Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G3

[Rickard]

Det man egentligen ändrar med rum är "nollpunkten" vid 17 grader, alltså man bestämmer när värmepumpen skall börja producera värme.
Om man vet att den ligger vid 19, 17 eller 15 grader så skall RUM justeras för att hamna "rätt" med start av värmeproduktion.
Alla andra justeringar skall i princip göras på kurvan, men som du säger, ändrar man kurvan, så måste man även kompensera värdet för "rum" för att start för värmeproduktion skall vara oförändrad (när det blir varmare ute igen).

Att justera "rum", som du rekommenderar "Om det blir varmare ute och kallare inne så ökar du rum" blir därför , tycker jag, ett råd som kan missuppfattas och leda fel.
Att justera rumvärdet skall egentligen bara göras när det är nära gränsen för att huset alls har något värmebehov, eller för att kompensera för en ändring av kurvlutningen.
Eller, om man tillfälligt vill höja eller sänka temperaturen i huset av någon anledning.

[David Rinnan]

ibland kan man klara biffen genom att knäcka vid +5 0 -5. Men inte alltid.

Om det blir svalare inne när det blir varmare ute så tyder det på att man behöver en flackare kurva.
Har man justerat in systemet vid kall väderlek och då har rätt temp inne kommer man inte kunna lösa problemet genom att göra kurvan brantare för då blir det för varmt inne när det är kallt.

Således måste man göra en grundförändring genom att använda rumvärdet. och gissningsvis även göra en justering av kurvan till en flackare sådan. Men rent tekniskt kan man avvakta med detta tills kallare väderlek uppstår.

Men absolut finns det ju många fall där det går att göra nödvändig justering genom att knäcka kurvan.


Har man rätt temp vid -20 så kan man aldrig med hjälp av kurvan själv lösa att det blir för kallt inne vid -10. Därav mitt inlägg.

[Micke 0913]

Nu kommer jag med en fråga till. Vad är det för skillnad att på köra kurva 40 och rum (20) mot kurva 37 och (rum 21)? Det blir ju samma framledningsbör?. David kör kurva 31 och rum 22. Det blir väl samma som kurva 40 och rum (19), eller är jag helt ute och cyklar. Är det bättre att ha låg kurva och högre (rum)?

[David Rinnan]

kurva 40 rum 20 ger 40 grader i framledning vid 0 grader ute
Kurva 37 rum 21 ger 40 grader i framledning vid 0 grader ute
korrekt

Ingen kurva (nu bortser vi från rum ett tag) skiljer sig vid +17 grader. Dvs alla kurvor ger då samma framledning.

Om vi tar kurva 37 och 40 så skiljer sig dessa vid 0 grader ute med 3 grader i framledning.
Om vi skulle dra kurvan vidare till -20 så kommer skillnaden vara ännu större.

Så kurva 40 och kurva 30 skiljer 0 grader vid +17 ute men 10 grader vid 0 grader ute och ännu mer vid -20.

Rum påverkar inte kurvan den adderar 3 i framledning längs hela kurvan. Kurvans form/lutning bibehålls.
Ökar du Rum till 21 kommer framledningen vara 3 grader högre vid +17 och 3 grader högre än med rum 20 vid -20 ute.

Skillnaden mellan olika kurvor är mindre ju varmare det är och större ju kallare det är.
 

[David Rinnan]

I ett tänkt thermiahus där innetemperaturen ska vara 20 grader oavsett utetemperatur och det blir så när du använder kurva 37.
Så kommer du ha 22 grader inomhus, oavsett utetemp, om du ändrar Rum till 22.

Kurva 31 med rum 22 kommer ha en lägre framledning än Kurva 40 med rum 19 när det är kallare än 0 grader ute.
Målet har alltså inte med effektivitet att göra. Det handlar bara om att få önskad inomhustemperatur oavsett ute-temperatur.
(därför kan det vara värt att notera förhållandena ute om man håller på och justera in värmepumpen.. blåser det 15m/s ute så kanske det är en bidragande orsak till att det är för kallt inne)

När man har hittat en rum/kurv-kombination som passar för ens hus behöver man inte längre justera något.
Då kan man se Rum-värdet som ett enkelt sätt att justera temperaturen inomhus.
Du kan skita i vad det står för siffra där egentligen. står det 20 och du har 22 inne så får du typ 23 inne om du ändrar till 21 på displayen.


Värt att notera är att detta inte är samma rumvärde som man anger på en innegivare.

[Rickard]

ibland kan man klara biffen genom att knäcka vid +5 0 -5. Men inte alltid.

Om det blir svalare inne när det blir varmare ute så tyder det på att man behöver en flackare kurva.
Har man justerat in systemet vid kall väderlek och då har rätt temp inne kommer man inte kunna lösa problemet genom att göra kurvan brantare för då blir det för varmt inne när det är kallt.

Således måste man göra en grundförändring genom att använda rumvärdet. och gissningsvis även göra en justering av kurvan till en flackare sådan. Men rent tekniskt kan man avvakta med detta tills kallare väderlek uppstår.

Men absolut finns det ju många fall där det går att göra nödvändig justering genom att knäcka kurvan.


Har man rätt temp vid -20 så kan man aldrig med hjälp av kurvan själv lösa att det blir för kallt inne vid -10. Därav mitt inlägg.

