Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 75 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Kritan
« skrivet: 14 februari 2024, 22:21:26 »

Den här "fixen" med att ställa in tätare avfrostning. Vad är egentligen definitionen av fuktigt klimat? Jag bor i mellanskåne med ständigt regnande, hög luftfuktighet större delen av vintern.
Skrivet av: andreas_n
« skrivet: 25 januari 2024, 10:29:44 »

Hej!

Verkar som att jag råkat ut för en högljudd Zubudan... (att man inte googlade upp detta innan köp...)
Nu när det varit flera minusgrader (Skåne) så har den låtit högt och följer med rören i källaren samt dem vibrerar.
Min ÅF har pratat med Mitsubishi och skickat in filmer men dem svarar likt tidigare i denna tråd...
Har någon av er fått någon rätsida på utedelarna? Hjälper det mycket att ändra  SW7 switchen i utedelen?

/Andreas
Skrivet av: Kritan
« skrivet: 22 november 2023, 11:27:44 »

Ja då vart det vinter igen. -1 ute och utedelen blir ordentligt isig och det låter som en lastbil så på tomgång i huset.

 Bor också i Skåne så det är fuktigt för det mesta.
Skrivet av: Yamdan
« skrivet: 25 september 2022, 20:19:05 »

Sådär! Som trådskapare tänkte jag också skriva en "lösning" på denhär tråden, mer exakt hur jag löste att utedelen inte störde oss längre.

1. Det som gjorde mycket var att ställa om SW7 - 6 till "ON"
Citerar migsjälv:
"nästan en vecka senare kan jag konstatera att:
Oljudet är märkbart bättre! Kylflänsarna fylls inte alls lika mycket med frost och fläkten kan "suga genom luften" genom hela cykeln.

Den stora fördelen med dethär är att han inte står och dånar i 1-2 timmar med helt igensatta kylflänsar. Oljudet "byggs" aldrig upp riktigt så mycket."

2. Ställde utedelen 6 m ifrån huset på egen platta och kapslade in sidorna med staketben som hade jalusi-mönster. Hade markplattor liggande, så jag använde upp de som dämpningsmaterial





Det jag reagerade på förra vintern var att kylflänsarna fylldes rejält men vid avfrostning så blev de helt rena dvs sätta switchen i high humidity borde inte göra skillnad för min del.

Detta eftersom enligt Mitsubishi så avfrostar den bara längre med högre värme inte oftare vilket jag hade önskat?

 dontknow
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 25 september 2022, 16:39:20 »

Sådär! Som trådskapare tänkte jag också skriva en "lösning" på denhär tråden, mer exakt hur jag löste att utedelen inte störde oss längre.

1. Det som gjorde mycket var att ställa om SW7 - 6 till "ON"
Citerar migsjälv:
"nästan en vecka senare kan jag konstatera att:
Oljudet är märkbart bättre! Kylflänsarna fylls inte alls lika mycket med frost och fläkten kan "suga genom luften" genom hela cykeln.

Den stora fördelen med dethär är att han inte står och dånar i 1-2 timmar med helt igensatta kylflänsar. Oljudet "byggs" aldrig upp riktigt så mycket."

2. Ställde utedelen 6 m ifrån huset på egen platta och kapslade in sidorna med staketben som hade jalusi-mönster. Hade markplattor liggande, så jag använde upp de som dämpningsmaterial









Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 17 september 2022, 21:38:30 »

Lågfrekvent buller. Kvävd fläkt.

Det låter för att det bygger så mycket is på baksidan att fläkten kvävs. Det måste bort direkt för att fortsätta ekonomisk drift. Inte planerbart fysiskt och mjukvarumässigt. Vid 3 grader ute och neråt brukar de flesta luftvatten kräva avfrostning var 45-90:e minut. Sällan bra att ha det mer sällan än 60:e minut.

Precis som HBerggren beskriver,
tänk dig en gammal lastbil som står på tomgång precis på andra sidan av ytterväggen.
Vibrerar in överallt.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 17 september 2022, 17:32:34 »

Vad är det för något slags oljud? Är det ett vinande ljud och är det just vid avfrostningen? Inte annars?
Kan man ställa in den så den avfrostar vissa tider typ som på morgonen?
Lågfrekvent buller. Kvävd fläkt.

