Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: gb79 skrivet 10 oktober 2010, 17:51:49
-
hej
edit: det blev för rörigt med allt jag skrev, provar igen...
går det bra att ha en oljepanna som eldas upp i ca 80-90 grader och både få ut 35grader via schunt till golvvärme plus att man vill nån gång då och då slå på en liten aerotemper och dra igenom vattnet som det är ca 80 grader?
och om detta funkar bra när det är riktigt kallt ute, hur dockar man in en luftvatten pump till detta som klarar golvvärmen 30 grader när det är runt nollan ute??
att sätta in värmepumpen på retur ledningen till pannan blir väl fel om den står på 80 grader?
går det ha den efter schunten på nåt sätt så den bara kör golvvärmen?
mvh daniel
-
Det bästa är att köra värmepumpen mot en acktank och låta den värma så länge den orkar, därefter shuntar man in värmen från oljepannan på tilloppet efter värmepumpen.
På så sätt kan värmepumpen vara med som stöd även om oljepannan går.
-
Det bästa är att köra värmepumpen mot en acktank och låta den värma så länge den orkar, därefter shuntar man in värmen från oljepannan på tilloppet efter värmepumpen.
På så sätt kan värmepumpen vara med som stöd även om oljepannan går.
ok kanon, nu har ja en start tanke :)
men så att jag förstår då, acctank då som vattnet värms i till låt säga 35 grader, och de vattnet går rätt ut till golvvärmen? eller hur blir de? för såna fall blir de som golvvärme med volymförstorare, är de samma sak?
och kan jag då ändå få ut 80 grader från pannan till aerotemper utan vattnet i acctanken?
-
Hetvattnet tar du ut från pannan INNAN shunten, där har du ju alltid 80 ºC
Det bästa är att köra värmepumpen mot acktanken och sedan pumpa från acken till golvvärmen med en separat pump, då får du ingen stor tempdipp vid avfrostning som annars kan bli med luftvärmepump.
-
Varför måste du ha 80gr till aerotempern? Har du den i garaget?
-
Varför måste du ha 80gr till aerotempern? Har du den i garaget?
detta är ju en verkstad som ska ha ca 10-12 grader med golvvärme, vill kunna toppa upp det med en aerotemper tillfälligt till kanske 15-16 grader eller för att ta igen kallras vid öppna portar.
förutom detta så ska lagerlokalen jämte kunna hålla över 5plus vid kraftig kyla med golvvärme, eventuellt en aerotemper där oxo.
hur varmt behöver man köra ut i aerotempern om inte 80 grader?
-
Hetvattnet tar du ut från pannan INNAN shunten, där har du ju alltid 80 ºC
Det bästa är att köra värmepumpen mot acktanken och sedan pumpa från acken till golvvärmen med en separat pump, då får du ingen stor tempdipp vid avfrostning som annars kan bli med luftvärmepump.
kanon, fast du hittar inget principschema som visar detta?? ja kan inte påstå jag förstår precis huvuddunk
allså, sammanfattning.
ja har en nibe attack som ska köras med alloljebrännare vid kraftig kyla, golvärme som vill ha ca 35 grader och aerotemper ca 70-80 grader.
till detta vill jag kunna ha möjlighet att docka in luftvattenpump som klarar golvvärmen när det är runt nollan och över.
om det då behövs acctank oxo så hade det vart kanon och sett ett schema över detta
-
Ber om ursäkt, såg inte i signaturen eller någon annanstans i tråden att det rörde sig om en verkstad, trodde det var garaget/förrådet.
-
Kan fixa en principskiss imorgon, har bara mobilen till hands idag.
-
Här kommer en skiss hur jag skulle lösa din installation
Hoppas den går att läsa den blir skev när jag konverterar till PDF, jag vet inte vad jag gör för fel..
-
Här kommer en skiss hur jag skulle lösa din installation
Hoppas den går att läsa den blir skev när jag konverterar till PDF, jag vet inte vad jag gör för fel..
kanon, tack, får försöka sätta mig in i det o förstå vad de är du ritat, cirkulationspumpar tror ja att ja förstår vilka det är iaf
men kan ja få ut oschuntat 80 gradigt vatten ur nibe attack pannan? sitter ju en manuell schunt direkt på den, fast är nåt mer rör upp om de går att få oschuntat där?
-
Det borde gå upp en expansionsledning också, den är alltid oshuntad där kan man ta ut hetvatten
-
Det borde gå upp en expansionsledning också, den är alltid oshuntad där kan man ta ut hetvatten
det finns ju en retur för hetvatten ner bak på pannan så de är ju bra, men förutom den manuella shunten för radiatorvatten fram o retur så finns det två expansionsanslutning där uppe?
ska jag då ha expansionskärlet i en och få ut hetvatten i andra?
och acctanken ? behövs den verlkligen? för värmepumpen har väl inget emot att köra mot golvvärmen direkt? och om man då bara shuntar på från pannan med termostat som håller önskad temp så är det väl lugnt där med? ju mindre grejer ja behöver köpa desto bättre studs
-
det finns ju en retur för hetvatten ner bak på pannan så de är ju bra, men förutom den manuella shunten för radiatorvatten fram o retur så finns det två expansionsanslutning där uppe?
ska jag då ha expansionskärlet i en och få ut hetvatten i andra?
och acctanken ? behövs den verlkligen? för värmepumpen har väl inget emot att köra mot golvvärmen direkt? och om man då bara shuntar på från pannan med termostat som håller önskad temp så är det väl lugnt där med? ju mindre grejer ja behöver köpa desto bättre studs
Ja, ena använder du till expansionsrör och i det andra ansluter du ledningen till aerotempern.
Om du har ingjuten golvvärme så kanske det funkar utan acktank, men då måste alla slingor vara öppna och inte ha några strypdon monterade för då fungerar inte avfrostningen på värmepumpen vid driftfall där styrdonen är stängda.
det är alltid bäst att montera acktank för att säkerställa flödet över värmepumpen och för att ha ett magasin att ta av vid avfrostning.
-
det finns ju en retur för hetvatten ner bak på pannan så de är ju bra, men förutom den manuella shunten för radiatorvatten fram o retur så finns det två expansionsanslutning där uppe?
ska jag då ha expansionskärlet i en och få ut hetvatten i andra?
och acctanken ? behövs den verlkligen? för värmepumpen har väl inget emot att köra mot golvvärmen direkt? och om man då bara shuntar på från pannan med termostat som håller önskad temp så är det väl lugnt där med? ju mindre grejer ja behöver köpa desto bättre studs
Ja, ena använder du till expansionsrör och i det andra ansluter du ledningen till aerotempern.
Om du har ingjuten golvvärme så kanske det funkar utan acktank, men då måste alla slingor vara öppna och inte ha några strypdon monterade för då fungerar inte avfrostningen på värmepumpen vid driftfall där styrdonen är stängda.
det är alltid bäst att montera acktank för att säkerställa flödet över värmepumpen och för att ha ett magasin att ta av vid avfrostning.
vad bra att ha dig som svarar på detta :) kanon
kan du länka till minsta möjliga acktank avsett för detta?
golvvärmen är helt öppen jämt eftersom det är 300m2 i öppen yta på ena fördelarn, andra fördelarn har lika mycket där oxo. ja skissar på ett eget schema nu som du kan få godkänna sen och förbättra.
kollade lite på uponor shunt 45,. står att den max klarar 300m2 golvvärme? varför? då behöver jag en till varje fördelare så fall? fast iof kanske bättre då ja kan sätta termostat me innegivare i bägge rum till vardera shunt till golvvärmen?
edit : nu kom jag på att man kanske inte kan ha rumsgivare till termostaten på shunten?
-
Det går bra med vilken acktank som helst på 300-400 liter sådär.
Om du bara har golvvärme och inga radiatorer så behöver du inga shuntar till golvvärmen, det räcker att du har en styrning till värmepumpen med tempkurva och som kan hantera oljepanna med shunt som steg två.
-
Det går bra med vilken acktank som helst på 300-400 liter sådär.
Om du bara har golvvärme och inga radiatorer så behöver du inga shuntar till golvvärmen, det räcker att du har en styrning till värmepumpen med tempkurva och som kan hantera oljepanna med shunt som steg två.
jag slutade med frågorna här för ja känner mig dum som inte förstår riktigt huvuddunk men kan du förtydliga lite??
hur hanterar värmepumpen att shunten på oljepannan blir steg 2? och då antar jag att du inte menar den manuella schunten på pannan? utan det ska sättas en schunt till efter med elektrisk termostat?
och om ja vänder på det, kan jag ha en sån "tekniktank", ja vet inte riktigt hur den fungerar men jag tänker så här. golvvärmen till allt är kopplad till tekniktanken.
in i den går det en slinga från värmepumpen som är installerad för sig självt utan vetskap om pannan. den slingan värmer över till vattnet som är golvvärmen?
och sen ytterligare en separat slinga in i tekniktanken som kommer från oljepannan, som vid behov jag slår på manuellt som som enbart skickar över vatten från den manuella schunten? oxo utan vetskap om att de finns en värmepump, men har dessutom oschuntat vatten ut som går till ett par aerotemprar.
skulle det kunna funka så här?? varför jag önskar det kunde vara så här är ju att då är det ju väldigt enkel installation och den ena behöver inte den andra utan jag kan få igång en av dem snabbare.
tacksam för svar. gärna tips på tekniktank som motsvarar ovanstående med länk, och är det varmvatten funktion i den oxo tro?
-
Närå, fråga på, det är nog jag som tar en del saker för givet när jag förklarar....
Värmepumpen har oftast ( det beror på vilken du väljer ifs)en utgång som hanterar shuntstyrning, den kan man programera att hantera oljepanna med shunt som steg två. då får du funktionen att oljepannan går mot aerotempern när behov finns( termostat som startar cirk.pumpen till aerotempern) och därefter shuntar ut precis så mycket värme som behövs för att uppnå temperaturen som golvvärmen behöver.
Jag brukar använda mig av den här tanken:http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3
fast ska du ha varmvatten också faller ju lite min ide, men gör du inte av med så mycket varmvatten så kan du ha en förvärmningsslinga i acktanken och sedan en elberedare.
Gör du av med mycket varmvatten så blir det nog ekonomi i att montera en växelventil och en separat varmvattenberedare
-
Nibe Attack har 125 liters inbyggd värmevattentank, och 96 liters varmvattenberedare. De båda "tomma" rören som sticker upp på toppen är alltså för varmvatten.
-
Närå, fråga på, det är nog jag som tar en del saker för givet när jag förklarar....
Värmepumpen har oftast ( det beror på vilken du väljer ifs)en utgång som hanterar shuntstyrning, den kan man programera att hantera oljepanna med shunt som steg två. då får du funktionen att oljepannan går mot aerotempern när behov finns( termostat som startar cirk.pumpen till aerotempern) och därefter shuntar ut precis så mycket värme som behövs för att uppnå temperaturen som golvvärmen behöver.
Jag brukar använda mig av den här tanken:http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3
fast ska du ha varmvatten också faller ju lite min ide, men gör du inte av med så mycket varmvatten så kan du ha en förvärmningsslinga i acktanken och sedan en elberedare.
Gör du av med mycket varmvatten så blir det nog ekonomi i att montera en växelventil och en separat varmvattenberedare
ah kom på det med varmvattnet sen att det är som cheetah skriver att attacken har ju förrådsberedare inbyggd så är den igång har ja gått om varmvatten, och använder väl iof inte mycket så kan ju sitta såna minsta elberedare vid 2 tappställen som håller lite varmvatten på sommaren. räcker ju med nån hink till tvätt.
är fortfarande schunten jag ställer mig undrande över? går de länka till vad som krävs där, allså enligt ditt schema du rita. värmepump som kör runt till en sån acktank du länka, fast ja skulle nog föredra den runda varianten som fanns i 320liter om det inte måste va 500? tycker man måste tappa lite effekt på att värma mer vatten?
sen allså schunten som spetsar från pannan på tilloppet till tanken. kan du länka till en sån?
och en fråga till, enligt schemat, kan manta bort värmepumpen i schemat och bara koppla ihop retur med framledning och ändå ha en fungerande värme med oljepannan o schunten?
frågar allså för att om jag kopplar in olje pannan innan jag skaffat värmepump så känns det ju onödigt att göra om allt om det funkar så att schunta på ledningen?
-
Närå, fråga på, det är nog jag som tar en del saker för givet när jag förklarar....
Värmepumpen har oftast ( det beror på vilken du väljer ifs)en utgång som hanterar shuntstyrning, den kan man programera att hantera oljepanna med shunt som steg två. då får du funktionen att oljepannan går mot aerotempern när behov finns( termostat som startar cirk.pumpen till aerotempern) och därefter shuntar ut precis så mycket värme som behövs för att uppnå temperaturen som golvvärmen behöver.
