Ämne: Om o Tillbyggnad, Golvvärme eller radiatorer?

[bopakoster]

Gumman o gubben börjar bli stela i knäna och tycker trappan till övervåningen är jobbig. Därför planerar jag att göra om bottenvåningen, vardagsrum avdelas till sovrum, en vägg tas bort till matrum och en tillbyggnad typ glasveranda bildar nytt allrum (Övre bilden bottenvåning efter ombyggnad, nedre som det är nu).

Nu har jag radiatorer i alla rum på bv och öv utom i badrum på bv som har golvvärme.
Jag räknar med att värmepumpen orkar med att värma tillbyggnaden....även om det är mycket fönster där.

Vad tycker ni, ska jag lägga golvvärme eller sätta in radiatorer i tillbyggnaden?
Kanske jag också ska flytta en av raddarna i sovrummet till mat rummet, fönstret som saknar nu?

[bopakoster]

Jag kompletterar med installerad effekt för DT30 i bifogad tabell.

Som synes där så har jag ungefär lika mycket kräm uppe som nere, undantag farstun med alla fönster så behövs mera där. Det behövs inte alls lika mycket på övervåningen, för bättre balans borde bottenvåningen ha mera effekt kanske tom dubbelt så mycket, det skulle innebära att man kan sänka framledningstempen en hel del....

Så nu i mina planer på tillbyggnad vore det väl inte fel att beakta det?

Hur gör man det bäst? Mera raddar eller golvvärme eller båda delarna?

[Carl N]

Bygger du till med golvvärme så behövs troligen inget mer där.
Om inte övervåningen ska användas så kan man väl sänka temeraturen där?

[bopakoster]

Tack Carl N, Hur många watt/m2 tror du golvvärme ger i träbjälklag, tillbyggnaden kommer att stå på pelare så temperaturen under golvet lika med utetemp och tjocklek på bjälklaget 245mm? Och vad behövs, (DUT-18 °C)

Jovisst, flyttar vi ner så står övervåningen mestadels tom, så där kan värmen i princip stängas av. Har funderingar på att i såfall bygga en sluss i trappen. Men för att en sådan åtgärd ska spara riktigt bra borde mellanbjälklaget isoleras om, där är nu bara lite 75 år gammalt o packat sågspån.

[Carl N]

Lite värme kan alltid få läcka upp, så inget fryser sönder, tycker jag.

Jag skulle göra det enkelt och lägga golvspånskiva med värmeplåtar.
Eftersom där är radiatorer i övriga huset så tror jag att standardförläggning kommer ge tillräcklig effekt.

http://www.uponor.se/vvs/system/golvvarme/forlaggning/golvvarmespanskiva.aspx

[bopakoster]

Jovisst det får ju inte frysa, det går ju att sätta ett miniflöde dit upp men jag ska kanske komplettera VP med en volymtank alt arbetstank?

Mm jo det finns förenklande material nuförtiden! (men det kostar väl därefter) När jag la golvvärme i badrumsgolvet  pÃ¥ glespanel mellan bjälkarna som var lite olika cc men i snitt cc550 sÃ¥ fick jag till det med 150mm radie pÃ¥ 20mm slang, dvs slangavstÃ¥nd i snitt 275mm. Det ligger under 1 spÃ¥nplatta+2 gipsskivor+klinker och över 170mm isolering och ger inte sÃ¥ värst mycket värme uppÃ¥t men det räcker..

I filmen visas hur man lägger 17mm slang med 200mm avstånd i spårad golvspånskiva. Om jag lägger c.a 10mm klickgolv på det, hur stor effekt (W/m2) kan det golvet ge i förhållande till mitt badrumsgolv?

[Carl N]

Jag läste 50 W/m2 någonstans, och eftersom golvvärme bör maximeras till 40 °C framledning så är det kanske vid DT 20?

Och det borde helt klart kunna ge mer värme uppåt än ditt badrumsgolv.
Fördelen med självbärande spånplatta med plåtar är att du kan lägga parkett/laminat direkt ovanpå (med en plastfilm emellan).

[Ewald]

@ Carl N

Golvvärme: framledningstemperaturen ligger väl ofta under 40 °C?

Yttemperaturen pa golvet far inte vara högre än 29°C enl. EN 1264 t.ex.

Sysslar en del med detta ämne ...

... ofta är det så att även vissa golvtillverkare ställer krav på att max temperaturen inte får överskrida en viss nivå ...

.. jag är ganska interesserad av detta ämne och allt omkring detta ...

...letade t.ex. länge efter rapporter kring golvvärme och hälsa .... hittade t.ex. den här:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0668.2008.00552.x/abstract

[bopakoster]

Jag läste 50 W/m2 någonstans, och eftersom golvvärme bör maximeras till 40 °C framledning så är det kanske vid DT 20?

Och det borde helt klart kunna ge mer värme uppåt än ditt badrumsgolv.
Fördelen med självbärande spånplatta med plåtar är att du kan lägga parkett/laminat direkt ovanpå (med en plastfilm emellan).