Det låter för att det bygger så mycket is på baksidan att fläkten kvävs. Det måste bort direkt för att fortsätta ekonomisk drift. Inte planerbart fysiskt och mjukvarumässigt. Vid 3 grader ute och neråt brukar de flesta luftvatten kräva avfrostning var 45-90:e minut. Sällan bra att ha det mer sällan än 60:e minut.
Skrivet av: sigge01
« skrivet: 17 september 2022, 14:32:36 »

Ni som har problem har ni gas eller vatten mellan ute och innedel? Har vatten på min och tycker inte den låter speciellt mycket, visst är ljudet från den lite högre alldeles före avfrostning men inget som vi reagerat nått speciellt på.
Skrivet av: ZolOO
« skrivet: 17 september 2022, 14:14:22 »

Vad är det för något slags oljud? Är det ett vinande ljud och är det just vid avfrostningen? Inte annars?
Kan man ställa in den så den avfrostar vissa tider typ som på morgonen?
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 16 september 2022, 21:53:27 »

Hej! Funderar på att sätta in en Mitsubishi Ecodan eller en Thermia men när man läser här om vilka problem ni har med avfrostningen på Ecodan så blir jag väldigt osäker. Har ni fortfarande problem eller är det löst?Har en arbetskamrat som har en Ecodan och han tycker också att den låter en del men han tror på att sätta gummi under maskinen.


Inget fel på Ecodanen, bara du ställer den mitt i skogen så ingen hör.
Lite som när ett träd faller och ingen hör den.....

Skämt och sidor, jag har löst "mitt" problem med att ställa utedelen ca 7 m ifrån huset och kapslat in den med ljuddämpande material och träd.
Vet inte hur andra har gjort det.

Hälsa arbetskamraten att gummiben kommer inte hjälpa.
Kolla tidigare inlägg i tråden här, jag provade, hjälpte inte ett smack.
Både med gummi och special stålfjäderben.
Skrivet av: ZolOO
« skrivet: 16 september 2022, 15:31:51 »

Hej! Funderar på att sätta in en Mitsubishi Ecodan eller en Thermia men när man läser här om vilka problem ni har med avfrostningen på Ecodan så blir jag väldigt osäker. Har ni fortfarande problem eller är det löst?Har en arbetskamrat som har en Ecodan och han tycker också att den låter en del men han tror på att sätta gummi under maskinen.
Skrivet av: Yamdan
« skrivet: 17 augusti 2022, 21:04:11 »

Låter vettigt.
Å andra sidan tror jag inte att driften påverkas sommartid oavsett hur du har brytaren ställd.

Har försökt få lite svar av Mitsubishi ang vad eller när de anser man ska använda denna inställning men 0 och inget svar :-(.

Fick svar av Supporten nu och enligt nedan är det som händer när man har den i High Humidity

Du kan ändra switchen för hög luftfuktighet, men det måste vara spänningslöst när du gör det.
Den ökar sluttemperaturen vid avfrostning, dvs den kommer att avfrosta lite längre.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 augusti 2022, 15:45:55 »

Låter vettigt.
Å andra sidan tror jag inte att driften påverkas sommartid oavsett hur du har brytaren ställd.
Skrivet av: Yamdan
« skrivet: 10 augusti 2022, 15:14:03 »

Jag har loggat vanliga luft/luftvärmepumpar och kan konstatera att frekventare avfrostningar inte kostar så mycket som man kan tro i förlorad effektivitet, ju mindre frost det är på förångaren desto kortare tid avfrostar maskinen.
Många tillverkare avfrostar tills gasen i utedelen kommer upp över 15-18 grader, och det går ju mycket fortare om det är lite frost, men tar längre tid om det är mycket frost, och med tanke på att COP rimligen blir låg om det är mycket frost på förångaren så är det troligen an bra affär att avfrosta innan det är allt för mycket frost på förångaren.

Mycket av värmen som "körs ut" för avfrostningen återvinns ju dessutom direkt när maskinen börjar värma igen, och TAR värme från utedelen.

För något år sedan räknade jag ut att avfrostningen kostade typ 3 öre om elpriset låg på 1 kr/kWh, OM det var lite frost på förångaren.

Tack för bra svar, funderar om jag ska köra normalt läge under sommaren sedan när fukten kommer till hösten köra över den i andra läget. Borde väl vara vettigt?

Behöver man stänga av maskinen när man ändrar den? Kanske vettigt oavsett då där är ström :-)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 augusti 2022, 10:23:37 »

Jag har loggat vanliga luft/luftvärmepumpar och kan konstatera att frekventare avfrostningar inte kostar så mycket som man kan tro i förlorad effektivitet, ju mindre frost det är på förångaren desto kortare tid avfrostar maskinen.
Många tillverkare avfrostar tills gasen i utedelen kommer upp över 15-18 grader, och det går ju mycket fortare om det är lite frost, men tar längre tid om det är mycket frost, och med tanke på att COP rimligen blir låg om det är mycket frost på förångaren så är det troligen an bra affär att avfrosta innan det är allt för mycket frost på förångaren.

