Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Viessmann => Ämnet startat av: Hiller skrivet 31 oktober 2017, 09:40:34
-
Efter många om och men och efter lång väntan är borrarn på plats!👏🏻
Visste inte riktigt att det var upp till husägaren att ha koll på vart avloppet går i backen och har man ett äldre hus så är det inte så lätt att veta då det ofta saknas ritningar eller är felaktiga..(trodde i all naivitet att de tittade på sånt när borransökan godkändes) borren står eventuellt i eller runt 0,5m från avloppet 🙈 De brukar märka om de borrar i något rör... bara att hoppas på det bästa 😄
En granne som jobbar på "byggnämnden" eller något sånt fint hjälpte till men då var de redan förbi avloppsröret så vi får hoppas på det bästa.
Bosses nya tank på 500l lämnar fabriken på torsdag så det blir nog en vecka till med elpatron... billigt...
-
Hur gick det Hiller? Är grymt nyfiken :)
Har själv en Viessmann Vitocal 300G med 400 liters arbetstank.
Håller just på att leker lite med flöden och inställningar. Inte för det behövs, mest för att det är kul och det får mig att förstå.
-
Hej! Jo det har väl gått lite sådär...
Jag fick Bosses nyutvecklade tank som kommer att ge mig riktigt mycket vv när den konstrueras rätt 😄 Eller rättare sagt när tillverkarn/byggaren inte gör ett hål i tanken där det inte ska vara något hål 😄
Pumpen går fint men pga hålet så värms uvl delen upp då pumpen gör vv så vi har haft ganska många grader för varmt här hemma ett tag... frugan gillar det dock 😄
En ny tank utan hål är under produktion, vi får se när den är klar!
Hur går din pump, nöjd med viessmann?
-
Du har alltså vv beredare upptill och uvl tank nertill fast i en och samma tank.
-
Ja den ska tydligen va konstruerad så. Ingen ny teknik men nytt för "småhus", tror Bosse kört så i hotell mm.
Enligt rörisen ska jag kunna tappa 700l 38 gradigt vv när pumpen kört en legionellakörning👍🏻
170l vvb i pump och ca 250l i UVL
-
Men de 250 uvl litrarna är väl värmda till samma temp som radiator framledningen antar jag.
-
Ja men det är det som är problemet med hålet att när det är vv produktion så värms även UVL delen upp.
-
Du ska nog inte räkna med 700 liter vv det låter lite för bra men gissar att du klarar dig bra ändå.
-
Ja så är det nog, 700l på papperet 😄
-
Även jag förvärmer vv i arbetstanken men sen slutsvärms det i den inbyggda beredaren i vp.
-
Det är dock lite skillnad på denna tank mot en vanlig arbetstank med slinga (tror jag) eftersom i den här har jag en vv del som värms lika varmt som pumpens vvb medans i en vanlig UVL,UKV mm så är det ju enbart radiatortemp på vattnet... hoppas att jag tänker rätt...
Slingan är bara i vv delen.
-
Hej! Jo det har väl gått lite sådär...
Jag fick Bosses nyutvecklade tank som kommer att ge mig riktigt mycket vv när den konstrueras rätt 😄 Eller rättare sagt när tillverkarn/byggaren inte gör ett hål i tanken där det inte ska vara något hål 😄
Pumpen går fint men pga hålet så värms uvl delen upp då pumpen gör vv så vi har haft ganska många grader för varmt här hemma ett tag... frugan gillar det dock 😄
En ny tank utan hål är under produktion, vi får se när den är klar!
Hur går din pump, nöjd med viessmann?
Jag är otroligt nöjd. Labbar lite med Deltat mellan VP och tank nu och flöden. Har gått från delta 5 till delta 6. Tycker den går tightare nu. Kondenseringstemp VS VBfram är spot on. Skiljer ett par 0.1°. Så inga förluster över växlaren. Gick tight med delta 5 också. Men inte lika tight. Sen går den mycket längre på börvärdet. Så gott som en hel körning så ligger den på bör. Bara kanske sista 10-15 min som den går 1,5-2,5° över bör. Vid kompresson stop så är bör aldrig över 2.5°C. Ska testa delta 7 nästa.
Finns hur mycket som helst att pilla med i styret. Lite krångligare än min gamla Nibe. Dock så finns det betydligt mer att leka med och att läsa ur hur den går. Man lär sig rätt fort.
-
Låter bra👍🏻
Är det vid kylkrets sidan du läser av delta och kondenseringstemp?
Jag ligger också någonstans 5-6 grader, mycket att lära 😄
Är det cougar eller oraklet som installerat din pump tro? 😁
-
Låter bra👍🏻
Är det vid kylkrets sidan du läser av delta och kondenseringstemp?
Jag ligger också någonstans 5-6 grader, mycket att lära 😄
Är det cougar eller oraklet som installerat din pump tro? 😁
Yepp. Där du ser hela processen.
Tc 31,9° vs VBf 32° på bilden.
Det stämmer. Cougar fick jobbet. Otroligt kompetent. Hade flera andra hemma för offert. De ville nog bara fakturera och var mindre intresserad av att det skulle bli riktigt bra.
Valde installatör framför märke på pump. Sen att det blev en Viessman blev en bonus ;)
-
Ser ut som golvvärme temperaturer 👍🏻
Ja han är en av "de heliga fem" 😁😉
Samma här, kvalité framför kvantitet, oraklet fick står för fiolerna här och då han jobbar med Sveriges i särklass bästa Vp installatör 😜 Och även kör med dennes tankar så var valet inte så svårt när jag tänkte till ett extra varv 😊👍🏻
Får kika på kylkretsen när jag kommit hem...
-
Hahah de heliga 5. Då lär du bli riktigt nöjd :)
Blandat system. 120m2 GV 110m2 radiatorer. Dock så är det nya C22or överallt och lite mer isolering i väggarna. Samma framledning.
fram 36°C vid -20. 21 grader inne.
Forsätt gärna posta här lite statusrapporter, om hur det går och om du hittar några roliga inställningar.
-
👍🏻 jag ville gärna ha 22or men det får bli ett senare kapitel. Tillfredställande att jaga bättre siffror 😄
-
Mitt delta är lite högre än ditt, 6,3 grir...
Om kW:en kostar 1kr har pumpen kostat 550kr för värme och vv på en månad som är idag om jag minns rätt.
Det måste väl ända va godkänt med tanke på att den gått långt över börvärdet som du ser på bilden. Hur många timmar går din pump en vintermånad som denna R2?
-
Även 12 grader över vid vissa tillfällen gav mysig värme😄👍🏻
-
Från måndag v46 till idag v49 onsdag har den gått 233h.
COP 4.8.
Dina höga temp över bör kan ju vara om uvl tanken var fel tillverkad?
I min installation som har Viessmann tank/system kan man välja lite strategi för tank laddning. Kör jag "Normal" så körs hela tanken full då den bryter på retur givaren tror jag det är. Då blir VBf över bör med deltat man har mellan vp och tank. Tex 5 grader. Det blir långa gångtider och väldigt få starter.
Eller som jag kör nu inställning "övre" då stoppar den på en tank givare en bit upp i tank. Men då ligger den spot on VB bör och som nu senaste körningen vid stop så låg VBf 1.5grader över bör bara.
De ger lite mer starter. Senaste 24h nu har jag 12h och 17 starter. Det är inkl VV.
-
Det är dock lite skillnad på denna tank mot en vanlig arbetstank med slinga (tror jag) eftersom i den här har jag en vv del som värms lika varmt som pumpens vvb medans i en vanlig UVL,UKV mm så är det ju enbart radiatortemp på vattnet... hoppas att jag tänker rätt...
Slingan är bara i vv delen.
Trodde du hade vp utan beredare men har du vp med beredare + 170 liter extra lär den ge massor med vv.
-
Ja smurfen, 170 i pump + 250 i övre delen på UVL.
Tror att min bryter på returen R2.
Tog fel på 5 dagar så min har gått 275h på 3 veckor och 2 dagar, blir lite mer är din men hoppas att den nya tanken som kommer imorgon gör så att den inte behöver gå så mycket. Ligger på strax under 12h/dygn nu
-
Är det dessa siffror du går på R2?
Har du SPF totalt på 4,8? Svårt att tävla med dig 😄
-
Nej det är COP värme jag kikade på bara. Du kan gå in på "Meny+OK knappen några sekunder" > "diagnos" > Energi status. Där ser du värmepumpens energiräknare. Du ser hur mycket kompressorn har dragit och hur mycket energi den har producerat veckovis fast den uppdaterar sig on the fly dvs. Så man kan gå in en tisdag och se hur mycket den har dragit måndag-tis. Man behöver inte vänta hela veckor. Där kan man räkna fram COP.
De du visar på bild är COP sen du starta pumpen. Den är på längre perspektiv.
Man behöver ställa in i en meny vad man tror CP drar. Tror den ligger på 0W fabriksinställd. Jag har satt den på max. 75W tror jag. Så den tar med KB CP i COP beräkningen.
Kan ta en bild när jag kommer hem i EM.
Testade att få Delta 7 mellan VP och tank igår. Var svårt att få till det deltat då det är ett högre delta än vad jag har i värmekretsen såhär års vid -3° :)
Ah kul att du får tanken ikväll!
Håll oss uppdaterad.
-
Gör inte arbetstanken att system är separerade, deltaT borde bara avgöras av flödet mellan värmepump och tank och inte ha med deltaT i systemet att göra alls?
-
Ok. Det är möjligt. Jag hade iaf problem med att få till ett delta på 7. Testade flera olika % på CP. Och tyckte att körningen blev lite "nervös". 6.6° i delta fick jag till. Men då tyckte jag inte att den gick lika tight. Framledning VP pendlade några 0,1° upp och ner i körningen. Vet inte varför. Har ca 900 l/h på radiator/gv sidan.
Men jag gav det kanske inte tillräckligt med tid. Avbröt körningar när jag ställde om CP pumpen fram och tillbaka. Kan säkert ha påverkat. Körde bara en körning med nya inställningen.
Vanligtvis brukar VP lyfta med samma kalla retur som radiator sidan så gott som hela körningen. Brukar bara vara i slutet av körningen som den blir ett en till ett par grader varmare än radiatorsidan.
Kanske beror lite på hur det är kopplat.? Sc:,h
Jag har T-rör på VBfram in i tank och vidare ut på radiatorkretsen.
VP retur längs ner i tank
Radiator retur ovanför VP retur.
Smurfen kanske har någon "teori" vad som kan uppstå?
Får testa mer ikväll om jag har mer tid.
Saknar Rinnan och hans minutiösa loggningar/tester med tank. :)
-
Det enda jag kan tänka mig är att det blir oroligare i botten av tanken när du ändrar flödet över värmepumpen, men det BORDE bli lugnare då du sänker flödet för att öka deltaT.
Nu tror jag ju iofs inte att du får högre COP med större deltaT (har du kollat om det ändrar när du ändrar hastigheten på cirkpumpen?) så att försöka få större deltaT kanske bara är onödigt.
-
Ja det kan vara så. Fortsätter köra med delta 6. Den går så tight och fint då. Har inte kollat skillnaden i COP. Har mest kikat på kylprocessen. Den kan ge ett hum om den går bra eller sämre.
-
Fick du hem tanken Hiller?
Här är en bild på "Energistatus" som jag nämnde i ett inlägg ovan.
-
Yes! Nu är hon på plats och funkar som den ska👍🏻
Dekaltrimmad och fin 😄👌🏻
-
Härligt! Har du hunnit följt några körningar än?
-
Har kikat litegrann och konstaterat att den går som den ska nu iaf👍🏻
Rörmokarnas gudfader och tankens grundare satt själv i flera timmar nere i min källare och följde körningen😄👌🏻 Och visst såg det betydligt bättre ut när tanken var byggd utan detta avluftningshål.
Det är kul att prata med någon som kan sin sak😊
Något jag lärt mig iaf är att delta räknar man inte över radiatorkretsen utan i pumpen och vart förrångningen hamnar. Deltat i radiatorkretsen fluktuerar.
Med UVL så blir så bra som det kan bli och tillgodoser systemet exakt det som systemet vill ha👍🏻
Det är väl Borö som herr Larsson kör med R2? Funkar det också förstår jag👍🏻
Tror jag kommer bli riktigt nöjd!
-
Ja det har jag också lärt mig. Att det är skillnad på delta på tillförd effekt och avspeglad effekt.
Så jag har justerat in varje radiator på flöde enligt beräkning då jag har flödesmätare till varje radiator. Stammarna går till fördelare med flödesmätare. Deltat har jag inte brytt mig om. Det blir vad det blir såhär års. Har bara koll på det samlade deltat från alla kretsar som går in ut från tanken. För ha koll på skiktningen.
Ja du ska nog vara riktigt nöjd över ditt val av installatör tummenupp. Kommer nog gå perfekt från dag ett.
Men det är ju så kul att hålla på att pilla för att förstå.
Nej jag har en Viessmann tank. Inte i närheten så sofistikerad som din. Bara en tom tank utan skiktningsprylar i. Men den är snygg i Viessmann grå :)
Kommer du köra innegivare? Beställde du några lan prylar för att kunna köra app etc?
-
Nej inga innegivare och inte något internet uppkopplat heller 😄
I'm a caveman...
app pratade rörmokarn om att jag skulle ha/få när det kom, lät som att det inte riktigt hade släppts än? Vi får väl se om det blir något med det men jag kommer inte gråta om det inte blir något 😁
Fast det skulle va lite mysigt att kunna sitta och pilla på deras lilla "padda"
Vad är det för fördelar med att kunna köra med appen? Vi har ingen sommarstuga eller nått sånt så vi har väl inget behov av det.
-
Jag har bara innegivare. Dock så har den ingen auktoritet än.
Vill köra en vinter utan för att kolla hur kurvan ligger.