Jag brukar använda mig av den här tanken:http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3
fast ska du ha varmvatten också faller ju lite min ide, men gör du inte av med så mycket varmvatten så kan du ha en förvärmningsslinga i acktanken och sedan en elberedare.
Gör du av med mycket varmvatten så blir det nog ekonomi i att montera en växelventil och en separat varmvattenberedare
ah kom på det med varmvattnet sen att det är som cheetah skriver att attacken har ju förrådsberedare inbyggd så är den igång har ja gått om varmvatten, och använder väl iof inte mycket så kan ju sitta såna minsta elberedare vid 2 tappställen som håller lite varmvatten på sommaren. räcker ju med nån hink till tvätt.
är fortfarande schunten jag ställer mig undrande över? går de länka till vad som krävs där, allså enligt ditt schema du rita. värmepump som kör runt till en sån acktank du länka, fast ja skulle nog föredra den runda varianten som fanns i 320liter om det inte måste va 500? tycker man måste tappa lite effekt på att värma mer vatten?
sen allså schunten som spetsar från pannan på tilloppet till tanken. kan du länka till en sån?
och en fråga till, enligt schemat, kan manta bort värmepumpen i schemat och bara koppla ihop retur med framledning och ändå ha en fungerande värme med oljepannan o schunten?
frågar allså för att om jag kopplar in olje pannan innan jag skaffat värmepump så känns det ju onödigt att göra om allt om det funkar så att schunta på ledningen?
provar att lyfta denna frågan igen o se om jag får svar på länk till lämplig shunt? och om de går fint att gör rundgång där värmepumpen ska sitta i väntan på inköp?
sista frågan gäller återigen acktanken, behöver jag verkligen den, förlåt att ajag frågar men de är ju ändå 800lpm golvvärmeslang som först värms med värmepump sen höst tidig vår.
sen ytterligare 800 lpm som kopplas in vid kraftig kyla när oljepannan sätts på, måste ju ändå va en del vattenvolym i 1600lpm slang? hur mycket? 1600 ggr 0,3? 480 liter?
mvh daniel
-
Hej!
Tex. en sådan här, VRG130 http://infoweb.esbe.se/files/53521/Vridande%20styrdon_SE_99501340_A_LR.pdf funkar bra.
Det går bra att göra en "loop" istället för värmepumpen och montera den senare.
Visst det funkar utan acktank, men det är säkrare med.
-
Här kommer en skiss hur jag skulle lösa din installation
Hoppas den går att läsa den blir skev när jag konverterar till PDF, jag vet inte vad jag gör för fel..
ok nu är jag nära att göra enligt ditt förslag
men fortfarande en grej ja inte fattar på schemat
är den högra ledningen från oljepannan värme ut till shunten?
och isåfall varför blir returen på framledningen och inte returen från tanken in i returen i oljepannan?
-
är den högra ledningen från oljepannan värme ut till shunten?
och isåfall varför blir returen på framledningen och inte returen från tanken in i returen i oljepannan?
jag har klistrat dit lite pilar på ritningen så den kanske blir lite begripligare.
principen är att shunten ska hämta precis så mycket värme från oljepannan som behövs för att få tillräcklig värme i golvet men alltid i första hand låta värmepumpen sköta uppvärmningen.
tex. behövs 35 ºC i golvet för att uppnå önskad innetemp. men värmepumpen klarar bara av att tillverka 30 ºC då hämtar systemet resterande 5 ºC från oljepannan via shunten.
-
är den högra ledningen från oljepannan värme ut till shunten?
och isåfall varför blir returen på framledningen och inte returen från tanken in i returen i oljepannan?
jag har klistrat dit lite pilar på ritningen så den kanske blir lite begripligare.
principen är att shunten ska hämta precis så mycket värme från oljepannan som behövs för att få tillräcklig värme i golvet men alltid i första hand låta värmepumpen sköta uppvärmningen.
tex. behövs 35 ºC i golvet för att uppnå önskad innetemp. men värmepumpen klarar bara av att tillverka 30 ºC då hämtar systemet resterande 5 ºC från oljepannan via shunten.
tack du är en ängel, fast ja fattar ju ändå inte hur det funkar uppenbarligen, antaglien kan man använda shunten på så många olika sätt.
med det lilla jag begriper så ritade ja om från dina förutsättningar hur jag trodde de skulle vara??
-
är den högra ledningen från oljepannan värme ut till shunten?
och isåfall varför blir returen på framledningen och inte returen från tanken in i returen i oljepannan?
jag har klistrat dit lite pilar på ritningen så den kanske blir lite begripligare.
principen är att shunten ska hämta precis så mycket värme från oljepannan som behövs för att få tillräcklig värme i golvet men alltid i första hand låta värmepumpen sköta uppvärmningen.
tex. behövs 35 ºC i golvet för att uppnå önskad innetemp. men värmepumpen klarar bara av att tillverka 30 ºC då hämtar systemet resterande 5 ºC från oljepannan via shunten.
eller nu fattar jag kanske
vattnet från värmepumpen går rätt fram i shunten till tanken och då kommer inget från pannan och när den öppnar går det både rätt fram och in i pannan där tempen höjs??
-
eller nu fattar jag kanske
vattnet från värmepumpen går rätt fram i shunten till tanken och då kommer inget från pannan och när den öppnar går det både rätt fram och in i pannan där tempen höjs??
Japp, där har du det! Thumbsup
I vanliga fall passerar vattnet rakt igenom ventilen och oljepannan blir inte belastad alls, behövs däremot lite spetsvärme shuntar shunten in lite värme efter behov men den största lasten stannar forfarande hos värmepumpen.
sedan när det blir för kallt ute för att värmpumpen ska kunna erbjuda någon värme alls så tar pannan över hela driften
-
eller nu fattar jag kanske
vattnet från värmepumpen går rätt fram i shunten till tanken och då kommer inget från pannan och när den öppnar går det både rätt fram och in i pannan där tempen höjs??
Japp, där har du det! Thumbsup
I vanliga fall passerar vattnet rakt igenom ventilen och oljepannan blir inte belastad alls, behövs däremot lite spetsvärme shuntar shunten in lite värme efter behov men den största lasten stannar forfarande hos värmepumpen.
sedan när det blir för kallt ute för att värmpumpen ska kunna erbjuda någon värme alls så tar pannan över hela driften
jättebra, och hur får man in styrningen på detta då?
jag antar att som idag så är det 30 grader golvvärmen vill ha, allså 30 grader i börvärde på en värmepump som jobbar onoff tex som min nibe 1225, vattnet går då runt och styrs av en kurva i värmepumpen. när det blir kallare ute och börvärdet är upp i 35 och den inte orkar upp till det och vill slå på ett elsteg är det då som shunten öppnar? allså man kopplar in elektriskt att istället för att elpatron går in så säger den till att öppna shunten? eller säger den till att starta pannan? och i så fall hur varmt vatten kommer det ifrån pannan?
på min nibe attack sitter ju en manuell shunt direkt uppe på pannan där man kan begränsa temperatur ut, låt oss säga att den är på 40 grader. är det så den jobbar då att när värmepumpen fått runt varmare vatten och lever upp till börvärdet så stänger shunten igen?
jag ber om ursäkt för att ja frågar så otroligt mycket men ja tycker det är skitkul med sånt här men är ju så mycket att lära.
mvh daniel
-
jättebra, och hur får man in styrningen på detta då?
jag antar att som idag så är det 30 grader golvvärmen vill ha, allså 30 grader i börvärde på en värmepump som jobbar onoff tex som min nibe 1225, vattnet går då runt och styrs av en kurva i värmepumpen. när det blir kallare ute och börvärdet är upp i 35 och den inte orkar upp till det och vill slå på ett elsteg är det då som shunten öppnar? allså man kopplar in elektriskt att istället för att elpatron går in så säger den till att öppna shunten? eller säger den till att starta pannan? och i så fall hur varmt vatten kommer det ifrån pannan?
på min nibe attack sitter ju en manuell shunt direkt uppe på pannan där man kan begränsa temperatur ut, låt oss säga att den är på 40 grader. är det så den jobbar då att när värmepumpen fått runt varmare vatten och lever upp till börvärdet så stänger shunten igen?
Man behöver en styrning som kan hantera en shunt som steg två som pulsar ut styrsignaler till shunten ju mer värme som krävs. en givare monteras på röret mellan panna och acktank. Det finns värmepumpar med den funktionen( IVT, Stiebel-eltron tex. det finns fler) oljepannan kan du starta med en utetermostat som startar när det blir kallare ute än tex +5 ºC (annars får du ju inte aerotempern att fungera förren värmepumpen vill)
-
jättebra, och hur får man in styrningen på detta då?
jag antar att som idag så är det 30 grader golvvärmen vill ha, allså 30 grader i börvärde på en värmepump som jobbar onoff tex som min nibe 1225, vattnet går då runt och styrs av en kurva i värmepumpen. när det blir kallare ute och börvärdet är upp i 35 och den inte orkar upp till det och vill slå på ett elsteg är det då som shunten öppnar? allså man kopplar in elektriskt att istället för att elpatron går in så säger den till att öppna shunten? eller säger den till att starta pannan? och i så fall hur varmt vatten kommer det ifrån pannan?
på min nibe attack sitter ju en manuell shunt direkt uppe på pannan där man kan begränsa temperatur ut, låt oss säga att den är på 40 grader. är det så den jobbar då att när värmepumpen fått runt varmare vatten och lever upp till börvärdet så stänger shunten igen?
Man behöver en styrning som kan hantera en shunt som steg två som pulsar ut styrsignaler till shunten ju mer värme som krävs. en givare monteras på röret mellan panna och acktank. Det finns värmepumpar med den funktionen( IVT, Stiebel-eltron tex. det finns fler) oljepannan kan du starta med en utetermostat som startar när det blir kallare ute än tex +5 ºC (annars får du ju inte aerotempern att fungera förren värmepumpen vill)
ah ok, så de finns inte på alla allså, min nibe 1225?
men hur som, elstyrning är lyx ja inte kanske behöver, ja är ju i verkstan titt som tätt så funkar det att ja vrider lite manuellt på den så pannan shuntar in lite hela tiden oxo då isåfall?
i fallet när vermepumpen vill ha 35 grader o orkar till 30, då kan ja öppna lite grann och de går ut lite av de 40gradiga vattnet från pannan hela tiden då.så får värmepump jobba lite lättare. ah ja krånglar till det men är som sagt ingen fara om ja behöver vrida manuellt, eller om de blir för kallt stundtals. bara lösningen är ok... nu kör vi så :) fast ja har iof ångrat mig förut huvuddunk
tack för all hjälp iaf
-
Jo det går att shunta själv, men en vanlig villa shunt skulle kunna sköta jobbet hjälpligt och dom kostar inte många tusenlappar.
Jag har dålig koll på Nibe, så jag kan inte svara på om den har shuntstyrning.
Jag såg att du ritat om några streck på ritningen, du tänker inte koppla så va? då får du hetvatten tillbaks till värmepumpen och det är ingen höjdare.
-
Jo det går att shunta själv, men en vanlig villa shunt skulle kunna sköta jobbet hjälpligt och dom kostar inte många tusenlappar.
Jag har dålig koll på Nibe, så jag kan inte svara på om den har shuntstyrning.
Jag såg att du ritat om några streck på ritningen, du tänker inte koppla så va? då får du hetvatten tillbaks till värmepumpen och det är ingen höjdare.
nej nej självklart ska ja inte koppla själv, eller iaf inte koppla fel :)
bara fick för mig att shunten satt vid framledningen på oljepannan på nåra andra scheman ja tjyvkika på ...
tack för hjälpen iaf, har ja tid o väl vilja så kanske de blir nåt av de här,
är 300m2 som är uppvärmt med 6kw elpatron just nu så de är ju dyrt såklart, har vart så i snart 10 år, dags...
mvh daniel
-
blir en sån här samma sak som en acktank? är väl de inkopplingar som behövs, 2in 2ut?
nibe ukv, lagom storlek, 100-300 liter.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/
-
blir en sån här samma sak som en acktank? är väl de inkopplingar som behövs, 2in 2ut?
nibe ukv, lagom storlek, 100-300 liter.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/
Jupp, dom funkar bra men är nära dubbelt så dyra som den jag länkade till. En Borö 500liters får du för 3.500kr+moms
-
blir en sån här samma sak som en acktank? är väl de inkopplingar som behövs, 2in 2ut?
nibe ukv, lagom storlek, 100-300 liter.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/
Jupp, dom funkar bra men är nära dubbelt så dyra som den jag länkade till. En Borö 500liters får du för 3.500kr+moms
ok övertygad, 3500 plus moms har ja hittat den för. men ska ha hjälp av syrrans kille och han är osäker på installationen på acktank och därför behöver jag alla svar innan.
på acktanken finns ju totalt 8 anslutningar om man räknar uppifrån och ner. kan du hjälpa mig med vad som är vad.
verkar gå koppla på flera sätt`?
nr1 på toppen laddar jag in i tanken från framledning pump/pannan tror jag
nr2 går ut till golvvärmen
nr3 termometer
nr4 elpatron, pluggas
nr5termometer
nr6 elpatron pluggas
nr7 både retur från golvvärme och retur till panna med tkoppling???
nr8 avtappning
är detta rätt?? eller vill du va snäll och ändra om annars, nr uppifrån och ner.
mvh daniel
-
Helt rätt förutom att det är bättre att separera returerna.
