Ny fråga om inkoppling och rördimension fram till golvvärme(20mm PEX)-fördelaren.

Jag hade tänkt använda befintligt rör fram till en radiator som blir onödig för inkoppling till fördelaren. Gamla järnrör med ytterdiameter 27mm, det motsvarar väl Cu22mm, dvs 20mm innerdia.

Ett alternativ är att koppla på ett par oanvända 15mmCu avstick på VPns  VBrör, som är 22mmCu. Avsticken har längden 2-3dm och försedda med kulventiler. Avståndet till fördelaren blir 2m längre än från radiatorn, men å andra sidan så slipper jag en omväg fram till radiatorn på 8meter i 20mm innerdia.

Vilken dimension bör jag använda fram till fördelaren i så fall? Cu eller PEX?

Jag har hittat ett Wirsbo diagram för beräkning av tempförlust genom golvmaterial. Med lite halvt glömda ingenjörskunskaper så får jag fram detta:

Mitt energibehov är 45W/m2 och rumstempen 20 °C vid DUT-20 °C.

Parkettytan  har ett värmeövergångstal på 10W/dT,  det ger 4,5 °C tempdiff golvyta-rumstemp för att ge 45W/m2
14mm parkett med värmegenomgångstal på 0,13W/dT,tjocklek i meter ger en temp.diff på 2,5 °C
Spånskiva har samma värmegenomgångstal så tempdiffen genom den är 0,42 °C/mm tjocklek

Spårad frigolit:
 0mm spånskiva och 14mm parkett så ska medeltempen i värmebäraren vara 20+4,5+2,5+0=27,0 °C
Glespanel tvärs reglar:
12mm spånskiva och 14mm parkett så ska medeltempen i värmebäraren vara 20+4,5+2,5+4,2=31,2 °C
Glespanel mellan reglar:
22mm spånskiva och 14mm parkett så ska medeltempen i värmebäraren vara 20+4,5+2,5+7,6=34,6 °C

Jaghar 220mm isolering i bjälklaget. Med -20 grader ute så är tempdiffen i sista fallet 54,6 °C och lamdavärdet 0,037W/m2, °K läckaget är alltså 2W/m2. Ganska försumbart.
Min slutsats är att jag klarar mig med lägre (10 till 18 °C) framledningstemp än vad kurva6 ger (45 °C).

Behöver jag shunta eller räcker det att strypa flödet för att få rätt medeltemp? (har radiatorer för resten av huset)
Det verkar behövas ett deltaT på 36 ° för att få rätt medeltemp med sparsammaste lösningen (spårad frigolit)!!!

Är slutsatsen alltså att en shunt måste till för att inte få för ojämn värme i golvet?

Det är försumbart, dvs den skillnaden är inte märkbar här

men det ger sämre värmeöverföring till golvet..

Varför?

Göra omtag map golvvärmekonstruktion?

hade ju tänkt så här:
-14mm parkett
-20mm slang 300mm cc i 30mm spårade frigolitskivor 
-skruvlimmade spånplattor 22mm
Golvets totalhöjd blir då 22+30+14=66mm.
Bjälklag och grundmurshöjden anpassas så nya golvet får samma höjd som det befintliga.

Det får till konsekvens att upplaget för golvreglar mot befintlig grundmur blir väl högt, måste antingen använda balkskor som hänger ner under murkrönet eller skära ur reglarna  36mm

Alternativ 1
14mmparkett
12mmspånskiva
glespanel 22mm
Totalhöjd 48mm

dvs bygghöjden minskas med 18mm.

Alternativ 2
Att lägga glesen mellan golvreglarna ger en bygghöjd på  22+14= 36mm, dvs 30mm lägre, men det ger sämre värmeöverföring till golvet..

Alternativ 3
Jag har dimensionerat golvreglarna till 45x220mm, spännvidden är 3,75m och cc 600mm. Kan jag istället minska regelhöjden till 195 eller 170mm?

Vad anser du är bästa lösningen?

Alltså, det här bygglovet tar dem inte längre tid, däremot har de insett att de kan inte gärna ta 8000:- och godkänna det vid ett besök, det skulle se illa ut. Så ärendet ligger i IN-korgen 12 veckor.

Tack, tänkt o tänkt, det är väl bäst att fråga, minst en gång för mycket 

Rummet kommer att ha nya 3-glasfönster längs hela långväggen, golvets inner mått 7,5x3,6m. Motsatta väggen är inomhus. Jag har radiatorer i husets gamla del.
Menar du att jag ska koppla golvvärmens 2 slingor i serie med varsin radiator? Jag har redan rättså låg framledning (kurva 6-1) och en tempdiff i raddarna på 6-7 °C, så frågan är om det inte blir för låg temp till golvet?

