Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 27 december 2012, 01:03:53 »

Jag tycker din inställning är helt korrekt.

Jag anser inte att en större värmepump drar mer ström totalt sett. Den drar mer när den går men den går inte lika ofta. En värmepump som står stilla drar minst ström.


Frågan är huruvida dimensioneringen är sådan att den skulle dra fördel av en tank. Utöver eventuella komforthöjande/flexibilitetshöjande faktorer det må medföra.
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 22 december 2012, 01:59:17 »

Inte så många körningar tror jag. Kanske lika många, men längre.

Visst har jag kanske ett överdimensionerat system. Men i och med att vi har en uthyrningslägenhet i bostaden kan vi aldrig fastslå värmebehovet. Det skiljer en del mellan en ensamboende student till ett ungt par med barn. Jag anser att man får se det långsiktigt. Hellre en lite för stor pump, än en som är för liten. När man har läst på forumet så ser man ofta det motsatta. Man har beräknat effektbehovet efter det man har idag, men glömmer eventuella ombyggnader/tillbyggnader som kanske kommer göras/gjorts. Idag värmer vi upp 360 m2 utan problem, så nu blir det nog värme till dubbelgaraget och snickeriet nästa år :)
Det är klart att 17 kw pump är dyrare än en 13 kw pump. Men inte med många tusenlappar. Den drar mer ström, men behöver ingen spets. Jag inser att många kanske inte tycker som jag, och det är väl bra. Meningsskiljaktighet och diskution är väl forumets syfte.

 
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 december 2012, 20:53:06 »

Om vi säger att din värmepump går 100% när du har en temp som ligger på 70% av det lägsta du brukar ha ja då är ju dimensioneringen sådan att du normalt sett inte behöver en tank.

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 december 2012, 20:30:33 »

I förra veckan hade vi mellan -12 till -17. Då gick pumpen 18 timmar på dygnet.

Så vi kan anta att DUT ligger där någonstans?
Det innebär att du är överdimensionerad. Inte lika mycket som jag men troligen skulle du få en bättre gång i fall du använde din tank.

Vet du hur många starter du hade vid -12 till -17?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 december 2012, 20:28:57 »

Tobocop. Påstår inte att jag kan G maskinen särskilt väl. Men i dag var det en person på forumet som hade testat att aktivera sina termostater. Det fungerade fint till HGW gick igång. Då började det susa och låta i alla rören. Bara när HGW gick.

Vi pratar personer utan tankar och sådant trevligt nu.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 21 december 2012, 19:46:27 »

Men du David, allt vatten forsar ju inte iväg i radiatorerna... :)
Ett delflöde går ju via hetgasväxlaren och in i vvb, sedan tillbaka i returen till kondensorn igen. Alltså internt i vp. Sen ökar säkert flödet över radiatorerna också, men inte proportionerligt med varvtalet.

Edit: Detta blev mitt 500:e inlägg :) Får nog ta en Whiskey på d...
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 21 december 2012, 14:55:36 »

I förra veckan hade vi mellan -12 till -17. Då gick pumpen 18 timmar på dygnet.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 december 2012, 12:36:20 »

Nu har jag kollat hur pumpen gått sista dygnet.
Drifttid: 12 timmar
Starter: 16
Utetemp -2
Kurva: 36
Rum: 21
Inomhustemp: 22
Framledningstemp vid stopp: 46 (40)

mm du är uppe i 50% drifttid vid -2. Hur kallt brukar det bli?

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 december 2012, 12:34:28 »

Ok uppvarvningen vid HGW är anledningen till att termostatgubbe i en annan tråd klagade på missljud vid HGW körning.

Har man en lite stor pump och ingen tank blir ju nästan en fördubbling av flödet en ganska stor förändring av förutsättningarna. I alla fall om man redan från början är nära gränsen.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 20 december 2012, 18:44:36 »

Oj oj, här var det mycket inlägg sen ja kolla sist :o
Skumma igenom en del av det och kör lite svar. Kan vara att någon som svarat redan. ::)
Citera
slipper man legionella bränning ? har vp koll på tempen så smart är inte en Nibe i alla fall den kollar endast tempen den aktuella tiden och är den för låg så kör den en bränning. När vv är 88 grader borde den inte kunna ge så mycket mera för för hetgasen ligger ju normalt inte så mycket högre så den stänger liksom av sig själv och varmare vv lär ju inte behövas.
Nej, det blir ingen legionella topup. Topup görs ENBART i samband med en ordinarie vv-körning. Dvs VP startar inte slaviskt var 7:e dygn och kör en legionella. Först måste startgivaren ge startsignal. Får man ingen vv-körning på 3 månader får man heller inte någon legionella topup.