Så nr6 retur från golvvärme, nr7 retur värmepump.
Annars kan värmepumpens cirkulationspump putta på flödet i golvet
-
Helt rätt förutom att det är bättre att separera returerna.
Så nr6 retur från golvvärme, nr7 retur värmepump.
Annars kan värmepumpens cirkulationspump putta på flödet i golvet
kan du va snäll och kolla på det här jag ritat, känner mig som en 5åring som sitter o klipper o klistrar men känns mer begripligt för mig så här, det kommer även att stå på samma sätt i pannrummet på plats.
sitter cirkulationspumparna på rätt ställen? eller ska den vid värmepumpen sitta innan på returen istället? har för mig nibe ritade så på laddpump? men de blir kanske inte samma här.
vore skitbra om du kan förbättra denna, ska även rita in nibes styrenhet smo-10 med givare o grejer. fattas även ventiler o lite grejer :)
-
Thumbsup Ser bra ut...
Insåg just när du ritade upp det såhär att du redan har en shunt med rätt funktion, tankevurpa av mig där :D(se schemarev.1)
onödigt att köpa prylar i onödan...
Cirkpumparna kan du sätta var du vill men det är alltid en fördel att ha flödesriktningen uppåt därför att då kastar pumpen ur sig ev. luftbubblor lättare.
Sitter den med flödesriktningen nedåt så kan luftbubblor "fastna" i pumpen.
-
Thumbsup Ser bra ut...
Insåg just när du ritade upp det såhär att du redan har en shunt med rätt funktion, tankevurpa av mig där :D(se schemarev.1)
onödigt att köpa prylar i onödan...
Cirkpumparna kan du sätta var du vill men det är alltid en fördel att ha flödesriktningen uppåt därför att då kastar pumpen ur sig ev. luftbubblor lättare.
Sitter den med flödesriktningen nedåt så kan luftbubblor "fastna" i pumpen.
kanon att ja lyckades me nåt :)
men de är ju en manuell shunt? då står den ju öppen jämt om pannan ska gå igång på kommando av värmepumpen? när brännaren sätter igång shuntar den på exempelvis 40gradigt vatten. ja har inget emot att vride lite på shunten själv men trodde det var värmepumpen som skulle öppna shunten på kommando?
nej ja har inget emot att ha en shunt till, tanken är ju att på första manuella shunten tar ja ner varmvattnet manuellt från 80 grader till säg 40-50grader, sen den automatiska shunten eller termostat av nåt slag öppnar och ger tillskott till värmepumpen
sen efter tips från en polare så ska nog expansionstanken sitta på acktanken ifall shunten är stängd så ´finns ju ingen exptank. jag sätter nog en på bägge ställen.
ska rita in ventiler oxo
-
kan du kolla lite nogare på den här?
är den komplett nu? och framför allt, kommer det funka bra?
blir väl en lite dyr lösning men oljepannan är ny och finns oanvänd vare sig jag använder den eller inte så den är ingen kostnad, ska sätta in en alloljebrännare i den så tanken är att spetsvärmen ska vara spillolja och inte så dyrt.
värmepumpen med styrning och acktank blir väl ca 55-60 tusen kr plus moms och ska allså hålla värmen sen höst tidig vår ensamt.
har suttit en elpatron i 10 år tillfälligt och det har inte vart billigt så om jag räknar att ha detta i minst 20 år så borde det vara en bra investering?
som sagt, vore bra om du kolla noggrant på schemat om det är komplett?
mvh daniel
-
Ser bra ut Thumbsup
Den där fyrkanten som är inritad på tilloppsledningen till värmepumpen är ett smutsfilter va? om inte så borde ett sådant monteras där.
cirpumparna monteras med unionkopplingar som är avstängningsbara, annars får du montera några fler ventiler för att kunna byta pumpar på ett lätt sätt.
Det här kommer att fungera bra!
-
Ser bra ut Thumbsup
Den där fyrkanten som är inritad på tilloppsledningen till värmepumpen är ett smutsfilter va? om inte så borde ett sådant monteras där.
cirpumparna monteras med unionkopplingar som är avstängningsbara, annars får du montera några fler ventiler för att kunna byta pumpar på ett lätt sätt.
Det här kommer att fungera bra!
har du tid lite cougar? ;D
eller nån annan oxo för den delen
har alla grejer hemma nu utom acktanken, kommer i övermorgon. lägger ut schemat en gång till för slutgiltig besiktning, och nån sista fråga.
grejerna jag har nu är allså,
värmepump nibe 2025-14 luft vatten
nibe attack oljepanna som förhoppningsvis ska ha alloljebrännare
borö tank tvi 500
2 cirkpumpar grundfos
2 stad ventiler
blande grejer, rör kopplingar o div fästmaterial
sååå, frågan lyder
såg i en annan tråd att de diskuterades inkoppling av avktank/volymförstorare? du fasthåller detta schemat och inte flyttar om nån, exempelvis trör på returen och vidare till pump, eller byta plats på laddning in i tanken och ut från tank till golvvärmen?
mvh daniel
-
hmmm.. näe..man kan koppla med T-rör på returen om man vill det har ingen större betydelse, det är mest en fråga om vilken religon man förespråkar ;D
Det där kommer att funka bra. Thumbsup
-
Gjorde ett framsteg idag iaf :D
satte pumpen på några blocksteg så nu är det 50cm från underkant o ner till marken.
måtta även så att jag kan ställa en till jämte ifall att ja utökar i framtiden, rören kommer in på rätt ställe för båda så fall.
-
kanon Thumbsup då är det bara resten kvar ;)
-
kanon Thumbsup då är det bara resten kvar ;)
skoja du men de tyckte jag var de svåra, placeringen... nu har man ju nåt att utgå ifrån, nu är de ju bara rör som ska dras, resten har ja ju ritat upp tomte::
en bild till då, fått acktanken på plats och köpt lite rördelar. har även lämnat plats på vänster sida för en eventuell vvberedare i framtiden så värmepumpen har nåt att göra på sommaren. gör avstickare på rätt ställen så de bara ska gå att köra på, ett trör extra på returen från tanken och en 90graders böj på rätt ställe på framledning värmepump så går det såga av där och sätta på vv växelventil har ja listat ut.
kanske får lite proffshjälp till helgen --/ få upp lite rör här o var oxo
satt upp smo-10 på väggen till vänster oxo, mellan den o tanken står värmepumpen på andra sidan väggen.
-
ok frågan lyder:
hmm verkar bli större expansionskärl än jag först trodde o börjar fundera på placering och pris
kan du hjälpa mig räkna ut storleken cougar?
schemat o principen har du ju här. fast i nuläget är det bara ena fördelaren och ingen aerotemper. men kanske bäst att räkna med det ändå.
såå...
pannans vattenvolym+
acktank 500liter+
golvvärme 800lpm slang 20*2+
golvvärme 1000lpm slang 20*2+
aerotemper med 60meter rör 1tum invändigt
vad skulle detta resultera i? golvvärmen och acktanken håller ju som mest 35-40 grader menas pannan ensamt jobbar upp 80grader för att schunta ut plus aerotemper.
storlek på kärl? och ska det sitta på acktank eller pannan? eller kan ja ha en mindre på varje? då kan de sitta i taket kanske och inte ta golvyta.
mvh daniel
-
hmm verkar bli större expansionskärl än jag först trodde o börjar fundera på placering och pris
vad skulle detta resultera i? golvvärmen och acktanken håller ju som mest 35-40 grader menas pannan ensamt jobbar upp 80grader för att schunta ut plus aerotemper.
storlek på kärl? och ska det sitta på acktank eller pannan? eller kan ja ha en mindre på varje? då kan de sitta i taket kanske och inte ta golvyta.
mvh daniel
Beräkningen ska ju göras på systemets högsta temperatur och då blir det ett expansionskärl på 50liter.
Med tanke på hur ditt system är uppbyggt räcker det säkert med ett mindre, men ska man göra det enligt boken blir det 50liter.
det bästa är att montera det på oljepannan så får du säkerhetsventilen på rätt ställe.
-
hmm verkar bli större expansionskärl än jag först trodde o börjar fundera på placering och pris
vad skulle detta resultera i? golvvärmen och acktanken håller ju som mest 35-40 grader menas pannan ensamt jobbar upp 80grader för att schunta ut plus aerotemper.
storlek på kärl? och ska det sitta på acktank eller pannan? eller kan ja ha en mindre på varje? då kan de sitta i taket kanske och inte ta golvyta.
mvh daniel
Beräkningen ska ju göras på systemets högsta temperatur och då blir det ett expansionskärl på 50liter.
Med tanke på hur ditt system är uppbyggt räcker det säkert med ett mindre, men ska man göra det enligt boken blir det 50liter.
det bästa är att montera det på oljepannan så får du säkerhetsventilen på rätt ställe.
ah räcker de me 50 så är de kanon? men i pannan är ju ändå tempen 80 grader men eftersom de shuntas ut så behöver inte de räknas med?
men om ja sätter aerotemper får ja ha ett eget expansionskärl till de?
var nämligen inne o hörde mig för på ett ställe och vet inte vad han satte i för parametrar i programmet men han sa 150 liter. och de vill ja helst inte ha på grund av platsbrist.
men om ja kör på ett 50 liters kärl och sätter det på ena expansionsutgången på pannan så blir det bra. skulle det inte räcka så kan jag sätta ytterligare ett över acktanken på framledningen in i acktanken?
samt om de sitter på pannan så får inte den manuella shunten som ja begränsar uttempen från pannan vara stängd va? för då är väl inte kärlet med på samma vatten som golvvärmen.
blev rörigt, men hur som, jag är glad om de räcker med ett vägghängt 50 liters på pannan på grund av platsbrist om ja behöver större. men är inte rädd att sätta ytterligare ett 50 om de skulle behövas i framtiden vid uttökning av aerotemprar och golvvärmen.
då kör jag antagligen så. tack så länge.
joooo enfråga till :-X
expansionskärlet ska väl ha 0,5 bar i tryck då det är de man kör golvvärmen på ungjefär?
och frågan är då, säkerhetsventil som sitter närmast värmepumpen, vad ska den ha för öppningstryck? i hyllan på ahlsell låg bara 0,9 och 1,0 bar.
mvh daniel
-
Jo shunten på pannan ska vara öppen för att trycket ska kunna smyga ut bakvägen till systemet.
Förtrycket i exp.kärlet ska vara ca 0,5 bar under systemtrycket.
Säkerhets ventilen borde vara på 1,5 eller 2,5 bar, dom du såg på ahlsell var säkert till tappvatten 9 resp. 10 bar.
-
Jo shunten på pannan ska vara öppen för att trycket ska kunna smyga ut bakvägen till systemet.
Förtrycket i exp.kärlet ska vara ca 0,5 bar under systemtrycket.
Säkerhets ventilen borde vara på 1,5 eller 2,5 bar, dom du såg på ahlsell var säkert till tappvatten 9 resp. 10 bar.
nu förstår jag inte riktigt? "Förtrycket i exp.kärlet ska vara ca 0,5 bar under systemtrycket" jag trodde de var 0,5 bar de var på systemet. 0,5 bar under är noll?
eller hur menar du?
och vad är det som avgör 1,5 eller 2,5 på säkerhetsventilen?
ah klart att nån sitter och räknar på sånt här men får vi ihop de med hjälp från dig så är ja evigt tacksam.
mvh daniel
-
Förtrycket i expansionskärlet måste vara lägre än systemtrycket för att det ska kunna komma in vatten där, är det lika högt tryck i expansionskärlet som i systemet så måste ju trycket öka i systemet innan vatten kan strömma in i expansionskärlet. Meningen är ju att trycket ska vara konstant.
I ditt system räcker det med en säkerhetsventil på1,5 bar. På vedpannor och högre hus monterar man 2,5 och högre
Edit: Alltså, höj systemtrycket till t.ex. ett bar och ställ förtrycket i expansionskärlet till 0,5bar
-
Förtrycket i expansionskärlet måste vara lägre än systemtrycket för att det ska kunna komma in vatten där, är det lika högt tryck i expansionskärlet som i systemet så måste ju trycket öka i systemet innan vatten kan strömma in i expansionskärlet. Meningen är ju att trycket ska vara konstant.