Hur var det nu igen jag glömmer så fort   ,
jag ska lägga 28,4m2 golvvärme, vad ger bäst värme  i nybygge med träbjälklag cc600mm,

-PEX 17mm x 180m 200mm cc eller 20mm x 120m 300mm cc?

En eller två eller fler slingor?

Nej jag var luddig, alla sovrum är idag på övervåningen,
bad kök 2WC är på bottenvåningen.
Vi vill ha ett sovrum på bottenvåningen för att slippa gå i trappen, den rätt är brant och 3m hög.

Om du ska göra så radikala ombyggnader som att göra ett sovrum av ett vardagsrum eller liknande vill man ju ofta ha nytt golv i den vevan ändå...?

Inte så radikalt, bara en innervägg behövs....vill och vill....är du golvförsäljare? 

Kloka tankar Karl,
Jag siktar på ett rörligt mål så inget är hugget i sten. Än.

Viktigaste ändringen är sovrum, bad , kök WC mm på samma plan övrigt dvs tillbyggnaden är kanske bara för att roa mig?  Men än så länge är vi så rörliga att ändringar och om o tillbyggnad kan ske i en ordning som ger hyfsad logistik:
1) tillbyggnad så det blir ny yta att ställa undan möblemang och massa prylar i för att sedan gå till nästa steg
2) ombyggnad av halva ursprungliga bottenvåningen från mat o vardagsrum till sovrum matrum.

Idéen att ordna med ny entré med kapprum o WC har jag skrotat.
Så just nu rör det sig om exteriört utseende och sambandet inomhus med ljusinsläpp mm. Gamla golvet får vara, värme till bottenvåningen räcker med radiatorer och tillbyggnaden får värmas med golvvärme. Är inne på att ersätta en stor öppning i nuvarande ytterväggen med glasade dubbeldörrar och sidofönster för ljusinsläpp och därmed möjlighet att styra värmen separat i tillbygget.

Tankarna mal....jag är mycket mycket tacksam för all input som forumet ger!

Tack för snabbt svar Karl

Håller med om att det vore lättare att lura sig själv och smälta extra kostnaden för att lägga golvvärme i hela bottenvåningen samband med tillbygget...men radiatorflytt inskränker sig till en enda och gör inget stort hål i plånboken.

Besväret att höja nya golvet efteråt ser dock jag inte som oöverkomligt, (vore betydligt värre att sänka det, hehe) jag kan ju välja t.ex att hela golvet inkl. undergolv ligger löst och alltså kan höjas underifrån.

Många fina kommentarer, tack!

Jag har funderat en del själv och är nu inne på att avvakta med golvvärme i gamla huset. Kör vidare med radiatorer och flyttar om dem lite föra att passa med effekt i blivande sovrummet och omgjorda mat o vardagsrum. I tillbygget, som i skrivande stund är planerat att bli 20m2, så lägger jag golvvärme så färdiga golvet är i nivå med gamla golvet. Vill jag senare lägga in i gamla delen så höjs ju golvet där men då lyfter jag upp den nylagda golvvärmen lika mycket med frigolitskivor, det kommer ju att ligga flytande på bjälklagets spånskiva så det borde vara genomförbart om det blir aktuellt.

Vad tycker ni om den planen?

För det mesta behöver man åtgärda isoleringen, när man lägger golvvärme. Men det är klart att om man inte behöver det och om golvet är plant så kan det vara arbetsbesparande att lägga skivor

Höjden brukar vara det stora problemet. Har man tur så kan man hantera en något ökad golvnivå, då lägger man glespanelen på bjälkarna.

Jobbet är ungefär samma, man har att göra ett tag även om man väljer skivor. Det är ett misstag att tro att det bara är att lägga ut dem. Så ekonomiskt är glespanelen mycket billigare.

Du kan fasa av just den dörren,  Bo.

... glespanel (som jag tycker är bättre än strimlor av spånskiva. Mjukare att skruva och såga i.. ...

I mitt fall var just uppstyvningen av golvet en viktig faktor. Med bjälklag om 150 mm var golvet på tok för svajigt och resultatet med hellimmade spånskivor  blev faktiskt över förväntan.