Att  :dt: ändrar sig har med HGW att göra, oavsett G2 eller G3. När HGW startas varvar cirkpumpen upp och håller 3 grader lägre  :dt: än annars. Är inställningen 8K så blir det 5K under HGW. Detta för att man räknat ut att den effekt som hämtas upp i hetgasväxlaren och överförs till vv motsvarar 3K över kondensorn.

Max VV är satt till 95 °C från fabrik. Detta kan naturligtvis sänkas. 70 °C är väl inte fyskam heller tummenupp
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 19 december 2012, 16:23:11 »

Nu har jag kollat hur pumpen gått sista dygnet.
Drifttid: 12 timmar
Starter: 16
Utetemp -2
Kurva: 36
Rum: 21
Inomhustemp: 22
Framledningstemp vid stopp: 46 (40)
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 18 december 2012, 23:46:29 »

Då måste vi veta hur högt du går i dina körningar.

Dvs framledningbör angivet till säg... 40 vad står framledningen på när den stoppar.. när det är minus 2 ute.

Om man inte har ett funktionsproblem är vinsten med en tank snarare komfort- och flexibilitetsorienterad och då snarare i form av en arbetstank.
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 18 december 2012, 20:56:46 »

Jag hade ju en fråga till. Jag har kvar en 500 liters acktank (slavtank) från mitt förra värmesystem. Är det ide` att använda den till volymtank. Tanken står ju redan i pannrummet och 28mm rör och kopplingar har jag i massor. Volymtankens fördelar är väl att man får färre starter och att framledningstempen utjämnas. Nu har vi väl inte problem med för många starter(10-12) vid -2. Men finns det vinster med att använda tanken, så varför inte.
Hör av er med synpunkter.
Mvh Micke
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 18 december 2012, 16:33:10 »

Tack! Nu fattar jag skillnaden :)
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 18 december 2012, 12:40:47 »

+5 till  -5, I just det intervallet kan ju kurvan knäckas så det är också en framkomlig väg.

Huruvida man börjar ställa in sin maskin på den kalla eller varma delen är inte ett val man har. Man måste förstå hur det fungerar oavsett i vilken ända man börjar. 

Kan också vara värt att påpeka att
Citera
så måste varje ändring av rum kompenseras med en annan kurva

Inte avser ett generellt påstående får jag anta. utan bara i det sammanhang man gör en justering av rum för att man anser att huset har fel basvärme vid en given ute-temp. (ex. för kallt när det blir varmt ute).

för
När man har rätt temperatur vid alla ute-temperaturer kan man ändra rum utan att ändra kurva. Tanken blir då att en förändring av rum med 1 grad upp eller ner får just den effekten på inomhustemperaturen just oavsett ute-temp.

Så ingen får för sig att börja ändra kurva när man ändrar rum. det är så att säga bara något man gör under inställningsfasen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 december 2012, 07:59:57 »

ibland kan man klara biffen genom att knäcka vid +5 0 -5. Men inte alltid.

Om det blir svalare inne när det blir varmare ute så tyder det på att man behöver en flackare kurva.
Har man justerat in systemet vid kall väderlek och då har rätt temp inne kommer man inte kunna lösa problemet genom att göra kurvan brantare för då blir det för varmt inne när det är kallt.

Således måste man göra en grundförändring genom att använda rumvärdet. och gissningsvis även göra en justering av kurvan till en flackare sådan. Men rent tekniskt kan man avvakta med detta tills kallare väderlek uppstår.

Men absolut finns det ju många fall där det går att göra nödvändig justering genom att knäcka kurvan.


Har man rätt temp vid -20 så kan man aldrig med hjälp av kurvan själv lösa att det blir för kallt inne vid -10. Därav mitt inlägg.