I ditt system räcker det med en säkerhetsventil på1,5 bar. På vedpannor och högre hus monterar man 2,5 och högre
Edit: Alltså, höj systemtrycket till t.ex. ett bar och ställ förtrycket i expansionskärlet till 0,5bar
kanon, det var vad vi kom fram till idag med, 1bar på systemet, och halvt lägre då på förtryck, du är en klippa studs
vi har fått gjort lite idag, men behöver mycket mer kopplingar o grejer för att komma vidare, men de blir inte förrän om nån vecka, men skönt att man startat iaf.
tar även med varm o kallvatten in till verkstan nu och rören till aerotemper och tryckluft så allt blir installerat snyggt på en gång.
lägger med de lilla vi gjort, syns iof inte så bra, men blir fina banor i taket me mycke rör *vinkar*
förresten, vi klia oss lite på returen in i värmepumpen, där nere till vänster på bilden, olika på olika scheman, men vi sätter ifrån acktanken, sen trör direkt för eventuell vv beredare, sen trör igen för retur till ytterligare en värmepump i framtiden, och sen stad ventil + cirkpump sen smutfilter, funkar det i den ordningen för dig? Sc:,h
-
Det blir bra Thumbsup ni har lämnat bra med plats till ev. Framtida växelventil också, det är bra.
-
Det blir bra Thumbsup ni har lämnat bra med plats till ev. Framtida växelventil också, det är bra.
ah hoppas vi gör rätt, kommer lägga upp nån mer bild du får granska. :,v(
men orkar du tänka på mitt stackars expkärl en gång till
allså 1000 liter ca i systemet, där pannan har ca 200 liter av dem i pannan, aerotemper och är kanske 70 grader, resten ca 40 grader i golvvräme o acktank som varmast.
vad blir exp kärlet då?? ska beställa snart nämligen.
mvh daniel
-
allså 1000 liter ca i systemet
vad blir exp kärlet då?? ska beställa snart nämligen.
Gjorde en körning till (www.flamco.com) den totala utvidgninen bli 46liter, så det räcker med ett 50 liters.
-
allså 1000 liter ca i systemet
vad blir exp kärlet då?? ska beställa snart nämligen.
Gjorde en körning till (www.flamco.com) den totala utvidgninen bli 46liter, så det räcker med ett 50 liters.
skitbra sida, satt o tryckte in och fick liknande som dig, men är fortfarande orolig för att jag har shunten på pannan stängd och expkärlet är blockerat från systemet.
jag provade att köra beräkningen på att pannan inte fanns, 1000 liter actank golvvärme som är 40grader ut 33 retur och 2m höjd och 1,5bar säkerhetsventil.
då blev det bara ett 18 liters.
om ja sen gör beräkningen på pannan tillsammans med aerotemprar och slår in 300 liter 80grader in 70 retur 5m höjd och 1,5 bar så blir det bara ett 25 liters, allså ungj samma som du räknat till knappt 50 liter.
såååå, jobbig som ja är, skulle det vara ok för min egen säkerhet att ja sätter ett 25 liters kärl uppe på acktanken där framledningen går in i acktanken och sen sätter ytterligare ett 25 liters kärl på pannans expansionutgång?
då har jag hängslen och livrem att det fungerar plus att ja slipper ställa ett på golvet då båda får plats väggmonterade med stöd från taket???
blir ju bara 1200 moms för 2 st 25 med armatursats så de känns gött
plus att värmepumpen kommer ändå jobba ensamt länge innan ja får i oljebrännare o tankar till det.
hoppas på att detta är ok då det känns som en bra lösning för mig.
2 st 25liters
mvh daniel
-
såååå, jobbig som ja är, skulle det vara ok för min egen säkerhet att ja sätter ett 25 liters kärl uppe på acktanken där framledningen går in i acktanken och sen sätter ytterligare ett 25 liters kärl på pannans expansionutgång?
då har jag hängslen och livrem att det fungerar plus att ja slipper ställa ett på golvet då båda får plats väggmonterade med stöd från taket???
blir ju bara 1200 moms för 2 st 25 med armatursats så de känns gött
plus att värmepumpen kommer ändå jobba ensamt länge innan ja får i oljebrännare o tankar till det.
hoppas på att detta är ok då det känns som en bra lösning för mig.
2 st 25liters
mvh daniel
visst det funkar, men eftersom shunten på själva pannan alltid är öppen och regleringen görs med den nya shunten så kommer alltid trycket att kunna leta sig ut genom T-röret.
Men sätt dit två expansionskärl om det känns säkrare, det är absolut inte fel.
-
såååå, jobbig som ja är, skulle det vara ok för min egen säkerhet att ja sätter ett 25 liters kärl uppe på acktanken där framledningen går in i acktanken och sen sätter ytterligare ett 25 liters kärl på pannans expansionutgång?
då har jag hängslen och livrem att det fungerar plus att ja slipper ställa ett på golvet då båda får plats väggmonterade med stöd från taket???
blir ju bara 1200 moms för 2 st 25 med armatursats så de känns gött
plus att värmepumpen kommer ändå jobba ensamt länge innan ja får i oljebrännare o tankar till det.
hoppas på att detta är ok då det känns som en bra lösning för mig.
2 st 25liters
mvh daniel
visst det funkar, men eftersom shunten på själva pannan alltid är öppen och regleringen görs med den nya shunten så kommer alltid trycket att kunna leta sig ut genom T-röret.
Men sätt dit två expansionskärl om det känns säkrare, det är absolut inte fel.
tryckte in beställningen redan på eftermiddagen då ja hoppades du skulle svara att de var ok så grejerna har redan kommit så blir lite greja till helgen.
återkommer om de hänt nåt --/
kommer ofta på frågor till dig men här är en till...
när framledningen kommer från värmepumpen och in i toppen på acktanken, då kommer ju shunten som ska få ihop pannan me de hela, shunt, in i pannan o ut på framledningen igen.
det är det bästa stället att sätta den direkt? inte bättre att sätta den ett hack längre ner, allså bara ha ett trör på framledningen som ger tryck mot pannan, sen shunten som tillåter framledningen på pannan att släppa fram? bara en tanke om de spelar nån roll allså bättre sämre?
-
Hmm. Vet inte om jag förstog dig rätt. Men shunten måste sitta som på ritningen för att den ska kunna tvinga vattnet i rätt riktning, sitter den med ett T rör först så väljer vattnet den lättaste vägen som ju är förbi pannan utan att hämta någon värme där
-
Hmm. Vet inte om jag förstog dig rätt. Men shunten måste sitta som på ritningen för att den ska kunna tvinga vattnet i rätt riktning, sitter den med ett T rör först så väljer vattnet den lättaste vägen som ju är förbi pannan utan att hämta någon värme där
ne så mena ja inte, läggr upp schemat igen med ändring på shunten, pilarna kanske inte är rätt men ändrat placeringen.
bara funderar på om trycket på vattnet blir mer åt pannan när man öppnar shunten på detta sättet?
eller blir de precis samma sak? eller sämre vad vet jag >:D
-
Ahaaaa då förstår jag , det blir ingen skillnad förutom att det varma pannvattnet kan sticka ut i systemet om cirkpumpen pajjar
-
Ahaaaa då förstår jag , det blir ingen skillnad förutom att det varma pannvattnet kan sticka ut i systemet om cirkpumpen pajjar
vilket blir bäst menar du? det första förslaget eller detta nya?
-
vilket blir bäst menar du? det första förslaget eller detta nya?
det blir ingen större skillnad, risken att pannvattnet skulle nå golvet är ju ganska liten i ditt fall.
hade du haft du haft pannan i källaren så hade det varit absolut bäst med alternativet som jag ritade för att förhindra att hetvatten strömmar ut i golvet.....
jag svamlar..... koppla enligt ritningen. Thumbsup
-
vilket blir bäst menar du? det första förslaget eller detta nya?
det blir ingen större skillnad, risken att pannvattnet skulle nå golvet är ju ganska liten i ditt fall.
hade du haft du haft pannan i källaren så hade det varit absolut bäst med alternativet som jag ritade för att förhindra att hetvatten strömmar ut i golvet.....
jag svamlar..... koppla enligt ritningen. Thumbsup
du svamlar inte, de är ja som svamlar,
koppla enligt nya ritningen eller som den var?????? huvuddunk
imorrn sätter vi ihop en del till
-
Som den var
-
Som den var
hihi, då sparar ja en utskrift på skrivaren a:gl
-
Förtrycket i expansionskärlet måste vara lägre än systemtrycket för att det ska kunna komma in vatten där, är det lika högt tryck i expansionskärlet som i systemet så måste ju trycket öka i systemet innan vatten kan strömma in i expansionskärlet. Meningen är ju att trycket ska vara konstant.
I ditt system räcker det med en säkerhetsventil på1,5 bar. På vedpannor och högre hus monterar man 2,5 och högre
Edit: Alltså, höj systemtrycket till t.ex. ett bar och ställ förtrycket i expansionskärlet till 0,5bar
följdfråga huvuddunk
vi är rätt färdiga snart men... lite rör är de kvar Sc:,h
1bar i systemtryck, 0,5bar i expkärlet förtryck. vad är de i expkärlet när de kommer? och hur ändrar jag de?
1,5bar säkerhetsventil är de ju på expansionkärlet, men sen ska de va en säkerhetsventil enligt schemat direkt efter värmepumpen på framledningen.?
kan jag där sätta en samma modell som sitter på expkärlet, såg att de går att köpa löst, och ska jag då ha 1,5 på den oxo eller exvis 2,5 som säkerhetsåtgärd att det bara löser ut om allt annat skulle gå o skogen??
mvh daniel
-
oj nu kom ja på en fråga till, va hade ja gjort om ja inte hade kunnat fråga dig här *vinkar*
lägger upp schemat igen med några ändringar, det gäller hetvattnet ifrån pannan o ut till aerotemprar. nu har vi satt cirkpumpen på en av exp utg på pannan för hetvattnet.
sen ett trör då jag har lokal åt båda håll som på sikt ska ha aerotemper. då har vi satt efter tröret kulventiler åt vart håll på framledning och stad ventil åt vart håll för returen från aerotemprarna.
men jag har ju sett ute på en del ställen som har många aerotemprar när de gör stammen igenom en fabrik och avstick för varje aerotemper som har stad o kul o kanske magnetventile o även cirkpump.
men frågan lyder.
när ja kopplat i pannrummet enligt ovan, och ska ha max en aerotemper åt vart håll. då kan ja väl köra fram o retur igenom varje aero utan avstick eller bypass?
allså att även hetvattnet går igenom fast den är avstängd om cirkpumpen är på? tanken är ju att när de är så kallt att ja vill ha tillskott från panna och aerotemper så är ju pannan igång, jag slår på cirkpumpen, sen aerotempern på tillslagskontakt exempelvis en timme. sen stänger aero av igen, och efter det cirkpumpen.
funkar?
mvh daniel
-
Expansionskärlets förtryck justeras med en bildäcksventil som sitter under en svart plasthatt, det brukar vara för högt tryck från början man får släppa ut lite och kolla med en däcktrycksmätare.
Du behöver bara ha fler säkerhetsventiler om du kan stänga in vatten där en uppvärmning sker någonstans (tex. Elpatron, värmepump oljepanna med avstängningar) och den ska ha samma utlösningstryck som dom andra.
Aerotemprarna kan du koppla som du beskrev, det är bara om man monterar ännu fler man drar stam med stick.
-
Expansionskärlets förtryck justeras med en bildäcksventil som sitter under en svart plasthatt, det brukar vara för högt tryck från början man får släppa ut lite och kolla med en däcktrycksmätare.
Du behöver bara ha fler säkerhetsventiler om du kan stänga in vatten där en uppvärmning sker någonstans (tex. Elpatron, värmepump oljepanna med avstängningar) och den ska ha samma utlösningstryck som dom andra.
Aerotemprarna kan du koppla som du beskrev, det är bara om man monterar ännu fler man drar stam med stick.
gött mos, du är ju bra på den här supporten ^-^
men flera frågor kan ja hitta många, söker på nätet men hittar inga såna där plasttankar till att ha oljan till pannan i? ska ju ha en till spillolja, möjligtvis 2, storlek 500liter till 1kb kanske.
och alloljebrännare har ja ju hittat kroll kg ub 20 eller va den hette för villapannor, men den var dyyrr men kanske inte finns så många alternativ? eller brännare kanske är utanför ditt område? fiR:
edit: hitta älvestadtanken nu om ja sökte lite annorlunda, såg bra ut. bara oljebrännaren kvar då :)
-
Oljebrännare är inte min grej, men jag vet hur man skrotar dom när man monterar bergvärme :)
-
Oljebrännare är inte min grej, men jag vet hur man skrotar dom när man monterar bergvärme :)
lika bra vi snackar om de nån dag då ifall du inte är kvar på forat när de är dags för skrotning a:gl
nä ska sätta mig nu o beställa lite mer grejer, är fan inte billigt de här iaf huvuddunk
men en jäkla anläggning för en dåligt isolerad verkstad blir de.
