Gårdagskvällens siffror tog du precis när pumpen startat, vilket du måste gjort även den gången innan när jag reagerade på skillnaden på T1 och T8.
Här ser man att det värms tappvatten och det förklarar skillnaden mellan T8 och T1. Så långt tänkte jag inte förra gången.
Glädjande nog så går ju inte elpatronen in vare sig i går kväll eller nu på morgonen.

Morgonens bilder visar pumpen i drift mot radiatorerna och allt ser bra ut där.

Enda nya funderingen jag har är intervallet på varmvattenspetsen, var 27:e dag låter aningen långt.
Men eftersom du har varmvattenproduktionen igång hela tiden så är det säkert helt ok.
Legionella trivs bäst när vattnet går under 40 grader och det lär aldrig ditt göra.

Så i min värld ser det ut som att allt är som det ska vara nu. Så förhoppningsvis håller sig både du och pumpen på bra humör framgent.

Trevlig helg

Nya värden.

Nej du ska inte sänka spetsen.
Men kolla när den går i och hur ofta.

Något skumt är det med varmvattenproduktionen ser det ut som.
Övriga värden känns rimliga nu.
Vattenkranen och blixten vill vi ha bort ur displayen. Visserligen är det ”original” med prio på varmvatten, varje gång pumpen startar så börjar den och slutar med att ”toppa” varmvattnet. Vilket i min värld känns aningen märkligt, så det har jag stängt av.
Jag kokar vatten en timme varje natt, duschar på morgonen och klarar dagsbehovet på det.
Bor visserligen själv men det är rätt stor vattenberedare så det funkar utmärkt.

Nu ser det bättre ut med T1 kontra T8 T9

Men, du kokar varmvatten trots att det håller 52 grader och det står att den ska stoppa vid 50.

Du borde rimligtvis inte köra spets nu om du inte själv ändrat tid på den. Vill minnas att den är satt till 03:00 som standard.

Efter ökningen av cirkpumpen så har vi nedanstående värde(bilder), nu har det visserligen duschats i båda badrummen när dessa värden lästes av så jag tar nya om ca en timme.
Filtret rensades samma dag eller dagen före tråden skapades.

Lite siffror 20:00 från Kristanstad som kanske kan vara till lite hjälp som jämförelse.

Pumpen har startat 23 ggr hittills detta dygn.
Kortast drifttid ca 10 min längst ca 40.
17 ggr har den avfrostat och den har tagit mellan 2,2 och 2,8 kW, ingen stöttning av elpatron.

Värmekurva är V 18 - H 48, har inte golvvärme utan radiatorer och gillar att ha 17-18 grader inne och kan då tända något ljus eller brasa om andan faller på.

Värden tagna 20:00
T1 31,9
Start 26, stopp 33
T2 - 2,5
T8 34,9 (oisolerade rör inne)
T9 26,7 (Delta 8,2)
T10 27,7
T11 - 10,9
T12 - 4,1
Värden är tagna när pumpen gått till avfrostning och ytterligare ca 15 minuter efter det.

Pumpen har med det velat hjälpa Eon med inkomster för ca 20 kWh hittills i dag.

Hoppas det kan vara till någon hjälp.


Edit: värmer två plan och ett svalt garage ca 200 m2 med 17 radiatorer i olika storlekar och utförande.

Kan kan det nog, lite beroende på omständigheter.

Om den ”kokade” tappvatten så är det inte helt otänkbart att patronen går in. Grundinställningen är att varmvatten prioriteras och om tidsfönstret för varmvatten är ”snålt” måste vattnet värmas snabbt.
Har du koll på hur stort energibehov huset har och har du nu koll på vilken storlek pumpen har?
Pumparnas egna effekt faller rätt snabbt från det som anges i manualen. En 600 har ca 5 kW i ”egen” effekt, 900 ca 7 och 1100 har ca 8,5 och detta är mätt vid plus 7 grader med 45 graders framledning.
Det finns säkert någon kunnig som kan räkna fram effekten på pumpen vid lägre temperaturer men jag kan inte.
Så även om pumparna i denna serie går ner till -20 så betyder inte det att de klarar hela energibehovet hela vägen dit.
Så om vi helt ovetenskapligt leker med tanken att din pump kan ge 4-5 kW vid några minus men husets behov ligger på 6-7, då måste elen in och stötta. Sen är det förvisso andra saker som spelar in i effektiviteten också som delta, flöden och eventuell luft i systemet.

Börja med att kolla att alla termostater/ventiler är öppna, att radiatorerna är hyfsat jämnvarma över hela ytan.
Lufta tanken i pannan och radiatorer.
Kolla Deltat in/ut i pumpen (T8-T9) är det lågt kolla cirkulationspumparna, normalt ska radiatorpumpen gå snäppet snabbare än värmebärarpumpen.

Har det ”pillats” på inställningar så kan det kanske vara idé att återställa till fabriksinställningarna och börja om ”pillandet”.

Innan du ringer ut någon (dyr) rackare så kika på hur din värmekurva ser ut.
Branta kurvor kräver ofta eltillskott för att klara av att ”hinna med” temperaturhöjningen så att säga. Har du brant kurva och en 600 så är det nog fullt normalt att elpatron stöttar lite.

Det går att stänga av tillskottet och många tycker det är en bra idé. Men det finns där av en anledning och att spara några kWh nu kan kosta en ny kompressor senare om man har otur.

Modellen ser du på utedelen, det sitter en etikett där. Min sitter på den plåten du plockade bort för att se mjukstarten etc.

Hur mycket el den puttar på ser du i avancerade servicemenyn på innerdelen.
Min ”puttade” in 1,78 kW av ca 4 kW under korta men upprepade stunder i går kväll när det kröp ner under -10.

Nej, du har modellen med scrollkompressor och den går ner till -20 om den har fabriksinställningarna.
Men du har inte EN 600-1100:a, du har antingen en 600, 900 eller 1100 och har du en 600 så räcker inte pumpens egna kapacitet till utan den behöver tillskott.
Jag har en 1100 själv också i Skåne och nu i kväll när det är -10 så puttar det på upp till ca 2 kW elpatron mer eller mindre hela tiden.

Sen så kan optimas första version bara köra VP ner till -10 så det kan vara därför den går på el.

Även om kompressorn inte går så är säkert kompressorvärmningen igång när det är kallt ute och även cirkulationspumpen/laddpumpen kör för att inte värmeväxlaren ska frysa.