Har hört lite om den nya systemet med app. Vicare smart climate tror jag den heter. Liknade som Danfoss living connect och Thermia link eller vad det heter. Med smarta termostater etc.
Inget jag kommer att inhandla då jag har ställdon på fördelarna till radiatorerna och väggtermostater på det.
Hur styr du start och stop på systemet? Dvs vilken givare stannar vpn?
-
Den ska tydligen gå mot tank bör!
Du verkar ha lite mer high tech än vad jag har, jag kör med utgivare och vanliga termostater som är fullt öppna, kan dra ner någon termostat för att få bort övertemp men det är nog ingen risk i vår kåk 😄
Har du tagit bort någon termostat?
Enligt Bosse ska man ta bort en.
Fick iaf höja kurvan och höja rumstemp till 22... blev bortskämd med söderhavsvärme när tanken läckte😂
-
Du nämnde Rinnan och hans loggningar, med UVL så blir tydligen distribution så pass bra att systemet ser shuntat ut👍🏻 Har inte sett hans loggningar själv men Coca Cola pratade om det igår
-
Hur nära börvärde ligger framledningen i slutet av en värmekörning och hur många starter ger det ?
-
Oj! Det får R2 svara på och visa med bilder så ska jag se om jag lyckas tyda mina bilder sen 😄 Jag ska tydligen vara expert men känner mig rätt grön 😁
-
Jag har termostater på allt förutom på en c21 600x1600 och en c11 600x1600 i "hobby" rummet.
Funderar på att köra en strategi med att övertempa 1-2 grader och låta termostaterna reglera aktivt alltid, för att kunna gasa vid behov vid olika rum. Har två små tjejer som fryser till och från fast det är 22grader inne.. Även sambon fryser.. Känns som det kvittar om jag kör ut 36 grader eller 38 grader vid - 20 ute.
Ang körning. Du får följa en körning. Kolla vad tank bör är sen får dit sitta och stirra i "kylkrets" vad framledningen är när vp stannar.
-
Är det dessa siffror du menar? 👇🏻
-
Yepp just de värdena. Vad står 45,1 på när pumpen stannar?
Om bilderna är från samma körning så gissar jag på att den stannar på runt 46. Då styr du förmodligen inte på retur givare.
Verkar gå tight! tummenupp
-
Vad har du för start hysteres förresten? Dvs hur mycket under tank bör ligger du på när pumpen startar? I din andra bild är 45 bör 44 temp tank. Vad är 44 när vp startar?
-
Får kika på det när den startar. Givaren gick på tank bör enligt Oraklet
-
Startade nyss 👇🏻
-
Hysteres start verkar satt till 7.
Vad hade du på framledningen när vp stanna?
-
Har inte kollat på det än, har en 1,5åring att ta hand om 😄
-
Barn ska sova nu så farsor kan sitta i sina betong gruvor och stirra på en 7" stor monokrom Skärm ;)
Gör du rätt i.
-
Är den så stor?! Den kanske är större på din? En sak som är säkert är iaf att det kan vara svårt att höra om den är på eller ej, oraklet mätte upp den till 35db 😉
Avg 37👍🏻
-
Haha nej jag vet inte storleken på skärmen. Drog bara till med en siffra :)
Ja den är otroligt tyst.
-
Coca Cola och Oraklet mätte upp en inverter L de monterade och fick sig nästan en chock när de startade den, tänkte nästan att det var något fel... 62db hade den så man får va nöjd med sina höga 30
-
57 grir gjorde pumpen innan hon slog ifrån men vet inte om det stämmer för kranen blinkade så hon gjorde vv precis innan, slog om till radiator symbolen och gick ett tiotal sekunder och slog sedan ifrån.
det konstiga är att min inkommande KB har legat riktigt högt efter tankbytet och i slutet på denna körning låg KB på 5,4 grir👍🏻
-
Senaste körningen, lite lägre KB men helt ok. Innan tankbytet låg KB neråt 2,7-3 grader tror jag
-
Riktigt fina kb värden om det är i slutet av en körning tummenupp
Skulle vara kul att se en bild serie på en körning vad tank bör och tank är och värmebärare är vid slutet när vp stannar.
-
Så här såg sista körningen ut, nu får KB inte sjunka mer!
Nån som kan berätta hur jag får bilderna rätt så att de inte är vridna ett halvt varv?
-
Ser jättebra ut tummenupp. Typ bara 1 grad över bör. Var väl iofs förväntat ;)
Hur ligger du med starter och gångtider?
Jag har inte lyckats komma över 18 starter per dygn än.
Det tror jag kan anses bra? Sc:,h
-
Ställde ner cirkpumpen på radiatorsidan så får se hur gångtiderna ser ut om ett dygn men hittills är det nästan ingen skillnad mot innan. Har dock ändrat i kurvor och rumstemp fram och tillbaka så får se om något dygn👍🏻
-
Vet du vad du har för flöde på radiator sidan? Vad för kurva?
Jag har strax över 900 l/h. Kurva 0.4, -1 på förskjutning, rum 22. Rum pendlar mellan 22-22,5. Inga aktivitet på några termostater nu. Tror jag har hittat min kurva.
-
Oj rena passivhuset!
Jag har dålig koll på hur man ställer in men kör på kurva 1.0 enligt rörmokaren och 21 på rumstemp.
Bosse hade glömt att ställa ner cirkpumpen då de bytte tank så han ringde idag och berättade hur man gjorde så nu står den på 0,9 som din.
Hur ändrar du lutning och varför?
-
Haha nja inte riktigt passiv :) Har byggt ut huset då passade vi på att totalrenovera hela huset. Precis allt! El, vatten avlopp samt nya väl tilltagna radiator stammar och radiatorer . Då åkte även upp en del cellulosa på vinden samt mer isolering ytterväggar. De hjälpte till en del. Sen är mina radiatorer så rätt dimensionerad och rätt stora (utan att förstöra det estetiska). Alla sovrumsfönster är tex 1300mm breda så en c22 600x1200 passade perfekt. Det håller ner framledningen. När det är vitt papper är det lätt.
Vad menar du som jag 0.9?
Lutningen får man mecka med när det tex är bra vid nollan eller kallare fast varmt när det är +10 ute.
Håll koll vid olika temperaturer ute och vilken framledning som behövs för att det ska vara varmt och skönt inne.
Hitta två/tre punkter som stämmer så är du hemma.
Tex om det är noll ute och du har 35 på framledningen och det är bra inne. Sen om det blir -10 ute och det blir kallt inne och du har 40 i framledningen. Då får du hitta en kurva / lutning som ger 35 vid 0 och kanske 43 vid - 10.
Hittar du i menyn "Värme"
-
"R2"
Då är vi minst två som har överdimensionerade rad😎
Har ingen aning vilka flöde CP jobbar med, men varierar. 15% bypass samt 30-100% när kompressor går.
Stämmer, kör i läge N på förinställning på radventil=fullt öppet. Alla returer fullt öppna
Se bild
-
Det är denna siffra jag menar, den gick ner till 0,9 men hade åkt upp till 1 kubik, får nog dra ner lite till
-
Så här såg sista körningen ut, nu får KB inte sjunka mer!
Nån som kan berätta hur jag får bilderna rätt så att de inte är vridna ett halvt varv?
Var det där i slutet av värme körningen ? Blir det inte onödigt många starter om den endast går 1 grad över börvärde ? Kb kan inte påverkas av tanken i alla fall inte så den blir varmare effektivare vp ger kallare kb.
-
Beiv:
Ja jag såg dina radiatorer i en annan tråd. Det var riktiga bestar. Där ligger jag i lä :) Okej. Funkar det bra fast flödet flukturera på radiator sidan? Inga kalla rum när effektbehovet är lågt?
Hiller : Får du 1000 l/h på 1 meter drivtryck!? Har du avloppsrör som radiator stammar? ;)
-
Var det där i slutet av värme körningen ? Blir det inte onödigt många starter om den endast går 1 grad över börvärde ? Kb kan inte påverkas av tanken i alla fall inte så den blir varmare effektivare vp ger kallare kb.
Vad är onödigt många starter?
-
Det bestämmer man nog själv men har man tex 25 starter per dygn och vp går endast 1 grad över börvärde tycker jag man har onödigt många starter då kan man ju sänka dom och fortfarande få en bra drift.
-
Okej. Då ligger jag en bit ifrån. Kan nämna att våra pumpar styr på start hysteres. Inga gradminutrar. Dvs när tank temp bör - tank är = start hysteres så startar pumpen.
Just nu testar jag hysteres 7 istället för 5 som jag hade tidigsre. Det ger mig 20 min mer gångtid per körning och förmodligen mindre starter. Fram hamnar fortfarande bara 1.5-2.5 grader över bör. Snarare alltid 1.5 över. Har inte märkt någon skillnad på inomhus temp.
-
Den startar på hysteres men vad styr stopp är det ställbart ? Hur många starter har du i dag då ? Kollade lite hos mig med vp som har gradminut styrning start 35,4 grader stopp 43,4 grader och då var bör värdet 41.2 grader. Blir runt 6 grader i hysteres men värmer ändå över 2 grader över börvärde.
-
Den stannar när tank bör är uppnådd. Som bestäms av kurvan. Som jag skrev tidigare i tråden så har jag ungefär 15-17 starter med hysteres 5 och ett par plusgrader till ett par minus ute. Ska kolla med hysteres 7 sen. Borde stanna på max 15 starter. Senaste körningen stanna 1.3 över bör.
-
Var såg man antal starter?
Enligt Coca Cola skulle cirkpumpen stå på 0,9m3/h
Jag besitter inte samma kompetens så har ingen tanke på att ifrågasätta 😄
Vad har du din på R2?
-
Vänstra 1an på din bild verkar då vara inställt flöde. Jag ställer min pump på drivtryck på den rutan. Jag har den satt på 2.5 meter får +900l/h. Med det drivtrycket så har jag tryckfall över alla ventiler så de har bra med auktoritet. Det märker jag när jag skruvar på mina flödesmätare.
-
Antal starter hittar du i menyn värmepump. Man får skriva upp och läsa av dagen efter. Det saknar jag i pumpen att den kunde logga dygn starter och gångtid. Men nu måste man tyvärr läsa av och skriva upp.
-
R2:
Jo det är samma temp i alla rum, men har ganska öppen planlösning. Temp ligger 22-23 °C
Jag försökte dimensionera de nya rad så det blev samma kW/m2 i alla rum om du förstår vad jag menar?
Det största C33 1800*500 som sitter i köket ger ca 1000W vid 45/35/20 °C
Sammanlagd radeffekt är 7,3 kW vid 45/35/20 °C.
130 kvm uppvärmd yta.
Det var ganska tidsödande att få till en fungerande kurva, då jag enbart kör på utegivare. Tog en hel värmesäsong.
Har du eller någon annan hört talas om/har erfarenhet av de radventiler jag valt (danfoss RadiCal)?
-
Men 2,5m och 900l/h är ett större tryck än 1m och 900l/h?
Jag tänkte att om det var 900l/h på en mindre yta (1m) så var det större tryck än 2,5m
Ibland har jag otur när jag tänker 😉
-
Ja 2.5m (0.25 bar) är större mottryck än 1 m (0.10bar). Det jag menade och funderade på om din pump är så att man justerar vilket flöde man vill ha på ruta ett. Dvs du har en etta där och 1 m3/l i flöde? För jag tycker det låter lite otroligt att ha 1000 l/h med bara 1 m på pumpen om det är som på min där rutan är lufthöjden man ställer in, flödet blir vad mottrycket medger i kretsen. Därav mitt skämt om dina stammar är av avloppsrör :) (riktigt grov dimension, litet mottryck högt flöde)
-
Frågade Cola igen och han frågade då om jag hade värme på raddarna. Han sa att jag har 2 tums rör bitvis och att jag skulle ha det trycket och att det enda tryckfall jag har är på ventilen till radiatorerna, jag behövde inte mer då dem är varma.
Vattnet går runt i systemet som en klick smör i en varm stekpanna 😁
-
En fråga rörande det här med hysteres.
I min värld, reglervärlden, så innebär hysteres att man reglerar mot ett börvärde och om börvärdet är t.ex. 40 grader och hysteres 5 grader så skall den styra på ena eller andra sättet:
1. Startar när temperaturen är lika med börvärde - 5 grader och stoppar vid uppnått börvärde.
2. Startar vid 37.5 och går till 42.5 då den stoppar.
Utifrån den beskrivning som givits i denna tråd så verkar ju denna hysteres inte fungera riktigt på vare sig ena eller andra sättet.
Kan någon förklara bättre hur hysteres-styrningen i viessmann fungerar?
-
Oj! Den får R2 ta 😂
Smurfen! Jag tror visst att en tank kan göra att KB får bättre temp eftersom med tank (förmodligen kopplad på rätt sätt😉) eftersom du får så långa stillestånd hinner hålet återhämta sig. Jag har inte haft kallare KB in än 4 grader sedan i fredags runt 13 tiden när de kopplade in den nya fungerande tanken.
Blir spännande att se hur det ser ut framöver.
Som du ser på bilden så låg jag på 2,7 som kallast innan och tankbytet tog bara någon timme så hålet fick inte en vecka på sig att återhämta sig.
Enligt Coca Cola så blir det detta fenomen på alla hans installationer 👍🏻
-
Hiller: Då har du onekligen ett väldigt lättdrivet system tummenupp
Rickard: kolla min förklaring till Smurfen om hur den styr.
Nr 1 av dina exempel. Vad tycker du inte stämmer med nr 1 med det jag skrev till Smurfen?
Med Viessmann pumparna så ska man välja i system menyn om man kör med tank. Det är väl någon variant på buffert.
styr. Står i installations handboken att om man har mindre flöde på värmekretsen/värmekretsarna än vp så ska tank användas.
-
Jag har läst din förklaring men förstår den inte, har inte tid att läsa manualen idag i alla fall.
Mot bakgrund av min förklaring av hur det brukar fungera så stämmer det dåligt att din stoppar på bör + 1.5 grader.