Mycket av värmen som "körs ut" för avfrostningen återvinns ju dessutom direkt när maskinen börjar värma igen, och TAR värme från utedelen.

För något år sedan räknade jag ut att avfrostningen kostade typ 3 öre om elpriset låg på 1 kr/kWh, OM det var lite frost på förångaren.
Skrivet av: Yamdan
« skrivet: 09 augusti 2022, 19:45:15 »

Prova!
Jag har haft min utedel så ett tag nu och inte märk att han mår dålig. Har heller inte fått några felmeddelande.
Elförbrukningen är samma
Citerar migsjälv:
"Nu har jag haft SW7 - 6 "ON" nästan en vecka och kan konstatera att:
Oljudet är märkbart bättre! Kylflänsarna fylls inte alls lika mycket med frost och fläkten kan "suga genom luften" genom hela cykeln.

Den stora fördelen med dethär är att han inte står och dånar i 1-2 timmar med helt igensatta kylflänsar. Oljudet "byggs" aldrig upp riktigt så mycket."

HBergren ger ett uttömande bra svar som försvarar högre intervall på avfrostningarna.

Ja jag tror jag provar helt enkelt. Kommer ihåg förra höst/vintern hur jäkla igen proppad den blev innan den avfrostade.
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 09 augusti 2022, 16:30:36 »

Varför verkar det som Mitsubish avråder att den ska avfrosta oftare?? Som det står på den där bilden
Vad kan hända?

Även jag bor i SKåne och reagerade över hur jäkla mkt den fylldes innan den avfrostade!  Alltid fuktigt här nere!
Så frågan är om man inte borde sätta den där Switchen för High Humidity till On även hos mig?

Prova!
Jag har haft min utedel så ett tag nu och inte märk att han mår dålig. Har heller inte fått några felmeddelande.
Elförbrukningen är samma
Citerar migsjälv:
"Nu har jag haft SW7 - 6 "ON" nästan en vecka och kan konstatera att:
Oljudet är märkbart bättre! Kylflänsarna fylls inte alls lika mycket med frost och fläkten kan "suga genom luften" genom hela cykeln.

Den stora fördelen med dethär är att han inte står och dånar i 1-2 timmar med helt igensatta kylflänsar. Oljudet "byggs" aldrig upp riktigt så mycket."

HBergren ger ett uttömande bra svar som försvarar högre intervall på avfrostningarna.
Skrivet av: Yamdan
« skrivet: 09 augusti 2022, 10:46:07 »

Varför verkar det som Mitsubish avråder att den ska avfrosta oftare?? Som det står på den där bilden
Vad kan hända?

Även jag bor i SKåne och reagerade över hur jäkla mkt den fylldes innan den avfrostade!  Alltid fuktigt här nere!
Så frågan är om man inte borde sätta den där Switchen för High Humidity till On även hos mig?

Skrivet av: bolian
« skrivet: 07 augusti 2022, 20:51:39 »

Ser ut som min gjorde innan min tekniker uppmanade mig att ställa om till tidigare avfrostning.
Se om det hjälper dig?
SW7-6 på utedelens kretskort, bild finns längre upp i tråden
Tyvärr var den DIP-switchen redan på on när filmen gjordes :'(
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 11 maj 2022, 19:39:10 »

Ni som har problem med avfrostning på utedelen. Har ni lite vatten i systemet tex golvvärme eller 1 rörs system som gör att det inte finns nog med energi för värmepumpen att hämta när den ska avfrosta?

Problem med avfrosning är väl inte riktigt bekymmer för oss.
Det är oljudet tiden innan avfrostning då det dånar som f*n.
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 11 maj 2022, 19:36:54 »

Nä jag har stora mängder vatten. Vad jag kan se så hade det värsta oljudet försvunnit om den bara satt igång avfrostningen i tid. Så sent som någon vecka sedan (någon minus) stod den och krystade i 20min innan iglon gav med sig. Bifogar ett videoklipp...