Visst är det så, har man "prickat rätt" med kurva/vbf vid DUT så måste varje ändring av rum kompenseras med en annan kurva, och har man hittat rätt med rumvärdet vid "start av värmebehov" så måste varje ändring av kurva kompenseras med ett annat värde för rum, om man vill bibehålla rätt temperatur i hela området.
Eftersom de flesta monterar in sin värmepump under den varma perioden så brukar mitt råd därför vara att man börjar med att fokusera på rumvärdet, och om man får till det så att värmepumpen levererar värme på ett bra sätt när värmebehovet är litet (i intervallet +10 - +20 grader utetemp) så bör man notera börvärde vid en viss specifik utetemp, t.ex. vid 17 grader - och alla framtida ändringar av kurvan bör sedan följas av en kompensering av rumvärdet, så att börvärdet för vbf blir samma nästa gång det blir så varmt ute att energibehovet uteblir (vid t.ex. +17 grader).

Att rekommendera att öka värdet för rum om det blir kallare inne när det blir varmare ute är inte fel, men man kan få hålla på och justera länge om man arbetar på det sättet, speciellt om man ändrar värdet för rum eller kurva när utetemperaturen ligger i intervallet +5 till -5.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 17 december 2012, 23:54:09 »

I ett tänkt thermiahus där innetemperaturen ska vara 20 grader oavsett utetemperatur och det blir så när du använder kurva 37.
Så kommer du ha 22 grader inomhus, oavsett utetemp, om du ändrar Rum till 22.

Kurva 31 med rum 22 kommer ha en lägre framledning än Kurva 40 med rum 19 när det är kallare än 0 grader ute.
Målet har alltså inte med effektivitet att göra. Det handlar bara om att få önskad inomhustemperatur oavsett ute-temperatur.
(därför kan det vara värt att notera förhållandena ute om man håller på och justera in värmepumpen.. blåser det 15m/s ute så kanske det är en bidragande orsak till att det är för kallt inne)

När man har hittat en rum/kurv-kombination som passar för ens hus behöver man inte längre justera något.
Då kan man se Rum-värdet som ett enkelt sätt att justera temperaturen inomhus.
Du kan skita i vad det står för siffra där egentligen. står det 20 och du har 22 inne så får du typ 23 inne om du ändrar till 21 på displayen.


Värt att notera är att detta inte är samma rumvärde som man anger på en innegivare.




Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 17 december 2012, 23:48:21 »

kurva 40 rum 20 ger 40 grader i framledning vid 0 grader ute
Kurva 37 rum 21 ger 40 grader i framledning vid 0 grader ute
korrekt

Ingen kurva (nu bortser vi från rum ett tag) skiljer sig vid +17 grader. Dvs alla kurvor ger då samma framledning.

Om vi tar kurva 37 och 40 så skiljer sig dessa vid 0 grader ute med 3 grader i framledning.
Om vi skulle dra kurvan vidare till -20 så kommer skillnaden vara ännu större.

Så kurva 40 och kurva 30 skiljer 0 grader vid +17 ute men 10 grader vid 0 grader ute och ännu mer vid -20.

Rum påverkar inte kurvan den adderar 3 i framledning längs hela kurvan. Kurvans form/lutning bibehålls.
Ökar du Rum till 21 kommer framledningen vara 3 grader högre vid +17 och 3 grader högre än med rum 20 vid -20 ute.

Skillnaden mellan olika kurvor är mindre ju varmare det är och större ju kallare det är.
 
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 17 december 2012, 22:34:39 »

Nu kommer jag med en fråga till. Vad är det för skillnad att på köra kurva 40 och rum (20) mot kurva 37 och (rum 21)? Det blir ju samma framledningsbör?. David kör kurva 31 och rum 22. Det blir väl samma som kurva 40 och rum (19), eller är jag helt ute och cyklar. Är det bättre att ha låg kurva och högre (rum)?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 17 december 2012, 02:07:42 »

ibland kan man klara biffen genom att knäcka vid +5 0 -5. Men inte alltid.