Tack!
DT20 är väl ungefär vad jag kör max med idag på raddarna, (Vbf 44 retur 36)

Spelar det någon roll i vilken riktning man lägger laminatskivorna i förh. till de spårade skivorna?

Mitt gamla golv är 23mm spåntade bräder. Kan man fräsa 17mm spår längs med i dem för att lägga golvslang i, dvs få till golvvärme i gamla golvet utan att riva upp det?

[Ewald]

@ Cal N

Jobbar du mycket med golvvärme?

Om man har ingjuten golvvärme måste man ju "värma ut" det hela.

"Estrich ausheizen" .... vet du vad det betyder? Hur gör mani Sverige?

I Österrike finns det en standard (Ö-Norm) kring detta och allt ska vara dokumenterat.
Vad gäller i Sverige kring detta och finns det en nationell (svensk) standard? Vad gäller?

[bopakoster]

@Ewald: Jag bryr mig inte sÃ¥ mycket om svensk standard när jag bygger Ã¥t mig själv. Min standard där är sunt förnuft.  Min trÃ¥d handlar inte om ingjuten golvvärme, inte om betonggolv.

[Ewald]

@Ewald: Jag bryr mig inte sÃ¥ mycket om svensk standard när jag bygger Ã¥t mig själv. Min standard där är sunt förnuft.  Min trÃ¥d handlar inte om ingjuten golvvärme, inte om betonggolv.

Om man bygger åt sig själv är det ju mindre farligt.

Då är det kanske interessant att diskutera om golvvärmen kanske är ett för trögt system eller inte.

Ofta räknar man ju vilket dimensionerande värmebehov varje rum har och sen vet man om man klarar av att värme rummet enbart via golvvärme eller om det behövs radiatorer (eller åtminstone en radiator) till osv.

man skulle ocksÃ¥ kunna diskutera om  det är nu dÃ¥ligt om man har en för hög yttemperatur pÃ¥ golvet (t.ex. pga feldimensionerad golvvärme) och hur det kann pÃ¥verka kroppen ... osv.

... och visst finns det olika System (du har alltså ett torrt system) ...

[bopakoster]

Tack. Ta en gärna en titt på mina första inlägg med planritningar och befintligt system och planerad utbyggnad.
Förslag mottages tacksamt.

[rocas]

Jag har gjort ett par liknande tillbyggnader.......dock med torpargrund.....ej öppet på plintar.

Jag flyttade ut befintliga radiatorer samt kompletterade med nya.

Golvvärme bör dock fungera.....om man lägger tätt och ytligt....under14 mm parkettgolv. 10 är väl i tunnaste laget...eller...?

[bopakoster]

Jag har funderat på att gjuta/mura en grundvägg men eftersom höjden från marknivån är 1,3m så blir det en massa betong eller lecablock. Under den befintliga farstun så är det ett källarrum. Kallt blir det dock under mitt planerade golv, men inte torpargrund, mera ett utrymme för trädgårdsredskap, cyklar, flakmoppe etc.
OK, torpargrund med hukhöjd skulle det kunna kallas?

Det var just det som jag lurar på, golvvärme eller radiator(er). Om regeringen får bestämma så får det inte vara fult, och hon tyckar alla raddar oberoende av typ är fula. Undantag en sektionsradd i köket som är rödmålad för att matcha golvet.

Så det lutar åt golvvärme, 10mm var en höftning, övriga golv på bv har jag lagt laminat med limmad stegdämpare under de är kanske 12mm, tror du att det behövs krysslimmad parkett 14mm för hållfasthet när man har spårade 22mm spånskivor under? (därför frågade jag om läggningsriktningen parallellt eller tvärs, bra att veta så golvreglarna hamnar åt rätt håll.

[Carl N]

Tack!
DT20 är väl ungefär vad jag kör max med idag på raddarna, (Vbf 44 retur 36)

Spelar det någon roll i vilken riktning man lägger laminatskivorna i förh. till de spårade skivorna?

Mitt gamla golv är 23mm spåntade bräder. Kan man fräsa 17mm spår längs med i dem för att lägga golvslang i, dvs få till golvvärme i gamla golvet utan att riva upp det?

Hej!
Jag skulle lägga laminatet vinkelrätt mot golvvärmeslingan, och golvvärmen måste läggas vinkelrätt mot bjälkarna.
Det är möjligt att det funkar med laminatet Ã¥t andra hÃ¥llet ocksÃ¥. 

Problemet med att fräsa i spåntat är att spiken kan sitta snett islagen i fjädern (så var det hos mig i ett golv jag rev upp), det kan vara lite svårt att se spikarna då.
De kanske går att hitta med nån regeldetektor?
Annars så funkar det säkert om du fräser spåren i vinkel mot bjälkarna (längs med spåntade bräderna).

[Ewald]

Förutom radiatorer och golvvärme finns ju konvektorer (Unterflurkonvektoren) som byggs in i golvet.