Ser ut som min gjorde innan min tekniker uppmanade mig att ställa om till tidigare avfrostning.
Se om det hjälper dig?
SW7-6 på utedelens kretskort, bild finns längre upp i tråden
Skrivet av: bolian
« skrivet: 11 maj 2022, 08:23:49 »

Nä jag har stora mängder vatten. Vad jag kan se så hade det värsta oljudet försvunnit om den bara satt igång avfrostningen i tid. Så sent som någon vecka sedan (någon minus) stod den och krystade i 20min innan iglon gav med sig. Bifogar ett videoklipp...
Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 07 maj 2022, 07:33:32 »

Ni som har problem med avfrostning på utedelen. Har ni lite vatten i systemet tex golvvärme eller 1 rörs system som gör att det inte finns nog med energi för värmepumpen att hämta när den ska avfrosta?
Skrivet av: EonsBästaKund
« skrivet: 05 maj 2022, 18:50:57 »

Tråkigt! Jag kommer väl få reklamera allt om det är för mycket oljud, bli en jobbig kund helt enkelt ;)
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 04 maj 2022, 19:24:43 »

Hur har det gått för alla er med zubadan utedelar? Någon lösning från mitsubishi?

Har ni något framför eller på sidan av era utedelar som gör att ljudet studsar tillbaka rakt in i huset?

Har själv beställt en och ska nog fråga om att ställa om till Sw7 som en användare ovan gjort om oljudet skulle uppstå.

Svar från Mitsubishi kan du glömma.
Antingen får du "vi har aaaaaaldrig hört talas om liknande" eller "Det ska vara så".

Nu har jag en Ecodan utedel (SW100YAA) och den dånar väldigt mycket.
Men så som jag tolkar forumet så har Zubadanutedelarna samma dånande.
Igentligen inte så konstigt, det är väldigt liknande utrustning.

SW7-6 gjorde så min utedel låter märkbart mindre, men ändå dånar den mycket.

Att ljudet studsar tillbaka låter lite långsökt i mitt fall. Det är mer än 13 m ljudet färdas.
Men man ska aldrig äga aldrig.
Skrivet av: EonsBästaKund
« skrivet: 29 april 2022, 16:11:15 »

Hur har det gått för alla er med zubadan utedelar? Någon lösning från mitsubishi?

Har ni något framför eller på sidan av era utedelar som gör att ljudet studsar tillbaka rakt in i huset?

Har själv beställt en och ska nog fråga om att ställa om till Sw7 som en användare ovan gjort om oljudet skulle uppstå.
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 19 februari 2022, 19:50:38 »

Jag har loggat en värmepump som gick med för täta avfrostningar, avfrostade som regel innan det bildats någon frost alls synligt.
Resultatet var förvånande, det tog 7 minuter och under den tiden förbukades elenergi för 3 öre om man räknar med elpris 1 kr.
Så onödiga avfrostningar är BILLIGA, så det är säkert en perfekt lösning för er som har dessa problem.

Tack för matnyttig information.
Jo, han är som sagt märkbart tystare. Men fortfarande hörs han in, så det blir att flytta utedelen.
Men för någon annan kanske snabbare avfrostningar är en permanent lösning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 februari 2022, 13:36:06 »

Jag har loggat en värmepump som gick med för täta avfrostningar, avfrostade som regel innan det bildats någon frost alls synligt.
Resultatet var förvånande, det tog 7 minuter och under den tiden förbukades elenergi för 3 öre om man räknar med elpris 1 kr.
Så onödiga avfrostningar är BILLIGA, så det är säkert en perfekt lösning för er som har dessa problem.
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 15 februari 2022, 13:29:04 »

Lite att det inte är något att arbeta med, men väldigt sekundärt perspektiv.
Utan den får svårt att göra sina förväntade steg med köldmediet. Efter expansionsventilen börjar värmeupptagningen. Vätska i lågt tryck ska kokas. När det kokar tar det upp värme. Detta ska ske i förångaren med hjälp av uteluften som energikälla.
Flödeshastigheten i detta förångningssteg regleras av expansionsventilen. Feedback sitter efter förångaren. Det får inte gå för fort och inte för långsamt. Måste man välja får det gärna ske en fullständig förångning, dvs för långsamt.

Passerar det ändå vätska så kommer det till kompressorn, som kan vara varierande bra på ta hand om vätska. Men det är aldrig mening att kompressorn ska få vätska, för det är tanken att uteluften ska vara energikällan, inte kyla där  man vill ha värme -> kompressorn och fram till expansionsventilen.

Om kompressorn kyls internt av köldmediet sjunker även oljetemperaturen. Oljan bör ha driftstemperatur för att hållas i bra skick, viskositet och inte binda köldmedium som förstör smörjande egenskaper.

