Ämne: Sjövärme hjälp!

[egenbygg]

Hej.
 
Jag planerar att till sommaren lägga ner en sjövärmeslinga i en närliggande insjö. Jag har försökt hitta info om tillvägagångssätt och vad man bör tänka på, men det verkar inte finnas så mycket kunskap på området att inhämta!? Vänder mig nu hit i förhoppning om att kunna få lite tekniska tips och kommentarer på själva genomförandet! 
 
Lite bakgrund: 
Har inte byggt själva huset ännu men kommer nog att hamna på ca. 110 kvadratmeter boyta och 50 kvadratmeter garage. Tänker gjuta platta med vattenburen golvvärme. Tomten ligger i västerbottensfjällen, kallt! 50 meter bergig terräng till vattnet. Höjdskillnad på 15 meter mellan tomten och vattenytan. Har tillstånd ifrån byn att lägga ner slinga i sjön. Har blivit rekommenderad av VVS firma att lägga ner 400 meter slang (300meter på sjöbotten). Är bottenfruset ca. 10 meter ut ifrån strandkanten. Kommer att köpa betongvikter på 3 kilo vardera som placeras varje 2,2meter och fästs med buntband av plast. 
 
1. Är det nåt problem för t.ex pumpen att det är en höjdskillnad på 15 meter mellan tomten och vattenytan? Själva värmepumpen klarar ju djupa bergvärmehål så det ska väl inte vara nåt problem? Kan det ställa till nåt för pumpen som används när man fyller själva slangen med ”spriten”?
 
2. Hur ska jag göra med de partier i marken där slangen inte kommer att kunna läggas speciellt djupt p.g.a berg? Isolera eller inte och isåfall med vad? Bara isolera de mest utsatta partierna eller hela vägen? Måste man täta skarvar/ändar på isolering för att inte få vatteninträngning och issprängning av isoleringen? Lägga slingorna tillsammans eller åtskillda? 
 
3. Är 300 meter slang i sjön tillräckligt eller inte? Om det inte är tillräckligt gör man då parallellkopplingar eller använder en längre slang? Förklara gärna varför man bör göra på ett visst sätt.
 
4. Det kan dröja ytterligare några år innan själva byggnationen av huset startar, men jag vill förbereda så långt det är möjligt med t.ex sjövärmen. Kan jag sänka, gräva ner och fylla denna slinga, plugga ändarna, och låta vara utan att inkopplas på ett par år?
 
5. Jag kommer att bli tvungen att borra för dricksvatten. Är det möjligt att använda samma borrhål för energiuttag och på så sätt skippa sjövärmen? Har fått olika svar på olika firmor…
 
6. Här nedan kommer mina funderingar runt hur jag rent praktiskt bör göra jobbet. Man vill ju inte betala för en grävmaskinist som bara står och väntar medans vikterna placeras på slingan. Inte heller så är det ju bra om slingan redan är sänkt och fylld när grävaren kommer eftersom den då kommer att vara ivägen för maskinen hela tiden med risk för skador på den. Kom gärna med kommentarer på mitt upplägg eller beskriv andra metoder, t.ex placera ut slingan innan islossning!
Dag1: En grävmaskin gräver ”dikena” för slingan på land och ca. 10 meter ut i vattnet, sträckan som bottenfryser, och lämnar så till nästa dag. När grävmaskinisten åkt hem för kvällen drar jag ut slangen ifrån slangvindan och ror ut den i en båge på vattenytan, gärna så att jag kommer ut på så djupt vatten som möjligt. Sen ror jag ut med betongvikterna och strippar fast dessa varje 2,2 meter vilket gör att slangen fortfarande flyter (enligt uträkning ifrån VVS firma). Eventuellt så förankrar jag hela slingan på ett par ställen mot botten så att den behåller sin U-form och inte driver iväg innan sänkning. Jag fyller nu slingan med köldmedlet och den sjunker, slangändarna pluggas. Eventuell isolering av slingan på landsträckningen görs också.
Dag2: Nu kommer grävmaskinen och gräver över slangen både på land och de 10 metrarna ut i sjön. Klart.
 
Tack på förhand!