Om det blir svalare inne när det blir varmare ute så tyder det på att man behöver en flackare kurva.
Har man justerat in systemet vid kall väderlek och då har rätt temp inne kommer man inte kunna lösa problemet genom att göra kurvan brantare för då blir det för varmt inne när det är kallt.

Således måste man göra en grundförändring genom att använda rumvärdet. och gissningsvis även göra en justering av kurvan till en flackare sådan. Men rent tekniskt kan man avvakta med detta tills kallare väderlek uppstår.

Men absolut finns det ju många fall där det går att göra nödvändig justering genom att knäcka kurvan.


Har man rätt temp vid -20 så kan man aldrig med hjälp av kurvan själv lösa att det blir för kallt inne vid -10. Därav mitt inlägg.



Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2012, 13:02:20 »

Det man egentligen ändrar med rum är "nollpunkten" vid 17 grader, alltså man bestämmer när värmepumpen skall börja producera värme.
Om man vet att den ligger vid 19, 17 eller 15 grader så skall RUM justeras för att hamna "rätt" med start av värmeproduktion.
Alla andra justeringar skall i princip göras på kurvan, men som du säger, ändrar man kurvan, så måste man även kompensera värdet för "rum" för att start för värmeproduktion skall vara oförändrad (när det blir varmare ute igen).

Att justera "rum", som du rekommenderar "Om det blir varmare ute och kallare inne så ökar du rum" blir därför , tycker jag, ett råd som kan missuppfattas och leda fel.
Att justera rumvärdet skall egentligen bara göras när det är nära gränsen för att huset alls har något värmebehov, eller för att kompensera för en ändring av kurvlutningen.
Eller, om man tillfälligt vill höja eller sänka temperaturen i huset av någon anledning.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 15 december 2012, 12:12:02 »

Hur tänker du nu?


Som jag ser det skall man i princip justera kurvan när det är kallare än noll ute, och "rum" när det är varmare än 0 grader ute.



Har man bra temp inne när det är -10 men det blir svalare inne när det blir varmare ute så justerar man det inte med kurvan.

Eller det kan bli en kombination. Exempelvis upp med rum 1 snäpp och sänka kurvan 1-2 snäpp.

Rum förskjuter framledningstemperaturen längs hela kurvan med 3 grader upp eller ner.
20 grader rum innebär 0 i förskjutning. 19 grader innebär -3 och innebär +3.


Alla kurvor utgår från +17 grader, där ser dom lika ut.
Kurvans namn (37 eller 40) är en indikation på framledningen vid 0 grader

Kurva 37 ger 37 grader framledning vid 0 grader och ett avsevärt högre värde vid -20
Kurva 31 med rum 22 ger 27 grader i framledning vid 0 grader och ett lägre värde vid -20 än ovanstående.

Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 15 december 2012, 10:20:19 »

Tack för svaren :).
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2012, 00:46:56 »

det är enkelt.

Om det blir kallare ute och kallare inne så ökar du kurvan.

Om det blir varmare ute och kallare inne så ökar du rum

Hur tänker du nu?

"Rum" är väl egentligen = parallellförskjutning, och kurva = vbf vid 0°C
Eller har jag fattat funktionen för Rum fel?

Värdet för rum är egentligen ett resultat av vid vilken utetemperatur huset börjar behöva värme, om man förbrukar mycket hushållsel som blir till värme så kommer man inte att behöva ha något värmetillskott innan det börjar bli typ 12 grader varmt ute, och värdet för "rum" blir lågt.
Har man en låg tillförsel av värme från hushållsel, och ett dåligt isolerat hus så kommer värdet för "rum" att bli högt.
Kurvan bestämmer hur många grader varmare vatten som skall skickas ut när det blir kallare ute, ju högre värde desto hetare vatten krävs när det är riktigt kallt ute.

Som jag ser det skall man i princip justera kurvan när det är kallare än noll ute, och "rum" när det är varmare än 0 grader ute.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 14 december 2012, 20:26:11 »

Jag har radiatorer som installerades i samband med värmepumpen för 1.5 år sedan. Jag kör kurva 31 och rum 22.

Jag har 22 inomhus på riktigt också så att säga.

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 14 december 2012, 20:25:01 »

det är enkelt.

Om det blir kallare ute och kallare inne så ökar du kurvan.