Gör expansionsventilen sitt jobb så kan inte vätska gå tillbaka till kompressorn. Men med tanke på vad man kan se i fält så sker nog inte detta helt perfekt i verkligheten. Sker ingen värmeupptagning så bör flödet vara helt/nästan still, då stannar den på lågtryckslarm och det larmet har jag aldrig sett någon Mitshubishiägare skriva.
Då kan man bara gissa vad som händer. Om invertern sänker kompressorn så får den igenisade kondensorn mer kapacitet att ge värme, då kan den hålla sig ifrån larmet. Kör kompressorn för fullt, ja då är det absolut vätska som går vidare.

Så vad som händer exakt behöver man koppla in monometerställ för att se.

Verkningsgrad


Avfrostningar möjliggör för uteluften att koka köldmediumet, så köldmediumet kan ta upp ny energi.
Om man jämför specifikationen på en värmepump som går i 0 gradig utetemperatur mot -20 så är COP förmodligen cirka +- 3,75 respektive +- 2,2. Det är ju bara tillgänglig energi som skiljer här om framledningen är den samma.
Är det en ishög över förångaren så "flyttar du" värmepumpen in i ett klimat där det är kallare "ute". Då sjunker verkningsgraden likt labbsiffrorna i optimalt förhållande.

Så det vill man ju inte. En igenisad värmepump skulle jag tro har COP max 1,5. Offra 5 minuter avfrostning för att få tillbaka verkningsgraden till 3,75 kan vara värt att offra 3-5 minuter avfrostning. Desto oftare man avfrostar desto snabbare smälts isen.


Tack för uttömmande och bra svar! Det är sådant här som lyfter forumet! :)
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 13 februari 2022, 12:12:07 »

Inget ifrågasättande här, bara nyfiken varför det är så?
Varför är det farligt för kompressorn med stillastående luft? Inget att arbeta med, så att säga?
Vidare, andra hävdar att färre avfrostningar är bättre för ekonomin, då avfrosning "kostar".

Jag vet inte, jag känner att maskinen gör sitt jobb annars, vill bara bli av med oljudet.
Lite att det inte är något att arbeta med, men väldigt sekundärt perspektiv.
Utan den får svårt att göra sina förväntade steg med köldmediet. Efter expansionsventilen börjar värmeupptagningen. Vätska i lågt tryck ska kokas. När det kokar tar det upp värme. Detta ska ske i förångaren med hjälp av uteluften som energikälla.
Flödeshastigheten i detta förångningssteg regleras av expansionsventilen. Feedback sitter efter förångaren. Det får inte gå för fort och inte för långsamt. Måste man välja får det gärna ske en fullständig förångning, dvs för långsamt.

Passerar det ändå vätska så kommer det till kompressorn, som kan vara varierande bra på ta hand om vätska. Men det är aldrig mening att kompressorn ska få vätska, för det är tanken att uteluften ska vara energikällan, inte kyla där  man vill ha värme -> kompressorn och fram till expansionsventilen.

Om kompressorn kyls internt av köldmediet sjunker även oljetemperaturen. Oljan bör ha driftstemperatur för att hållas i bra skick, viskositet och inte binda köldmedium som förstör smörjande egenskaper.

Gör expansionsventilen sitt jobb så kan inte vätska gå tillbaka till kompressorn. Men med tanke på vad man kan se i fält så sker nog inte detta helt perfekt i verkligheten. Sker ingen värmeupptagning så bör flödet vara helt/nästan still, då stannar den på lågtryckslarm och det larmet har jag aldrig sett någon Mitshubishiägare skriva.
Då kan man bara gissa vad som händer. Om invertern sänker kompressorn så får den igenisade kondensorn mer kapacitet att ge värme, då kan den hålla sig ifrån larmet. Kör kompressorn för fullt, ja då är det absolut vätska som går vidare.

Så vad som händer exakt behöver man koppla in monometerställ för att se.

Verkningsgrad


Avfrostningar möjliggör för uteluften att koka köldmediumet, så köldmediumet kan ta upp ny energi.
Om man jämför specifikationen på en värmepump som går i 0 gradig utetemperatur mot -20 så är COP förmodligen cirka +- 3,75 respektive +- 2,2. Det är ju bara tillgänglig energi som skiljer här om framledningen är den samma.
Är det en ishög över förångaren så "flyttar du" värmepumpen in i ett klimat där det är kallare "ute". Då sjunker verkningsgraden likt labbsiffrorna i optimalt förhållande.