-
cougar :D har du tid lite igen.
har samvetskval över om ja ska ha en eller två aerotemprar i verkstan, begär inte att du ska veta vilket men tänker på inkppling igen.
den första lokalen som värmepumpen värmer och som ska ha aerotemper är allså 24 meter bred och 12m djup, 300 m2 o 4,5m till tak inne.
2 portar sitter på framsidan mot mitten till. och väljer då mellan att ha 1 lite större mellan portarna eller 1 på varje sida om de bägge portarna, då får bägge lite mycket att värma var. pannan kommer ju inte kunna ge mer än 20kw antar jag med oljebrännare och nåra kw av de kommer ju va spets till värmepumpen.
så väljer ju på aerotemprar som är runt 20kw på 80/60/15 grader eller 2st som är på 10kw vid motsvarande.
fördelen med de 2 små är väl att de blir jämnare värme och mera luftomsättning, ca 2400m3 vid maxfart jämfört med 1500m3 på den större.
hur som, tänker på inkoppling. med en så kör ja rätt in o ut på befintliga rör ja dragit fram. kulventil o stad sitter direkt vid pannan.
men om ja har 2? kan ja koppla som schemat ja slänger upp här? är ju samma sak fast me extra kulventiler o stad på varje. allså ingen bypass eller nåt som öppnar utan flöde genom bägge hela tiden om cirkpumpen är på.
hoppas på bra svar som vanligt. är sååå sugen på att beställa de eller dem idag...... tomte::
edit: kunde inte hålla mig utan beställde en fläktvärmare, så de blir den enkla inkopplingen.
men kan iof va bra o veta om schemat på fläktarna funkar ifall ja sätter dit en till.
mvh daniel
-
Det hade gått bra att koppla som du ritat.
risken med en stor aerotemper är att den suger ur all värme ur pannan och sedan kommer det bara fesljummet vatten.
-
Det hade gått bra att koppla som du ritat.
risken med en stor aerotemper är att den suger ur all värme ur pannan och sedan kommer det bara fesljummet vatten.
ah detta får bli lite experiment... ja de är som du säger att för stor är nog inte bra, men ja vet inte hur de räknar riktigt.
på den jag beställde så kan ja utläsa runt 10kw på högre hastigheten vid 60/40 och 15 grader inne. oljepannan blir ju begränsningen vad ja kan ta ut och då är de ca 20 kw.
är det samma sak som att den kan hålla 2 såna i schack då? fast då är de inget över till golvvärmen.
men kör man fläkten på lågfartså står de 7kw. då tänker jag att 2 blir 14 kw och 6kw över till golvvärmen, men då går pannan konstant. nja en fläkt blir nog bra hur som helst.
hoppas.... :( lika bra att testa en i praktiken innan ja påstår ja behöver 2 iaf.
-
jag vet ju inte hur varmt du har tänkt dig att ha därinne, men om du vill ha 20 ºC så går det ju åt ca 30KW att värma upp hela rasket vid DUT (-20 ºC) om det är lite si och så med isoleringen som jag tyckte att jag läste i nått tidigare inlägg?
Men du tänker dig att hålla grundvärme med golvet och braka på med aerotempern när du ska vara där, och då blir ju effektuttaget inte lika stort eftersom du har värmelager ackumulerat i betongplattan som fortsätter att värma....
men som du skriver, bättre att prova med en först Thumbsup
-
jag vet ju inte hur varmt du har tänkt dig att ha därinne, men om du vill ha 20 ºC så går det ju åt ca 30KW att värma upp hela rasket vid DUT (-20 ºC) om det är lite si och så med isoleringen som jag tyckte att jag läste i nått tidigare inlägg?
Men du tänker dig att hålla grundvärme med golvet och braka på med aerotempern när du ska vara där, och då blir ju effektuttaget inte lika stort eftersom du har värmelager ackumulerat i betongplattan som fortsätter att värma....
men som du skriver, bättre att prova med en först Thumbsup
20grader går inte att greja i, för varmt, har ju 7grader inne nu vid minus 15 ute, bra grundvärme, blir samma sen ungj fast höja till 12-15 grader med fläkten. det jag inte vet är hur lång tid det tar att värma upp 1500m3 luft från 10-15 grader med hjälp av 10kw??
kan du de? eller någon?
det jag vet i nu läget är ju att jag har 300m2 inte jättebra isolerat men att jag har 7 grader inne vid minus 15 ute och värmer med 6kw elpatron och har elpatrons vrede på 35grader. går de räkna baklänges då kanske o veta hur de ter sig me 10kw till under en viss tid.
en gissning är god nog
-
föregående fråga kvittar i nuläget utan svar, det blir som det blir för grejerna är ju redan köpta ändå så ja kan testa själv inom snar framtid.
nu till nästa projekt....
har beställt en alloljebrännare som ska köra spillolja och eldningsolja mot nibe attack som ja allså har som spets.
pannan ska allså ha en skorsten för att fungera, annars blir de rykigt inne i pannrummet.
delen som är med går ju på pannan och 40cm bakåt, inte tillräckligt för att komma ut ur väggen så måste hitta på o skarva med, har även köpt den runda förlängningen så att det vinkelräta röret kommer lite högre upp, ca 175cm innan det ska ut genom väggen.
såå, cortenstål säger de att det ska vara? eller syrafast rostfritt? vilket som? är det cortenstål på de delarna som var med pannan?
runda röret i pannan är ju 12,5cm invändigt sen blir de fyrkantigt och är ca 12ggr 16cm inv, när ja sen ska på till runt rör igen ska jag köra på 12,5 cm igen då? blir ju 1,5m skorsten inne o ut ur väggen sen behövs de väl ytterligare 3m för att komma upp till takfot.
någon som har nått att säga om detta?
går de med vanligt rostfritt annars??
-
effektuttaget blir lite knepigt att beräkna, mitt beräkningsprogram funkar inte i så låga temperaturer ::)
men aerotemperns effekt är väl beräknad till 10KW vid omgivande temperatur på +18 ºC och framledning på +65 ºC, bara genom att börja uppvärmningen vid en lägre omgivande temperatur höjer effekten väldigt mycket, skulle tro att den ger ca 15KW då så det borde nog inte ta alltför lång tid att få en dräglig arbetstemp därinne...
skorstenar är inte min grej heller, men jag tror inte det räcker att ta sig till takfoten, jag tror att man ska en meter över nock.... kolla med sotarn så slipper du göra om Thumbsup
-
effektuttaget blir lite knepigt att beräkna, mitt beräkningsprogram funkar inte i så låga temperaturer ::)
men aerotemperns effekt är väl beräknad till 10KW vid omgivande temperatur på +18 ºC och framledning på +65 ºC, bara genom att börja uppvärmningen vid en lägre omgivande temperatur höjer effekten väldigt mycket, skulle tro att den ger ca 15KW då så det borde nog inte ta alltför lång tid att få en dräglig arbetstemp därinne...
skorstenar är inte min grej heller, men jag tror inte det räcker att ta sig till takfoten, jag tror att man ska en meter över nock.... kolla med sotarn så slipper du göra om Thumbsup
en meter över nock blir de inte fiR:
tror de är 8meter a:gl
-
;D 8 meter, det blir nog snyggt Thumbsup
-
;D 8 meter, det blir nog snyggt Thumbsup
ah och dyrt ;D
nä men man behöver inte ha 1 meter över nock längre säger de, sen är de ju en verkstad inte hus så lite tullar ja på reglerna.
jag vet inte om ja skulle gått rätt upp istället o ut i yttertak innifrån istället men så som ja tänkt är så här.
göra delen inom gula cirkeln först så ja får igång de, sen bygga på o isolera.
men du vet inte om de går bra att göra i 0,7mm rostfri plåt eller måste den vara syrafast vid oljeeldning?
-
Sorry, ingen aning
-
Sorry, ingen aning ..
de ä lugnt, har hunnit forska lite idag, är corten rör som gäller, pris o hållbarhet gör att det är de som gäller.
kör nu nibes orginaldelar i början, förlängning på de runda rökröret uppåt sen vinkelrökröret och ytterligare en förlängning på det för att komma ur vägg på utsida och väl det. där slutar ja för att sparka igång pannan.
sen bygger ja på skorsten i cortenrör och isolererar och gör yttermantel när det är lite normalare väder ute huvuddunk
listan på saker ja köpt till detta känns onödigt lång och blir mer dyrt än vad går att försvara antagligen men får trösta mig med att allt ja gör själv inte kostar så mycket.....
har även beställt en kroll alloljebrännare som är är på 14-19 kw, går att byta munstycke och få ur 25 kw ca om de krävs....
skruva upp en frico fläktluftvärmare idag oxo i väntan på lite rörkoppling
-
cougar ;D
har du tid?
de elektriska ska in nu, ström till värmepump, oljepanna och smo10
sen kommunikation mellan smo10 och värmepump, går även sätta mellan smo10 och oljepanna men får bli senare.
vad jag frågar nu är... tempgivarna, ska jag sätta de som på sista ritningen på framledning golvvärme ut ur acktanken och returledning till värmepump oxo ut från acktanken?
och är det nåt mer som ska klistras fast för temp? har ju säkert 6 trådar med men vet inte var mer de behövs???
-
Ja, på returen och tilloppet från golvvärme och utetempen är ju givet, sedan borde du nog ha en givare i oljepannan för att visa att det finns värme att hämta där. sedan ev. en givare på returen från värempumpen för att få ett larm om det blir får låg temp. jag är lite för dåligt insatt i Nibe, men det känns rimligt...
-
Ja, på returen och tilloppet från golvvärme och utetempen är ju givet, sedan borde du nog ha en givare i oljepannan för att visa att det finns värme att hämta där. sedan ev. en givare på returen från värempumpen för att få ett larm om det blir får låg temp. jag är lite för dåligt insatt i Nibe, men det känns rimligt...
ah får kika på de lite, satte iaf ihop rören såppas att vi kunde köra igång elpatronen på pannan istället för att ha elpatron på enbart golvvärmefördelaren.
så det innebär att allt är kopplat utom den sista metern till aerotempern och fylla den ledningen.
har allså kört ett dygn på elpatron i pannan nu och de verkar funka kanon.
tack så mycket för allt stöd o hjälp, vart kul för mig o pula me detta mycket själv även om rörkrökaren naturligtvis hjälpt mig att sätta ihop det o få allt riktigt snyggt och funktionellt.
imorrn tänkte jag koppla in strömmen till värmepumpen på morgonen och låta den förvärma 6timmar enligt manualen innan ja sätter igång kompressorn. blir spännande.
finns bara en liten felmarginal som kan gå snett, har även tillfällig ellösning i bygget där mitt elskåp tar ström från en intilliggande byggnad innan fasadskåp o allt kommit igång på mitt.
risk för att det inte klarar den lasten med både värmepump och pannans elpatron samtidigt men går den som det ska bara så ska ju inte elpatron behövas mer.
iaf, tack cougar Thumbsup
-
Koppla in värmepumpen och körde igång för en halvtimme sen... så långt går allt bra.
ska bli spännande att se vad den levererar för effekt nu. runt nollan ute idag och ska bli 10 minus i veckan.
är fortfarande tempgivarna ja grunnar på om de sitter rätt, satte ju på golvvärmeledningen ut från acktanken, där går de ut ca 26,5 grader då ungj. satte returtempgivaren mellan utloppet på acktanken och returinloppet på värmepumpen. är ca 20 grader där.
sen har ja anliggninstermometer på framledning efter värmepump och där är det nu 28grader ut från pump.
får ju ha rätt låg kurva och låg försjkutning för att de ska stämma med de här temperaturerna antagligen men provar iaf nu då.
den kommer allså om ja fattat rätt köra längre tid när ja har framledningsgivaren på detta stället så att den fyller mer i tanken innan den ger upp för eventuellt stopp?
mvh daniel
-
Rätt uppfattat Thumbsup
-
Rätt uppfattat Thumbsup
kanon, satte iof givare me snabbkontakt ut från värmepump oxo så ja kan köra lite där ibörjan ifall att.
nästa fråga tack, jo men det är ju vatten i utedelen på pumpen och tänker på frysrisken om cirkpumpen stannar.
ingen fara att ha i glykol i hela systemet eller? är ju ca 800 liter så blir att tappa ur 200 liter iaf o börja spola i glykol me pump så fall..
men de är lugnt me glykol va? ca 25%?