[Bobo]

Hur stor pump har firman rekommenderat, slanglängden beror på detta. Energiåtgången i västerbottensfjällen vet många andra bättre än jag, men sjövärme har jag litet erfarenhet av.

1. Höjdskillnaden är inte några problem. Fyllpumpen skall vara så kraftig att ev luftfickor i slangen inte ställer till problem.

2. Normalt gräver man ner slangen ca 1m med minst 1,5 m mellan fram och retur. Om det är flera delar där det bara blir några få dm kan man fundera på att isolera hela vägen och bara gräva ner ett spaddjup. Då kan slangarna också läggas sida vid sida. Nästan handgrävning med andra ord. Använd rörskålar med väggtjocklek 20 mm. Jag har bara tryckt ihop isolerrören utan att tejpa skarvarna.

3. Inte längre slang än 400m totalt, dvs 300m i sjön. Cirk.pumpen är dimensionerad för denna maxlängd. Erforderlig längd beror på VP-storlek. Behövs längre lägg 2x200m i sjön. Lägg förgreningen ett par meter från strandkanten och gå med enkla rör upp till huset.
Parallella slangar ger lägre strömningsmostånd och cirkpumpen kräver mindre effekt. 2x200m ger samma strömningsmostånd som en enkel 100m-slinga.

4. Inga problem

5. Inte att rekommendera, dels sänker du vattennivån i borrhålet varje gång du tar vatten, den aktiva längden minskar. Detta beror givetvis på tillrinningen. Ett annat argument emot är att dränkpump eller ejektor, kan vrida sig var gång vattenpumpen startar och därmed skava på VP-slangarna.

6. Dag 1, grävning. Dag 2, utläggning. Dag 3, återfyllning. Du kan behöva en dag för utläggningen om det krånglar. Min granne lät lägga ut en 300m-slinga, och trots att de tre gubbarna "var i branschen" klantade dom till det så att det tog 1,5 dagar och de gjorde de flesta fel man kan göra innan jag fick rycka in. Om du drar ut slangen som du tänkt dig skall den rullas av, inte hasplas av. Gör du det får du ett elände ute på sjön. Slangen kommer obönhörligt att sakta rulla ihop sig igen. Du måste fästa den vid bojar under utrullningen. Ett bättre sätt är att göra en enkel slangvinda bestående av ett träkors med fyra ben. Benens placering anpassas så att de passar ini slangrullen. Benen skall nå väl igenom rullen. Släng hela rullen i sjö, trä i din slangvinda och lossa först nu på alla snörena som håller ihop slangpaketet. En person styr rullen runt runt medan en annan drar upp ena änden till huset. Ro sedan ut från boj till boj och låt slangrullen snurra bakom båten. På detta sätt blir inte slangen vriden vilket bara ger bekymmer. Väl tillbaka i land är det bara att rulla upp den återstående rullen mot huset. Nu kan man justera längden genom att dra ut mer på sjön eller tvärtom.
Ro sedan runt och fäst vikterna för att till sist sänka hela härligheten med vätskepåfyllningen och urluftningen. Lämpligt djup för förläggningen är 3-5 m. Inte gärna djupare.

Ovanstående fungerar bra både vid utläggningen och sedan under kommande år. Jag är nu inne på mitt elfte år med sjövärme.

[hplp]

hej, du verkar ha någolunda klart för dig hur du ska gå tillväga. Och med Bobos utförliga beskrivning finns inte mycket övrigt att tillägga. Hur som helst, sitter jag med Grundläggande vp-utbildning i knäet, dessvärre för stort för att skickas i forumet. Men jag skulle kunna mejla dem om du skickar din adress. Alt. hör Rickard av sig så kan jag tänkas skanna rubbet för forumet. Alla typer av vp-installationer finns med.

[Carl N]

Hur som helst, sitter jag med Grundläggande vp-utbildning i knäet, dessvärre för stort för att skickas i forumet. Men jag skulle kunna mejla dem om du skickar din adress. Alt. hör Rickard av sig så kan jag tänkas skanna rubbet för forumet. Alla typer av vp-installationer finns med.

Finns det inte copyright regler mot detta? 

[egenbygg]

Tack för era svar!

