Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ladamerose skrivet 09 december 2010, 12:01:53
-
Hej!
År 2007 lät jag installera en ovanstående i mitt hus. Huset är 350kvadrat. Den togs i bruk 2008. Den har aldrig fungerat tillfredsställande. Vi har också haft en hel massa trassel med leverantören som var totalentreprenör för anläggningen.
Enligt kalkylen skulle det behövas 2 hål på totalt 205m.
I själva verket har vi bara ett hål på 180m.
Jag har anlitat en advokat men inte ens han får nån rätsida på det här.
Tanken var att att det skulle bli en ekonomisk besparing, men det har blivit helt tvärtom. På vintrarna är mina elräkningar uppe i minst 5000kr/månad.
Jag klarar snart inte av situationen.
Vad kan jag göra?
-
Vad är det för problem med pumpen? De juridiska problemen kan vi nog inte hjälpa till med här...
-
Att du har 25 meter mindre hål än offererat ger knappast 5000 i månaden i elräkning. Antingen är borrhålet kasst, eller så är det fel på värmepumpen, eller så är det fel på installationen, eller på inställningarna i värmepumpen. Om du vill ha hjälp med att bena i problemen här på forat så gör du klokt i att beskriva hela systemet med radiatorer, golvvärme mm. Du bör också skriva ner så mycket grejer från displayen som möjligt, både från grundläget och när du stegar nedåt i menyer och temperaturlistor. Du kan också ta bilder av displayen och ladda upp. Allt detta ska göras medan kompressorn i värmepumpen går.
Förslagsvis beskriver du också vad installatören sagt och gjort. Inte det juridiska, det är som sagt för något annat forum.
Tänk till också, nu förlorar du uppenbarligen tusenlappar varje månad. Kanske är det värt att ta dit en annan auktoriserad Autoterm-firma för att få en second opinion, men det kanske du redan gjort?
-
Jag skulle vilja påstå att ett borrhål på 180 meter är likvärdigt med två på sammanlagt 205 meter. Så det är inte problemet. Det vanliga för pumpar under 10 kW är ett borrhål.
-
Hej!
År 2007 lät jag installera en ovanstående i mitt hus. Huset är 350kvadrat. Den togs i bruk 2008. Den har aldrig fungerat tillfredsställande. Vi har också haft en hel massa trassel med leverantören som var totalentreprenör för anläggningen.
Vad och hur stor var den tidigare värmeförbrukningen?
När är villan/fastigheten byggd?
Hur många personer använder varmvatten?
Var i landet?
Hur långt ner till grundvatten? Hur många meter foderrör?
Radiatorer eller golvvärme?
Kurvlutning i meny 1.1?
Värde finjustering meny 1.2?
Temperatur för köldbärare in GT10 under drift i meny 3?
-
Tack för att ni tog er tid att svara. Pumpen är i Övre Soppero, 11 mil från Kiruna.
Vintertid bor det ingen i huset, det är alltså bara bergvärme anläggningen som drar el. Inte ens kyl och frys står på. Varmvattenförbrukningen är noll.
Jag har pärmen med alla siffror på jobbet. Jag antecknar ner det i morgon och postar ett inlägg.
Huset är byggt 1961, det är ett stenhus.
Vi har vattenburna element.
Dessvärre har jag inte möjlighet att läsa av i rullmenyn eftersom jag inte är där just nu, utan i Umeå där jag bor.
Jag ska försöka skicka dit min syster från Kiruna för att läsa av dessa värden.
Det låter skönt att ni inte tror att det är borrhålets djup som är problemet.
Jag har nyss haft en kille från LMR AB i Kiruna att byta givaren som gått sönder. Enligt honom går pumpen tungt för att få ut så mycket som möjligt ur hålet. Sedan orkar den inte utan går oftast på tillskott.
-
Enligt honom går pumpen tungt för att få ut så mycket som möjligt ur hålet. Sedan orkar den inte utan går oftast på tillskott.
Låter som blaha. Hålet fylls ju på med värme (under förutsättning att det inte är helkass, det är därför vi måste få temperaturer från dig). När det börjar bli aktuellt att dutta med eltillskott ska kompressorn gå konstant, utan avbrott. Vadå orkar inte, en vp är gjord för att gå dygnet runt i långa perioder när det är kallt.
För övrigt, varför tar du inte bilen och kollar temperaturerna, Umeå-Kiruna, det är väl som Stockholm-Uppsala, hälsar 08-an :)
-
Jo, du är allt skojig du...
Umeå-Övre Soppero är ca 70 mil. Jag svänger förbi där på fikarasten i morgon.
Skämt åsido, jag förstår att man måste ha värden att läsa av. Därför ska jag be syrran åka förbi, den sträckan är ju bara 11 mil.
Kan jag få veta exakt alla värden som behövs?
Det låter dock på er som att det ska gå att få till eller är jag överdrivet optimistisk?
-
Jo, du är allt skojig du...
Umeå-Övre Soppero är ca 70 mil. Jag svänger förbi där på fikarasten i morgon.
Skämt åsido, jag förstår att man måste ha värden att läsa av. Därför ska jag be syrran åka förbi, den sträckan är ju bara 11 mil.
Kan jag få veta exakt alla värden som behövs?
Det låter dock på er som att det ska gå att få till eller är jag överdrivet optimistisk?