-
visst, glykol funkar, blir ju ifs rätt så dyrt men en bra försäkring.
det KAN bli så att du får dimensionera upp cirk.pumpar om du ligger på gränsen, glykol flyter lite trögare än vatten
-
visst, glykol funkar, blir ju ifs rätt så dyrt men en bra försäkring.
det KAN bli så att du får dimensionera upp cirk.pumpar om du ligger på gränsen, glykol flyter lite trögare än vatten
då blir de glykol, kan ändå va bra o ha ett tomfat sen knUp
var nere i verkstan o kolla nu, funkar fint, 33 i framledning på värmepumpen och 25-26 i retur, fast sen är det vilka givare man ska lita på, har ju tejpat o isolerat givarna på röret fast tog ingen kontaktpasta denna gången utan ska göra om. men värmepumpens egna givare säger lite andra temperaturer o högre differens, 10 grader.
värmepumpens givare kanske är mer tillförlitliga?
ah blir roligt de här studs
-
Vill bara flika in att pumpen går över förväntan, hade gått 43h av 48h nu när ja kolla, är uppe i 34 grader ungj på en körning med börvärde på 33 vid minus 1 ute. kurva 4 ratt +2
har 13-14 grader i lokalen nu plus att de är lite värme i pannrummet oxo nu av de som går ut från rör o tank, och det är bra o ha lite där med.
vill nu få på en elmätare och kolla vad den drar. kan bli ett köp av 2025 till grannbyggnaden oxo om elförbrukningen håller vad utlovat. runt 5kw hoppas ja på med cirkpumpar.
-
Thumbsup Kanon!
-
senaste 2 dygnen mellan 5 och 10 minus ute, pumpen tuffar på men orkar inte riktigt upp i de 34 grader den vill ha när de är mer än 5 minus. står och matar på mellan 32 och 33grader men så fort de blev lite varmare ute så närma den sig 34 igen mitt på dagen, funkar kanon, dock så har innetempen sänkt sig till 12,5 grader så är väl just de sista två graderna i framledning som fattas så det verkar stämma.
har satt ihop lite delar till rökröret till oljepannan idag så nu är ja utanför ytterväggen med skorsten iaf, får alloljebrännaren i nästa vecka och då ska den igång, så då kör ja på den så länge spillolja räcker tills värmepumpen får jobba igen när de blir varmare ute.
så nästa fråga lyder om pannan, en nibe attack med alloljebrännare.
jag kommer ju även fortsättningsvis vilja ha ca 35grader i acktanken till golvvärmen, men att pannan eldas upp i ca 50-60 grader för att kunna slå på aerotempern vid tillfälle, så shuntar ju allså ut vattnet från pannan för att hålla 35 i acktanken.
men är det några problem att ha så förhållandevis låg temperatur i pannan?? måste den ha 80 grader för att må bra eller var de mer gamla pannor o skorstenar de gällde?
mvh daniel
-
Pannan skall ha hög vattentemp för att må bra och inte få korrosion på rökgassidan pga kondensering av rökgaser, detsamma gäller skorstenen, inte för låg rökgastemp.
Jag tittade på bilderna. Det ser ut som att det kan bli ganska sval retur till pannan från aerotemprarna? Det kan innebära att pannans nedre del kan bli för kall så du får kondensering i pannans nedre del utav rökgaserna.
Jag skulle cirkulera pannvattnet så hela pannans vattenvolym är varm och sedan shunta ut till aerotemprarna.
-
Pannan skall ha hög vattentemp för att må bra och inte få korrosion på rökgassidan pga kondensering av rökgaser, detsamma gäller skorstenen, inte för låg rökgastemp.
Jag tittade på bilderna. Det ser ut som att det kan bli ganska sval retur till pannan från aerotemprarna? Det kan innebära att pannans nedre del kan bli för kall så du får kondensering i pannans nedre del utav rökgaserna.
Jag skulle cirkulera pannvattnet så hela pannans vattenvolym är varm och sedan shunta ut till aerotemprarna.
ok då låg det nåt i det ja hade hört allså, men snackar vi 80 grader eller har du nån gräns som är ok?
nu kan ja tyvärr inte ändra så mycket me rören men för att få som du som du säger så behöver ja ha på cirkpumpen till aerotempern hela tiden så fall även om inte aerotempern är på utan vattnet går igenom aerotempern hela tiden sen slår ja på strömknappen för fläkten när ja vill blåsa ut värme.
alternativt sätta en bypass efter aerotempern på fram o retur från panna och sen öppna stänga ventil till aerotempern?
-
...eller justera ner pumphastigheten så aerotemprarna inte suger ur all värme ur pannan innan den hinner producera ny värme.
är effektuttaget hos aerotemprarna inte större än vad pannan kan producera så sjunker inte temperaturen i pannan så mycket.
-
...eller justera ner pumphastigheten så aerotemprarna inte suger ur all värme ur pannan innan den hinner producera ny värme.
är effektuttaget hos aerotemprarna inte större än vad pannan kan producera så sjunker inte temperaturen i pannan så mycket.
bra Thumbsup ja litar på dig de vet du!! de var så ja hade tänkt ju att inte kräma ur så mycket ur aerotempern utan dels mindre flöde men sen även hålla fläkten på läge 1 och bara i nödfall sätta upp hastigheten på den... om de är brått knUp
-
80gr blir bra, skulle jag försöka ligga på.
Direkt efter aerotemprarnas cirkpump, gemensamma framledningen, skulle jag gå in med en T-koppling, samma på aerotemprarnas gemensamma returledning till pannan, T-koppling, rör med handventil mellan T-kopplingarna. Då kan du manuellt iafall ställa pannans cirkulationstemp/arbetstemp, samtidigt får du ut värme till aerotemprarna genom att strypa på cirkulationen. Det är väl det billigaste sättet.
-
I vilken höjd på pannan mäts tempen? På den övre halvan? Aerotempreturen går in i botten på pannan. Det är där det kan bli kritiska temperaturer om returvattnet är för kallt.
-
80gr blir bra, skulle jag försöka ligga på.
Direkt efter aerotemprarnas cirkpump, gemensamma framledningen, skulle jag gå in med en T-koppling, samma på aerotemprarnas gemensamma returledning till pannan, T-koppling, rör med handventil mellan T-kopplingarna. Då kan du manuellt iafall ställa pannans cirkulationstemp/arbetstemp, samtidigt får du ut värme till aerotemprarna genom att strypa på cirkulationen. Det är väl det billigaste sättet.
menar du så här?
en shunt till på returledning från aerotempern? om till tröret framledning
-
Jepp. Då kommer pannan att må mycket bättre.
-
Jepp. Då kommer pannan att må mycket bättre.
ok men då är de ju lätt fixat, en shunt till bara, ska skriva upp de på kom ihåglistan för de blir nog inte gjort just nu
tack
-
Får man föreslå förändring till det bättre/smidigare i mitt senaste förslag? En termisk ventil istället för shunten, http://www.esbe.se/nav4880/nav4880/nav4880/nav4880/?prodid=1585 72gr termostat.
-
Får man föreslå förändring till det bättre/smidigare i mitt senaste förslag? En termisk ventil istället för shunten, http://www.esbe.se/nav4880/nav4880/nav4880/nav4880/?prodid=1585 72gr termostat.
perfekt input Thumbsup
jag tänkte i ärlighetens namn aldrig på vilken effekt en kall retur har på en panna, som sagt olja är inte min grej....
-
en liten input innan du handlar alloljebrännare...du har inte grannar för nära...så att du får klagomål och miljö och hälsa stänger din panna för dig?
-
Får man föreslå förändring till det bättre/smidigare i mitt senaste förslag? En termisk ventil istället för shunten, http://www.esbe.se/nav4880/nav4880/nav4880/nav4880/?prodid=1585 72gr termostat.
ok? hur funkar den, sätter jag den fortfarande på retur in i pannan och tröret på varma ledning in i den ?
och vad innebär 72 grader? att den cirkulerar allt i pannan tills de kommer 72 grader tillbaka? måste de va så högt så fall?
men annars verkar de jättesmidigt om de sköter sig självt, mvh daniel
-
en liten input innan du handlar alloljebrännare...du har inte grannar för nära...så att du får klagomål och miljö och hälsa stänger din panna för dig?
bra input, inte tänkt riktigt så faktiskt, trodde alloljebrännaren var så bra att de inte blir nåt märkvärdigt från den?
eldningsolja är allså ok, nu i början kommer ja köra oanvänd hydraulolja så de borde gå bra med men du menar när de blir riktig sletolja?
är ju som sagt en industrilokal så ingen bor ju precis jämte heller, några hundra meter till närmaste men klart inte så långt ändå.
en bonde bor jämte rätt nära men han kan inte klaga för de luktar apa åt mitt håll vad nu han slänger i för skit i sin vedpanna.
men annars är de bara o prova sig fram va? kan ju även tänka mig att köra 2/3 delar spillolja och 1/3 eldningsolja för den goda sakens skull studs
mvh daniel
-
Du sätter den där du har markerat shunten. Pannvattnet cirkulerar i pannan tills den kommer upp i en temp över 72gr, då öppnar den inbyggda termostaten och vattnet går till aerotemprarna. Pannans drifttermostat ställer du på 80gr ungefär, du skrev tidigare att du ville ha 80gr till aerotemprarna, nu får du minst 72gr utan att det blir skadligt låg returtemp till pannan.
http://infoweb.esbe.se/files/52090/Anvisning_TVventiler_98140033_utgD_LR.pdf
-
en liten input innan du handlar alloljebrännare...du har inte grannar för nära...så att du får klagomål och miljö och hälsa stänger din panna för dig?
bra input, inte tänkt riktigt så faktiskt, trodde alloljebrännaren var så bra att de inte blir nåt märkvärdigt från den?
eldningsolja är allså ok, nu i början kommer ja köra oanvänd hydraulolja så de borde gå bra med men du menar när de blir riktig sletolja?
är ju som sagt en industrilokal så ingen bor ju precis jämte heller, några hundra meter till närmaste men klart inte så långt ändå.
en bonde bor jämte rätt nära men han kan inte klaga för de luktar apa åt mitt håll vad nu han slänger i för skit i sin vedpanna.
men annars är de bara o prova sig fram va? kan ju även tänka mig att köra 2/3 delar spillolja och 1/3 eldningsolja för den goda sakens skull studs
mvh daniel
hej
köper du en brännare som förvärmer oljan
så kan du köra hypoidolja 80w90 utan att det ryker svart.
vi har en flispanna på firman på ca 270KW
brukar köra en alloljebrännare i bland som är på ca 100KW
med förvärmning upp till 120 gader och trycklufts matning
när vi kör den brukar grannarna ringa å tala om
att pannan har stannat för de ser ingen rök
kjell *vinkar*
-
Du sätter den där du har markerat shunten. Pannvattnet cirkulerar i pannan tills den kommer upp i en temp över 72gr, då öppnar den inbyggda termostaten och vattnet går till aerotemprarna. Pannans drifttermostat ställer du på 80gr ungefär, du skrev tidigare att du ville ha 80gr till aerotemprarna, nu får du minst 72gr utan att det blir skadligt låg returtemp till pannan.
http://infoweb.esbe.se/files/52090/Anvisning_TVventiler_98140033_utgD_LR.pdf
ok jättebra.
fast jag skrev ju att ja helst ville elda pannan till 50-60 grader fast jag förstår om pannan vill ha 80 för att må bra.
men blir de tokfel me den som du länkar till fast 60 grader istället för 72? ger ju mig lite mer spelutrymme om ja inte måste ha pannan i 80 jämt ?
eller vinner man inget på att ha lägre temp i pannan energimässigt?
-
Får man föreslå förändring till det bättre/smidigare i mitt senaste förslag? En termisk ventil istället för shunten, http://www.esbe.se/nav4880/nav4880/nav4880/nav4880/?prodid=1585 72gr termostat.
perfekt input Thumbsup
jag tänkte i ärlighetens namn aldrig på vilken effekt en kall retur har på en panna, som sagt olja är inte min grej....
ja klandrar dig inte, du är ju grym på värmepumpar --/
-
Det blir nog bra med 60gr också.
-
Det blir nog bra med 60gr också.
tackar...
men bara så ja förstått de hela rätt, borgar den för att de kommer 60 grader minst tillbaka till pannan eller öppnar den vid 60 fram och de blir va de bli tillbaka?
det första gissar jag på men har haft fel förut huvuddunk
-
"men bara så ja förstått de hela rätt, borgar den för att de kommer 60 grader minst tillbaka till pannan" Ja. Det är som en biltermostat fast lite större, den försöker hålla tempen på en nivå, i det här fallet 60gr.