Firman har utifrån mina vaga beskrivningar om hur stort jag ska bygga rekommenderat en 7kW pump. Jag kanske tog i för lite ang. storleken på huset nedan, blir kanske totalt upp till 30 kvadratmeter till. Garagedelen (ca. 60kvm) kommer ju dock inte vara lika uppvärmt som bodelen. Har faktiskt inte bestämt nåt om själva huset ännu förutom att det ska bli vackert...
Folk blir faktiskt ganska förvånade när jag nu under fyra somrar gjort iordning en husbehovsgrustäkt + väg, huggit ut skog, sprängt, schaktat, dränerat, kört grus och t.o.m sått en del gräsmatta men inte har nån ritning på huset!

2. Med rörskålar menar du då rörisolering typ "Armaflex"? Såg på Rinkabyrör att det fanns med 26mm väggtjocklek, 129:- för 2 meter... Blir dyrt det! Hittade inte 20mm väggtjocklek. Firman som jag varit i kontakt med pratade om Armaflex 13mm tjocklek och även bygga nån sorts frigolitlåda!?
Ok, så det är nån sorts specialtejp man "bör" använda, även då vid ändarna antar jag? Kan jag lägga slangarna 1,5m isär och bara isolera på de ställen som inte kommer tillräckligt djupt och på så sätt tillgodogöra mig lite jordvärme? Kommer att korsa avloppsledningen med slangarna och har hört att man även bör isolera där, stämmer det?

3. Är det bättre att kanske "överdimensionera" och lägga 2x200m i sjön på en gång? Är det riskabelt att ur läckagesynpunkt att göra en förgrening? Var hittar man en sån förgrening så man kan se pris? Antar att du menar att förgreningen läggs ett par meter från strandkanten ut i sjön? Kan det vara lämpligt att placera förgreningen ca. 10m ut, precis där slangen inte längre är nedgrävd?

6. Att slangen inte får hasplas av, betyder att den inte får vridas? Ungefär hur många bojar kan man behöva för en 300m slinga, och funkar 20L plastdunkar? Förstår inte riktigt hur du menar med konstruktionen av träkors som slangvinda, kan du berätta mer? Varför ska man inte ha slangen djupare än 3-5m?

Tack på förhand!

[hplp]

Hur som helst, sitter jag med Grundläggande vp-utbildning i knäet, dessvärre för stort för att skickas i forumet. Men jag skulle kunna mejla dem om du skickar din adress. Alt. hör Rickard av sig så kan jag tänkas skanna rubbet för forumet. Alla typer av vp-installationer finns med.

Finns det inte copyright regler mot detta? 

Jag har bläddrat igenom och letat efter något förbehåll, men det finns inte. Nu är det lösblad jag har, så det kan tänkas att man vid kopieringen uteslutit detta. Men jag fick pärmen vid utbildningstillfället så det kan inte lastas mig om jag lämnar vidare. Eller? 

[Carl N]

Hur som helst, sitter jag med Grundläggande vp-utbildning i knäet, dessvärre för stort för att skickas i forumet. Men jag skulle kunna mejla dem om du skickar din adress. Alt. hör Rickard av sig så kan jag tänkas skanna rubbet för forumet. Alla typer av vp-installationer finns med.

Finns det inte copyright regler mot detta? 

Jag har bläddrat igenom och letat efter något förbehåll, men det finns inte. Nu är det lösblad jag har, så det kan tänkas att man vid kopieringen uteslutit detta. Men jag fick pärmen vid utbildningstillfället så det kan inte lastas mig om jag lämnar vidare. Eller? 

Finns ingen copyright (C), (ett C i en ring) så är det nog bara att kopiera tror jag.

[Bertil]

Hur mycket jord får du uppe på slangen??
Om marken normalt är snötäckt på vintern så påstår jag att ingen isolering behövs!!!

Men slangarna ska gå i två separata dikan det är viktigt!!!  Då funkar den sträckan som ytjordvärme... den varma delen från sjön kanske kyls lite men det mättas också marken har ju en del värmemotstånd osså snön isolerar...

