Ämne: Många timmar?

[grolim]

Hej.
Jag tror att det aldrig kommer att hända Harken  Däremot kan man överväga en automatisk reglering av sin anläggning i form av en EcoLogic- styr dÃ¥ det är jäkligt bekvämt, sitter bara här med armarna i kors nuförtiden och kostnaden för en sÃ¥dan manick är ju endast 6 - 7 000 kr extra, nästan gratis alltsÃ¥  tomte::

// Grolim

[Harken]

Hej pÃ¥ dig tomten  tomte::

Vi har haft den här diskussionen tidigare. Men det finns alltid nya åhörare (åläsare?)

Alltså, att sätta in en L/V lönar sig fort. Att borra bergvärme mer tveksamt. Om man har en tät panna kan det inte löna sig att slänga ut den till förmån till ecoel.

Ecologic då, som sitter i ecoel? Ja, om man inte har någon form av shuntautomatik så är det inte mycket dyrare än en vanlig och då är det nog motiverat.

Om det finns en fungerande reglering på shunten kommer inte ecologic att betala sig.

Fast viktigast i denna tråd är hur ofta det tycks vara inställningsproblem på ecoel och att montören lämnat en anläggning som kopplar in elpatron i onödan/för tidigt.

[grolim]

Så rätt, så rätt... Jag skrev i något annat inlägg att det oftast beror på att husägaren inte kan sitt hus värmekurvor tillräckligt bra och blir då väldigt besviken när installatören bara grundinställt pumpen och sedan åkt hem igen med en sämre verkningsgrad som följd. Frågan blir då om installtören kan lastas för ofullständigt lämnade uppgifter och därmed sämre intrimmning.

Min alldeles egna uppfattning i den frågan är att installatören har gjort så gott han kunnat och husägaren får fixa till det själv.

// Grolim

[Harken]

Ja, fast man kan undra om ecologics mjukvara är vettig och användarvänlig. Med annan design kanske patron inte går in så lätt?... Tänkvärt???

[grolim]

I mitt tycke är den lätt att förstå sig på, i princip så är det nästan bara att tala om vid vilken utetemp pumpen skall starta sin verksamhet på hösten - ex. +17 ºC och vad framledningstempen är vid svinkyla (-15 ºC) - typ +43 ºC, detta ger kurvlutet, samt difftemp på in/ut mellan stigare och retur. Och, jag höll på att glömma, vilken önskad innetemp man vill ha

// Grolim

[Harken]

Du har säkert rätt, men varför blir det så många trådar? Hur kan man få 23 h VP och ändå spets?

[grolim]

För klen pump?! - kan vara en orsak, fel lutning på kurvan - en annan orsak. Finns säkert många fler... Troligast är det lutningen på kurvan som är för brant varvid pumpen maxar för tidigt och spets sätts in. Det kan också vara fel på programvaran till styret.

// Grolim

[erp]

Jag tror att den vanligaste orsaken till tidig spets är för klena radiatorer, som kräver hög framledningstemp, då hjälper inte inga inställningar mot spets. En annan anledning är högt varmvattenuttag, då går elpatronen in.

//Ronnie

[Harken]

OK, ni har svar. Men eftersom jag som kräver ganska hög temp och har en liten pump (DUT ca-2°) och ändå får bra komfort helt utan spets så går det bevisligen.

Så här har jag det. Vid ca +2° till 0° börjar min pump att gå 24 h. Shunten står fortfarande inte på max och VP balanserar kring 45° jag behöver litet mindre. Vid DUT nås en jämvikt på ca 40-43° och shunten står på max. Huset är varmt. Under DUT slår jag manuellt på en eller två L/L. Förra vintern räckte detta.

Vad jag menar är att ett hus med en vattenvolym är så trögt att regleringen inte skall gå in i brådrasket. Den som hade 23 h VP och ändå spets är ett exempel på att ngt är fel.

[grolim]

Att något är fel kan ingen tvivla på.

I natt har jag haft -9 ºC och nu på morgonen kollade jag hur pumpen mår. Döm om min förvåning när jag upptäckte att oljepannan var avstängd och VP:n stod i viloläge!!
Visserligen var det nästan helt vindstilla ute, men ändÃ¥... pumpen har klarat natten helt pÃ¥ egen hand - Bra jobbat CTC!!  studs studs

// Grolim

[Uddo]

Att något är fel kan ingen tvivla på.

I natt har jag haft -9 ºC och nu på morgonen kollade jag hur pumpen mår. Döm om min förvåning när jag upptäckte att oljepannan var avstängd och VP:n stod i viloläge!!
Visserligen var det nästan helt vindstilla ute, men ändÃ¥... pumpen har klarat natten helt pÃ¥ egen hand - Bra jobbat CTC!!  studs studs

// Grolim

Principiellt är det kanske fel men med tanke på EcoEl konstruktion är det inte nödvändigtvis fel.
Ska försöka förklara hur jag menar:

När det gäller CTC ecoel använder vi ju samma tank både till varmvatten och radiator.