Därav min fråga.
Matematiskt innebär det att den borde starta när ärvärdet ligger 3.5 grader under bör.
-
Jag förstår inte varför det är konstigt? Eller inte stämmer matematiskt?
Nu svara jag bara för mitt system.
Nu när jag kör hysteres 7. Tank bör 33 grader. När tank givaren visar 26 grader startar min pump. (Nu kör jag delta 7 över vp men ingen skillnad när jag kör delta 6.) Sen står vpn och tuggar med lyft från 26-33 (delta 7) så gott som hela körningen. Bara den sista delen av körningen när "returen" "tank botten" har blivit varmare så går den en eller ett par grader över tank bör. Pumpen slår av när bör och är tank temp är samma. Då brukar vbf bara varit en eller ett par grader över tank temp.
Om jag hinner ikväll så kan jag ta en bildserie på en körning.
Man kan se lite av det på några av Hillers bilder.
Nu har jag inte en aning hur hans system är confat men det skiljer inte så mycket på hur mycket över bör han och jag ligger. Han verkar ha 1 grad ungefär. Jag typ 1.5-2 för det mesta.
-
Oj! Den får R2 ta 😂
Smurfen! Jag tror visst att en tank kan göra att KB får bättre temp eftersom med tank (förmodligen kopplad på rätt sätt😉) eftersom du får så långa stillestånd hinner hålet återhämta sig. Jag har inte haft kallare KB in än 4 grader sedan i fredags runt 13 tiden när de kopplade in den nya fungerande tanken.
Blir spännande att se hur det ser ut framöver.
Som du ser på bilden så låg jag på 2,7 som kallast innan och tankbytet tog bara någon timme så hålet fick inte en vecka på sig att återhämta sig.
Enligt Coca Cola så blir det detta fenomen på alla hans installationer 👍🏻
Långa stillestånds tider är bra men dom brukar kräva lång gångtid för att ge rätt temp inne i huset. Inverter tillverkare hävdar motsatsen dom belastar borran jämnare och det ger högre kb temp och det låter mera rimligt än att lång gångtid ska ge bra kb temp tyvärr för jag har själv långa gångtider och on/off vp.
-
Förresten. Hittade en ny inställning som inte finns i mina böcker hemma då de verkar ha uppdaterat instruktionerna 1 jan 2017.
”Frånkopplingshysteres hetvattenackumulatortank
7209” på ackumulatortemperaturgivaren
har överskridits.
Men det verkar bara styra att man inte övertempar tank bör. Inget med VBf.
Ska kolla när jag kommer hem.
Här kan man läsa >
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/SE/sv/VSA/5791108VSA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
-
Är inte det till vv beredaren tycker det låter så Sc:,h
-
Nej till "arbetstanken"
"Hetvattenackumulatortank/hydraulisk flödesutjämnare"
-
Får man fråga hur viessmann ligger till prismässigt dom verkar ju gå bra och har många inställnings möjligheter.
-
Jag förstår inte varför det är konstigt? Eller inte stämmer matematiskt?
Nu svara jag bara för mitt system.
Nu när jag kör hysteres 7. Tank bör 33 grader. När tank givaren visar 26 grader startar min pump. (Nu kör jag delta 7 över vp men ingen skillnad när jag kör delta 6.) Sen står vpn och tuggar med lyft från 26-33 (delta 7) så gott som hela körningen. Bara den sista delen av körningen när "returen" "tank botten" har blivit varmare så går den en eller ett par grader över tank bör. Pumpen slår av när bör och är tank temp är samma. Då brukar vbf bara varit en eller ett par grader över tank temp.
Om jag hinner ikväll så kan jag ta en bildserie på en körning.
Man kan se lite av det på några av Hillers bilder.
Nu har jag inte en aning hur hans system är confat men det skiljer inte så mycket på hur mycket över bör han och jag ligger. Han verkar ha 1 grad ungefär. Jag typ 1.5-2 för det mesta.
I princip borde den ju stanna så snart tempen kommer upp till 33 grader om du har 7 graders deltaT över värmepumpen, i realiteten innebär det inga gångtider alls, eller i vart fall att den slår av direkt tempgivarna har reagerat på den temperaturhöjning som sker över värmeväxlaren.
Att den går "över" kanske beror på att den startar och stoppar på olika tempgivare, eller att tempgivaren som den styr på är placerad på ett ställe som gör att den inte mäter den faktiska framledningstemperaturen?
Går den från 26 till 33 + 1.5 så är hysteres 8.5 grader, inte 7.
ELLER, I praktiken har du en hysteres på 1.5 grader om börvärdet är 33, starttemperaturen är 26, deltaT 7 grader, och den stoppar 1.5 grader över börvärde (34.5 grader).
-
Får man fråga hur viessmann ligger till prismässigt dom verkar ju gå bra och har många inställnings möjligheter.
Jag har en bekant som köpte en Viessmann till sitt hus som tidigare värmts med en IVT 4 kW (de där första som kom och vann tävlingen, såg ut som ett litet kylskåp).
Den värmde den acktank och en vvb (Solfångare värmer också tanken), men det fungerade väldigt dåligt.
Är inte insatt i exakt vilka problemen var, men efter 2 besök från Viessmanns experttekniker så tog de tillbaks värmepumpen, de fick den helt enkelt inte att gå utan att larma.
Min bekant har nu en större Nibe 1245 som rullar på bra i samma installationsmiljö.
Min bekanta är civilingenjör och har arbetat mycket med automatik och utveckling, han var inte så imponerad, vare sig över COP eller funktion.
Däremot gick den väldigt tyst när den gick.
-
Inte så imponerande fast bra att dom tar tillbaka en produkt som inte funkar.
-
Smurfen du har förmodligen en tom plåtburk utan UVL's fina skiktning mm 😉
Cola jobbar med detta dagligen och så även Oraklet mfl men det är konstigt att det inte lyssnas på dessa riktiga experter utan man sitter på höga hästar och talar utifrån sin egen pump... det blir nästan lite löjligt.
Om folk visste vem Coca Cola var och hur mycket en sån kille uträttat så skulle vi tystna, eller ace som flygs världen över när något kyltorn på en oljeplattform står stilla på andra sidan jorden, då vet dem att det sitter en kille nere i Småland med en sån kunskap inom kyla som få har, det är sådana experter som figurerar (figurerade) på detta forum. Ödmjukt borde vi lyssna på dem och inte säga emot för att det som dessa experter säger inte stämmer överens med min egen erfarenhet av min eller grannens pump☝️ tummenupp
-
Synd att det är hemligt hur tanken ser ut.
Min erfarenhet är att när någon försöker hålla något hemligt så beror det mer på att sanningen skulle visa att det inte är så märkvärdigt som man vill få folk att tro.
Jag vet många "tomma" acktankar som har en perfekt skiktning enigt loggade resultat.
Jag vet dessutom att det finns ett antal olika tankar som påstår sig lösa skiktningen "bättre" med olika lösningar för detta.
I praktiken är nog skillnaderna väldigt små så länge det inte är jättestora skillnader i flöde in och ut ur tanken, vilket det oftast inte är.
Säg att vi kör 800 l/h i värmesystemet och 1150 l/h över värmepumpen, då har vi ett flöde nedåt i tanken på 350 l/timme eller 0,097 l/s.
Det skapar normalt ingen större omrörning i en tank.
När det gäller kompetensen hos vissa installatörer så är det väl mer konstigt att de som är duktiga är så få att de tycker att det skall uppmärksammas.
Så vitt jag vet har inte Ace kritiserats av någon.
När det gäller de övriga som du talar om så är det faktiskt de som sitter på sina höga hästar och vägrar ta till sig av vad andra tycker och tänker.
Det är en sak att ha en åsikt, och en annan sak att försöka övertyga alla andra om att det är den enda rätta.
Det finns oftast flera olika sätt att lösa ett problem...
-
I princip borde den ju stanna så snart tempen kommer upp till 33 grader om du har 7 graders deltaT över värmepumpen, i realiteten innebär det inga gångtider alls, eller i vart fall att den slår av direkt tempgivarna har reagerat på den temperaturhöjning som sker över värmeväxlaren.
Att den går "över" kanske beror på att den startar och stoppar på olika tempgivare, eller att tempgivaren som den styr på är placerad på ett ställe som gör att den inte mäter den faktiska framledningstemperaturen?
Går den från 26 till 33 + 1.5 så är hysteres 8.5 grader, inte 7.
ELLER, I praktiken har du en hysteres på 1.5 grader om börvärdet är 33, starttemperaturen är 26, deltaT 7 grader, och den stoppar 1.5 grader över börvärde (34.5 grader).
Nej tankgivaren sitter ju en bit ner i tank. Framledningsgivaren sitter i VP. Tanken (och dess givare) är ju 26 grader när den startar. Är tankgivaren som bestämmer stop.
Sen tar det ju ett bra tag innan delflödet har fyllt på tanken med 33 gradigt vatten i det här fallet. Den har ju ~400 liter 26 gradigt tank vatten att lyfta upp/köra "slut" på plus det kalla returvattnet som kommer från radiatorkretsen och fyller på. Det gör att den ligger spoton på bör så gott som hela körningen. Tills på slutet när returen från radiatorerna har ökat något och fyller på botten på tanken som vbf ökar 1-2 grader över bör. Sen stannar pumpen när tankgivaren säger att nu är bör uppnådd. Så uppfattar jag mina körningar. Synd att jag inte har någon bra möjlighet att logga.
Kanske är här någonstans "hemligheten" är bland proffsen som Cougar, och Oraklet, CC mm har skrivit om. Jag är för grön för att veta om det är så. Vet bara att jag kör väldigt lite övertemp med acceptabelt med starter.
Får man fråga hur viessmann ligger till prismässigt dom verkar ju gå bra och har många inställnings möjligheter.
Jag vill inte outa min installatörs offert med någon total summa vad det gick på.
Men om jag jämför offerten jag fick från en annan installatör, Inverter Nibe 1155 + 300 VVB, utan arbetstank. Givet exakt samma förutsättningar när det gäller installation.
Så var Viessmann offerten 1780:- dyrare. Då med en 400 liters arbetstank, med 390 liter VVB också samt deras trådlösa innegivare + en strömssnål tryckstyrd CP Wilo någonting. Så för 1780:- extra så fick jag arbetstank +trådlös innegivare + En extra CP samt den installatör jag ville ha. Var inte ett svårt val.
-
OK, det förklarar ju saken, om man styr med olika givare så blir det ju annorlunda.
Det är volymen som gör att du får långa gångtider och små översvängingar på temperaturen.
Huruvida du skulle se någon skillnad mellan UVL och en vanlig tom tank tar jag inte ställning till, men skillnaderna torde vara små om det finns några.
-
Nej jag styr inte på olika givare. jag styr på tankgivaren. Vbf givaren styr inget alls. Den finns där men styr inget.
UVL vet jag ingeting om. Hillers system verkar dock gå väldigt fint. Även mitt med Viessmann tank.
-
Ja, on/off med tank är mycket bra om man har plats för det. tummenupp
-
Ja och en Nibe inverter är säkert bra om man har råd med det tummenupp
-
Som jag ser det är IVT/Bosch med bypass kanske ett bättre alternativ än Nibe.
De har ju i alla fall en reglering som klarar av bypass, och bypassen i sig garanterar korrekt flöde över både värmeystem och värmepump oavsett uteffekt.
På samma sätt som din tank gör för dig.
-
Okej. Jag vet ingenting om IVT/Bosch eller om bypass lösning är bra. Hade inte med IVT i upphandligen.
Båda Nibe installatörerna ville slänga in en inverter i mitt hus rakt ut på kretsen.
Men om IVT skulle ha samma priser på ett ungefär som Nibarna hade så skulle de gått bort ändå. För liten priskillnad. Och ser inte fördelen heller med inverter. Iaf inte en som sitter direkt på radiatorkretsen. Som jag fattar det så kan man få samma problem som med en för stor on/off. I och för sig, med bypass kanske det finns mer fördelar? Fast mer fördelar än en beprövad tanklösning? Sc:,h Inte en aning.
Jag lade till en extra strömsnål cirkulationspump i svaret ovan om priser.
Så för 1780:- extra fick jag 400 liters arbetstank, trådlös innegivare samt en extra strömsnål cirkulationspump.
Skiljer lite mot de 25-30k extra man har läst här på forumet. I alla fall i mitt fall. ;)
-
Smurfen du har förmodligen en tom plåtburk utan UVL's fina skiktning mm 😉
Cola jobbar med detta dagligen och så även Oraklet mfl men det är konstigt att det inte lyssnas på dessa riktiga experter utan man sitter på höga hästar och talar utifrån sin egen pump... det blir nästan lite löjligt.
Om folk visste vem Coca Cola var och hur mycket en sån kille uträttat så skulle vi tystna, eller ace som flygs världen över när något kyltorn på en oljeplattform står stilla på andra sidan jorden, då vet dem att det sitter en kille nere i Småland med en sån kunskap inom kyla som få har, det är sådana experter som figurerar (figurerade) på detta forum. Ödmjukt borde vi lyssna på dem och inte säga emot för att det som dessa experter säger inte stämmer överens med min egen erfarenhet av min eller grannens pump☝️ tummenupp
Min tank är inte tom den är rätt full faktiskt dels en stratifier och dels 25 meter koppar slinga.
-
Ok smurfen👍🏻 Vad är stratifier?
Jag vet bara att UVL tanken är kopplad på ett VVS tekniskt kopplingssätt och innehåller lite olika saker och skiktplåtar som jag är övertygad om att Cola är ensam om att ha.
Rickard: jag vet inte om nån sagt något mot ace, jag ville bara säga att det finns expertis som vi (förmodligen 99% på forat) borde lyssna till och att CC är lika duktig på det han gör som ace är på kyla.