[egenbygg]

Bertil: Vet inte riktigt hur djupt det går att gräva innan jag stöter på berg. I sämsta fall så kanske det blir så lite som 3dm. Där berget idag är synligt så uppskattar jag att det är ungefär så mycket jord som kan läggas på/flyttas dit. Sträckan till sjön är en rätt brant backe i riktning mot söder.

Hoppas nån hjälper mig med de frågor jag har i mitt inlägg ovan!

Mvh

[Bobo]

2. Med rörskålar menar du då rörisolering typ "Armaflex"? Såg på Rinkabyrör att det fanns med 26mm väggtjocklek, 129:- för 2 meter... Blir dyrt det! Hittade inte 20mm väggtjocklek. Firman som jag varit i kontakt med pratade om Armaflex 13mm tjocklek och även bygga nån sorts frigolitlåda!?
Ok, så det är nån sorts specialtejp man "bör" använda, även då vid ändarna antar jag? Kan jag lägga slangarna 1,5m isär och bara isolera på de ställen som inte kommer tillräckligt djupt och på så sätt tillgodogöra mig lite jordvärme? Kommer att korsa avloppsledningen med slangarna och har hört att man även bör isolera där, stämmer det?

Ja, men Armaflex är dyrare än Isofom rörslang som Bevego säljer. Tjockleken bör var mer än 13 mm men exakt 20mm är inte viktigt. Priset för 42/13 är bara drygt 20:-/m. En tjockare variant bör inte vara så mycket dyrare. Jag har inte använt tape men om man vill ha det har Clas Ohlson en isolertape som är överkomlig i pris. Har du möjlighet att lägga slangarna tillräckligt djupt så behövs ingen isolering där utan då har du nytta av jordvärmen  på de sträckorna. Vid korsande avloppsledning bör man isolera eftersom utgående brine kan vara under 0° och således frysa avloppet.

3. Är det bättre att kanske "överdimensionera" och lägga 2x200m i sjön på en gång? Är det riskabelt att ur läckagesynpunkt att göra en förgrening? Var hittar man en sån förgrening så man kan se pris? Antar att du menar att förgreningen läggs ett par meter från strandkanten ut i sjön? Kan det vara lämpligt att placera förgreningen ca. 10m ut, precis där slangen inte längre är nedgrävd?

Jag skulle överdimensionera som du föreslagit. En väl utförd förgrening läcker inte. Man måste ha två förgreningar, en på framledningen och en på returen. Åtminstone den ena skall ha ventiler så att man kan stänga av en slinga itaget när man fyller och luftar kollektorn. Helst bör båda ha ventiler, ifall något skulle hända med den ena slingan ty då kan man stänga denna i båda ändar och tillfälligt köra på en. Förgrenigarna skall ligga ett par meter upp på land så att man kan manövrera ventilerna vid behov. Gör en nedgrävd låda, utan botten, av tryckimpregnerat med ett lock med t ex Icopalpapp. Locket skall ligga i marknivå. Fyll lådan med stenull ovanpå förgreningarna.  Lådan läggs på plats innan man återfyller. I botten under förgreningarna och innan lådan sätts på plats kan man lägga en fiberduk istället för botten. Förgreningarna tillverkar man själv av t ex 28mm kopparrör, T-rör, övergångsnipplar av mässing samt speciella kopplingar för tunnväggig polyetenslang ( T ex Beulco 66, Rinkaby nr 2325). Alltihop löds ihop och delarna har bl a Rinkaby rör. Delarna till en förgrening med ventiler kostar ca 850 kr, utan ventiler ca 650:-.

6. Att slangen inte får hasplas av, betyder att den inte får vridas? Ungefär hur många bojar kan man behöva för en 300m slinga, och funkar 20L plastdunkar? Förstår inte riktigt hur du menar med konstruktionen av träkors som slangvinda, kan du berätta mer? Varför ska man inte ha slangen djupare än 3-5m?

Tänk dig en trådrulle som du trär en axel igenom, en spik t ex. Om du håller fast rullen och drar av tråden i axelns riktning så hasplar du av tråden, jämför haspelrulle vid fiske. Om du istället håller i axeln och drar tråden vinkelrätt mot axeln så rullas tråden av, rullen snurrar. Det är den senare varianten som måste användas på en polyetenslang.
Antalet bojar beror på hur stor yta du får använda, ju större yta du förfogar över desto färre bojar.
"Slangvindan" kan jämföras med ett kvadratiskt bord med fyra ben där bordsskivan bytts ut mot två korslagda reglar. Slangrullen skall ligga runt benen under "bordsskivan".