En dyr lösning, men om man har stora fönsterareor och om radiatorer inte får plats kan de vara en lösning .... även bra fönster har ju ett U-värde på t.ex. 0,7 W/m³K och därför kan stora fönsterareor medföra komfortproblem.

Ett alternativ är att lägga golvvärmeslangarna lite tätare vid fönstren.

Sen ska man ju skilja mellan den operativa temperaturen och t.ex. lufttemperaturen (som man ju i regel mäter) osv.

[rocas]

Jag lade ett stort vardagsrum med golvvärmeslang i plåtar för sju år sedan.....och ovanpå en 14 mm parkett.

Det verkar ha funkat.....eftersom ingen har klagat.

Spånskivorna är plana..........riktningen på slang/spånskivor spelar nog ingen roll.

[bopakoster]

Jag kanske upprepar mig nu, men hur stor effekt/m2 kan jag maximalt räkna med om jag lägger
-17mm slang cc 200 i 22mm spårad spånskiva med 14mm krysslimmad parkett ovanpå och 195mm isolering under med torpargrund?
-Alternativt laminat lösning inkl.förstyvningslager istället för 14mm parkett.

Och vad är max framledningstemp i dessa alternativ?


Frågar därför att jag lurar på en tillbyggnad med mycket fönsteryta, typ veranda med 3-glasfönster.

[Sanntos]

Jag tycker att 20mm är det man ska välja, om man inte har starka skäl mot. Man får bättre flöde, och bättre effekt.

En bit in i tråden såg jag att du hade en fundering om att ev fräsa ner 17mm i gamla golvet, jag skulle vilja avråda, dels så är det ett stort jobb att fräsa de spåren, dels så är det svårt att undvika träffa på en spik i böjarna.

[bopakoster]

Bra råd och jag tänker inte fräsa i golvbräder längre.
Men hur stor effekt får man maximalt på golvärme med mina givna förutsättningar?

inkl 20mm slang?

Jag kanske upprepar mig nu, men hur stor effekt/m2 kan jag maximalt räkna med om jag lägger
-17mm slang cc 200 i 22mm spårad spånskiva med 14mm krysslimmad parkett ovanpå och 195mm isolering under med torpargrund?
-Alternativt laminat lösning inkl.förstyvningslager istället för 14mm parkett.

Och vad är max framledningstemp i dessa alternativ?


Frågar därför att jag lurar på en tillbyggnad med mycket fönsteryta, typ veranda med 3-glasfönster.

kan väl lägga till: rumstemp 20, VBfbör 42 °C vid DUT -18

[Sanntos]

Jag kan säga hur jag gör. Jag gör de delar jag ska göra så bra jag kan inom rimliga gränser, t ex i det fallet så hade jag kanske ökat på isoleringen nedåt eftersom det är en billig åtgärd, och det tar inte mycket längre tid. Att isolera vid golvvärme skiljer sig mot att isolera tex i en vägg, isoleringen har en svårare uppgift att fylla eftersom temperaturskillnaderna är större, än mer här eftersom du har utetemperatur under golvet.
Jag hade också t ex funderat på att lägga 20 mm slang, kostnaden är lika, och tidsåtgången likaså, men man har tillgång till dubbelt flöde, om det skulle behövas.
När jag har gått igenom alla delar på det viset så gör jag en beräkning, men jag skulle aldrig lita på en beräkning där marginalerna är små. Verkligheten blir lätt annorlunda.

[bopakoster]

Tack Sanntos!
Finns det spårade golvskivor för 20mm slang? (latmasken styr) Annars får väl det bli glespanel och golvreglar parallellt med planerad ytgolvbrädriktning.
Flytspackling är ju en alternativ möjlighet förstås men kan man göra det på ett golvspånsunderlag och hur låser man slangen?

GV-isolering mot utetemp  vid DUT har ett delta pÃ¥ 60 °K gentemot väggar som fÃ¥r ett dT pÃ¥ 40 °K där jag bor, dvs isoleringen ska göras 50% tjockare i golvet jämfört med väggar. Planerar 195+45 i väggpartier sÃ¥ dÃ¥ fÃ¥r det bli totalt 360mm i golvet

Kan jag komma upp till 55++W/m2 med framledning 42 °C? (beräknad förlusteffekt i nybyggets väggar fönster(massor) o tak c.a 55W/m2

[Sanntos]

Det enda lagt lagt är med glespanel eller i gjut, jag har tittat på de spårade men vänt bort huvudet när jag sett priset.
Jag vet inte om det finns för 20mm, skulle inte tro det eftersom de skulle bli blytunga, och säkert ganska mycket dyrare också eftersom tjockleken då måste specialtillverkas för bara spårade skivor, de behöver ju ändå vara några mm tjockare än slangen.
Man kan flytspackla på golvspån, men det kostar lite, 10kvm ungefär 7000:-. Å andra sidan är inte plåtarna gratis heller.
Man kan låsa med böjd spik, den ska bara hålla slangen på plats till det härdat.

[rocas]

Spårad frigolit med aluplåtar duger som underlag för 14 mm parkett.

Thermotech har ett så´nt system för 17 mm slang.