Han har gjort alla fel man kan göra och lärt sig av detta så det blir ju lite komiskt när ett gäng självutnämnda experter 😉 inte vill lyssna på vad han (och fler) har att säga.
Att de sedan blivit avstängs från forumet talar väl ganska mycket om höga hästa 😁 (cougar valde att kliva av dock
Angående prislappen var det inte stor skillnad, som r2 säger så var det några tusen förutom en Ivt offert som jag valde bort.
-
Tyvärr går det inte ha troll kvar i ett forum, jag hade mer än gärna sett att de du nämner hade kunnat föra sig som folk i normala diskussioner, men det gick deras ära förnär att det fanns de som valde andra lösningar än de som de rekommenderade.
Till sist blev det bara barnsligt alltihop.
Men det skall alla vara helt säkra på, hade det gått så hade de fått vara kvar här.
Att de sen åker runt och snackar skit om mig och andra "självutnämnda experter" i forumet är liksom bara en förlängning av vad de gjorde så länge de var medlemmar här.
De vägrade att både ta till sig av (eller ens begrunda) andras argument, vägrade förklara vad som gjorde att deras ideer och slutsatser var mer rätt, och vägrade förklara t.ex. hur tanken är uppbyggd.
Svårt att diskutera när någon i ett forum fullt med både intelligenta och välutbildade medlemmar, ibland med ännu längre erfarenhet än de du hänvisar till, då de som hävdar att de har rätt vägrar att argumentera för sina ideer.
Du må vara hur imponerad som helst över dessa personer, och den tank du köpt, men man behöver inte vara ett geni för att förstå att lite järnskrot i en tank inte på något sätt är revolutionerade eller unikt.
Med detta sagt så hade det varit intressant att se hur man tänkt när man konstruerat tanken, för här i forumet är vi ju alltid intresserade av teknik och VVS-tekniska lösningar som gör att utvecklingen går framåt.
Nu har det ju gått så långt att tanken bara säljs till vissa speciellt utvalda installatörer.
Det normala är ju annars att man som företagare vill få ut sin produkt på marknaden i så stor omfattning som möjligt, men för vissa verkar det vara mer intressant att kunna påstå att man har något som ingen annan kan erbjuda.
Kanske är det också så att det är mer lönsamt att ha den strategin, folk är ju lättlurade när det gäller allt från fusionsreaktorer till kedjebrev, så att ha en tank som är "bättre än allt annat" är det säkert många som går på.
Det som möjligen kan vara unikt med tanken är väl att de byggs specifikt för en viss anläggning om det finns särskilda behov.
En stratifier är en typ av skiktningsplåt som skall ta ned hastigheten på inkommande flöden i en tank för att förbättra skiktningen.
Ungefär det som nämnda person gjort i i sin tank, men på ett annat sätt, kanske - vi vet ju inte hur tanken ser ut.
Utöver detta med tramset som de bidrog till så finns även en intressekonflikt där deras agerande bröt mot regelverket när det gäller marknadsföring/smygreklam.
Att så öppet göra reklam för en lösning som bara går köpa via de som själva skriver i forumet funkar helt enkelt inte i längden, speciellt när innehållet var hemligt.
Det säger sig självt, dessutom var ju just tanken orsaken till att de skrev i forumet, det var ett sätt att marknadsföra en lösning som bara gick köpa av ett fåtal utvalda leverantörer efter personlig rekommendation från nämnda person/personer.
Så det finns och fanns många skäl, men ingen skall tveka över att jag mer än gärna ville ha dem kvar, de har fått fler chanser än jag gett någon annan som blivit bannlyst i något av de tre forum jag drivit i nu snart 15 års tid.
-
Rickard. Jag har ingen koll på en Ivt/Bosch lösning med bypass. Har inte läst så mycket om det vad jag kan minnas. Är det en bra lösning? Finns det några som kör så på forumet? Vad är fördelen mot tank lösning förutom plats anspråket? Om det finns någon fördel dvs?
-
Det låter bra att du försökt prata med dem👍🏻 Men jag tror nog att det låter på annat vis om jag tar diskussionen med dem😄
Inga hard feelings från min sida men det jag sett i diskussioner är att de sägs emot och sånt tycker jag är märkligt när en som cc får ge vika för en som sitter på kontor 8h om dagen 😸
Är det någon på forumet med mer erfarenhet är cc är högst osannolikt, möjligtvis är det väl Lexus om man räknar till åldern men även en sån riktigt duktig röris som Lexus vänder sig till cc om råd!
Vart går gränsen för reklam? Du förespråkar ofta Nibe och vad jag hört har du aktier i Nibe men om det stämmer eller ej har jag ingen koll på men om det är så så är väl detta reklam? (Jag försöker inte vara spydig utan är mer nyfiken) 😁
Jaja, nu vänder vi blad👍🏻
-
Jag avråder från Nibes invetrar så länge regulatorn är så dålig som den är, även om jag har aktier i bolaget.
(Trots detta har två av mina nära vänner köpt just dessa :o )
Tyvärr är det ju så att en persons uppfattningar (även om den tillhör en självutnämnd expert) inte påverkar så mycket.
Nibes on/off-värmepumpar är väl lite som en Volvo 240, troligen Sveriges vanligaste värmepump - med allt vad det innebär, de är dessutom prisvärda jämfört med vissa andra alternativ.
Att jag skulle rekommendera dem är dock fel, det får du i så fall gärna leta fram - har du rätt så skall jag villigt erkänna det.
Jag brukar försöka vara noga med att rekommendera minst några olika alternativ som jag tycker är bra val i de fall jag kommer med rekommendationer.
Det som troligen gör att många har en bild av att jag skulle rekommendera dem är att deras kalkylprogram är det enda jag har tillgång till (andra tillverkare som vill att jag skall kunna publicera kalkyler gjorde med deras program får mer än gärna kontakta mig).
Detta gör att jag då och då publicerar kalkyler som baseras på deras program, det går dock bra att välja vilken värmepump som helst i liknande storlek och få i princip samma resultat.
Jag äger aktier i Nibe, har ca 5% av min tjänstepension placerad i Nibe.
Har 10% i Novo Nordisk, men inte rekommenderar jag folk att skaffa sig diabetes för det. ;)
Nibe steg för övrigt 0.65% idag. tummenupp
Skälet till att jag äger Nibeaktier är främst deras strategi, att växa genom uppköp istället för att dela ut pengar i aktieutdelning.
Deras produkter är varken bättre eller sämre än andras, sett utifrån den kunskap jag besitter.
De är ett multinationellt företag med ambitioner att växa, dessutom Svenskt. tummenupp
När det gäller att svara emot när nämnda person har uttalat sig så ser jag det som en självklarhet att man gör det om man inte delar uppfattning.
Som regel går det resonera sig fram till konsensus, men det bygger som regel på att båda parter är beredda att ta till sig av den andres argument, och kunna argumentera för den egna uppfattningen.
Om då den ena vägrar argumentera utan kräver att man skall ta deras sanning för given bara för att den uppfattningen baseras på erfarenhet, det typen av kravbild funkar väldigt dåligt på mig som person.
Dessutom har det ju funnits en mängd diskussioner där de helt enkelt har haft fel, men vägrar erkänna att någon annan kan veta mer om vissa saker än vad de gör, t.ex. inom styr och regler som jag har stor erfarenhet av.
Till detta skall läggas en mängd frågor där det inte finns ett rätt eller fel, utan man kan göra på flera olika sätt, och då ett bra resultat oavsett.
En sådan fråga rör till exempel termostaternas vara eller icke vara.
Till detta kan läggas det faktum att det som är VVS-tekniskt bäst långt ifrån alltid är det ekonomiskt vettigaste, även detta var en fråga där det var omöjligt att komma till konsensus, även om det är alldeles uppenbart att det är så.
-
Viessmann har omsatt 2,25 miljarder euro och har 12k anställda, frågan är om så pass små "svenska" företag som de övriga märken vi har i Sverige kan konkurrera men en sån jätte. Att de går så tight och fint är väl ett tecken på att det är så pass välbyggda pumpar och just tyskarna är väl kända för att va duktiga på just den tekniska biten?
På bilden har jag ringat in några siffror som jag inte minns vad det var för något men jag vet att Viessmann ligger klart i framkant här, thermia brukar ligga uppåt 15 i detta värde...
-
Vad jag hört så stöter de på alldeles för mycket styrfolk som inte kan något utan de tror att de kan saker men det blir helt galet.
Cc säger själv att han inte kan skriva så det är svårt för någon som tom har svårt att stava att argumentera i text med någon som har svart bälte i stavning som du har Rickard.
Detta är inte hans forum utan ansikte mot ansikte är nog mer hans melodi👍🏻
-
Viessmann har omsatt 2,25 miljarder euro och har 12k anställda, frågan är om så pass små "svenska" företag som de övriga märken vi har i Sverige kan konkurrera men en sån jätte. Att de går så tight och fint är väl ett tecken på att det är så pass välbyggda pumpar och just tyskarna är väl kända för att va duktiga på just den tekniska biten?
På bilden har jag ringat in några siffror som jag inte minns vad det var för något men jag vet att Viessmann ligger klart i framkant här, thermia brukar ligga uppåt 15 i detta värde...
Tror det är främst på ljudnivån Viessmann är bättre än andra cop verkar ligga rätt lika tom min gamla Nibe F1245 hävdar sig bra du kan läsa lite här http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=364&comparisonProducts=1637,1638,1640
-
Vad ska man ha på det som är inringat? Jag antar 3 grader som är bör. Kan man påverka den på något sätt med tex flöden för att få den så nära 3 som möjligt?
-
1) Varför ligger denna tråd i övriga tillverkare och inte i Viessmann?
2) Kan man finna någon manual som förklarar Viessmanns förkortningarna i bilderna på kylsystemet, som Hiller lagt upp?
-
Det finns förklaring i manualen som det länkats till och det betyder Suggasöverhettning i K har ingen aning om vad som är bra eller dåligt Sc:,h
-
1. Håller med. Om Hiller vill kanske han borde fråga Rickard att flytta tråden dit. Lite svår att hitta den här tråden. "övriga tillverkare" är lite gömd.
2. https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/SE/sv/VSA/5791108VSA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Sidan 128. Ser lite annorlunda då man även visa luft /vatten på samma bild.
-
tummenupp Tack Smurfen och R2!
-
2) Kan man finna någon manual som förklarar Viessmanns förkortningarna i bilderna på kylsystemet, som Hiller lagt upp?
Se sid 128-129 i länken nedan.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/SE/sv/VSA/5791108VSA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
För övrigt verkar nästan alla manualer (även servicemanualer) finnas fritt tillgängliga på Viessmanns hemsida!!! www.viessmann.se scrolla ner till användarmanualer och följ länken till Vibooks...
https://webapps.viessmann.com/vibooks/SE/sv
Tips från ”min” installatör.
Tror det är främst på ljudnivån Viessmann är bättre än andra cop verkar ligga rätt lika tom min gamla Nibe F1245 hävdar sig bra du kan läsa lite här http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=364&comparisonProducts=1637,1638,1640
Enl. vad firman som installerade min 333-G förra året sa så har det hänt en hel del med maskinerna sedan testen 2012. Bl.a. COP och max framledningstemperatur ska vara vässade sedan testet gjordes.
Men vad vet jag, har ju ingen 2012 att jämföra med...
AckeA
-
Tack. Manualen är för Vitotronic, dvs reglerutrustningen till Viessmann 333-g. Styren som Smurfen mfl kallar det
-
Det var jag som glömde bort att Viessmann har en egen "flik" flyttar vi den nu försvinner all historik av hur många visningar tråden har va? Bad for business😄 Ser bättre ut om en tråd har 1000 visningar än inga alls👍🏻
Det är väl bl.a. sånt som jag ringade in som skiljer en kontorsarbetare från en expert 😸 Oraklet och cc har nämnt det flera gånger men jag har svårt att hänga med i mycket som sagts, kan det ha något överhettningen att göra tro?
-
På bilden har jag ringat in några siffror som jag inte minns vad det var för något men jag vet att Viessmann ligger klart i framkant här, thermia brukar ligga uppåt 15 i detta värde...
Kanske texten nedan förklarar? Hillers bild överst därefter förklaringen i Manualen :https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/SE/sv/VSA/5791108VSA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
-
Ja precis så var det!
En liten fågel viskade precis i mitt öra svaret 😁👍🏻
3 g överhettning ger en låg tryckgasöverhettning och en hög förångning ( kokpunkten där gratisenergi utvinns) mot inkommande KB . Det ger en hög verkningsgrad . Inte förrens man ser dessa värden fysiskt och i realtid vet man vad man fick för verkningsgrad .
Cop i diagram redovisas med 0 på kb in
Det kan bli så beroende på växlarns storlek att förångningen sjunker mer en den skillnaden du har på +5 in
-
Bra post Bopa!
Här finns det mer att läsa om suggastemperatur.
Från inlägg #106
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41651.105
-
Nice fågel som kvittrar Hiller. tummenupp Så det menas att man vill ha den såg låg som möjligt? Egentligen hajjar jag ingenting.
-
Hahahahaha då är vi 2 R2 😂
Nej 3 strävar den efter och min snurrar oftast under 3 och där har thermias ofta uppåt 15 vilket inte ger så bra verkningsgrad om jag minns rätt
-
Mitt cop för värme har gått upp efter tankbytet så nu kommer jag och tar dig snart R2 😜
-
Hahahahaha då är vi 2 R2 😂
Nej 3 strävar den efter och min snurrar oftast under 3 och där har thermias ofta uppåt 15 vilket inte ger så bra verkningsgrad om jag minns rätt
Det där tror inte jag stämmer inget tyder på att Viessmann skulle ha bättre cop än tex Thermia.