Större djup är onödigt kalla på sommaren, grundare är istället kallare på vintern.
Är sjön djup lägger man slangen ut till lagom djup och sedan i sidled längs stranden. Man kan gå fram och tillbaks flera gånger innan man slutligen går in till land igen. Man behöver inte vara noggrann med hur slangarna hamnar i förhållande till varandra som vid jordförläggning.

Bobo

[egenbygg]

Tack för era svar hittils, speciellt Bobo som bringat mycket klarhet! Känns som jag börjar närma mig upploppet nu...

Ok, Isofoam hade ju ett mer överkomligt pris. Om jag väljer att tejpa skarvarna och andärna är det då Clas Ohlsons art.# 31-4091 ”Vävtejp 3M Duct” som gäller?

Blir nog så att jag lägger 2x200m i sjön på en gång, och sätter ventiler på bägge förgreningarna. Om jag förstått rätt så bygger jag en låda med lock till vardera förgrening, två stycken, eftersom slangarna ska ligga en bit ifrån varandra? Skulle verkligen uppskatta om jag fick lite mer info om vilka delar jag behöver köpa till förgreningarna (artikel nr), och hur de ska sammanfogas!!!  :,v( Har då en kompis som kan löda ihop dessa. Spelar de nån roll för flödesmotståndet att diametern blir mindre vid förgreningarna än i slangen?

Tror nu jag förstår vad du, Bobo, menade med träkorset! Trodde slangen levererades lindad runt en stor ”trådrulle” i trä, men det kanske den inte gör? I såna fall kunde man kanske bara kasta hela den i sjön, stoppa ett rör genom centrum och knyta ett rep i ändorna på röret och dra det hela efter båten samtidigt som man snurrar den?

Har ju hört hör noga det är att ha tillräckligt med tyngder så slangen så den inte kan flyta upp. En firma jag pratade med rekommenderade ju en 3kg vikt varje 2,2m. Är det möjligt/lönt att fästa tätare med vikter och hålla slangen flytande med flöten under monteringen? Kan det bli problem vid själva sänkningen då man fyller slingan och tar bort ett flöte åt gången?

Efter förgreningarna på land så blir det ju fyra slangar totalt i strandkanten. Gräver man ett dike ut i vattnet för de två slangarna med utgående brine, och ett dike för de två slangarna med inkommande?

Det är ganska stenigt i partiet där slangen ska grävas ner en bit ut i vattnet. Känns lite riskabelt när grävmaskinen ska fylla över slangen här eftersom man inte ser om vassa stenar kommer mot slangen. Kan man bara kapa ett avloppsrör i plast längsefter till två delar, lägga det på varsin sida och dra plast buntband runt som skydd? Eller finns det nån annan bra lösning?

Provtrycker man slingan innan den fylls med brine? Vilket tryck? Hur får man ändarna täta?

Mvh Egenbygg

[Bobo]

Om jag väljer att tejpa skarvarna och andärna är det då Clas Ohlsons art.# 31-4091 ”Vävtejp 3M Duct” som gäller?

Om jag förstått rätt så bygger jag en låda med lock till vardera förgrening, två stycken, eftersom slangarna ska ligga en bit ifrån varandra?

Vid rörisolering, C O-katalog sid 140, finns en tape 30-8414 som består av 3mm isolermaterial av samma typ som rörskålarna.
Eftersom dina slangar kommer en bit från varandra blir det två lådor.

Skulle verkligen uppskatta om jag fick lite mer info om vilka delar jag behöver köpa till förgreningarna (artikel nr), och hur de ska sammanfogas!!! Spelar de nån roll för flödesmotståndet att diametern blir mindre vid förgreningarna än i slangen?

