Ämne: Elspets vid moderat kyla

[Husetvidsjön]

Hej
Jag köpte ett hus med lvvp. Mitt första hus och min första lvvp så erfarenheten är inte så stor.
Huset är gammalt och på 200 kvm 1.5 plan
Vi tillträdde vid årsskiftet och jag reagerade på att elspetsen gick in vid relativt få minusgrader, ca 5-10 minus som jag kan minnas men jag hade mycket annat att fundera över precis efter inflytten.
Min misstanke är att radiatorerna är underdimensionerade vilket tvingar fram hög framledningstemperatur, vilket tvingar igång elspetsen.
Min fråga är, kan jag på något enkelt sätt reda ut om så är fallet genom att studera givarinformationen i displayen eller måste jag få ut en installatör?
Jag förmodar att det måste bli kallare ute innan man kan dra någon slutsats men jag vill förbereda mig.
Pumpen i fråga är en ecodan EHST20C

[Josth]

Hej! Kan tyvärr inte så mycket om Mitsubishi men EHST20C är namnet på bara innerdelen som dessutom ska följas av ett bindestreck och några bokstäver till. Vad heter utedelen? I displayen måste det gå att få fram vilken värmekurva som är inställd. Om den är rätt inställd för huset kan man sedan jämföra med diagram och läsa ut när det eventuellt blir för hög framledningstemperatur. Äldre LVVP kunde stänga ner kompressorn helt vid -10 grader ute och bara köra på el-patron vid lägre temperaturer. Numera har Mitsubishi modeller som klarar ner till -28 grader med kompressorn fortfarande i drift även om värmeeffekten sjunker och successivt mer el-patron behöver kopplas in.

[Husetvidsjön]

Innedelen heter YM9A.UK efter bindestrecket.
Utedelen heter PUHZ-RP100YKA, det finns också ett klistermärke som det står Mr Slim på.
Vi har inte kört efter kurva utan använt en termostat/fjärrkontroll som man anger önskad innetemp på

[Josth]

Ok. Bor ni i Sverige eller något annat land? Beteckningen ".UK" får mig att misstänka att versionen är för Storbritannien? Någon kan också ha parallellimporterat till Sverige. Måste söka vidare på utedelen, känner inte alls igen just den beteckningen efter PUHZ-.

[Husetvidsjön]

Tack för ditt engagemang.
Vi bor i Sverige, Skåne så det är inte superkalla vintrar det var därför jag reagerade på att elspetsen gick in så pass ofta, även om jag inte har någon exakt statistik utan mest en magkänsla.
Både innerdelen och ytterdelen är märkta med 2012 som tillverkningsår
Jag har ett foto på märkskylten på utedelen om det kan hjälpa till något

[Josth]

Ser att modellen pÃ¥ utedelen är runt 10 Ã¥r gammal men den är i alla fall 3-fas och det passar perfekt i Sverige Ja i SkÃ¥ne blir det ju inte lika kallt pÃ¥ vintrarna men det skiljer sig tydligt mellan södra kusten och norra SkÃ¥ne. Vad satt det för panna i huset innan värmepumpen? Om det var en gaspanna/oljepanna/elpanna kan värmesystemet (rör och radiatorer) vara dimensionerat för högtemperatur 80/60 grader. AlltsÃ¥ att framledningstemperaturen ska vara 80 grader när det är som allra kallast pÃ¥ Ã¥ret (DUT/DVUT) för att hÃ¥lla 20 grader inne. Värmepumpar arbetar normalt med lÃ¥gtemperatur 55/45-system. EHST20C-YM9A ska kunna ge upp till 60 grader men osäker pÃ¥ när kompressorn stoppar. När man byter till värmepump kan man sÃ¥ledes eventuellt behöva tilläggsisolera huset eller byta till större radiatorer och kraftigare rör.   

[Husetvidsjön]

Jag bor i Kristianstad så det får ju gå som norra Skåne.
Jag skulle tro att det suttit en oljepanna innan men vet inte, och säljaren har vi tyvärr ingen kontakt med. Min hypotes är att radiatorerna är för små men jag hade inte en tanke på att rören kunde vara för smala, det blir onekligen bökigt om vi måste byta dom då de delvis är dragna under golvet/i krypgrunden som är för låg att krypa runt i.
Finns det några bra nyckelvärden att hålla koll på vad gäller framledningstemp, returtemp osv som kan bringa klarhet i om det finns något att hämta i att byta till större radiatorer

[Josth]

Kristianstad har DVUT på bara -12,1 så det ligger bra till ungefär som Malmö. Inte längst upp vid gränsen till Småland där det kan bli lite kallare. Hade man dimensionerat husen och värmesystemen exakt lika i Skåne som i Kiruna hade ni klarat er med väldigt låg framledningstemperatur... När är huset byggt ungefär? Krypgrund var väl vanligt på 80- och 90-talen innan värmeisolerad betongplatta tog över. I krypgrund kan man i alla fall komma åt och dra nya/fler rör och ledningar även om man kan få gräva och åla sig fram Viktigt att ni ganska ofta läser av utetemperatur, framledningstemperatur och innetemperatur under vintern så man kan rita upp värmekurvan på ett papper. Större radiatorer ger mer värme vid samma framledningstemperatur men då behövs det också ett högre värmevattenflöde genom värmesystemet och grövre eller fler rör. Istället för större radiatorer kan man givetvis också sätta upp fler radiatorer och dra nya rör till dessa.

[Husetvidsjön]

Ena halvan av huset är från förra sekelskiftet någon gång, andra halvan är från 60-talet. Fasaden är mexitegel så den kommer gissningsvis från 60 eller 70 talet och kanske tilläggsisolerades det när den sattes dit eller så bytte man fasad på den äldre delen när den nyare byggdes.
Då skall jag hålla koll på parametrarna och göra ett diagram så där jag se när värmepumpen krokar och elvärmen tar över. Tack för hjälpen så långt. Jag lär återkomma när jag har lite mer data att gräva i när det blivit kallt.

Mvh Anders

[Daniel Sjöblom]

Finns en inställning i dessa pumpar så att man kan ställa in vid vilken temperatur man låter elpatronen hjälpa till vid tillverkning av värme. Har för mig att den brukar vara inställd ganska högt i temperatur.

En annan sak att titta på är att alla radiatorer är öppna. Ju högre flöde du kan få desto lägre temperatur kan du ha på framledningen (tills hela radiatorn är jämnvarm). Känn på hela elementet och även på fram/retur och försök känna om det är nån stor skillnad. Jämför även mellan framledning vid radiator och på Ecodan pannans framledning.

På en luft vatten tjänar man rätt mycket på att kunna hålla framledningen nere så långt det går. Kan löna sig att byta ett par radiatorer eller utöka med några om de är underdimensionerade.