-
UVL smurfen... UVL... du hör ju namnet
"Unik värme lösning" 😉
Viessmanns givare mm mäter på tusendelar, tysk precision så det kan stämma... jag hoppas på det iaf 😸
-
Mitt cop för värme har gått upp efter tankbytet så nu kommer jag och tar dig snart R2 😜
Bra där! Det blir bra COP om man har KB slangen i en vulkan som du verkar ha. Med tanke på din höga kb ;)
Men ta med cirkulationspumparna, Vp och kb i effektberäkningen. Kod 5143. Återkom sen ;)
-
Det är uvl som höjer KB tempen 😉
Vad ligger din KB på R2?
-
Runt 2.5 in i slutet på en körning just nu. Går ner kontinuerligt.
-
KB tempen spelar inte så stor roll om jag fattat det rätt, tror inte att 2 grader gör så jättemycket fast det känns bra, eller påverkas cop mycket av några graders skillnad?
-
Kan detta vara intressant i diskussion ang Thermia?
Inverter L
-
Överhettning på 5,6k var bättre än 15k iaf tummenupp
Lägg gärna upp mer bilder om det ändras!
-
R2 cirkpumpen drar bara 7w så den går ju snålt den me 😄
-
Yepp dom är snåla som fan. Min drar 13W.
Om du menar för att ställa in kod 5143. Kb pumpen och vp pumpen drar lite mer. Bara Kb pumpen drar 75w tror jag. Vp 50W.
-
Ok! När det går så pass mycket ström så är det skönt med varm KB 😉
Morgonens körning👍🏻
-
Ser bra ut tummenupp Har du ställt upp deltat över vp? För mig att du hade 5-5.5 tidigare?
Edit : ökat deltat menar jag
-
Morgon här också 🙂
Här kommer mer siffror att jämföra med.
-
Vad jag hört så stöter de på alldeles för mycket styrfolk som inte kan något utan de tror att de kan saker men det blir helt galet.
Cc säger själv att han inte kan skriva så det är svårt för någon som tom har svårt att stava att argumentera i text med någon som har svart bälte i stavning som du har Rickard.
Detta är inte hans forum utan ansikte mot ansikte är nog mer hans melodi👍🏻
Jag förstår mycket väl att han har problem att uttrycka sig i skrift, men det är skillnad på att försöka och att vägra - bara för att djävlas, och det var just det dessa två herrar höll på med, tyvärr.
Att de har dålig erfarenhet av styrgubbar med dålig utbildning och lite erfarenhet i en överhettad bransch i Stockholm betyder inte att alla styrkillar som befolkar detta forum är totala idioter.
Att jag skall få bära hundhuvudet för att det finns styrkillar i Stockholm som sliter ut originalstyrningen från värmepumparna som installeras och försöker bygga nya styrningar själva, utan den kunskap som krävs, får står för dessa - det är inget vi i forumet skall behöva lida för.
Tråkigast av allt är väl kanske att dessa herrar är så stock-envisa att trots att jag ock många andra rätt snart insåg fördelarna med en arbetstank (separerade flöden, längre gångtider, färre start och stopp) så fortsätter de att hävda att vi minsann inte förstår.
Att i åratal få läsa att man inte förstår, trots att man hundratals gånger skrivit att man visst förstår blir till sist så tröttande, både för mig och andra som drabbas, och för alla övriga tusentals besökare som "inte fattar vad vi håller på med" att det till sist inte fanns något annat val än att bannlysa dem.
Deras enda mål var till sist att nedvärdera framförallt mig, men även andra som vågade ha en delvis annan uppfattning.
Det gav en dålig stämning i forumet, det gjorde att många inte våga yttra sig - inför risken att bli nedvärderad som självpåtagen expert.
Utöver detta så har ju dessa två personer sett till att ace, lexus, cougar och säkert andra också - som har varit och är värdefulla tillgångar för ett forum som detta delvis har lämnat forumet.
Att ha ett par medlemmar som aktivt och medvetet motarbetar utvecklingen och medlemskåren i ett forum är som du säkert förstår inte bra.
Att en fågel viskat i ditt öra innebär bara att de fortsätter följa forumet, smutskasta mig, och göra vad de kan för att sätta käppar i hjulen för både mig, forum, och kan man väl säga kunskapen om värmepumpar rnet allmänt bland den Svenska befolkningen.
Jag kan inte se det på annat sätt än att det hela grundar sig i avundsjuka, dels att jag lyckats bygga upp ett (flera) forum med stort medlemsantal, unikt bra stämning med generellt sett extremt hjälpsamma medlemmar som verkligen gör skillnad i människors liv och privatekonomi tack vare den hjälp de kan få i detta forum.
Avundsjukan tror jag även beror på att jag har fått en god lönsamhet på min verksamhet, och detta utan att behöva skita ned mig , eller "Sitta på kontor 8 timmar om dagen" (för övrigt blev det 14 timmar igår).
Hur som helst så tror jag inte att det är någon som hellre än jag sett att dessa två herrar (men framförallt de andra som de övertalat att lämna forumet i protest) hade varit kvar som bidragande medlemmar i forumet.
Då det till sist blev allt mer uppenbart att de bestämt sig för direkt sabotage så fanns inget annat val från min sida än att bannlysa dem.
Så här ligger det till, man tror inte att vuxet folk skall hålla på såhär, så att vissa tror att jag överdriver får jag leva med, jag vet rätt väl vad som har skett bakom kulisserna, och som sagt, det går inte låta folk hålla på hur som helst för att sabotera någon annans förtroende och verksamhet utan att agera.
-
Viessmann har omsatt 2,25 miljarder euro och har 12k anställda, frågan är om så pass små "svenska" företag som de övriga märken vi har i Sverige kan konkurrera men en sån jätte. Att de går så tight och fint är väl ett tecken på att det är så pass välbyggda pumpar och just tyskarna är väl kända för att va duktiga på just den tekniska biten?
På bilden har jag ringat in några siffror som jag inte minns vad det var för något men jag vet att Viessmann ligger klart i framkant här, thermia brukar ligga uppåt 15 i detta värde...
Daikin har omsatt ca 15 miljarder euro.
Att en omsättning är hög behöver inte betyda att man är bäst på allt.
Viessmann är väl störst på gas och oljepannor så vitt jag vet, men visst, de ligger bevisligen inte långt efter de Svenska värmepumpstillverkarna när det gäller COP, och de bygger de tystaste värmepumparna, det om något är för många ett stort plus.
Jag var faktiskt rätt impnerad över deras maskiner sett bara till vad man kan läsa sig till, ändå tills jag hörde att min bekanta fick lämna tillbaks sin värmepump för att de helt enkelt inte fick den att fungera i ett system med arbetstank.
Vad nu det kan ha berott på.
Det är nog även rimligt att anta att övriga tillverkare som har sina maskiner med i testen från 2012 har förbättrat sina prestanda.
Överhettningen är ett värde som skall ligga så nära noll som möjligt, risken om man ligger för nära är att kompressorn kan ta skada av vätskeslag.
Att ligga med små marginaler på detta värde är alltså bra för COP, men ökar risken för haveri om något i processen går fel, t.ex. om någon ändrar på flödet på varma eller kalla sidan.
Nu nämnda herrar justerar gärna detta värde så att det blir lågt, med hög COP som resultat, och det kan man göra om man har separerade flöden som är väl injusterade och inte ändras.
Det förutsätter en tank, en extra cirkpump, extra utrymme, och att anläggningsägaren inte senare börjar mixtra med inställningarna så att förutsättningarna i kylprocessen ändras.
Har ni köpt en lösning av nämnda personer, rör för allt i världen inte inställningarna sedan de åkt. ;)
Nu kan det ju faktiskt vara så att viessmann byggt in automatik som håller detta värde på en bra nivå även om flödena ändras, om så är fallet så är det bara att ge dem en eloge.
Men som sagt, med dagens styrningar så skulle det förvåna mig om inte andra gjort eller kommer att göra detsamma.
Det här är tyvärr en "värld" som det informeras lite om, det enda jag är säker på är att nu nämnda herrar kommer att hävda att jag har helt fel.
-
Rickard: Var det något speciellt med IVT/Bosch lösningen? Funkar det bättre än en tanklösning? Min ursprungsfråga finns där någonstans :)
Ingen kommentar om extra kostnaden för tanklösning vs rekommenderande inverter installationer?
"Det förutsätter en tank, en extra cirkpump, extra utrymme, och att anläggningsägaren inte senare börjar mixtra med inställningarna så att förutsättningarna i kylprocessen ändras.
Har ni köpt en UVL-lösning av nämnda personer, rör för allt i världen inte inställningarna sedan de åkt. ;)"
Hahah jag tror ju inte pumpen sprängs om man mixtrar lite själv för att lära sig.
-
Hehe, hur ska jag svara på en sådan uppsats Rickard, du är sannerligen en ordets man 😂
Ja jag får lite hjälp med att tyda vissa siffror, jag tror att de skulle vara en stor tillgång på forumet då de ser sånt som andra inte ser pga erfarenhet.
De brinner ju för detta ämne så det är nog svårt att inte följa vad som händer från andra sidan häcken...
En god ton och stämning vill vi nog alla ha 👍🏻 Och deras erfarenhet är en stor tillgång i forumet.
-
Rickard: Var det något speciellt med IVT/Bosch lösningen? Funkar det bättre än en tanklösning? Min ursprungsfråga finns där någonstans :)
Ingen kommentar om extra kostnaden för tanklösning vs rekommenderande inverter installationer?
"Det förutsätter en tank, en extra cirkpump, extra utrymme, och att anläggningsägaren inte senare börjar mixtra med inställningarna så att förutsättningarna i kylprocessen ändras.
Har ni köpt en UVL-lösning av nämnda personer, rör för allt i världen inte inställningarna sedan de åkt. ;)"
Hahah jag tror ju inte pumpen sprängs om man mixtrar lite själv för att lära sig.
Nja, de hade väl inte högst COP så vitt jag kan påminna mig i alla fall, inte rent generellt, men de ligger där bland de bästa.
När det gäller inverter vs on/off så kan man väl säga att en inverter utan tank kan ersätta en tanklösnings kvaliteter i fråga om separerade flöden, långa gångtider och få start och stopp - men bara så länge värmepumpen kan hantera en bypass-lösning.
Har man utrymmesbrist och vill ha garanterat korrekta flöde över både värmesystem och värmepump så behövs en av tre lösningar.
1. On/off som går direkt mot ett system som designats för värmepumpens nominella flöde (som jag gör).:
Ett system som detta kräver att man inte har termostater som stör flödesbalansen i systemet, man förlitar sig alltså på en bra injustering av varje enskild radiator och att den centralt placerade rusmgivaren tar hand om eventuella över eller undertemperatur som kan uppstå av olika anledningar.
Fördelar:
Extremt billigt med väldigt små underhållskostnader i form av underhåll/utbyte av termostater, cirkpumpar och tankar.
Normalt sett jämn temp, bra komfort, inga brusande koppel.
Rätt flöde över både värmepump och värmeavgivande system.
Avsaknaden av termostater garanterar att man aldrig producerar varmare vatten än absolut nödvändigt för att hålla huset varmt (jämför med arbetstanklösningen, där risken är stor att man kan köra med för hög kurva och strypande termostater utan att någonsin upptäcka det) Avsaknaden av termostater garanterar högsta möjliga SCOP.
Nackdelar: Kan bli lite varmt i rum där många personer vistas, eller i rum där solen skiner in p.g.a. att termostater saknas i systemet.
Utbyggnad av systemet kan kräva omjustering av grundflödet i hela systemet om man vill bibehålla nominella flödet över värmepumpen. (normalt inga större problem)
2. On/off + arbetstank + extern cirkpump:
En lösning som två av våra tidigare medlemmar rekommenderar som en standardlösning.
Arbetstanken gör att man enkelt kan justera in nominellt flöde som värmepumpen skall ha över den interna flödeskretsen mot tanken, den externa flödeskretsen som sköts av en extra cirkpump säkerställer korrekt flöde i det värmeavgivande systemet.
Har man en tryckstyrd cirkpump så kommer inte heller grundflödet över de enskilda radiatorerna/golvslingorna att ändras även om termostater stryper bort flöde i kretsen.
Fördelar:
Separerade flöden säkerställer rätt flöde över både värmepump och värmeavgivande system.
Den externa kretsen gör det möjligt att köra med termostater aktiva i värmeavgivande systemet (krävs för att uppfylla BBR enligt vissa bedömare) utan att det påverkar flödet över värmepumpen.
Arbetstanken gör att man enkelt kan dimensionera värmepumpen för 100% effekttäckning, eller mer - vilket i sig innebär få drifttimmar/år vilket kan öka livslängden.
Arbetstanken ger även få start och stopp vilket viss anser vara livslängsförbättrande.
En stor värmepump får färre drifttimmar än en mindre, färre drifttimmar/år borde kunna betyda längre livslängd.
Den stora volymen i tanken gör att on/off-värmepumpen inte ligger lika mycket "över börvärde" i slutet av varje driftscykel, detta gör att COP blir bättre, speciellt när effektbehovet är lågt ser man denna effekt, när effektbehovet är högt är skillnaderna mindre om de alls finns.
Nackdelar:
Tank, extern cirkpump och en uppsättning termostater kostar pengar, rätt mycket pengar, runt 30 000 kr är inte någon överdrift om man jämför med min lösning ovan.
Värmepumpar installeras oftast av rätt okunniga och kanske framförallt oengagerade installatörer som inte har kunskap eller tid som duger för att justera in kurvan i värmepumpen korrekt, termostaterna gör att rumstemperaturen i sig blir bra, men risken är stor att anläggningsägaren har betalt dyrt för hårdvara som i teorin skall ge högre SCOP tack vare tanken och de små "översvängningarna", men sitter där med en anläggning med en alldeles för hög kurva och hårt strypande termostater och dålig COP på grund av att värmepumpen producerar onödigt varmt vatten.