Du anväder 28mm kopparrör och rördelar. Det är så korta sträckor att diametern räcker till. Hoppas du har hem-VP-installatörens bibel, katalogen från Rinkaby rör. För en förgrening behöver du, 3 st koppling för polyetenslang nr 2325 (sid 31 i katalog18C), 2 st kulventiler 2998 (25), 2 st övergångsnipplar 3891 (59), 1 st övergångsmuff 3873 (59), 1 st T-rör 3817 (59), 1 st vinkel 3897 (59) samt högst 0,5 m kopparrör 3485 (59).

Trodde slangen levererades lindad runt en stor ”trådrulle” i trä, men det kanske den inte gör?

Har ju hört hör noga det är att ha tillräckligt med tyngder så slangen så den inte kan flyta upp. En firma jag pratade med rekommenderade ju en 3kg vikt varje 2,2m. Är det möjligt/lönt att fästa tätare med vikter och hålla slangen flytande med flöten under monteringen? Kan det bli problem vid själva sänkningen då man fyller slingan och tar bort ett flöte åt gången?

Slangen är inte lindad runt någonting, bara hopbunden med snören, ev lagd på en stor lastpall.
Ca 3kg varannan meter är normalt. Det räcker men visst kan man sätta dem tätare, en kostnadsfråga och ej nödvändigt. Några bojar (plastdunkar) fästa vid rejäla stenar hjälper dig att hålla slangen sträckt medan du sätter på lagom med vikter. När du sedan fyller slangen sjunker den. Om du har stora bojar, stora plastdunkar, så kommer de att flyta även när slangen är fylld. Då är det bar att åka ut och hämta dem och då sjunker resten av slangen direkt.

Efter förgreningarna på land så blir det ju fyra slangar totalt i strandkanten. Gräver man ett dike ut i vattnet för de två slangarna med utgående brine, och ett dike för de två slangarna med inkommande?

Det är ganska stenigt i partiet där slangen ska grävas ner en bit ut i vattnet. Känns lite riskabelt när grävmaskinen ska fylla över slangen här eftersom man inte ser om vassa stenar kommer mot slangen. Kan man bara kapa ett avloppsrör i plast längsefter till två delar, lägga det på varsin sida och dra plast buntband runt som skydd? Eller finns det nån annan bra lösning?

Provtrycker man slingan innan den fylls med brine? Vilket tryck? Hur får man ändarna täta?

Ett eller två diken ute vattnat spelar inte så stor roll. Däremot är det lämpligt att trä på skyddsrör på ledningarna en bit ut i vattnet. Du behöver inte skära upp skyddsrören, ett 50mm avloppsrör eller ett 54mm telerör, (som råkat bli över), fungerar utmärkt. Jag har lagt skyddsrör ut till ca 80 cm djup eftersom isen normalt inte blir tjockare än 60 cm här. Jag har sedan lag sten över rören, inte grävt ner dem. Naturlitgvis är det bättre att gräva ner dem litet.

Man provtrycker dem fyllda med brine. Jag gjorde ingen provtryckning direkt, däremot indirekt när systemet tagits i drift. Systemet är svagt trycksatt och nivån i exp.kärlet är konstant sedan över två månader. Det räcker för mig. I den 10 år gamla slangen fick jag fylla på någon halvliter efter 4-5 år. Så är man försiktig och inspekterar slangen innan brukar det fungera bra. Det är ju utsidan på slangrullen som kan ha utsatts för påverkan under transport.

[Bertil]

Det kan va idé att ha lite mera tyngder på börja av utgående.... fryser det på slangen blir det lyftkraft.
Men tar man till som du tänker göra på längden så blir det nog aldrig is på slangen.

[Fixaren]

Eftersom du skall ha dit en borrare för tappvattnet. Kan det vara en ide att kolla vad han vill ha för en energibrunn. Beroende på hur mycket av arbetet du kan göra själv så kanske slutnotan inte skiljer sig så mycket. 

[egenbygg]

En stycken bibel beställd ifrån Rinkabyrör  b00k
Tack igen för all info!!!

Fixaren: Jo, självklart tänker jag jämföra kostnaden mot en energibrunn. Allt arbete förutom grävmaskinen, som jag ändå måste ha dit för släntning, tänker jag göra själv med hjälp av kompisar. Så kostnaden för sjövärme bör bli lägre än borrhålet + att sjövärme känns som ett bättre alternativ.

Mvh Egenbygg