Jag har testat det en gång och det fungerade bra.

[Strip]

Spårad frigolit med aluplåtar duger som underlag för 14 mm parkett.

Thermotech har ett så´nt system för 17 mm slang.

Jag har testat det en gång och det fungerade bra.

Jag lade spårad cellplast med 20mm slang i ett rum, det var väldigt lättjobbat, gav bra resultat och var inte jättedyrt.
I ett annat rum sågade jag remsor av 22 mm spånskiva och skruvade/limmade i golvspånet med 20mm mellanrum. Syftet var att styva upp golvet lite. Resultatet blev mycket bra. Båda lösningarna med plåt naturligtvis.

[bopakoster]

I din lösning med lösning med spånskiveremsor, var det exakt 20mm mellanrum, räcker det för Alplåt oxå?
Hur tätt la du slingorna, cc300 eller?

[karlmb]

I din lösning med lösning med spånskiveremsor, var det exakt 20mm mellanrum, räcker det för Alplåt oxå?
Hur tätt la du slingorna, cc300 eller?

Det är inte så noga, blir som med glespanel (som jag tycker är bättre än strimlor av spånskiva. Mjukare att skruva och såga i..
CC300 och 20 mm är minst jobb och har man 20mm slang så blir det svårt att vända med mindre cc, kan komma att vika slangen.

[karlmb]

Ser att du inte orkar mura en hel vägg för torpargrunden? Tror inte det är så bra i ett blåsigt läge som ditt.
Lecablock kostar inte sså mkt och det är rätt lätt att mura själv. Pelare ställer högre krav på att de står stadigt i sidled dessutom..
Och med riktiga källarväggar så blir det inte så kallt under tillbygget. Tror du skulle ångra att spara i den änden.
Numera finns ju spårad frigolit till rimligt pris så jag skulle kört vanlig golvspån + spårad frigolit o plåtar. Givetvis ska du satsa på GV på äldre dar, det kommer du inte heller att ångra!
Och vem vet, sen kanske du vill lägga om några andra golv så lägg det nya spångolvet på samma nivå som resten av huset så att de gamla golven får samma nivå den dag du lagt gv där också.
Om öv inte ska användas sÃ¥ mkt sÃ¥ kan du ju strunta i om ev. det blir lite kallare där, sÃ¥ bvp fÃ¥r jobba med temp för gv istället (ingen shunt). 

[bopakoster]

Tack tack! 
Jo jag ska mura med leca. På en armerad betongsula. Och gräva ur så jag får rimlig ståhöjd under men låter bli att gjuta golv, snäcksanden får duga som golv. Måste förmodligen isolera inkommande vattenslang från brunnen.

Och mina alla frÃ¥gor om GV-läggning är för att jag ska fÃ¥ rätt höjd pÃ¥ bjälklaget sÃ¥ att det blir i nivÃ¥ med övriga bygget. 

FrÃ¥gan dÃ¥ är bara om och hur jag ska lägga in GV i hela bottenvÃ¥ningen, (det är knappast möjligt att fÃ¥ det jobbet Ã¥terbetalt pÃ¥ ännu lite lägre framledningstemp)....och ska det göras uppifrÃ¥n, som ju ger mest värme sÃ¥ mÃ¥ste jag vara väldigt duktig pÃ¥ att motivera det. Om jag gör det underifrÃ¥n sÃ¥ kan det ske med mera möda och lite avkall pÃ¥ värmeavgivningen men utan protester frÃ¥n chefen. Gör jag det uppifrÃ¥n pÃ¥ bef. brädgolv sÃ¥ ska jag i alla fall riva undergolvet för att isolera bjälklaget sÃ¥ jag lutar mot att göra det underifrÃ¥n. 

Vad kostar golvvärmematerial exkl stock/m2 dvs slang och glespanel och Al-plåt?


Tillägg : Jag räknade lite på skillnad i framledningstemp för att få exvis 50W/m2 i fallen att lägga slang över eller under befintligt golv.
Över med framledning 30 °C ska då vara lika med 38 °C om slangen ligger under.
Skillnaden var mkt större än vad jag trodde!
Vad blir skillnaden i COP?

[karlmb]

Ah  Det blir säkert bra!
Du har helt riktigt identifierat de viktiga punkterna i detta projekt! :
På vilken nivå ska nya bjälklaget läggas?
Uj ,underifrån? Är du över 30 så är det nog för jobbigt..?
Har du fina golv, eller bara de vanliga smala bräderna från 30-talet? Inte mkt att spara på enligt mig.
Lägg allt ovanpå och använd frigolit, då får du bra isolering närmast iaf, jag ångrar att jag inte använde det själv när jag konverterade mitt hus, men då fanns det nog inte för 20mm slang tror jag.
Men du har ju källare under gamla delen?
Gör väl inte så mkt om det läcker ner lite värme dit?