Om det blir varmare ute och kallare inne så ökar du rum
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 14 december 2012, 16:30:28 »

När vi installerat pumpen var den fabriksinställd på kurva 40 och rum 21. Efter att ha gått med i forumet har man ju läst och lärt sig en hel del. Tex att sänka kurvan och rum grader för bättre ekonomi. Nu går pumpen på kurva 36 och rum 20. Rum tempen ändrade jag för 2 dagar sedan, och nu blev det lite för kyligt inne. Min fråga till er experter är om jag skall höja kurvan eller rum tempen? Eller kanske bägge?
Mvh Micke
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 13 december 2012, 00:50:22 »

 tummenupp

inte för att jag har en G-maskin men i alla fall en punkt att bocka av på min 500-punkters lista ;)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 december 2012, 13:40:27 »

Låter som nån tänkt till tummenupp
Skrivet av: Berka1
« skrivet: 12 december 2012, 13:15:31 »

man slipper ju inte legionella för evigt.
Hade jag en VP som under värmesäsongen ofta kom upp i 60 grader skulle jag inte ha legionellabränning aktiv.

Om jag byggde ett styrsystem där man angivit att legionellabränning skall ske var 7e dag hade jag gjort en legionellakörning 7 dagar efter att varmvattnet senast hade samma eller högre temperatur än legionellatemperaturen är inställd på i det aktuella styret.

Även om jag tycker thermia är bra och att deras styrsystem i vissa sammanhang är helt ok så tror jag inte dom har gjort så. Det finns MYCKET att önska när det kommer till thermias styrdator.

Hur framledningsökningen på RUM kan vara hårdkodad är för mig ett totalt mysterium och innebär ju i praktiken att man bara kan paralellförskjuta kurvan i steg om 3 :)

1800-talet är tillbaks

Det är så det fungerar på min G2:a när hgw:n har fått upp vv tempen till >60 grader så räknar den från detta innan den kör legionella, så under den kalla årstiden så har jag inte regelbundna körningar var 7:e dag utan den kör var 7:e dag sedan vv var minst 60grader.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 10 december 2012, 21:28:17 »

Nej det får bli en IVT eller Nibe nästa gång ;)

Nu ska jag iofs inte klaga för jag kör ju normalt sett med thermia link och då justerar linken kurvan i realtid så att säga hehe... men just nu gör jag ett långtest utan link.

En rumsgivare skulle förstås fungera fint.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 10 december 2012, 15:40:17 »

nej det går inte att göra en egen kurva. Bara vid +5 0 -5 som förvisso spiller över utanför så att säga.

Jag hade inte behövt en egen kurva om det gick att ställa förskjutningen i 1-gradssteg i stället för 3.

David
Hur påverkar rumsgivaren på parallellförskjutningen är inte den mera analog på Thermia?
Skrivet av: ltfrebac
« skrivet: 10 december 2012, 10:36:05 »

Kan du inte göra en egen kurva David? Känns som stenålder, du hade lika gärna kunnat sitta i en grotta med en öppen eld?  ::) Skämt åsido, jag kör egendefinierad kurva och det är med intervall om 10 °C som man kan ställa sin VBf. Funkar bra men konstigt nog har jag landat med en i princip linjär kurva efter ett antal justerings-iterationer.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 10 december 2012, 09:35:27 »

nej det går inte att göra en egen kurva. Bara vid +5 0 -5 som förvisso spiller över utanför så att säga.

Jag hade inte behövt en egen kurva om det gick att ställa förskjutningen i 1-gradssteg i stället för 3.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 december 2012, 10:44:39 »

Kan du inte göra en egen kurva ? visserligen har jag för mig att man endast ställer framledningen med 10 graders ute temp intervall på Niben också men framledningen ställs varje grad men ev fel fixar innegivaren i så fall bort för tempen är jämn men inga 23 grader då öppnar jag dörrn brukar ligga på drygt 21.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 09 december 2012, 10:40:07 »

och det är bara vid -5 0 och +5 jag kan knäcka. såååå 1800tal
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 09 december 2012, 10:39:40 »

mm men jag vill ha ett styr där jag kan få samma temp inne oavsett ute-temp och det är svårt med en miniförskjutning på 3 grader. :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 december 2012, 10:20:19 »

Fast ska man vara ärlig så är våra stora problem ganska små tror de flesta vp har en hyffsad styr som fixar jämn värme och varmt vatten i duschen men man vill ju ha en perfekt styr som inte slösar en enda kwh tummenupp
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 09 december 2012, 10:11:35 »

man slipper ju inte legionella för evigt.
Hade jag en VP som under värmesäsongen ofta kom upp i 60 grader skulle jag inte ha legionellabränning aktiv.