Visst är det så, har man "prickat rätt" med kurva/vbf vid DUT så måste varje ändring av rum kompenseras med en annan kurva, och har man hittat rätt med rumvärdet vid "start av värmebehov" så måste varje ändring av kurva kompenseras med ett annat värde för rum, om man vill bibehålla rätt temperatur i hela området.
Eftersom de flesta monterar in sin värmepump under den varma perioden så brukar mitt råd därför vara att man börjar med att fokusera på rumvärdet, och om man får till det så att värmepumpen levererar värme på ett bra sätt när värmebehovet är litet (i intervallet +10 - +20 grader utetemp) så bör man notera börvärde vid en viss specifik utetemp, t.ex. vid 17 grader - och alla framtida ändringar av kurvan bör sedan följas av en kompensering av rumvärdet, så att börvärdet för vbf blir samma nästa gång det blir så varmt ute att energibehovet uteblir (vid t.ex. +17 grader).

Att rekommendera att öka värdet för rum om det blir kallare inne när det blir varmare ute är inte fel, men man kan få hålla på och justera länge om man arbetar på det sättet, speciellt om man ändrar värdet för rum eller kurva när utetemperaturen ligger i intervallet +5 till -5.

[David Rinnan]

+5 till  -5, I just det intervallet kan ju kurvan knäckas sÃ¥ det är ocksÃ¥ en framkomlig väg.

Huruvida man börjar ställa in sin maskin pÃ¥ den kalla eller varma delen är inte ett val man har. Man mÃ¥ste förstÃ¥ hur det fungerar oavsett i vilken ända man börjar. 

Kan också vara värt att påpeka att

så måste varje ändring av rum kompenseras med en annan kurva

Inte avser ett generellt påstående får jag anta. utan bara i det sammanhang man gör en justering av rum för att man anser att huset har fel basvärme vid en given ute-temp. (ex. för kallt när det blir varmt ute).

för
När man har rätt temperatur vid alla ute-temperaturer kan man ändra rum utan att ändra kurva. Tanken blir då att en förändring av rum med 1 grad upp eller ner får just den effekten på inomhustemperaturen just oavsett ute-temp.

Så ingen får för sig att börja ändra kurva när man ändrar rum. det är så att säga bara något man gör under inställningsfasen.

[Micke 0913]

Tack! Nu fattar jag skillnaden

[Micke 0913]

Jag hade ju en fråga till. Jag har kvar en 500 liters acktank (slavtank) från mitt förra värmesystem. Är det ide` att använda den till volymtank. Tanken står ju redan i pannrummet och 28mm rör och kopplingar har jag i massor. Volymtankens fördelar är väl att man får färre starter och att framledningstempen utjämnas. Nu har vi väl inte problem med för många starter(10-12) vid -2. Men finns det vinster med att använda tanken, så varför inte.
Hör av er med synpunkter.
Mvh Micke

[David Rinnan]

Då måste vi veta hur högt du går i dina körningar.

Dvs framledningbör angivet till säg... 40 vad står framledningen på när den stoppar.. när det är minus 2 ute.

Om man inte har ett funktionsproblem är vinsten med en tank snarare komfort- och flexibilitetsorienterad och då snarare i form av en arbetstank.

[Micke 0913]

Nu har jag kollat hur pumpen gått sista dygnet.
Drifttid: 12 timmar
Starter: 16
Utetemp -2
Kurva: 36
Rum: 21
Inomhustemp: 22
Framledningstemp vid stopp: 46 (40)

[Tobocop]

Oj oj, här var det mycket inlägg sen ja kolla sist
Skumma igenom en del av det och kör lite svar. Kan vara att någon som svarat redan.

slipper man legionella bränning ? har vp koll på tempen så smart är inte en Nibe i alla fall den kollar endast tempen den aktuella tiden och är den för låg så kör den en bränning. När vv är 88 grader borde den inte kunna ge så mycket mera för för hetgasen ligger ju normalt inte så mycket högre så den stänger liksom av sig själv och varmare vv lär ju inte behövas.

Nej, det blir ingen legionella topup. Topup görs ENBART i samband med en ordinarie vv-körning. Dvs VP startar inte slaviskt var 7:e dygn och kör en legionella. Först måste startgivaren ge startsignal. Får man ingen vv-körning på 3 månader får man heller inte någon legionella topup.

Att  ändrar sig har med HGW att göra, oavsett G2 eller G3. När HGW startas varvar cirkpumpen upp och hÃ¥ller 3 grader lägre  än annars. Är inställningen 8K sÃ¥ blir det 5K under HGW. Detta för att man räknat ut att den effekt som hämtas upp i hetgasväxlaren och överförs till vv motsvarar 3K över kondensorn.

Max VV är satt till 95 °C från fabrik. Detta kan naturligtvis sänkas. 70 °C är väl inte fyskam heller

[David Rinnan]

Ok uppvarvningen vid HGW är anledningen till att termostatgubbe i en annan tråd klagade på missljud vid HGW körning.

Har man en lite stor pump och ingen tank blir ju nästan en fördubbling av flödet en ganska stor förändring av förutsättningarna. I alla fall om man redan från början är nära gränsen.

[David Rinnan]

Nu har jag kollat hur pumpen gått sista dygnet.
Drifttid: 12 timmar
Starter: 16
Utetemp -2
Kurva: 36
Rum: 21
Inomhustemp: 22
Framledningstemp vid stopp: 46 (40)

mm du är uppe i 50% drifttid vid -2. Hur kallt brukar det bli?

[Micke 0913]

I förra veckan hade vi mellan -12 till -17. Då gick pumpen 18 timmar på dygnet.