Såvitt jag förstår så är den tunnaste frigolitvarianten 30mm till 20mm slang?

Mina skivor är 28 mm . Byggmått 30 mm med plåt o slang. Vill minnas att jag köpte dem riktigt billigt nånstans. Har letat febrilt efter fakturan, men hittar den inte. Bestämmer du dig för cellplast letar jag gärna mer om du vill.

Edit:
Letar man i rätt låda blir det lättare: http://www.billigtvvs.se/kategorier/102435/sparade-cellplastskivor

Jag har lagt Floore 13mm ovanpå golvspån på 115 kvm med 14mm parkett ovanpå. Jag har effekt nog att klara mig med 120mm väggar på ~60 kvm ungefär. Resten har 195mm-vägg.

Dock en rejäl mössa med 60-70 cm isolering.

Jag ville inte höja mer i befintligt hus när vi byggde till så jag körde samma koncept även i tillbyggnad för att få samma golvnivå.

Jag vet ju inte hur saker hade fungerat med 20mm-slang men det fungerar fint med den slang jag har nu också helt enkelt.

Lyft upp dörrarna istället,  det är mindre jobb än man tror.

 
Minimal isolerande effekt uppåt också, jfrt med att lägga det under det bärande trägolvet.

Hur mycket bygger frigoliten?
Och var köper man den billigt?

Uj på dej själv, jag är 71 och takhöjden i källaren är 2m. Den är inte värmd av annat än en VP och ett litet element bredvid vattenpumpen. Håller typ 5 °C av sig själv idag, beror nog på markvärme och läckage uppifrån.
Väggarna är 1-1,5m övermark och 250mm betong så att hålla försöka varmt där är Ebberöds Bank-lösning

Golven är spånade fernissade 28(?) x95mm med linoliummatta och på det har jag lagt 9mm flytande klickgolv med limmad stegdämpare under.
Menar du att jag ska riva befintliga brädgolvet? Varför det?
Ska jag gör det uppifrån så får det väl vara kvar eller menar du för att få dit isolering ist.för befintlig gammalt sågspån....

Tack tack! 
Jo jag ska mura med leca. På en armerad betongsula. Och gräva ur så jag får rimlig ståhöjd under men låter bli att gjuta golv, snäcksanden får duga som golv. Måste förmodligen isolera inkommande vattenslang från brunnen.

Och mina alla frågor om GV-läggning är för att jag ska få rätt höjd på bjälklaget så att det blir i nivå med övriga bygget. 

Frågan då är bara om och hur jag ska lägga in GV i hela bottenvåningen, (det är knappast möjligt att få det jobbet återbetalt på ännu lite lägre framledningstemp)....och ska det göras uppifrån, som ju ger mest värme så måste jag vara väldigt duktig på att motivera det. Om jag gör det underifrån så kan det ske med mera möda och lite avkall på värmeavgivningen men utan protester från chefen. Gör jag det uppifrån på bef. brädgolv så ska jag i alla fall riva undergolvet för att isolera bjälklaget så jag lutar mot att göra det underifrån. 

Vad kostar golvvärmematerial exkl stock/m2 dvs slang och glespanel och Al-plåt?


Tillägg : Jag räknade lite på skillnad i framledningstemp för att få exvis 50W/m2 i fallen att lägga slang över eller under befintligt golv.
Över med framledning 30 °C ska då vara lika med 38 °C om slangen ligger under.
Skillnaden var mkt större än vad jag trodde!
Vad blir skillnaden i COP?

I din lösning med lösning med spånskiveremsor, var det exakt 20mm mellanrum, räcker det för Alplåt oxå?
Hur tätt la du slingorna, cc300 eller?

Det är inte så noga, blir som med glespanel (som jag tycker är bättre än strimlor av spånskiva. Mjukare att skruva och såga i..
CC300 och 20 mm är minst jobb och har man 20mm slang så blir det svårt att vända med mindre cc, kan komma att vika slangen.

Spårad frigolit med aluplåtar duger som underlag för 14 mm parkett.

Thermotech har ett så´nt system för 17 mm slang.

Jag har testat det en gång och det fungerade bra.

Jag lade spårad cellplast med 20mm slang i ett rum, det var väldigt lättjobbat, gav bra resultat och var inte jättedyrt.
I ett annat rum sågade jag remsor av 22 mm spånskiva och skruvade/limmade i golvspånet med 20mm mellanrum. Syftet var att styva upp golvet lite. Resultatet blev mycket bra. Båda lösningarna med plåt naturligtvis.