något lägre R nu ca 2,5 grad, dock ännu inte varmare på golven, men detta kan ju ta tid. Ska se om jag kan dra ner den till 0,5 i natt och se om jag kan få 4-5 graders skillnad genom detta.Dock så har jag ingen logiskt förklaring till varför denna slingan ska behöva så mycket strypning.Och vet ännu inte om rummet blir varmare. Samt något märkligt att just i detta Rum så är det extremt stor diff mot Uponor plus/minus 20-25% som de brukar skriva. Någon mer input någon :-)
Mätningarna fortsätter :-)Golvvärme: Just nu har vi relativt jämn temp på alla golv 24-25 grader utom i ett rum. Detta gäller rummet med slinga 2-7.Här blir bara golv tempen 22 grader, rummet håller bara 19 grader.Har testat följande:Öppan slingan heltStrypa slingan mer än vad körning sagtStängt hela fördelaren i övrigt så att allt ska gå genom den slingan.Men samma resultat. Rummet blir inte varmt, inte heller golvet när jag mätt med en enklare värmekamera. Oavsett prov ovan så blir resultat ungefär det samma.Ex Framledning 30 grader så är returen ca 28-28.5 grad.Både när jag kört helt öppet och även när jag strypt helt.Något bra förslag?
Samma golv överallt utan i badrum/tvätt så detta kan inte vara problemet. Bör inte vara felkopplat då de andra rummen håller 24-25 grader på golvet. Så känns inte heller som detta :-(Pumpen är inställt på Dut 15,5, och GV. Låtit Delta i pumpen vara på 7, går även att ändra detta men har inte känt att detta gjorde någon skillnad när jag ändrade. Har stryp slingan ytterligare nu i natt, Uponor har 2,7 på sin körning. Var nere på 0.75 i natt, något lägre R nu ca 2,5 grad, dock ännu inte varmare på golven, men detta kan ju ta tid. Ska se om jag kan dra ner den till 0,5 i natt och se om jag kan få 4-5 graders skillnad genom detta.Dock så har jag ingen logiskt förklaring till varför denna slingan ska behöva så mycket strypning.Och vet ännu inte om rummet blir varmare. Samt något märkligt att just i detta Rum så är det extremt stor diff mot Uponor plus/minus 20-25% som de brukar skriva. Någon mer input någon :-)