-
"men bara så ja förstått de hela rätt, borgar den för att de kommer 60 grader minst tillbaka till pannan" Ja. Det är som en biltermostat fast lite större, den försöker hålla tempen på en nivå, i det här fallet 60gr.
kanon, då blir de nog en sån om du tror de är bra för pannan. i förlängningen blir de ännu bättre oxo, för när ja släpper på värmen till ytterligare 450m2 sen när ja har isolerat så sätter ja upp en eller två aerotemprar där med så förstår ja ju när du förklarar problemet me för låg returtemp. skulle ja då råka ha igång på båda sidor samtidigt så kommer de ju suga ur all värme ur vattnet så då blir ju denna lite säkerhet för det med. tack för hjälpen.
var för övrigt 15 minus utanför verkstan nu och har haft ett medel på på minus 5 senaste veckan men pumpen tuffa på. 33 grader ut från pump o 26 retur från tanken. har nu satt tempgivaren för framledning på framledning ut från acktank till golvvärmen för att få de långakörningstiderna och där låg tempen på 31,3grader ut när ja var nere, hade inte vart igång så länge för gradminuterna stod på 220 (120 startvärde) och den hade stått stilla 5 timmar senaste dygnet så de finns mer kapacitet än de 12-13 grader inne i verkstan som var.
kommer vilken dag som helst en kroll alloljebrännare som ska i pannan o då blir de olja för hela slanten till de tar slut, blir som ett nytt litet projekt att prova detta knUp
kul att ni hjälpt mig i detta iaf, känner mig mycket nöjd i nuläget, men kanske kommer nån fråga nu när pannan ska igång oxo och definitivt lite mer frågor längre fram i tiden när det går från att värma 300m2 i nuläget till 750m2 sen när ja isolerat o gjort klart. då kommer värmeanläggningen till sin fulla rätt med sin kapacitet hoppas jag.
jag har ju nu 14kw i värmepumpen fast sig att de blir 10kw tillgängligt vid kall väderlek och de håller de 300m2 till 13 grader vid minus 15 antar vi. oljepannan skjuver till 20kw till och det ska ju lätt räcka att värma att hålla resterande 450m2 till 13 grader oxo även om jag inte ska ha så varmt där inne.
tanken med detta systemet är nu allså att köra på spillolja så mycket som går för att få ner kostnaden för värme. orka hålla 10grader på golvv i de första 300m2 och över 5grader grader i resten av 450m2. sen sätta på aerotemper och få upp värmen tillfälligt i nån av delarna, försvinner då för mycket effekt av golvvärmen så går värmepumpen in och stöttar med 10 kw till.
blir kanon hoppas jag huvuddunk huvuddunk huvuddunk knUp --/ b00k :,v( studs tomte::
-
oljebrännaren är igång, kört idag funkar fint, bara inte fått tätt mellan brännaren och pannan trots packningen emellan.
tror en skruv släppte när ja skulle dra mer så kanske måste gänga upp hålet större och byta skruv, men eftersom de rök ut lite trots ja dragit hårt innan så vilket slags klet kan ja täta packningen med?
fråga nummer två gäller pannan nibe attack, oljebrännaren startar så snabbt igen på pannans termostat efter den stannat, det hinner inte sjunka nämnvärt på pannans temperaturmätare mellan stopp och start. går det påverka diffen på termostaten som säger till start o stopp?
mvh daniel
-
När det gäller värmepumpar så finns det ju folk på forat som kan förklara, räkna, visa de sämre/mindre bra driftförhållandena i en värmepump. Den biten saknas väl lite tycker jag när det gäller att värma med förbrännig. Ursäkta att jag använder din tråd gb79, gjorde det för att visa dig att du gör rätt med termostat till pannan.
Bara för att visa att det är väldigt viktigt med vissa faktorer när man värmer vatten vid förbränning av något bränsle så är det väldigt viktigt med pannvattentemperaturen, vilket vi varit inne på tidigare i denna tråd. Var inne på Värmeforsk.se (Värmeforsk har allt sedan starten 1968 bedrivit forskning och utveckling inom området bränslebaserad kraft- och värmeproduktion. I Värmeforsk samlas energiproducenter såväl som skogsindustri, tillverkande industri och myndigheter.) och tog ut en rapport, "Low temperature corrosion in bark fuelled, small boilers" Bränsle Flis/Bark. Allt detta gäller även småskalig förbränning med som finns i villor.
Summary of empiric experience form investigated plants
Plant Water temp, °C O2 , % in wet gas corrosion
Alingsås 80-100 2 yes
Olofström 100 5 no
Olofström <100 5 yes
Rörvik 107 7 no
Harven 105 2 no
Axeln 1 100 6 no
Moheda 100 3 no
Mården 100 5 no
Vittskövle 80-85 ? yes
Detta är bara en kort summering, i rapporten finns även uppspaltat vilka kemiska ämnen i trädbränslet som orsakar detta. Eldningsolja är ännu värre, spilloljeförbränning? Vet ej, men anar att det är ännu aggresivare för panna/skorsten.
Hörnen i pannan är värst utsatta.
Blev kanske liite långt, men detta är viktigt. Hoppas på överseende.
bg79, håll upp tempen i pannan så ökar pannans livslängd. Thumbsup
-
ah det är bra, fatta inte mycket mer än att ja ska hålla uppe tempen :D
men du lära mig lite hur ja justerar brännaren optimalt? står inte nåt om de i manualen va ja ser o ja kan inte ringa serrviceteknikern hela dagen för att lära mig nåt....
ja har ju på denna krollbrännare tryckluftstryck som även motsvarar hur mycket bränsle ja matar in i den. ligger nu på 0,5 bar där.
brinner ju de hur ja än ställer de känns de som men antar de kan va mer optimalt.
ja har även förvärmtemperatur att ändra men den har ja koll på vad den ska stå på ungj.
kvar är då sekundärluften som går att skruva på vid sidan där en fläkt tar in luft ifrån rummet?
syfte me denna, nu är den väldigt lite öppen och om ja öppnar den så tror ja de rycker in mellan brännare o panna så ja måste ta loss o täta me avgasklet på den packningen tror jag.
men vad resulterar mer eller mindre luft på denna skruv i??
mvh daniel
-
Jag vet inget om denna allbrännare du har men, titta in i eldstaden, det skall vara iallafall en väldigt ljus eller ljusgrå beläggning i pannan efter brännaren, finns det en mörk beläggning i pannan så får du öka sekundärluften. Om lågan från brännaren slår i den vattenkylda eldstadsväggen så är det inte bra, det kan orsaka mörk färg, du kan fixa detta lite genom att sätta in en elfast sten, finns i vissa affärer för kanske 30 spänn för en sten i A4 storlek, lätt att kapa till rätt storlek med en vinkelslip med diamant eller stenskiva.
-
Men allvarligt, finns det ingen annan än jag på hela detta forum som har en susning/ åsikt om det här?
-
Men allvarligt, finns det ingen annan än jag på hela detta forum som har en susning/ åsikt om det här?
mitt i natten sover väl de flesta Sc:,h
men tack för du hjälper till iaf, jag fick tätat runt brännaren nu för några dagar sen o dragit åt luckan ordentligt så nu ryker det inte in.
fungerar mycket bra oxo då ja kunde öka sekundärluften lite till utan de ryker in i pannrummet. lågan ser jättebra ut, inte alls farligt me sot på glaset på några dagar.
däremot ska ja kolla de du säger om lågan slår imot väggen? för ja såg i manualen till brännaren att så fall var man tvungen o ha nån sten som du säger eller keramisk matta som skyddar. får kolla nogare.
hoppas få igång aerotempern snart oxo för ja har börjat sänka värmen lite nu så ja kan köra igång fläkten sen vid behov istället.
mvh daniel
-
aerotempern är installerad o provkörd idag oxo, vet inte riktigt vad ja förväntade mig för underverk av den men varmt blåste de av den men klart att pannan sögs ju ur rätt snart så kanske var fel att inte ta den mindre modellen ja väljde på oxo. men får köra fläkten på en lägre hastighet antagligen vilket inte är dåligt då de hörs mindre men blåser ju inte så långt då heller.
hur som så går de nog trimma in rätt, den där termiska ventilen ? är det den ja ska satsa på för att säkerhetsställa pannans värmefunktion?
för nu eldar ju pannan upp i ungj 85 grader o sjunker ner till 78 kanske o startar igen. termometrarna utanpå rören visa väl 80/60 som bäst o då kanske de sög ur 15kw ur fläkten plus allt som läcker ur rören på 30meter enkel väg. tempen på rören sjönk väl kanske till 60 / 40 om ja inte minns fel.
så återigen, är de termiska ventilen som känns bäst? eller en shunt / fördelare för att skicka med returvattnet tillbaka?
för verkar ju inte kunna ha igång fläkten så länge om de går ur så många kw på en gång, om ja stryper flödet på stadventilen vad resulterar de i? lägre temp i rören eller bara lägre returtemp?
ok hoppas på svar, hejs
-
En termisk ventil säkerställer ju att tempen i pannan alltid är hög helt automatiskt.
Men under tiden kan du strypa STAD ventilen, då sänker du effekten på aerotempern så den inte tömmer pannan lika fort
-
En termisk ventil säkerställer ju att tempen i pannan alltid är hög helt automatiskt.
Men under tiden kan du strypa STAD ventilen, då sänker du effekten på aerotempern så den inte tömmer pannan lika fort
japp får bli så, provkört några timmar idag, stängde shunten så inget går till golvvärmen från pannan och strypte staden till 1 samt stängde hälften av luftspjällen på aerotempern och då blåser de varmt nog samt att pannan orka hålla ifrån o tillomed öka tempen långsamt.
då är bara frågan vilken temp ja ska ta på ventilen.. har ju på några utanpåliggande termometrar på rören men vet inte om de går att lita på dem, får nog isolera in dem o kolla igen så fall. men de var väl 60 eller 72grader ja valde mellan. vad tror du?
enligt pannans termometer så går den imellan 83 och 78 grader. utanpåliggande på röret till aerotemper visar max 70. vid körning 60/40 men som sagt får nog isolera in den o kolla.
-
Kör på den 72 ºC som Leifa rekomenderade han verkar ha koll på detta
-
Tack cougar för förtroendet, det är ju lite som du säger, är ju eldare sedan över 30 år.
72 gradaren är att rekommendera, 60gr funkar väl också, ett tag iallafall. Jag skulle inte ta lägre än 72gr. Ni skall veta att det behöver inte synas för att det skall göra skada... För att bara understryka detta med tillräckligt hög vattenreturtemp till pannan så kan jag säga att till våran Flis/Biopanna så går aldrig vattenreturtempen under 103gr. Till avfallspannan med tillhörande Economizers ( efter pannan där rökgaserna värmer upp inkommande pannvatten) så understiger aldrig pannvattnet på returen under 120gr. Annars så skulle det kosta allt för mycket i reparationer/tub byten. Och det styrker också Värmeforsk undersökningar. Iofsig så går våra pannor kontinuerligt, kanske 330 utav årets 365 dgr, då är det ännu viktigare. Jag ser ju i min vedpanna hemma innan den får upp arbetstempen när jag drar i spakarna som ändrar förbränningsriktningen så är stängerna till spjällena blöta när jag drar ut dem.... :-*
En sak till, olika bränslen ställer olika krav på temperaturer, ved är inte något oskyldigt bränsle, olja är ännu värre, vad är då spilloljeförbränning med en massa okända faktorer?
-
Tack cougar för förtroendet, det är ju lite som du säger, är ju eldare sedan över 30 år.
72 gradaren är att rekommendera, 60gr funkar väl också, ett tag iallafall. Jag skulle inte ta lägre än 72gr. Ni skall veta att det behöver inte synas för att det skall göra skada... För att bara understryka detta med tillräckligt hög vattenreturtemp till pannan så kan jag säga att till våran Flis/Biopanna så går aldrig vattenreturtempen under 103gr. Till avfallspannan med tillhörande Economizers ( efter pannan där rökgaserna värmer upp inkommande pannvatten) så understiger aldrig pannvattnet på returen under 120gr. Annars så skulle det kosta allt för mycket i reparationer/tub byten. Och det styrker också Värmeforsk undersökningar. Iofsig så går våra pannor kontinuerligt, kanske 330 utav årets 365 dgr, då är det ännu viktigare. Jag ser ju i min vedpanna hemma innan den får upp arbetstempen när jag drar i spakarna som ändrar förbränningsriktningen så är stängerna till spjällena blöta när jag drar ut dem.... :-*
En sak till, olika bränslen ställer olika krav på temperaturer, ved är inte något oskyldigt bränsle, olja är ännu värre, vad är då spilloljeförbränning med en massa okända faktorer?
japp ska köra på den, men kan inte få upp den på ahlsell? svårt att hitta den köpbar på nätet alls?
kan du länka?