Det här är ju rätt enkelt åtgärdat, men även om justeringens görs enligt konstens alla regler så är risken hög att man med tiden kommer att höja kurvan "för att det känns kallt inne" istället för att gå runt och justera på termostaterna bara för att det känns kallt inne av någon anledning - detta riskerar alltså att göra att även ett väl injusterat system över tid kommer att ha en för hög kurva och sämre COP än vad som vore möjligt.
Underhåll och utbyta av termostater, cirkpump och tank gör att anläggningen över tid för en högre kostnad.
3. Inverter med bypass + extra extern cirkpump
En relativt billig lösning som gör att du kan köra med korrekta flöden över både värmepump och värmesystem, med eller utan termostater.
Fördelar: Korrekta flöden över både värmepump och värmesystem trots kraftigt varierande uteffekt från värmepumpen.
Stora delar av värmesäsongen kommer värmepumpen att gå kontinuerligt med låg uteffekt och hög COP då kollektor och värmeväxlare belastas bara delvis i förhållande till vad de dimensionerats för.
Nackdelar:
En extern cirkpump och en bypass kostar en del, kanske 7000 - 10 000 kr inkl installation.
Det finns en extra cirkpump som kostar både i drift och underhåll/utbyte.
En invertervärmepump får många fler drifttimmar än en väl dimensionerad on/off-värmepump, hur detta påverkar livslängden är oklart, men det är rimligt att anta att antalet drifttimmar ändå påverkar negativt.
Invertrarna har mer elektronik i sig, att man reglerar effekt och flöde upp och ned ställer dessutom krav på bra styrning av kylprocessen för att driftförhållandena (vätskeslag, hög/låg överhettning, dålig smörjning mm) skall hållas inom de gränser som finns för att maskinen inte skall ta skada, eller ge dålig COP.
När det gäller IVT och Bosch så levereras dessa med bypass, de är alltså byggda med en reglering som klarar av de snabba ändringar i temp som kan bli.
Så vitt jag förstår så klarar vare sig Thermia eller Nibe detta.
Nibe rekommenderar inte detta någonstans i sina manualer eller på sina kretscheman.
De avråder inte heller men vi har i nu snart 2 år kunnat se att deras värmepump hanterar plötsliga temperatur eller flödesförändringar riktigt dåligt, speciellt vid låga uteffekter.
Min bild är att om man väljer Nibe så är det viktigt att ha så få termostater som möjligt i drift, och inga shuntstyrningar som plötsligt kan går från öppen till stängd eller tvärt om - om man vill att det skall fungera skapligt.
Den stora bristen (i teorin i alla fall) med inverter som går direkt mot värmesystemet är ju annars det faktum att flödet i värmesystemet kommer att variera i takt med det flöde som tillverkaren av värmepumpen anser vara lagom vid varje enskild uteffekt.
Man KAN min och maxbegränsa hastigheten på cirkpumpen för att säkerställa acceptabelt låga/höga flöden i det värmeavgivande systemet, men då finns risken att kylprocessen påverkas negativt vid låga och höga uteffekter på värmepumpen.
Denna fråga är vädligt dligt belyst, så det är för mig omöjligt att säga om så är fallet och hur mycket det i så fall kan påverka livslängd, SCOP och annat som beror på icke optimal kylprocess.
-
Hehe, hur ska jag svara på en sådan uppsats Rickard, du är sannerligen en ordets man 😂
Ja jag får lite hjälp med att tyda vissa siffror, jag tror att de skulle vara en stor tillgång på forumet då de ser sånt som andra inte ser pga erfarenhet.
De brinner ju för detta ämne så det är nog svårt att inte följa vad som händer från andra sidan häcken...
En god ton och stämning vill vi nog alla ha 👍🏻 Och deras erfarenhet är en stor tillgång i forumet.
Om de vill bli med och bidra till forumets utveckling får de vända sig till mig.
Jag är beredd att ge dem en chans om de vill vill delta i en positiv anda.
Fortsätter de som tidigare så kommer det inte att funka.
-
Ok! När det går så pass mycket ström så är det skönt med varm KB 😉
Morgonens körning👍🏻
Om jag läste rätt har du delta på 4,7 grader på kalla sidan och cp går för fullt stämmer det att du har 180 meters borra ? Jag har också 180 meters borra och betydligt mycket lägre delta och har för mig att jag lästa nånstans i forumet där nån påstods att Viessmann har lite klen cp på kalla sidan kanske det stämmer Sc:,h
-
Hur kan du påstå att inverter lösning är relativt billigt?
Var 1780:- billigare i mitt fall. Jag skulle vilja säga att det är en dyr lösning med tanke på vad man får för pengarna.
Tycker du får lägga till att inverter också blir 25-30k dyrare än din budgetlösning med on off rakt ut på värmekretsen.
-
Det där gick över mitt huvud smurfen😂
Förklara gärna hur du menar, har jag mindre eller mer borra än 180m?
-
Hur kan du påstå att inverter lösning är relativt billigt?
Var 1780:- billigare i mitt fall. Jag skulle vilja säga att det är en dyr lösning med tanke på vad man får för pengarna.
Tycker du får lägga till att inverter också blir 25-30k dyrare än din budgetlösning med on off rakt ut på värmekretsen.
En 1255-16 är 8000 dyrare än en 1245-12 kW på prisjakt.
En on/off på ca 12 kW oavsett märke + cirkpump med tryckreglering och klass A energimärkning + en arbetstank på 300-500 liter kommer att bli rätt mycket dyrare aovsett fabrikat.
Däremot är det ju så att man kan få ett bra pris på en "dyr" anläggning av en inställatör som är billig rent allmänt.
Eller som i vissa fall, där installatörerna inte lägger på någon vinst alls på tillbehören så länge de lyckas sälja in sin lösning, då kan det gå få till rätt bra priser.
Men man kan ju inte jämföra en dyr dålig offert med en bra billig offert och ta det som en sanning.
Kan du visa mig på några prislistor som visar att min uppskattning om 30 000 kr skillnad är fel skall jag absolut justera mina påståenden.
Måhända är IVT med bypass inte så mycket billigare än on/off med tank, men deras priser är ju hemliga.
Kan bara relatera till de priser som går kontrollera och som jag känner till.
Samma sak med den unika tanken det talas om, vet inte priset på den heller.
Men om man t.ex. installerar en Nibe 1255-12 eller 16 i ett system helt utan termostater så kommer man riktigt billigt undan.
Gräver man jordvärme "själv" och har hjälp med installationen på löpande kan kan nog komma undan med mindre än 100 000 kr för alltihop.
-
Det där gick över mitt huvud smurfen😂
Förklara gärna hur du menar, har jag mindre eller mer borra än 180m?
Tyckte du hade lite högt delta med tanke på endast 180 meters borra och normal framledning dvs ungefär lika som jag har men du har kraftigare vp och det ger högre delta men det skiljer fortfarande en del men det kanske stämmer att viessmann har lite klenare cp på kalla sidan än vad konkurrenterna kör med. Jag brukar ligga på delta runt 3 grader och då går min cp på 83% har 180 meters borra och 8 kw vp.
-
Ok, men skulle jag ha mer eller mindre borra när mina siffror ser ut som de gör?
Den stora frågan är väl egentligen vart hamnar din förångningstemperatur iförhållande till inkommande KB temperatur ? Vad jag förstått så är KB DT ganska oväsentligt.
Prismässigt så var oraklets offert 12k dyrare än Thermias, 144-145k minns inte exakt och oraklet fick 156k av mig men då fick jag ingen tank av Thermia så för cc's tank gav jag 12k med installation och allt extra.
-
Svårt att jämföra olika fabrikat och setup.
Enda möjligheten att jämföra priserna är ju att be varje som lämnar offert att specificera alla delar.
Först då kan man räkna på eventuell payoff-tid.
Nu är det ju inte säkert att Oraklet sålt den där anläggningen till dig om han inte fått sälja tanken, så det är osäkert om det ens gått göra jämförelsen om man hade velat.
Ingick borrningen i det priset?
Före eller efter ROT?
-
Det var jag som glömde bort att Viessmann har en egen "flik" flyttar vi den nu försvinner all historik av hur många visningar tråden har va? Bad for business Ser bättre ut om en tråd har 1000 visningar än inga alls
Grattis Hiller Statistiken är kvar! Men du har en bit kvar till enmiks tråd 8)
-
Ja borrning och efter rot!
Oraklet installerar det kunden vill ha och han tjänar nog inget på att installera en tank då det blir en del kringjobb som han rent ut sagt inte kan ta betalt för.
Ska han få en affär i hamn så kan han inte ligga för mycket över andra som inte kör med tank.
Vad oraklet sagt så har han endast fått mig och en eller två till som kunder från detta forum och då är det vi som sökt upp honom och CC har nog bara installerat hos tågråttan.
Det lönar sig inte att försöka kränga installationer med tank för gemene man ser på prislappen.
Jag har inte hört några siffror man jag skulle tro att merparten av alla jobb de gör installerar de utan tank.
De monterar saker som de vet kommer strula för att det görs på fel sätt eller för att någon styrkille från Sneider inte förstår sig på kyla men sånt får man blunda för om man ska ha jobb. Så ser nog vardagen ut för både cc och oraklet
-
tummenupp
-
Ok, men skulle jag ha mer eller mindre borra när mina siffror ser ut som de gör?
Den stora frågan är väl egentligen vart hamnar din förångningstemperatur iförhållande till inkommande KB temperatur ? Vad jag förstått så är KB DT ganska oväsentligt.
Prismässigt så var oraklets offert 12k dyrare än Thermias, 144-145k minns inte exakt och oraklet fick 156k av mig men då fick jag ingen tank av Thermia så för cc's tank gav jag 12k med installation och allt extra.
Har ingen aning vart min förångning ligger. Helt klart spelar delta på kalla sidan roll om du sänker delta kommer kommer du få bättre cop om inte cp drar så mycket mera så det äter upp vinsten men de flesta brukar rekommendera 3 grader men det blir ofta mera med djupa borror och kraftiga vp.
-
Ja borrning och efter rot!
Oraklet installerar det kunden vill ha och han tjänar nog inget på att installera en tank då det blir en del kringjobb som han rent ut sagt inte kan ta betalt för.
Ska han få en affär i hamn så kan han inte ligga för mycket över andra som inte kör med tank.
Vad oraklet sagt så har han endast fått mig och en eller två till som kunder från detta forum och då är det vi som sökt upp honom och CC har nog bara installerat hos tågråttan.
Det lönar sig inte att försöka kränga installationer med tank för gemene man ser på prislappen.
Jag har inte hört några siffror man jag skulle tro att merparten av alla jobb de gör installerar de utan tank.
De monterar saker som de vet kommer strula för att det görs på fel sätt eller för att någon styrkille från Sneider inte förstår sig på kyla men sånt får man blunda för om man ska ha jobb. Så ser nog vardagen ut för både cc och oraklet
Mmm, det var ju bland annat det här vi bråkade om.
Att det blir så pass mycket dyrare att det är svårt att försvara ekonomiskt även om det är uppenbart att det finns fördelar för den ostörda driften och livslängden.
Jag tror att man kan få svårt att "få rätt" när verkligheten visar på vad som stämmer.
Folk är inte dummare än att dom kan räkna ut att det tar lång tid att tjäna in extrakostnaderna jämför med en enklare anläggning.
Sen bör man installera tank under vissa förutsättningar, t.ex. om man har ett hus i flera plan med olika energibehov beroende på årstid (då behövs termostater och kanske t.o.m underhållsvärme på sommaren, eller om man tvunget vill köra med termostater aktiva även om det inte behövs.
Då är det också bra med tank, men just den grejen betyder väl bara mer att man vägrar lita på den moderna tekniken och hellre kör som man alltid gjort.
-
Rickard : Nej jag har inga "listor" att visa dig. Har bara mina tre offerter att jämföra med. Och där var inte tanklösningen mer än 1780:- dyrare. Den 3e offerten ville inte installera en separat vvb utan han menade på att en Nibe 1255-16 har "oändligt" med varmvatten. Han var ca 12k billigare än tanklösningen. För gör det självare blir det nog dyrare med tanklösning.
Ang kb CP. Har läst på tyskt forum samt Google translation på finsk forum. Där påstår man att i Tyskland är det vanligt med flera än 1 hål / kollektor. Dvs man borrar kanske 2x90 istället för 1x180. Därav den "klena" pumpen jämfört mot andra märken.
Jag har delta 4 vid värmekörning delta blir 3 vid VV körning.
-
Ja, som sagt, det går säkert få pris på olika lösningar från olika tillverkare som är lika i pris, men om samma företag räknar på de olika lösningarna så blir det ju med automatik rätt mycket dyrare med tank, extern cirkpump, termostater, rör, rörkopplingar och arbete om man jämför mitt upplägg med en lösning som innebär tank, extern cirkpump och termostatstyrning.
Jag tycker att 30 000 är en rimlig uppskattning, men visst kan det säkert variera mellan olika installatörer, och som du säger finns det t.o.m de som inte vågar lämna offert för att dom aldrig gjort nån sån avancerad installation.
Det är väl även delvis där min kritik ligger mot upplägget.
Det kräver faktiskt rätt mycket av installatören eller anläggningsägaren att timma in en tanklösning på ett korrekt sätt.
Som vi alla vet så lämnar många (de flesta?) installatörer anläggningen med default värden i styren, och gör man det på en lösning med arbetstank med termostater som ser till att det är lagom varmt inne så är risken hög att värmepumpen kan gå i åratal med COP som ligger 10-30% sämre än om den varit injusterad på ett korrekt sätt.
-
Jag fick 4 olika offerter med tank, 7-12k mer blev offerterna då
-
Hahaha Rickard. Du verkligen jobbar med näbbar och klor för att sänka tanklösningar. Varför? T.ex. det här med priset. Man tar ett exempel från "verkliga" livet att det inte behöver vara så, då har den installatören inte en verklig prisbild enligt dig. Eller underprisar sig för att få jobbet mm. Då är det bättre att kika på prisjakt och andra listor och säger att det blir så och så mycket dyrare?