[bopakoster]

Uj på dej själv, jag är 71 och takhöjden i källaren är 2m. Den är inte värmd av annat än en VP och ett litet element bredvid vattenpumpen. Håller typ 5 °C av sig själv idag, beror nog på markvärme och läckage uppifrån.
Väggarna är 1-1,5m övermark och 250mm betong så att hålla försöka varmt där är Ebberöds Bank-lösning

Golven är spånade fernissade 28(?) x95mm med linoliummatta och på det har jag lagt 9mm flytande klickgolv med limmad stegdämpare under.
Menar du att jag ska riva befintliga brädgolvet? Varför det?
Ska jag gör det uppifrån så får det väl vara kvar eller menar du för att få dit isolering ist.för befintlig gammalt sågspån....

[karlmb]

 
Lägg frigoliten direkt på gamla fernissan, blir bra! Ingen mer isolering, det duger.

[bopakoster]

Hur mycket bygger frigoliten?
Och var köper man den billigt?

[rocas]

Thermotech har olika bygghöjder; ifrån 18 mm och uppåt

http://thermotech.se/golvvarme/golvvarmeprodukter/forlaggningsprincipergolvvarme/flytandegolv18.4.2741dba1127dbde7e0380008168.html

[karlmb]

 
Minimal isolerande effekt uppåt också, jfrt med att lägga det under det bärande trägolvet.

[bopakoster]

Jo det har jag ju insett, tack Karlmb!

Thermotech har olika bygghöjder; ifrån 18 mm och uppåt
http://thermotech.se/golvvarme/golvvarmeprodukter/forlaggningsprincipergolvvarme/flytandegolv18.4.2741dba1127dbde7e0380008168.html

Tack för länken Rocas, Men för att få bästa flöde med minst motstånd så bör man väl köra med 20mm slang. Termotech avslöjar inte slangdimension

Såvitt jag förstår så är den tunnaste frigolitvarianten 30mm till 20mm slang? dvs om jag ska ha den i gamla husdelen måst jag kapa några (men bara 2) dörrar nedtill. I köket blir det trixigt med ombyggnad av inredningen. En nackdel till är att nedersta steget i trappan till övervåningen blir lägre, olycksfallsrisk.
Måste väga dom nackdelarna och otillgänglighet till bottenvåningen under byggtiden mot nackdelen högre framledningstemp om jag "lägger" slangen under golvbräderna

[karlmb]

Lyft upp dörrarna istället,  det är mindre jobb än man tror.

[bopakoster]

Ja och nej, tror min bild förklarar bättre

[sege]

Jag har lagt Floore 13mm ovanpå golvspån på 115 kvm med 14mm parkett ovanpå. Jag har effekt nog att klara mig med 120mm väggar på ~60 kvm ungefär. Resten har 195mm-vägg.

Dock en rejäl mössa med 60-70 cm isolering.

Jag ville inte höja mer i befintligt hus när vi byggde till så jag körde samma koncept även i tillbyggnad för att få samma golvnivå.

Jag vet ju inte hur saker hade fungerat med 20mm-slang men det fungerar fint med den slang jag har nu också helt enkelt.

[Strip]

I din lösning med lösning med spånskiveremsor, var det exakt 20mm mellanrum, räcker det för Alplåt oxå?
Hur tätt la du slingorna, cc300 eller?

Jag vill minnas att jag mätte pÃ¥ en plÃ¥t och körde det mÃ¥ttet. PlÃ¥ten är ju väldigt tunn o mjuk o slangen är flexibel den ocksÃ¥. 
285 c/c säger mina anteckningar. Det passade väl med rummet antar jag 

[Strip]

... glespanel (som jag tycker är bättre än strimlor av spånskiva. Mjukare att skruva och såga i.. ...

I mitt fall var just uppstyvningen av golvet en viktig faktor. Med bjälklag om 150 mm var golvet pÃ¥ tok för svajigt och resultatet med hellimmade spÃ¥nskivor  blev faktiskt över förväntan.

Såvitt jag förstår så är den tunnaste frigolitvarianten 30mm till 20mm slang?

Mina skivor är 28 mm . Byggmått 30 mm med plåt o slang. Vill minnas att jag köpte dem riktigt billigt nånstans. Har letat febrilt efter fakturan, men hittar den inte. Bestämmer du dig för cellplast letar jag gärna mer om du vill.

Edit:
Letar man i rätt låda blir det lättare: http://www.billigtvvs.se/kategorier/102435/sparade-cellplastskivor

[Sanntos]

Glespanel kostar en bråkdel och styvar även upp mycket bra, man spikar ju med två rejäla spik i varje punkt

[karlmb]

Du kan fasa av just den dörren,  Bo.