Så det vill man ju inte. En igenisad värmepump skulle jag tro har COP max 1,5. Offra 5 minuter avfrostning för att få tillbaka verkningsgraden till 3,75 kan vara värt att offra 3-5 minuter avfrostning. Desto oftare man avfrostar desto snabbare smälts isen.
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 13 februari 2022, 09:35:55 »

Tråkigt att den avfrostar för ofta. Men hellre det, utan is blir avfrostningarna förhoppningsvis klara väldigt fort. Gör den det var 45:e minut oavsett hade jag tyckt det var jättebra. Ekonomin blir förmodligen bättre i alla fall. Står luften stilla i timmar plockas nästan ingen billig energi ut.
Även farligt för kompressorn när det är så.

Inget ifrågasättande här, bara nyfiken varför det är så?
Varför är det farligt för kompressorn med stillastående luft? Inget att arbeta med, så att säga?
Vidare, andra hävdar att färre avfrostningar är bättre för ekonomin, då avfrosning "kostar".

Jag vet inte, jag känner att maskinen gör sitt jobb annars, vill bara bli av med oljudet.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 12 februari 2022, 18:35:20 »

Tråkigt att den avfrostar för ofta. Men hellre det, utan is blir avfrostningarna förhoppningsvis klara väldigt fort. Gör den det var 45:e minut oavsett hade jag tyckt det var jättebra. Ekonomin blir förmodligen bättre i alla fall. Står luften stilla i timmar plockas nästan ingen billig energi ut.
Även farligt för kompressorn när det är så.
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 12 februari 2022, 15:01:35 »

Okey, lite (possitiva) nyheter gällande oljud och tidigare avfrostning:
(Jag är ingen expert, delar bara med mig av mina erfarenheter!)

Vi är ju slående överens om att utedelen dånar mer och mer med växande frostbildning på kylflänsarna. Detta p.g.a fläkten vars luftflöde ändras när kylflänsarna är igensatta.

Jag var inne på att ändra SW7 dipp 6 till "ON" tidigare i tråden, men vågade inte riktigt p.g.a. varningen i manualen (V.g. se bilaga) samt avrådan här.

Nu har jag haft SW7 - 6 "ON" nästan en vecka och kan konstatera att:
Oljudet är märkbart bättre! Kylflänsarna fylls inte alls lika mycket med frost och fläkten kan "suga genom luften" genom hela cykeln.

Den stora fördelen med dethär är att han inte står och dånar i 1-2 timmar med helt igensatta kylflänsar. Oljudet "byggs" aldrig upp riktigt så mycket.

Nackdelen (kan vara) att han avfrostar flera gånger och bra mycket tidigare.
Jag har sett honom avfrosta flera gånger utan att det har kommit en endaste droppe kondens vatten.

Sämre ekonomi? Troligen, men det skiter jag i. Jag var beredd att köra elpatron för både värme och varmvatten.

Notera också att jag bor i Skåne! Jag har 4 km till havet och 3 km till en sjö!
Så jag har det ganska fuktigt.

Sedan vad Mitsubishi tolkar som "for high humidity" låter jag vara osagt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 februari 2022, 09:40:14 »

Kanske skulle prova flytta in "utetempgivaren" på insidan av förångaren, det borde göra att den avfrostar lite oftare.  dontknow
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 07 februari 2022, 07:08:42 »

Ja just det!

Byggde ett bullerplank på 4m. (helt fristående från husväggen)
100mm markplatta och 28mm plankor som "botten".

Hjälpte inte ett skit!
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 06 februari 2022, 23:53:52 »

Det har regnat hela dagen, nu är det 0 grader ute.
Det är rejält fuktigt och utedelen dånar som bara den med igensatta kylflänsar.

Passade på att ta De-Icer (som man använder till bilens vindruta).
Ljudbilden blev snabbt bättre. Både lägre och dånandet försvann.

Igentligen inte mycket nytt, men tänkte bara skriva och bekräfta ämnet på tråden.

Försökte själv med toapapperstestet, helt otroligt att man kan släppa ut en sådanhär dålig maskin på marknaden.
Skrivet av: Trelgob
« skrivet: 12 december 2021, 19:39:33 »

Det där har jag varit med om på en luft/luftvärmepump som avfrostade lite väl sent (Kinamaskin) och i slutet av varje driftscykel så slutade det blåsa i mitten av fläkten, bara i periferin kunde man känna ett drag.
Inga missljud från fläkten dock.
Tyder alltså enligt min uppfattning att de avfrostar lite väl sent för att få det flöde den behöver.
Tror inte att det är god driftsekonomi heller.