Eller så är verkligheten den att om man handlar lite mer prylar från en installatör så kan de pressa priset lite mer (mängd rabatt) att det inte behöver bli så mycket dyrare.
Jag ska ta två exempel till från verkliga livet nyligen.
Köpte nya vitvaror. Ugn, diskmaskin, side by side kyl och frys, induktionshäll. Ett high end märke. Bara på inbyggnadsugnen gick priset ner från 21k till 16k. Sen ett par tusen till på alla andra poster. Då på en prispressad marknad. Så man kan säga att vi fick hällen "gratis" jämfört med att plocka prisjakt priser.
Vi köpte helt nya möbler. Rubbet. Från en lokal möbelhandlare. Vi fick sängen som kostade 27k "gratis".
Tror inte det är så mycket större skillnad i andra branscher.
Klart det hade blivit mycket mycket dyrare med utspridda kundvagnar på prisjakt.
Heck. Tror tom om jag skulle handla 5 loggers av dig på ett bräde så skulle du ge mig rabatt. ;)
-
Nu är det ju rätt svårt att jämföra priser kan ju mycket väl vara så att Viessmann ligger lågt i pris tex Daikin brukar också ligga lågt i pris. Jag har mycket svårt att tro att man får tank och extern cp + lite extra jobb för i stort sett ingen ting utan det skickas med på köpet däremot har jag inga problem med att se vad de prylarna tillför men knappast utan kostnad.
-
Hiller : Har du koll vad du har i antal starter dygn? Hur lång brukar stilleståndet vara och hur lång är en körning?
Lite nyfiken på det här med körningar och påverkan på kb tempen.
-
Nu är det ju rätt svårt att jämföra priser kan ju mycket väl vara så att Viessmann ligger lågt i pris tex Daikin brukar också ligga lågt i pris. Jag har mycket svårt att tro att man får tank och extern cp + lite extra jobb för i stort sett ingen ting utan det skickas med på köpet däremot har jag inga problem med att se vad de prylarna tillför men knappast utan kostnad.
Inte enligt Rickard. Verkligheten finns på prisjakt.
-
Jag konverterade hela mitt hus (14 radiatorer), grävde ned 500 meter jordvärme, och satte in värmepump, allt gick på totalt ca 80 000 kr.
Men jag kan ju inte påstå att det är vad det kostar att konvertera uppvärmningssystemet och sätta in jordvärme.
Det enda jag är förvånad över när det gäller de kalkyler jag gör i detta forum, det är att det ALLTID blir dyrare än vad jag uppskattat när folk återkommer med de faktiska offerterna de fått.
Skulle det nu vara så att man kan få en tank, en modern A-klassad cirkpump och allt som hör till i fråga om rör, rördelar och arbete för 7 till 12 000 så är det absolut värt det, om man har plats för prylarna.
Dock tror jag att det är väldigt få som kommer att få så små pristtillägg på sina offerter så länge de håller sig till samma installatör när de begär pris.
Oraklet har många gånger skrivit i detta forum att han får betala mer för värmepumparna hos sin grossist än vad de säljs för enligt prisjakt, du kan väl fråga honom om det bara är struntprat också.
För OM så är fallet så finns det ju inte mycket till mängder att pruta på om det enda han skall tjäna pengar på är tanken och cirkpumpen.
Borrhålet tjänar de knappast just nåt på heller, då de flesta lejer in en firma som gör det åt dem.
Men, vi blir alla lyckliga på vårt, jag anser i alla fall inte att jag är seriös om jag uppger att kostnaden för tank och cirkpump och rör/rördelar är lägre än de priser jag kan hitta på prisjakt.
7500 kr för en 300 liters arbetstank (Nibe UKV 300)
ca 2000 kr för en cirkpump (Yonos PICO 25/1-6)
Rör och rördelar går säkert på en dryg tusenlapp, och så några timmars jobb, säg 2000 kr.
Det blir som billigast alltså 12500 kr.
Och då är det ingen 500 liters tank.
OM vi antar att det sitter ungefär 14 radiatorer/golvvärmeslingor så kostar termostaterna till radiatorerna ca 100 kr/styck för gamla mekaniska, och från ca 500 kr/styck för en modern termostat.
Alltså 1400 till 7000 kr.
I ett golvvärmesystem med reglercentral och trådlösa termostater vet jag inte ens vad jag skall söka efter, men det är nog dyrare än både tank och cirkpump tillsammans.
Min erfarenhet är dessutom alltså att dessa priser kryddas av de flesta installatörer, och de tar ohemult betalt för jobbet.
Kan man få en tank och en cirkpump installerad för ett pris runt 10 000 kr och man har plats för det så är det inte alls en dålig lösning.
Jag har tyvärr inte plats för det, om jag hade så skulle jag nog själv sätta in det när det är dags att byta.
Kanske försöker jag tränga in en 100 liter UKV, vi får väl se.
Mitt problem är dock att värmesystemet behöver högre flöde än vad min värmepump vill ha, så jag har ingen nytta av en arbetstank, däremot om jag kopplar den som volymtank så kan jag ha lite nytta av tanken.
Alternativt om jag köper en större värmepump som behöver ett större nominellt flöde.
-
Inte enligt Rickard. Verkligheten finns på prisjakt.
Det stämmer nog rätt bra det det är ju dom priserna som brukar gälla det är mycket svårt att få några priser som skiljer sig mera än marginellt mot de lägsta på prisjakt.
-
Jag tror nog att de lägger sig hyfsat i pris för att få affären i hamn.
Kommer man i efterhand och vill ha tank får man nog räkna med ett helt annat pris.
R2 jag får kika på det när jag har tid, har inget att fämföra med men tycker att den går många timmar på dygnet, har legat runt 13h och det här dygnet har den redan gått 11h på 19h, kanske blir 13h totalt, vi får se.
Hur många timmar går era pumpar? Rickard du som kör utan tank tex? Är det stor skillnad på antal timmar om man har tank eller ej?
Det har väl att göra med hur pass energikrävande huset är, mitt har nog svårt att behålla värmen därav gångtiderna?
-
Drifttimmarna påverkas väldigt lite av tanken, du kommer att ha lite högre COP, så allt annat lika så gör tanken att det blir någon procent mindre gångtid.
(Orsaken är att du inte får lika varm framledning i slutet av driftcykeln som jag får)
Min värmepump har uppskattnignsvis gått lite mindre än halva tiden, drar ca 1.85 kW i snitt när den går, och medelförbrukningen senaste dygnet ligger på ca 1 kW.
Men då är cikrpumpen inräknad, en gammal energitjuv på 60W eller nåt sånt. (min förbrukning är 0.06 kw = 60 W)
Vi har ett par minusgrader och blåsigt ute.
-
Hiller: Här har du något att bita i ;)
Vet inte vad medeltemperatur v48 var. Kanske runt 0.5. Hade några kalla nätter under -5 Var hittar man sådant?
-
Jag tänkte på det här med kb delta. Vart kommer delta 3 som optimalt ifrån?
Jag har 4 i delta vid en värmekörning. Enligt igångkörnings protokollet i montageboken ska deltat vara mellan 2-4 vid 0 på kb in.
Verkar inte vara delta 4 bara för kb pumpen inte orkar något annat delta, för vid vv körning så ligger delta på 3. Samma kb pump och inställd på 100%.
Finns det något annat som påverkar deltat mer än farten på pumpen?
-
Vet inte vad medeltemperatur v48 var. Kanske runt 0.5. Hade några kalla nätter under -5 Var hittar man sådant?
Här http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/?parameter=0#
T.ex Eskilstuna A vecka 48 +1,6graderC
-
Den är väl mindre effektiv ju varmare den måste göra så vid vv tar den mindre gratisenergi.
-
Tack Bopa! Verkar dock inte funka så bra på mobil. Får kolla i morgon på datorn.
Tomas: Tack. Så mitt delta kan bero på att pumpen är effektiv? :) Och inget med slö kb pump?
-
Tack Bopa! Verkar dock inte funka så bra på mobil. Får kolla i morgon på datorn.
Tomas: Tack. Så mitt delta kan bero på att pumpen är effektiv? :) Och inget med slö kb pump?
Vid lägre framledning får man högre delta pga av att det tas mera energi från borran likaså om brine är väldigt varm därför att då stiger effekten ur vp och den tar mera energi ur borran.
-
Jag har redigerat bort delar av mina tidigare inlägg efter att ha blivit kontaktad av coca, finns ingen anledning att Oraklets skitsnack skall spilla över på honom, eller drabba hans möjligheter att sälja tanken, som jag inte nämner vid namn.
Den är alldeles säkert bra.
Att Oraklet fortsätter att förtala mig och forumet gentemot sina kunder är beklagligt, men det var ju å andra sidan den huvudsakliga anledningen till att han blev avstängd.
Han lär inte ändra sig, även om det skulle gynna honom på många sätt att ha en annan approach till både forumet och sina kunder.
-
Vid lägre framledning får man högre delta pga av att det tas mera energi från borran likaså om brine är väldigt varm därför att då stiger effekten ur vp och den tar mera energi ur borran.
Men då verkar ju det som det är någonting bra med ett större delta ibland, tex 4? Varför framställs det alltid att allt som inte är delta 3 på kb är imot det sämre eller tom dåligt, eller att det är veka cirkulationspumpar etc? Måste finnas något annat att styra på än ett delta 3 för att få en bra process eller ha koll på om processen går bra?
Jag kollade vad min pump vill ha i min flöde 1480 l/h på kb.
Min installatör mätte upp flödet till 2200 l/h någonting. Har inte pappret här.
Försöker lära mig.
Tillägg : skulle min vp gå bättre med delta på 3 på kb om allt annat är lika?
-
Ju lägre deltaT desto bättre.
Du får ju ut mer värme ur marken ju högre temp det är i värmeväxlaren, och ju lägre deltaT du får desto högre medeltemp blir det.
Dessutom blir alla plattvärmeväxlare effektivare med ett större flöde, "avkylningen" mot värmeväxlarplattorna ökar med ökad flödeshastighet.
Man kan uppnå hög flödeshastighet över värmeväxlarplattorna på två sätt:
1. Mindre avstånd mellan plattorna (ger stort tryckfall = kräver större cirkpump)
2. Högre flöde över växlaren
Att de flesta tillverkare rekommenderar ca 3 graders deltaT är nog en kompromiss mellan "så låg deltaT som möjligt" och kravet på cirkpumpens kapacitet och tryckfallet över värmeväxlaren.
Det är alltså inte "bra" att det är 4 graders deltaT över värmeväxlaren när din värmepump gör värme, men det är inte heller någon katastrof.
Själv har jag som mest ca 5 graders deltaT p.g.a. en för lång kollektor (500 meter i en slinga).
Skillnaden i COP är så liten att en högre effekt på cirkpumpen inte nödvändigtvis gör att COP blir bättre även om deltaT skulle bli lägre.
Med detta sagt så vet jag dock att t.ex. Daikin kör maxfart på sin cirkpump på kalla sidan även när deras inverter får på låg effekt, de hävdar att de i labbtester kunnat se att det gynnar COP även vid låga uteffekter.
Troligen beror detta på flera samverkande faktorer:
Turbulent istället för laminärt flöde i både värmeväxlare och kollektor ger effektivare värmeväxling både i borrhål och värmeväxlare.
En lägre deltaT över förångaren ger högre COP.
-
Var och en blir lycklig på sin tro🙂
Så länge man har bra/jämn innetemperatur o tillräckligt m varmvatten så är det väl sista raden på elräkning som är mest intressant😜
-
Jo visst är det så i slutändan Beiv :) Men det finns en viss tillfredsställelse iaf för mig att veta att pumpen går så nära på perfekt som möjligt. Inte för pengarna. Skiter fullständigt om det kostar/diffar några tusenlappar mer per år. Det ligger mest nörderi bakom mina frågor.
-
Håller med dig R2. Man blir lite nördig av Värmepump😊
Tidigare med oljeeldning sket man i alla delta, föden hit o dit. Då fanns det brännareffekt i överflöd och rumstermostater som skötte reglering på de små radiatorerna. Men oljeräkningar blev ju allt dyrare😬
Bif tot elförbrukning jan-okt -17
-
R2, Hiller m fl
Ännu lite nördighet🙂
Skulle vara intressant om ni kan visa nån form av bild på era värmekurvor. Och om det är golvvärme e rad.
-
Beiv. Ser riktigt bra ut om det är inkl hushållsel. Vi förbrukar sjukt mycket hushålsel. Mycket junk som står och snurrar.
På din värmekurva. Vilken rumstemp?
Jag kör enligt dessa inställningar.
-
R2, det är inkl hushålls el. Men den är å andra sidan endast 2500kWh/år.
Jag kör ju endast på utegivare.
Min inomhustemperatur är 22-23, men när det är riktigt blåsigt brukar jag lyfta kurvan några gr annars kan det gå ner till 21 inne.
Din kurva ser ju jättebra ut 33gr vid 0 och 35 gr vid -10? Bör ju bli bra cop på det!
-
Dina kurva ser bra ut. Förväntat med bestarna till radiatorer ni har :)
Jag har innegivare fast den styr inget än. Väntar för att kolla hur det går i vinter.
På min så förskjuter man kurvan med "Rumpstemp bör värde" också. Ställer jag ner den till 21 grader inne så blir det 34 grader vid -10 istället.
Nu med rum 22 och vid -20°C ute så tror jag att 37 grader fram kommer att räcka.(38-38,5 med den korta stunden övertemp pumpen gör)
I köldhålet jag bor i hade -11 grader i morse var, -7 när vi la oss. Det höll 22 inne fortfarande. Iofs lite för kort tid kanske för att ge en indikation för köldknäppar en längre tid.
Ja hittills har jag haft bra cop. Var nu i höstas som radiatorerna byttes ut till c22or. Gjorde susen. GV shunten står och snurrar helt oshuntat. Blev visst samma framledning på båda kretsarna med nya radiatorerna. Jag måste ha överskattat ventilationsförlusterna vid dimensionering.