[karlmb]

Glespanel kostar en bråkdel och styvar även upp mycket bra, man spikar ju med två rejäla spik i varje punkt

Sant att det styvar upp bra, men det behovet har kanske inte TS.
Gällande kostnden så får man en bra hint här tycker jag:
http://www.billigtvvs.se/kategorier/102705/plaringt-och-roumlr-20mm-foumlr-glespanel
140 m2 vill BVVS ha 18630 för, men då tillkommer ju själva glespanenelen, säg 4000:- = ca 22000:-
Medan deras paket med 30mm frigolit, för 20mm slang, kostar  34 685,00:-   (Har ingen aning, kanske det gÃ¥r att hitta bättre priser ngn annanstans!)
Tänker man sig iaf 5000:- för det stora arbetet som sÃ¥gandet o passandet med glespanelen kräver sÃ¥ är vi nere i en skillnad pÃ¥ 7000:-, inte sÃ¥  mycket tycker jag.
Dessutom isolerar 30mm frigolit rätt bra och man kommer som sagt upp mot själva golvet, med glespanel blir det ju minst 12mm extra isolerande spånskiva mellan värmen och golvet man går på.

[Sanntos]

Höjden brukar vara det stora problemet. Har man tur så kan man hantera en något ökad golvnivå, då lägger man glespanelen på bjälkarna.

Jobbet är ungefär samma, man har att göra ett tag även om man väljer skivor. Det är ett misstag att tro att det bara är att lägga ut dem. Så ekonomiskt är glespanelen mycket billigare.

[karlmb]

Men man fÃ¥r räkna med ca 50 mm högre färdigt golv i bÃ¥da fallen om man inte gör det stora jobbet att bryta upp alla golven.  Det gÃ¥r oftast att hantera om man gör det i hela vÃ¥ningen om man lyfter dörrarna.
Ser inte varför man skulle bryta upp golven när man kan lägga allt ovanpå ett stabilt gammalt golv, då hade jag hellre avstått.

[Sanntos]

För det mesta behöver man åtgärda isoleringen, när man lägger golvvärme. Men det är klart att om man inte behöver det och om golvet är plant så kan det vara arbetsbesparande att lägga skivor

[karlmb]

Yes, men här är källare och förluster bör inte sÃ¥ stora.  Ev kan man som alternativ använda nÃ¥got modernt "fyllande" isoleringsmedel genom  x antal hÃ¥l i det gamla golvet.

[bopakoster]

MÃ¥nga fina kommentarer, tack!

Jag har funderat en del själv och är nu inne på att avvakta med golvvärme i gamla huset. Kör vidare med radiatorer och flyttar om dem lite föra att passa med effekt i blivande sovrummet och omgjorda mat o vardagsrum. I tillbygget, som i skrivande stund är planerat att bli 20m2, så lägger jag golvvärme så färdiga golvet är i nivå med gamla golvet. Vill jag senare lägga in i gamla delen så höjs ju golvet där men då lyfter jag upp den nylagda golvvärmen lika mycket med frigolitskivor, det kommer ju att ligga flytande på bjälklagets spånskiva så det borde vara genomförbart om det blir aktuellt.

Vad tycker ni om den planen?

[karlmb]

Tror du kommer att ångra om du inte väljer den "slutgiltiga" lösningen från början.
Dels måste du ju ändå ändra radiatorerna en del och kan få problem med möblering och kallras etc, dels är en konvertering i ditt fall både rätt billig och enkel.
Att lägga om det nya golvet om några år kommer att kännas fel...

[bopakoster]

Tack för snabbt svar Karl

Håller med om att det vore lättare att lura sig själv och smälta extra kostnaden för att lägga golvvärme i hela bottenvåningen samband med tillbygget...men radiatorflytt inskränker sig till en enda och gör inget stort hål i plånboken.

Besväret att höja nya golvet efteråt ser dock jag inte som oöverkomligt, (vore betydligt värre att sänka det, hehe) jag kan ju välja t.ex att hela golvet inkl. undergolv ligger löst och alltså kan höjas underifrån.

[karlmb]

Kommer att ta emot mkt att plocka bort ditt nya fina golv i tillbygget om 5 år, var det inte dessutom 3 rum varav ett bad/toalett med kakel..?
Hellre hade jag isåfall tagit omaket att få tillbygget 4-5 cm högre än gamla huset i början om jag inte ville ta hela investeringen på en gång.

[bopakoster]

Kloka tankar Karl,
Jag siktar på ett rörligt mål så inget är hugget i sten. Än.

Viktigaste ändringen är sovrum, bad , kök WC mm pÃ¥ samma plan övrigt dvs tillbyggnaden är kanske bara för att roa mig?  Men än sÃ¥ länge är vi sÃ¥ rörliga att ändringar och om o tillbyggnad kan ske i en ordning som ger hyfsad logistik:
1) tillbyggnad så det blir ny yta att ställa undan möblemang och massa prylar i för att sedan gå till nästa steg
2) ombyggnad av halva ursprungliga bottenvåningen från mat o vardagsrum till sovrum matrum.

Idéen att ordna med ny entré med kapprum o WC har jag skrotat.
Så just nu rör det sig om exteriört utseende och sambandet inomhus med ljusinsläpp mm. Gamla golvet får vara, värme till bottenvåningen räcker med radiatorer och tillbyggnaden får värmas med golvvärme. Är inne på att ersätta en stor öppning i nuvarande ytterväggen med glasade dubbeldörrar och sidofönster för ljusinsläpp och därmed möjlighet att styra värmen separat i tillbygget.