Antag att vi förbrukar 100l 55 gradigt varmvatten per dygn, det borde innebära ca 6kWh.
Vid 0 grader ska en Ecoair 107 ge ca 5,5 kW om man räknar in avfrostning.
Antag husets kyleffekt/förbrukning till 10 kW vid -20 och 5kW vid 0.
Det betyder vid 0 ute behov 126 kWh per dygn och tillgängligt 132 kWh, dvs 6kWH överkapacitet. Så lång är allt ok.

Alltså borde vi klara oss utan tillskott men i praktiken kommer aldrig VP att få upp systemet till 55 grader eftersom uppvärmingen av den övre delen är indirekt, dessutom stoppar vi antagligen på ca 45 grader tre gånger av fyra.
Konsekvensen blir att vi får spetsa 100l från 45- 55 alltså minst 1 kWh, till detta kommer ju att övre delen hela tiden kyls av den 10-15 grader kallare nedre delen, hur man ska beräkna det vet jag inte.
Dessutom måste vi beakta radiators delflöde kontra flöde över VP samt vilka temperaturer som förekommer. Ponera att shuntregulatorn är lite slö, med ett rad.flöde på kanske 1500l/min spolar vi ganska snabbt ur det varma vattnet ur tanken om shunten öppnar lite för mycket.
Den värmen är förlorad eftersom huset äter upp den med.
// Uddo

I morse hade jag -12 ute.
Framl 47
Vp 40/44 , hetgas 103 (?!)
tillskott  3kW
Förväntat var 4,1kW från VP + 3,7kW från Elp

(Har dessutom ett pipande ljud från maskinen när det är kallt, som från en gammal TV. Bara en del hör det men det är otroligt irriterande. Har ni samma?)

[erp]

I EcoEl sätts framledningens börvärde med hjälp av inställd värmekurva och temp-givare inne och ute. Systemet sätter sedan nedre pannans börvärde 5 gader över framledningens och övre pannans börvärde sätts 7 grader över framledningens.

Värmepumpen klarar normalt att hÃ¥lla övre pannan till cirka 52 ºC tack vare att den kör upp nedre pannan till 55 ºC var fjärde gÃ¥ng de startar. Det betyder att om man har radiatorer som klarar att värma huset med framledningstemperatur under 44-45  ÂºC sÃ¥ kommer inte elpatronen att behöva gÃ¥ in och spetsa.

Har man däremot radiatorer som kräver högre temperatur, vissa tunna radiatorer behöver ju 50-60 ºC, tvingas man ju att sätta en värmekurva som tillåter ganska hög framledningstemperatur. När framledningstemperaturen behöver gå upp över 45 ºC, går elpatronen in och spetsar, det är smällar man får ta med tunna radiatorer. Jag har själv radiatorer som kräver runt 60 ºC när det blir 10-15 minusgrader ute, så min panna använder nästan 1000 kWh under ett år för att klara detta. Jag skulle kunna fixa mitt radiatorsystem så att pumpen stod för dom här 1000 kWh, men då hade den tagit 400 kWh vid COP 2,5 och jag hade sparat 600:- om året, men det lönar sig knappast att byta radiatorer för dom pengarna.

En annan anledning till spetsning är om man använder mycket varmvatten, då spetsar elpatronen alltid. Vet man hur pannan fungerar så kan man alltid få ner spetsningen genom att använda varmvatten på ett smart sätt, alla behöver ju inte bada eller duscha samtidigt. Man gan stänga av elpatronen vissa tider på året och se om pumpen klarar sig utan spets.

Men har man radiatorer som kräver hög temperatur på framledningen så har man att välja på spets av elpatronen eller sänka värmekurvan och ta på ytterrocken.

//Ronnie

[erp]

Hej Uddo

Jag förstår inte dina temperaturer i övre resp undre panna. Du pratar om skillnader på 10-15 grader, min panna skilljer aldrig på mer än ett par grader mellan undre och övre panna. Jag har som mest en skillnad på 5 grader och vanligen 2-3 graders skillnad. Övre pannan är sällan under 50 grader och ingen elpatron har då varit tillkopplad.

//Ronnie

[Uddo]

Hej Erp

Jag skulle gissa att jag har ett större radiatorflöde än du. Är radiatorflödet större  än VP-flödet sÃ¥ blandas ju vattnet frÃ¥n VP ut med rad retur och dessutom blir kyleffekten större mot skiktplÃ¥ten. Jag nÃ¥r inte börvärdet i nedre pannan som du gör förrän det blir varmt igen. Har ocksÃ¥ en tryckstyrd pump sÃ¥ öppnar termostaterna kan den vräka pÃ¥ med 2 m3/h eller mer.
Har övervägt att byte den mot en mindre.

//Uddo

[grolim]

Tycker det verkar som om EcoEl dras med ett grundkonstruktionsfel, med detta menar jag att det mest riktiga hade varit att separera panntanken från beredaren och i stället använt samma växelventil som leveras tillsammans med EcoLogic (för shuntat system) för att var fjärde gång värma tappvatten.
Som det är i dag kan man heller inte köra systemet med flytande kondensering till 100% då den lägsta tempen i den nedre panndelen är +35 ºC enligt hörsägen (stämmer detta?), min kåk vill ha denna framledningstemp först vid -5 ºC ute, det innebär att shunten skulle behöva vara med under större delen av uppvärmningsåret med sämre besparing som följd.

// Grolim