Om jag byggde ett styrsystem där man angivit att legionellabränning skall ske var 7e dag hade jag gjort en legionellakörning 7 dagar efter att varmvattnet senast hade samma eller högre temperatur än legionellatemperaturen är inställd på i det aktuella styret.

Även om jag tycker thermia är bra och att deras styrsystem i vissa sammanhang är helt ok så tror jag inte dom har gjort så. Det finns MYCKET att önska när det kommer till thermias styrdator.

Hur framledningsökningen på RUM kan vara hårdkodad är för mig ett totalt mysterium och innebär ju i praktiken att man bara kan paralellförskjuta kurvan i steg om 3 :)

1800-talet är tillbaks
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 december 2012, 10:05:01 »

slipper man legionella bränning ? har vp koll på tempen så smart är inte en Nibe i alla fall den kollar endast tempen den aktuella tiden och är den för låg så kör den en bränning. När vv är 88 grader borde den inte kunna ge så mycket mera för för hetgasen ligger ju normalt inte så mycket högre så den stänger liksom av sig själv och varmare vv lär ju inte behövas.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 09 december 2012, 09:58:52 »

Visst vv till samma cop som värmen men det är stor skillnad mot på köpet så Thermia ljuger.

300l 88 grader är ju sjukt nice :)
slipper legionellabränning och räcker typ till en mindre arme. Och med fint COP på VV så behöver man inte snåla heller.
MEn visst en övre gräns finns ju. Annars ligger man och kör onödigt mycket.
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 08 december 2012, 21:46:00 »

Skit samma :) svärmor kommer ikväll, så jag slipper tjatet om ( det finns inget varmvatten i duschen )
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 december 2012, 21:02:11 »

Visst vv till samma cop som värmen men det är stor skillnad mot på köpet så Thermia ljuger.
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 08 december 2012, 20:59:11 »

Det var faktiskt en av dom viktigaste kriterierna när vi valde leverantör. Att vi hade varmvatten. Men 300 liter 88 gradigt varmvatten är väl ändå lite overkill. Thermia hade i alla fall rätt med att varmvatten kom på köpet. 400 timmars körning på pumpen sen start varav 10 timmar vv.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 december 2012, 20:48:41 »

Så länge inte rätt vv temp är uppnådd så ska ju Hgv vara igång och vad jag har hört så tror jag det var ca 20% av effekten som gick till vv men antar att det minskar till 0% när vv tempen stiger och ligger ungefär som hetgasen.
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 08 december 2012, 20:07:28 »

Det här kanske inte har just med g3`an att göra. Men Hgw`n gör varmvatten hela tiden. Även när du inte behöver det.
88 grader var min på och pumpen ville fortfarande göra varmvatten. Pratade med supporten som sa att det var ok att sänka tempen. Satte den på 70 grader och pumpen har kortare gångtider. :dt:ändrades från 6 grader till 8 grader med en gång.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 december 2012, 23:01:04 »

 tummenupp
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 05 december 2012, 12:35:44 »

EN bild på vv & framledning, som vi pratade om tidigare i tråden
Jag ändrade max vv temp, från 60 -> 65 °C den 30/11
vv körning den 29/11 på kvällen
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 december 2012, 00:41:06 »

Brine sjunker för de flesta rätt snart till ca 0 grader på inkommande när man börjar behöva mycket värme, för att sänka tempen från 0 till -1°C krävs 80 ggr mer energi än för att sänka från +4 till +3... (Fasomvandling flytande till fast)
För de flesta stannar det på +-0°C på inkommande, och -2 till -5 på utgående.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 02 december 2012, 09:57:33 »

Låter fint!

För varje kwh du förbrukar genererar du ju mellan 3-4kwh!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!