Tankarna mal....jag är mycket mycket tacksam för all input som forumet ger!

[karlmb]

Viktigaste ändringen är sovrum, bad , kök WC mm på samma plan

Ska du flytta kök eller bad till bv?
Om du ska göra så radikala ombyggnader som att göra ett sovrum av ett vardagsrum eller liknande vill man ju ofta ha nytt golv i den vevan ändå...?

[bopakoster]

Nej jag var luddig, alla sovrum är idag på övervåningen,
bad kök 2WC är på bottenvåningen.
Vi vill ha ett sovrum på bottenvåningen för att slippa gå i trappen, den rätt är brant och 3m hög.

Om du ska göra så radikala ombyggnader som att göra ett sovrum av ett vardagsrum eller liknande vill man ju ofta ha nytt golv i den vevan ändå...?

Inte sÃ¥ radikalt, bara en innervägg behövs....vill och vill....är du golvförsäljare? 

[karlmb]

 
Nädå! Men lat..

[bopakoster]

Hur var det nu igen jag glömmer sÃ¥ fort   ,
jag ska lägga 28,4m2 golvvärme, vad ger bäst värme  i nybygge med träbjälklag cc600mm,

-PEX 17mm x 180m 200mm cc eller 20mm x 120m 300mm cc?

En eller två eller fler slingor?

[Sanntos]

Jag skulle antagligen lagt två slingor 20 mm. Men det beror lite på hur rummet ser ut, dvs om det finns kallras vid fönster och kanske kalla ytterväggar, då hade jag ev lagt en något kortare slinga utmed fönstren, så kanske max tre slingor. Fast jag tycker att har man äldre fönster såbör man ha radiatorer också, då får man låg framledning.

[bopakoster]

Rummet kommer att ha nya 3-glasfönster längs hela långväggen, golvets inner mått 7,5x3,6m. Motsatta väggen är inomhus. Jag har radiatorer i husets gamla del.
Menar du att jag ska koppla golvvärmens 2 slingor i serie med varsin radiator? Jag har redan rättså låg framledning (kurva 6-1) och en tempdiff i raddarna på 6-7 °C, så frågan är om det inte blir för låg temp till golvet?

[Sanntos]

Bättre att koppla golvvärmen på stammen, så har man valfrihet när det gäller flöde, men det hade du väl redan tänkt

[bopakoster]

Tack, tänkt o tänkt, det är väl bäst att frÃ¥ga, minst en gÃ¥ng för mycket 

[bopakoster]

Jag tar upp tråden igen med lite uppdatering.


28m2 golvyta ska få golvvärme. 20mm slang 300mm cc i 30mm spårade frigolitskivor på skruvlimmade spånplattor. Golvets totalhöjd blir då 22+30+14=66mm. Bjälklag och grundmurshöjden anpassas så nya golvet får samma höjd som det befintliga.

Netto ökat effektbehov blir om jag inte räknat helt galet bara 363W vid DUT(-20)  363W/28M2=13W/m2. De flesta räknar med att GV kan ge 50W/m2 sÃ¥ marginalen verkar betryggande.

Tacksam om nÃ¥gon kan kolla om jag är rätt ute!   

Plan och sektionsritning och effektberäkning bifogas.

Bygget närmar sig, nu ligger bygglovsansökan sedan 2:a feb i kommunens papperskvarn. Enda besked hittills är att de anstränger sig för att vara klara inom 10veckor. (lite skillnad mot när jag byggde sist i förra kommunen, då fick jag bygglov direkt efter ett besök hos stadsarkitekten, det bygget var lika stort, nja faktiskt dubbelt så stort, då byggde jag 30m2 i två plan. Det bygglovet kostade 500kr. Prognos på detta bygge 8000kr, så dom jobbar inte lika fort c:a 16 ggr så lång handläggningstid. (Men det tänker jag inte säga till dom förrän ansökan är godkänd)

[Sanntos]

Alltså, det här bygglovet tar dem inte längre tid, däremot har de insett att de kan inte gärna ta 8000:- och godkänna det vid ett besök, det skulle se illa ut. Så ärendet ligger i IN-korgen 12 veckor.

[karlmb]

Skrämmande vilka pengar de parasiterna plockar in.

[bopakoster]

Göra omtag map golvvärmekonstruktion?

hade ju tänkt så här:
-14mm parkett
-20mm slang 300mm cc i 30mm spÃ¥rade frigolitskivor 
-skruvlimmade spånplattor 22mm
Golvets totalhöjd blir då 22+30+14=66mm.
Bjälklag och grundmurshöjden anpassas så nya golvet får samma höjd som det befintliga.

Det fÃ¥r till konsekvens att upplaget för golvreglar mot befintlig grundmur blir väl högt, mÃ¥ste antingen använda balkskor som hänger ner under murkrönet eller skära ur reglarna  36mm

Alternativ 1
14mmparkett
12mmspånskiva
glespanel 22mm
Totalhöjd 48mm

dvs bygghöjden minskas med 18mm.