Har nosat på COP 5 strecket hela vintern (±3%).
Varför valde du bort innegivare?
-
R2, Hiller m fl
Ännu lite nördighet🙂
Skulle vara intressant om ni kan visa nån form av bild på era värmekurvor. Och om det är golvvärme e rad.
Detta är min kurva (orange). Radiatorer och golvvärme. DUT -18grader.
-
R2, det fanns ingen innegivare att beställa när jag köpte min Inverter L. Den kom senare, då köpte jag en men den ligger i lådan🙂
Tänkte som du, jag provar om det går att få till med enbart utegivare. Funkar för det mesta bra, bara några ggr per år som man behöver höja kurva tillfälligt (typ storm, regn och kallt väder)
Har strävat efter så enkelt system som möjligt med bibehållen komfort, så därför får nog innehavare bli kvar i kartongen.
Har bara 5,5 kvm golvvärme på toalett. LK minkretsventil helt öppen så jag får också samma framledningstemp på golvvärme som rad. Riktigt skönt på toalettgolvet🙂
På min maskin väljer man golvvärme e rad (knappar längst ner till vänster) på sidan med värmekurva. Sen väljer man en kurva (de röda bollarna) med +/- knappar. Efter det knäcker man vid varje 5-gradersintervall (siffror ovanför de röda bollarna).
Men som sagt, det tar en hel värmesäsong att ställa in. Vi har inte haft kallare än -15 så därför är inte hela kurvan justerad.
Cop 5 är ju super. Kan tyvärr inte få fram sån info på Inverter L
-
Jag har kurva 6 med -2 på parallellförskjutningen. Det ger ungefär 43-44 graders börvärde vid -30 ute.
Det är precis vad värmepumpen mäktar med, och det efter att jag strypt lite på den stora radiatorn i garaget, där får det bli lite svalare när det är riktigt kallt ute, kan nog gå ned till ca 15-16 grader där om det håller sig kring -30 några dar.
Men det är ju väldigt sällan nuförtiden.
Biev, i princip skall man kunna gå på en rätt linjär kurva sedan man väl hittat rätt vid den punkt när man börjar få värmebehov, och t.ex. vid -10 grader.
Den där uppåtgående kurvan som har visats i någon bild här ser inte relevant ut, man brukar inte behövs dra på MER på kurvlutningen vill kall väderlek, tvärt om, kurvan vikar av lite nedåt i normalfallet, troligen beroende på att det finns lite fukt i isoleringen om det är riktigt kallt ute? dontknow
Enkelt förklarat, om man har 20 graders börvärde vid +20 ute, och 30 grader vid 0 ute så kommer man att behöva ha 40 graders börvärde vid -20, och 45 graders börvärde vid -30.
-
Rickard, det stämmer. Den uppåtgående kurvan är inte relevant eftersom vi inte haft kallare än -15.
Därför har jag inte gjort någon justering mellan 15-25 minus.
Stämmer nog som du säger att jag kan sänka rejält vid -25.
Vad jag märkte vid injustering att jag fick en betydligt flackare kurva än original radiatorkurva. Men det beror nog på de stora radiatorerna.
Tack för era synpunkter och delad info, intressant.
-
Jag har kurva 6 med -2 på parallellförskjutningen. Det ger ungefär 43-44 graders börvärde vid -30 ute.
Biev, i princip skall man kunna gå på en rätt linjär kurva sedan man väl hittat rätt vid den punkt när man börjar få värmebehov, och t.ex. vid -10 grader.
Den där uppåtgående kurvan som har visats i någon bild här ser inte relevant ut, man brukar inte behövs dra på MER på kurvlutningen vill kall väderlek, tvärt om, kurvan vikar av lite nedåt i normalfallet, troligen beroende på att det finns lite fukt i isoleringen om det är riktigt kallt ute? dontknow
Enkelt förklarat, om man har 20 graders börvärde vid +20 ute, och 30 grader vid 0 ute så kommer man att behöva ha 40 graders börvärde vid -20, och 45 graders börvärde vid -30.
Nibes kurvskara utan förskjutning börjar ju vid +20C. Du Rickard, kör med förskjutning -2, dvs börjar värma vid +18C?
Jag börjar värma vid +14C. Borde jag förskjuta min kurvskara till -6 och finna rätt lutning därifrån?
-
Fina kurvor. Inte ofta man ser helt renodlade 55-45 kurvor.
En intressant sak till ang "min" pump.
Hittade spec på en tysk nätbutik. Där har man med data för EN14511 med ett delta på 10 på vb sidan. I mina böcker så visas datan bara med ett delta på 5. Dvs 0/35 Delta 5°C.
Här ser man att 10 kW har ett högre COP med delta på 10 än 5 på varma sidan.
Dock stämmer inte COP 0/35 Delta 5°C med mina böcker. 5,02 har jag. 4.72 visar dem.
De har istället 5,02 med 0/35 delta 10°C
-
R2 har du höjt ditt cop till 5,02?
Nån som fyllt vinden med cellulosa? Går det att fylla "ända upp" utan luftspärr?
Får nog göra det till nästa vinter om jag ska ha en chans mot dig R2... kanske ett gäng 22or också om man kan komma över det till en bra peng
-
COP 5.02 i min sista post är COP i databladet. Jag har 5.15 v48. ;)
Jag har cellulosa på vinden. Ingen takfotsventilation. Bara ventilerad nock. Jag tror inte på överventilerade vindar med cellulosa.
Ser jättefint ut än sålänge.
-
Har maskin riktig cop mätning med el mätare och flödes mätare eller är det uppskattat cop.
-
Effektmätare och algoritm. Ska enligt spec ligga inom ±3%. Motmätning finns på ett tyskt forum. De ligger inom tolerans förutom på några vår /sommarmånader. Där låg man 6% för kort har jag för mig. Ska kolla imorgon om jag hittar Excel filen.
-
Med hög temp på brine och låg framledningstemp så kan man nog komma högre än de siffror som anges vid t.ex. 0/35.
R2 t.ex., du har väl typ +4/30 om det håller sig runt 0 grader ute?
Sen kanske man ändå får ta det där med en nypa salt, är t.ex. drivströmmen för elektronik och cirkpumparna inräknade i den där COP-siffran?
Under perioder man lågt energibehov så blir drivströmmarna för detta inte en obetydlig del av den totala förbrukningen.
SÅ frågan är alltså om elmätare bara mäter på kompressorn, eller om den mäter även elektroniken och den externa cirkpumpen?
Om COP är över 5 i verklig drift är det i vilket fall som helst helt fantastiskt bra siffror.
-
R2, du ska vara mer än nöjd med dina siffror,
som en supermiljöbil i bilvärlden. Dags för staten att införa supervärmepumpspremie 🙂
-
Vid 0 har jag 33 fram. Brine är ju lite olika vad den är. Men vi säger 2.5 på kb.
Vpns styr drar 10W. Den är jag inte helt säkert på om den är med i beräkningen. Båda pumparna är med. Det ställer man in i en meny. Jag har 120W inställt på den. De täcker även den externa cpn efter tank.
-
Ingår även vv beredning i cop beräkningen eller är det endast värme Sc:,h
-
Det finns en egen COP räknarr för VV och en egen för värme.
Sen en total/säsongs räknare med både värme och vv inkl.
Jag pratar enbart cop värme här.
-
Hur påverkar man förångningstemperatur?
-
R2, Smart med copmätare på viessmann.
Då får du kvitto direkt på ev ändringar i anläggning.
-
R2 hur många starter har du på dygnet?
Visst är det dem man ser under värmepump/antal inkoppl. Komp..?
-
Max runt 17 starter.
Ja det stämmer. Eller det är totalen. Per dygn finns nog inte. Sen har du kompressortid där på värmepump.
Hår många starter har du om du delar totalt antal med dagar sen installation? Och hur många timmar?
-
19 starter per dygn, kanske är min höga framledningstemp och att jag har 50l mindre i tankvolym än dig, kanske gör ett par starter om dagen?
Totalt antal kompressortimmar är 378 och pumpen har gått 32 dagar = 11,8h/dag men den går lite längre nu på något konstigt vänster, ligger nog bortåt 13-14h senaste tiden... Sc:,h
-
Det är ungefär när kompressorn går halva tiden man får mest med starter i alla fall hos mig är det så.
-
Halva tiden på dygnet, 12h?
-
Ja 12h gångtid/dygn.
t.ex: Just nu har jag haft 49% gångtid och 19 starter/dygn.
-
Jag har 400 liters tank inte 300.
Om man vill få ner starter och få upp gångtiden per start så kan man ändra hysteres start. Har för mig att du har den på 7? Sänker man hysteresen så kan den påverka att tempen i huset hinner gå ner lite innan start. Vad är ditt hus effektbehov?
-
R2, Smart med copmätare på viessmann.
Då får du kvitto direkt på ev ändringar i anläggning.
Ja det är faktiskt en bra feature. Synd att man inte kan se cop on the fly. Så kunde man leka lite mer :)
-
KB tempen håller sig stadigt! 👌🏻
Bild tagen i slutet på körning.
-
Ser riktigt bra ut! tummenupp De jag undrar lite över är tempen som visas till höger om returen. 38.9.Ska den ligga tätt mot vp retur precis som kondenseringstempen och vpf ska ligga på samma för en tät och fin process? Kondenseringstempen tätt mot vpf kan jag labba med flödet/deltat mellan tank och vp. Där har jag märkt att vid delta 6 som jag kör nu så ligger dessa spot on.
Men jag har inte lika tight på vp retur och temperaturen höger om returen. Där diffar det kanske 1 grad. Där Hillers båda är 38.9. Någon med koll?
Edit: Värdet till höger om vp retur är tydligen "vätsketemperatur"
-
0.5 diff låg jag nyss på en körning.
-
Ingen aning om den siffran, hittade en bild där siffran till höger var 11,2 grader mindre och på många bilder skilde det som du har nu
-
Natt tempen! Stadig KB☝️
-
Jämförande siffror L, går kontinuerligt nu när utetemp är runt noll
https://photos.app.goo.gl/TMIZh5ry6mPEoFy43
-
Kallt igår kväll och på natten. Härlig att innegivaren visar -10 ute när man stiger upp. :) Värmepumpen verkar inte ens ha hostat inatt. Varken innegivaren eller vägg radiator-termostaterna styr någonting än. Kurvan är justerad för 22 grader inne. Ska bli kul att följa nästa körning.
-
Minus 10 grader men ingen elspets än iaf.
Man vet ju inte förrän man varit där 😄
-
Haha samma lika R2, jag hann inte lägga ut bild, fick ta hand om lilleman 😄
Fint hus verkar du också ha 👌🏻
-
Ge hit din kb :)
Min börja sjunka...
Sen om man får skryta lite. Så här bra blir det om dimensionerar radiatorerna rätt. Inga "kortslutningar" där inte. De vi ser är returtemp på 2 radiator stammar. Vad är det cc brukade säga adekvat beräknat / justerat. ;)
-
👍🏻 jag skulle nog kunna tänka mig att byta hus med dig 😄
Hur ser huset ut, har du någon bild du kan tänka dig att lägga upp?
-
Varit 23-23.5 grader inne idag nu när kylan har hållit i sig hela dagen. Lite väl varmt. Har justerat ner kurvan. Ligger nu på 35 grader fram vid - 20.
Ah vi är nöjda med huset. Kanske kommer bild sen. Men är ju roligare med värmepump relaterat ;)
-
KB tempen fortfarande stadig! När märkte ni en sjunkande KB temp ni som haft BV längre än 1,5 månader?
-
På bergvärme har man väl ett par olika saker som driver ned KB-tempen.
Antalet år som borran varit i drift.
Var i landet man bor.
Hur kallt det är ute, och hur länge det varit kallt.
Inte så enkelt att jämföra med jordvärme heller, där tempen nog snabbar går ned till 0 grader och man börjar ta energi frö övergångsvärmen när fukten/vattnet i marken går från flytande till fast form.
Vi ligger redan på 0 på inkommande på vår jordvärme, och det brukar hålla sig rätt stabilt där förutom vid längre perioder med sträng kyla då det kan bli 1-2 grader på minussidan.
-
Har ett gapande hål där pelletspannan stod... ska man kanske köpa sig en vedspis med kokplatta för att säkra upp om strömmen skulle gå?
Kaminen/vedspisen skulle bara hålla källaren varm och murstocken
-
Minus 10 grader men ingen elspets än iaf.
Man vet ju inte förrän man varit där 😄
Verkar som du kör varmvatten där man ser 52 grader fram. Tank bör är 49. Så runt 50 i framledning om du kör 1 grad övertemp på framledning vid -10?
Tänkte på ditt svar i radiator tråden att du körde 52 grader fram vid -10. Om det är 50 fram vid -10, Då finns det än mer utrymme till -20 :)
Vad har du i retur från dina radiatorer?
-
Precis det stämmer, den gjorde vv då 😄👍🏻
-
Räknade ihop drivenergi och värme och COP from v52/16.
Driv: 4192.6 kWh Värme: 19439.5 kWh COP 4.636
Nästa år blir det bättre. Var i slutet av oktober som de nya radiatorerna var på plats och kurvan sänktes från 49 fram vid - 20 till 37 fram vid - 20. Riktigt nöjd! tummenupp
Nu ska jag fundera på hur man kan börja logga skiten..
Någon annan med Viessmann som loggar med deras prylar?
-
Hur går det Hiller? Är vulkanen fortfarande aktiv? ;)
Har testat med ett annat flöde över värmekretsen. Från 900-1000 l/h till 1300 l/h. Körningen gick 2 grader mer över bör (3.5-4 över) och körningen blev längre kb kallare. Förmodligen hade de blivit varmare inne. Fortsätter nog med de beräknade ursprungsflödet på 900.