Samma fenomen på min Zubadan. Kolla länken till videon där jag gjorde det enkla toapapper-testet.  Solklart att fläkten suger in luft i mitten och blåser ut i periferin. Luftflödet möts alltså mitt i propellern.  Detta kan omöjligen öka verkningsgraden!!  Katastrofalt dåligt av konstruktör / ingenjör!!

https://photos.app.goo.gl/DFL4tfUatfiaLaiz8
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 12 december 2021, 15:26:12 »

Jag skulle tro 5 blad är sweet spot.
Men det finns en till sak som är värd att fundera på. Desto fler blad desto mindre blir dem, då får de en högre resonansfrekvens som kan börja självsvänga med hur motorn är uppbyggd.
Gick till botten med vad ljudet berodde på min som har 7 eller 9 blad. Gjuten aluminiumfläkt. Känns lite som sjungande vinglas allt ihop, ylar friskt i vissa varvtal.

Tror absolut att ni löser era problem genom att modifiera signalen på avfrostningsrelevanta givaren. Bara så den visar 2-3 grader lägre, det är inte så svårt - om man inte är rädd för modifiera förstås.
Ännu enklare, givarkompensation finns inte i menyn så som på IVT väl?
Skrivet av: Flight107
« skrivet: 12 december 2021, 10:31:41 »

Om jag inte har sagt det innan så är min en WM85YAA. Och den värmer för tillfället bara huset på 160kvm. Den skall även värma garaget när jag har fått klart någon form av kulvert dit.

Jag har egentligen också för stor pump vid normal väderlek. Men eftersom huset ligger nära havet och det ofta blåser rätt bra så behövs den extra effekten för att inte behöva elpatronen.
Vid vindstilla dagar runt nollan eller strax under så lämnar pumpen för hög effekt på lägsta fart och slår då av lite väl ofta.
Tror också detta gör att den isar på bra, eftersom den klarar sig med luften som vispar runt i utedelen.

Jag tror att oljudet hade minskat om man hade valt en annan design på fläkten, fler blad helt enkelt.
Fler blad ger högre statiskt lufttryck och mindre ljud. Men fler blad ger också en mindre effektiv fläkt och dyrare tillverkning.
Tittar man på tex Nibe eller CTC så har de flera fläktblad med mindre stigning.
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 10 december 2021, 15:29:08 »

Mmm, såg fel på streckade och hela linjen, så det stämmer.
Men jag undrar om det där schemat verkligen stämmer?
Kan de ha återanvänt ett AC-flödeschema och räknar med att ingen skall analysera det hela?
Ett sätt att avgöra det är ju att mäta temperaturen före/efter förångaren för att se vilken ledning som är varmare, det är den "varma" som skall isoleras.

Schemat skall vara till min SW100YAA.
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 10 december 2021, 15:26:11 »

Tolkar samma.
Hittar du TH6 i verkligheten? Sitter den på utgående förångare?

Har inte manualen tillgänglig i skrivande stund.
Men minns jag rätt, så är kontakten till TH6 på kretskortet och då kan man följa tråden ut där den sitter i verkligheten.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 december 2021, 13:50:03 »

Mmm, såg fel på streckade och hela linjen, så det stämmer.
Men jag undrar om det där schemat verkligen stämmer?
Kan de ha återanvänt ett AC-flödeschema och räknar med att ingen skall analysera det hela?
Ett sätt att avgöra det är ju att mäta temperaturen före/efter förångaren för att se vilken ledning som är varmare, det är den "varma" som skall isoleras.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 10 december 2021, 12:57:20 »

Tolkar samma.
Hittar du TH6 i verkligheten? Sitter den på utgående förångare?
Skrivet av: Perfa76
« skrivet: 10 december 2021, 10:38:09 »

TH3 sitter ju som jag tolkar det placerad så att den vid värmedrift mäter temperaturen på köldmediet efter expansionsventilen men före evaporatorn, så den kan väl inte vara rätt?

Dock finns det ingen tempgivare efter evaportatorn men före kompressorn, där en sådan skulle behöva sitta för att kunna bedöma hur väl evaporatorn fungerar eller om det är för mycket frost relativt vad TH7 mäter i omgivningstemperatur.   Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 december 2021, 20:44:07 »

Osäkert, det verkar ju finnas 3 tempgivare på den sidan av förångaren, men nr 3 verkar ju trolig. Brukar i alla fall sitta på samlingsröret efter förångaren, eller på ett av rören innan samlingsröret.

Det här är ju ett riktigt långskott, jag bara spekulerar fritt vad som skulle kunna orsaka denna typ av problem.
Det är ju uppenbart att det är nåt de inte "hittat" i sina labbtester i alla fall.
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 09 december 2021, 19:58:55 »

Det kan t.o.m vara så att tempgivaren som sitter på röret efter förångaren värms av luften som cirkulerar runt inne i utedelen - så det kanske skulle gå lösa genom att isolera den givaren utvändigt så den verkligen bara mäter gastemperaturen.