Alternativ 2
Att lägga glesen mellan golvreglarna ger en bygghöjd pÃ¥  22+14= 36mm, dvs 30mm lägre, men det ger sämre värmeöverföring till golvet..

Alternativ 3
Jag har dimensionerat golvreglarna till 45x220mm, spännvidden är 3,75m och cc 600mm. Kan jag istället minska regelhöjden till 195 eller 170mm?

Vad anser du är bästa lösningen?

[SUNE73]

Netto ökat effektbehov blir om jag inte räknat helt galet bara 363W vid DUT(-20)  363W/28M2=13W/m2. De flesta räknar med att GV kan ge 50W/m2 sÃ¥ marginalen verkar betryggande.

Ger golvvärmen du valt tillsammans med 14mm parkett ovanpÃ¥ den effekt du behöver och/eller önskar? 

[Sanntos]

men det ger sämre värmeöverföring till golvet..

Varför?

[bopakoster]

Ger golvvärmen du valt med tillsammans med 14mm parkett ovanpÃ¥ den effekt du behöver och/eller önskar? 

Det vet jag inte! Någon som vet bättre?
Framledningstemp vid DUT som jag har det nu, ska vara  45°C med kurva 6.

Varför?

Ett lager 22mm spånskiva över GVn ist.f. 12mm =+10mm spån i alt. 1 eller +22mm mot ursprungsalternativet (30mm frigolit)

[Sanntos]

Det är försumbart, dvs den skillnaden är inte märkbar här

[SUNE73]

Så här skriver energimyndigheten,

Golvmaterialet påverkar
En annan faktor som påverkar värmeförlusten är valet av golvmaterial. Parkettgolv, till exempel stänger inne värmen. Samma sak händer om man lägger till exempel heltäckningsmattor på golv med värme i. Klinker och plastmattor är bra material som lätt släpper igenom värmen från golvslingorna till inomhusluften.

Edit: Det finns oberoende svensk forskning rörande olika golvbeläggningar, har själv läst dem men hittar dem inte nu 

[bopakoster]

Jag har hittat ett Wirsbo diagram för beräkning av tempförlust genom golvmaterial. Med lite halvt glömda ingenjörskunskaper så får jag fram detta:

Mitt energibehov är 45W/m2 och rumstempen 20 °C vid DUT-20 °C.

Parkettytan  har ett värmeövergÃ¥ngstal pÃ¥ 10W/dT,  det ger 4,5 °C tempdiff golvyta-rumstemp för att ge 45W/m2
14mm parkett med värmegenomgångstal på 0,13W/dT,tjocklek i meter ger en temp.diff på 2,5 °C
Spånskiva har samma värmegenomgångstal så tempdiffen genom den är 0,42 °C/mm tjocklek

Spårad frigolit:
 0mm spÃ¥nskiva och 14mm parkett sÃ¥ ska medeltempen i värmebäraren vara 20+4,5+2,5+0=27,0 °C
Glespanel tvärs reglar:
12mm spånskiva och 14mm parkett så ska medeltempen i värmebäraren vara 20+4,5+2,5+4,2=31,2 °C
Glespanel mellan reglar:
22mm spånskiva och 14mm parkett så ska medeltempen i värmebäraren vara 20+4,5+2,5+7,6=34,6 °C

Jaghar 220mm isolering i bjälklaget. Med -20 grader ute så är tempdiffen i sista fallet 54,6 °C och lamdavärdet 0,037W/m2, °K läckaget är alltså 2W/m2. Ganska försumbart.
Min slutsats är att jag klarar mig med lägre (10 till 18 °C) framledningstemp än vad kurva6 ger (45 °C).

Behöver jag shunta eller räcker det att strypa flödet för att få rätt medeltemp? (har radiatorer för resten av huset)
Det verkar behövas ett deltaT på 36 ° för att få rätt medeltemp med sparsammaste lösningen (spårad frigolit)!!!

Är slutsatsen alltså att en shunt måste till för att inte få för ojämn värme i golvet?

[SUNE73]

Dessa va tydliga

Det vore intressant att se skillnaden i framledning mellan spårad golvspån & spårad eps med tex 14 mm parkett ovanpå.

[bopakoster]

Ny fråga om inkoppling och rördimension fram till golvvärme(20mm PEX)-fördelaren.

Jag hade tänkt använda befintligt rör fram till en radiator som blir onödig för inkoppling till fördelaren. Gamla järnrör med ytterdiameter 27mm, det motsvarar väl Cu22mm, dvs 20mm innerdia.

Ett alternativ är att koppla pÃ¥ ett par oanvända 15mmCu avstick pÃ¥ VPns  VBrör, som är 22mmCu. Avsticken har längden 2-3dm och försedda med kulventiler. AvstÃ¥ndet till fördelaren blir 2m längre än frÃ¥n radiatorn, men Ã¥ andra sidan sÃ¥ slipper jag en omväg fram till radiatorn pÃ¥ 8meter i 20mm innerdia.

Vilken dimension bör jag använda fram till fördelaren i så fall? Cu eller PEX?