-
rinkabyror.se best.nr 70gr 25r inv ser lite annorlunda ut än min gamla. 590kr.
-
rinkabyror.se best.nr 70gr 25r inv ser lite annorlunda ut än min gamla. 590kr.
edit: hitta den
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1488
best nr??
mvh daniel
-
hej länge sen i denna tråden
jag vill gärna diskutera vidare lite kring de sista grejerna som ska kopplas in i vinter.
om man kollar sista bilden på sidan 7 i tråden så visar de hur allt är kopplat,
det som inte är färdigt är den högra golvvärmefördelaren som ska sättas dit nu.
skulle hemskt gärna sätta på nån lösning med termostat som kan hålla nere tempen i den lokalen till max 5 grader exempelvis.
har heller inte satt in aerotemper på den sidan, utan bara förberett. de suger ur för mycket värme snabbt så blir kanske ingen heller.
någon???? som kan säga hur ja ska göra för att få lösning med termostat på tillopp eller retur på andra golvvärmefördelaren eller rent av båda fördelarna. i första lokalen har jag ca 12 grader.
mvh
-
hej igen :)
det enklaste är ju att köpa motorer till golvvärmefördelaren och koppla dom till en termostat som reglerar rumstempen.
man behöver ju inte köpa den svindyra centralen utan det räcker med en 24V trafo och vilken termostat som helst som ligger inom det önskade området.
-
hej igen :)
det enklaste är ju att köpa motorer till golvvärmefördelaren och koppla dom till en termostat som reglerar rumstempen.
man behöver ju inte köpa den svindyra centralen utan det räcker med en 24V trafo och vilken termostat som helst som ligger inom det önskade området.
ok har tänkt tanken på den vanliga regleringen men är 10 st slingor så gissar de blir dyrt?
inget annat? tack för svar iaf!!
-
det går ju alltid att montera en ventil på stammen som stryper bort hela fördelaren, typ en sådan här:http://www.tahydronics.com/sv/produkter-och-losningar/ta-balancing-and-control/styrventiler/stalldon/EMO/
men dom kostar ju också en slant + att du behöver en 0-10V termostat också.
Det finns ju enklare varianter med mekanisk reglering, men jag har inte hittat någon som går att ställa ner så lågt som till +5gr och mäter i luften.
De flesta går bara att ställa ner till +15gr.
-
Ok tack för svar. Troligtvis blir de ingen reglering kanske då. Har iof funkat väldigt bra med andra lokalen och enbart värmekurva från smo10.
-
Nu är det ju iof inte färdigt än och dröjer säkert ett tag till men kan ju lägga upp nån bild som visar vad det blev med er hjälp. Tackar
Ska allså koppla på en fördelare till där rören slutar på höger sida samt sätta den där 72 graders ventilen.
-
Har kopplat in fördelaren nu iaf, första dygnet gick inte värmepumpen då den inte kunde hantera de kalla vattnet som kom tillbaka från 300 m2 betonggolv som var ca 5 minus kallt. hann inte få igång oljebrännaren då heller så första dygnet blev tokigt o utkylt även i den fungerande lokalen.
Men efter en dygns körning med oljebrännaren fick jag även värmepumpen att gå så då snurra värmen på fint.
ska sätta på rumstermostat och motorer som du tyckte cougar.
tackar för hjälpen. kvar är dock fortfarande laddventilen som ska på innan aerotemper men enligt termometrarna på rören så är de cirka 65/45 som går runt så vet inte än vilken ja ska ta .... 72 blir för högt känns de som iaf. kommer nog ingen värme till aerotempern då.
hejs
-
Värmen snurrar på bra i lokalerna, det är isolerat o klart o håller mellan 12-15 grader.
Men upplever problem med oljebrännarens avgaser. Är det inte tätt med luckan mot pannan eller om de blir vid rökröret ut de tränger ut.
Har inte någon skorsten upp i luften än utan slutar utanför vägg nu.
Vad ja undrar är hur ventilation i pannrum ska fungera? Ska luft in eller ut?
Har ingen ventilation i verkstad utan tänkte det blir självdrag med otäta portar och oljeeldning men känns som det trycker in och inte ut?
Några tips? Det här med lång varm skorsten gäller det för att dra ut avgaser eller är det mer hus med självdrag?
-
Ser riktigt bra ut tummenupp Oljebrännaren/pannan behöver luft, en ventil i väggen minst lika stor som arean i skorstenspipan så blir det bra, kan fungera bra med otäta portar också. Att du upplever problem med avgaser förstår jag eftersom skorstenen slutar utanför väggen, du får inget undertryck i eldstaden. Sätt på några meter rör lodrätt upp så får du drag/undertryck i pannan/eldstaden när den går och du skall slippa avgasdoften i lokalen. Ett scenario jag ser framför mig är att, om skorstenen är kall när pannan tänder så kan det komma in lite doft i lokalen + att de första rökgaserna efter tändning kommer att bli så kalla i skorstenen så de kondenserar (kyls ned och omvandlas till "vatten" som är korrosivt) innan tempen kommer upp lite och i värsta fall så kan kondenset rinna bakvägen in i pannan och orsaka korrosion/rost. Detta är ju först och främst under uppvärmningssäsongen. Isolerad skorsten (rör) gör att detta minskar betydligt, förmodligen upphör helt vad man kan se visuellt, dvs helt normalt. Hur som helst så skulle jag sätta en liten dränering på utsidan där kondensvatten kan rinna ut om du kör med oisolerad skorsten, renslucka också.
-
Rökröret ut från pannan genom vägg skulle jag försöka få till ett fall, bara så lite att eventuell kondens inte kan rinna bakvägen genom väggen tillbaka till pannan.
En kompis installerade en gång en gammal köksspis i garaget och på utsidan så var skortensröret oisolerat. Han undrade varför det rann vatten ur spisen ned på garagegolvet när han eldade. Det var just det att när det var kallt ute så kyldes rökgaserna ned så mycket att det kondenserade och blev "vatten" och rann tillbaka till spisen och ut på golvet. Han ville inte isolera på utsidan så vi knäckte ned röret genom väggen lite och borrade ett hål under böjen på utsidan så fick det rinna ut på marken istället.
Kompletterar. Alla har vi väl sett hur det kan rinna ut "vatten" ur avgasröret från bilen framför oss i bilkön.
-
Sen så kan man montera en dragbegränsare, det är aldrig fel för förbränningen. Kolla gärna filmen i länken.
http://www.transtemper.se/newlook/index.php?page=video&video=1 (http://www.transtemper.se/newlook/index.php?page=video&video=1)
-
Tack för svar.
Börjar med första frågan så kommer flera senare :)
Ska jag ha en friskluftsventil i väggen ut då diameter 15cm eller nåt då och stängda dörrar till pannrum då? Har provat o låta dörrar mellan pannrum o verkstad stå öppna o trodde på självdrag men tyckte bara de kom ut i lokalerna då.
Kan man ha en paxfläkt som startar med brännaren och drar in luft till pannan när den startar?
-
Jag skulle börja med skorstenen, då får pannan bättre förutsättningar, dvs det blir undertryck i eldstaden/förbränningsrummet istf som det förmodligen är nu, övertryck. Då kan du klara dig utan tilluftshål i väggen, men det kanske inte är riktigt enl reglerna då?
Förresten, tilluftshålet i väggen till pannrummet kan du ju ta upp. Sen kan du häfta upp lite plast i överkant för hålet och någon lätt vikt i nederkant kanske behövs? Får man till det så skall den vid stopp panna vara stängd, vid drift panna så tar den förbränningsluft, skapar ett litet undertryck i rummet och då skall plasten lätta från väggen och släppa in luft. Kanske. Tycker att det skulle kunna funka.
-
ok skorsten it is, fast de kan som vanligt ta lite tid, men viktigast är att ja har saker klara tills nästa vinter känns de som, då ja antagligen inte gör nåt förrän ja slått av pannan.
var de viktigt att den var isolerad? har du nåt förslag vad ja köper eller bygger av?
Jag skulle börja med skorstenen, då får pannan bättre förutsättningar, dvs det blir undertryck i eldstaden/förbränningsrummet istf som det förmodligen är nu, övertryck. Då kan du klara dig utan tilluftshål i väggen, men det kanske inte är riktigt enl reglerna då?
Förresten, tilluftshålet i väggen till pannrummet kan du ju ta upp. Sen kan du häfta upp lite plast i överkant för hålet och någon lätt vikt i nederkant kanske behövs? Får man till det så skall den vid stopp panna vara stängd, vid drift panna så tar den förbränningsluft, skapar ett litet undertryck i rummet och då skall plasten lätta från väggen och släppa in luft. Kanske. Tycker att det skulle kunna funka.
-
Om vi börjar med tilluften så hittade Hansson ett prisvärt motorspjäll som han monterade och den öppnar när laddpumpen på hans vedpanna startar. Kolla länken. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48888.msg497762#msg497762 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48888.msg497762#msg497762)
Han kanske kan flika in o tala om hur det funkar, men jag tror att det blev jättebra.
Skorsten skulle jag försöka komma över rostfritt/syrafast i första hand, men det duger nog bra med någe "svart" material. Kanske finns att hitta på någon skrot? I vilket fall så skulle jag isolera skorstensröret, men det är ju lätt för mig att säga eftersom en kompis är plåtslagare och jag skulle köpa plåtbeklädnaden av honom...
-
men då skulle de väl gå bra med en liten paxfläkt med?? tänker mig att inte ha så stort hål utan att fläkten skjutsar in lite mer luft då de behövs?
skorsten vet ja ju ska va cortenstål orginal, så antingen få tag i de eller ett rostfritt rör, men de kan inte va tvunget o va tjock gods på syrafast va?
vill minnas att ja testa temp på utgående rökrör o de inte var så varmt där.
Om vi börjar med tilluften så hittade Hansson ett prisvärt motorspjäll som han monterade och den öppnar när laddpumpen på hans vedpanna startar. Kolla länken. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48888.msg497762#msg497762 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48888.msg497762#msg497762)
Han kanske kan flika in o tala om hur det funkar, men jag tror att det blev jättebra.
Skorsten skulle jag försöka komma över rostfritt/syrafast i första hand, men det duger nog bra med någe "svart" material. Kanske finns att hitta på någon skrot? I vilket fall så skulle jag isolera skorstensröret, men det är ju lätt för mig att säga eftersom en kompis är plåtslagare och jag skulle köpa plåtbeklädnaden av honom...
-
Jag skulle testa utan fläkt först. Sf-rör i dim till skorsten ligger mellan 2-3mm godstjocklek.
-
Ang typ Paxfläkt med tanke på hur mycket luft oljebrännaren förbrukar.
Hur stor luftmängd behövs för förbränning av 1 kg brännolja?
För att förbränna 1 kg eldningsolja behövs det i praktiken ca 19 kg luft. Detta motsvarar ca 16 m3 luft.
Är brännarens effekt 20kW så förbrukar den ca 2kg olja och ca 32 m3 luft, man ligger alltid med ett litet luftöverskott.
Detta hämtat ur Karlebos handbok.
-
paxfläkt drar ju åt fel håll kom ja på nu, blir väl tokigt att sätta motorn ute :)
men hål i väggen får de bli, och stängda dörrar mellan pannrum och verkstadslokaler.
fast ändå är ja sjukt tveksam till hål i väggen, för de var alldeles nyss ja fick klart plåten o isoleringen i lokalen jämte och de var ingen tätning i pannrummet vid plåten längs taket 6 meter så de borde vart som ett stort hål de......
skorsten äro nummer ett om ja får tummen ur, tror du de behövs 2-3 mm i gods verkligen, 1mm syrafast bockad fyrkant kanske 150*150 och isolerad me 30mm utvändigt och klädd me plåt som då blir 210*210 eller nåt. de är nog genomförbart.
Ang typ Paxfläkt med tanke på hur mycket luft oljebrännaren förbrukar.
Hur stor luftmängd behövs för förbränning av 1 kg brännolja?
För att förbränna 1 kg eldningsolja behövs det i praktiken ca 19 kg luft. Detta motsvarar ca 16 m3 luft.
Är brännarens effekt 20kW så förbrukar den ca 2kg olja och ca 32 m3 luft, man ligger alltid med ett litet luftöverskott.
Detta hämtat ur Karlebos handbok.
-
Strunta i hålet i väggen så länge och se hur det blir när du har skorsten. Det behövs inte 2-3mm, det är vad rörena brukar vara i den dim. Det blir bra med 1mm sf bockad fyrkant 150*150.