Tack för matnyttig information!
Är det rätt uppfattat att det är TH3 (Rödmarkerad) man ska isolera då?

EDIT:
Om det är TH3 så ska resistansen vara mellan 4.3 och 9,6 kOhm. Får ta och mäta upp det vid tillfälle
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2021, 09:21:07 »

Nja, jag tror det är så enkelt att de borde trigga avfrostningen lite snabbare.
Som regel styrs det där av difftemp mellan utetemp och temp på gasen efter förångaren, och om man har för stor deltaT som trigger så kan det täcka med luften som vispar runt INNE i maskinen för att gasen skall värmas tillräckligt, alltså även om det frostat på rejält utvändigt.
Min teori är att den börjar suga luft i mitten av fläkten, luften studsar mot insidan av förångaren och värmer gasen tillräckligt för att avfrostning inte skall triggas - den nedkylda luften skickas sedan ut i fläkthjulets periferi.
Det kan t.o.m vara så att tempgivaren som sitter på röret efter förångaren värms av luften som cirkulerar runt inne i utedelen - så det kanske skulle gå lösa genom att isolera den givaren utvändigt så den verkligen bara mäter gastemperaturen.
Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 08 december 2021, 09:14:38 »

För min del så är det inte vibrationer utan kavitation. Alltså att fläkten inte får lyft enkelt uttryckt.
När problemen börjar så blåser det inget alls rakt framför fläkten, men står man vid sidan så känns ett pulsande lufttryck.
Det låter inte särskilt starkt, och det är ett väldigt lågfrekvent ljud. Likt när någon spelar musik med djup bas. Det hördes in hos grannarna också. Ljudet låter precis som rotorblad, vilket det är också, fast små :)
Tänk er en störtande helikopter i slowmotion, tjoff.......tjoff.......tjoff.
Ja svårt att beskriva. Omöjligt att beskriva bra samt få med på film.

Stefan85 jag återkommer till dig.


Det du beskriver låter som mitt fall också!
Jag har ett plank, ca. 6m från utedelen. Misstänker att ljudet resoneras upp mellan plank och husets yttervägg och det blir öronbedövande tillslut.

Tack snälla!


Det där har jag varit med om på en luft/luftvärmepump som avfrostade lite väl sent (Kinamaskin) och i slutet av varje driftscykel så slutade det blåsa i mitten av fläkten, bara i periferin kunde man känna ett drag.
Inga missljud från fläkten dock.
Tyder alltså enligt min uppfattning att de avfrostar lite väl sent för att få det flöde den behöver.
Tror inte att det är god driftsekonomi heller.

Jag har en liten teori om detdär.
Jag tror att, eftersom jag har 100YAA modellen, alltså 13kW max effekt så är min utedel för stor för huset.
162 kvm på tre våningsplan.

Eftersom han inte behöver så mycket energi för att hålla värmen igång, särskilt inte när frostbildningen är som värst (mellan 0 och +5 grader), kan han gå längre med igensatta kylflänsar och oljudet är ett faktum?
Jag borde avfrosta nu, men jag håller lite på det, då jag ändå inte behöver så mycket kapacitet. -tänket.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2021, 07:12:13 »

Det där har jag varit med om på en luft/luftvärmepump som avfrostade lite väl sent (Kinamaskin) och i slutet av varje driftscykel så slutade det blåsa i mitten av fläkten, bara i periferin kunde man känna ett drag.
Inga missljud från fläkten dock.
Tyder alltså enligt min uppfattning att de avfrostar lite väl sent för att få det flöde den behöver.
Tror inte att det är god driftsekonomi heller.
Skrivet av: Flight107
« skrivet: 08 december 2021, 06:41:06 »

För min del så är det inte vibrationer utan kavitation. Alltså att fläkten inte får lyft enkelt uttryckt.
När problemen börjar så blåser det inget alls rakt framför fläkten, men står man vid sidan så känns ett pulsande lufttryck.
Det låter inte särskilt starkt, och det är ett väldigt lågfrekvent ljud. Likt när någon spelar musik med djup bas. Det hördes in hos grannarna också. Ljudet låter precis som rotorblad, vilket det är också, fast små :)
Tänk er en störtande helikopter i slowmotion, tjoff.......tjoff.......tjoff.
Ja svårt att beskriva. Omöjligt att beskriva bra samt få med på film.

Stefan85 jag återkommer till dig.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!