Där ser du, 70 mil är väl vad en genomsnittlig norrlännning pendlar till jobbet varje dag? --/ Nä, skämt åsido... Det finns många exempel på dåliga installationer som har blivit helt OK efter lite fix och trix. Vi kan åtminstone hjälpa dig att komma närmare en förklaring, och förhoppningsvis närmare en funkis VP. Det kommer dock krävas en del jobb från dig/syrran. Förstår att du vill ha bra instruktioner om hon ska åka 11 mil och sitta några timmar framför en vp, tyvärr är inte jag specifikt kunnig i Autoterms menysystem, förhoppningsvis kan någon annan ge exakta instruktioner vart man ska gå in, men lite grejer jag vet som ska vara med i en koll:
Alla GT-värden under Temperaturavläsning behövs, och de måste vara tagna under kompressordrift, alltså när vp-n går. Kurvlutning, finjustering, utetemperatur. Sitt vid VP några timmar, skriv upp hur länge den går och hur länge den står stilla mellan gångtillfällena. Känn med handen på alla radiatorer cirka 10 minuter in på en gångcykel, kolla så alla raddar är kallare i nederkant än överkant.
-
Den har väl en Rego 6xx, så den styrs nog (och är uppbyggd) på ungefär samma sätt som en IVT-pump?
-
Tack än en gång för alla bra tips.
Jag har pratat med syrran och hon far dit nästa helg.
Jag kollar det som jag fick tips om av Labold.
Är det någon fler därute som har fler tips och idéer om värden?
Jag måste erkänna att Rego 6xx vet jag inte vad det är.
-
Jag måste erkänna att Rego 6xx vet jag inte vad det är.
Styrdatorn i din pump, som enligt det jag vet är samma vp som IVT Greenline C9. Kolla längst ner på denna sida så hittar du användarmanual till IVT-n.
http://ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=18&lngProductIdSelect=32&lngTypeIdSelect=15&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&SubmitSearch=1&framework=#SearchResultAnchor
-
Eller den här kanske:
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Utg%C3%A5ngna-AutoTerm%20TerraMax_10739_1.0%20sv.pdf
-
Eller den här kanske:
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Utg%C3%A5ngna-AutoTerm%20TerraMax_10739_1.0%20sv.pdf
Häpp! Har du en bättre Google än jag? Hursomhelst, det verkar ju vara samma grejer, föreslår att trådskaparen printar den rätta och ger till söstra sin.
-
När jag senast (6/11) läste av timmarna för drift/tillskott var siffrorna 12328/7156. Är det för högt tillskott proportionellt mot den "vanliga" driften?
Vad menar ni att jag ska läsa av då "kompressorn är igång"? Är det när båda gröna lamporna lyser, alltså när den går på tillskott?
-
När jag senast (6/11) läste av timmarna för drift/tillskott var siffrorna 12328/7156. Är det för högt tillskott proportionellt mot den "vanliga" driften?
Vad menar ni att jag ska läsa av då "kompressorn är igång"? Är det när båda gröna lamporna lyser, alltså när den går på tillskott?
Nej, när den värmer huset utan utan tillskott.
Driftindikeringslampan skall vara tänd och tillskotts- varmvattenlamporna släckta.
Det låter som mycket tillskott, men pumpen är ju ganska liten i förhållande till huset... Har du nån aning om hur stort energibehov huset har?
-
När jag senast (6/11) läste av timmarna för drift/tillskott var siffrorna 12328/7156. Är det för högt tillskott proportionellt mot den "vanliga" driften?
Vad menar ni att jag ska läsa av då "kompressorn är igång"? Är det när båda gröna lamporna lyser, alltså när den går på tillskott?
Nej, när den värmer huset utan utan tillskott.
Driftindikeringslampan skall vara tänd och tillskotts- varmvattenlamporna släckta.
Det låter som mycket tillskott, men pumpen är ju ganska liten i förhållande till huset... Har du nån aning om hur stort energibehov huset har?
Precis, betonar det som purjo säger, jag skrev lite slarvigt att det skulle vara avläst under kompressorgång, men kompressorn går ju faktiskt även under varmvattenproduktion, och det är vi inte intresserade av nu. Alltså: Läs av värden 10 minuter in i en cykel av husvärmeproduktion utan tillsats. Då är driftindikeringslampa tänd, tillskottslampa släckt, varmvattenlampa släckt. Och glöm inte att känna på ALLA radiatorer, även det cirka 10-15 minuter in i en husvärmeproduktions-cykel (eller senare i cykeln, det viktiga är att allt radiatorvatten ska ha hunnit runt en gång och att temperaturerna i systemet stabiliserats under gång.
Tillskottsandelen låter hög, men det är svårt att säga något om. Det kan vara så att pumpen är feldimensionerad för husets behov i grunden, det kan vara så att den är OK dimensionerad och bara dåligt installerad/dåligt inställd/kass borra. Hursomhelst, ev. feldimensionering kan du inte göra något åt (såvida inte din advokat vill ge sig på installatören...) Det viktiga nu är att vi ser till att vp-n funkar så bra som möjligt. Skicka iväg syrran med manualer och instruktioner, så hörs vi på forumet när du har mer kött på benen.
-
Skicka iväg syrran med manualer och instruktioner, så hörs vi på forumet när du har mer kött på benen.
Gärna en IR-termometer också...
-
När jag senast (6/11) läste av timmarna för drift/tillskott var siffrorna 12328/7156. Är det för högt tillskott proportionellt mot den "vanliga" driften?
När under 2008 kördes pumpen igång? Gick den som elpanna från installationen 2007 tills pumpen kördes igång? Relationen är heltokig för att vara en pump som kördes igång som värmepump från början med noll timmar på både räknarna kompressortid och tillsatstid. Det är alldeles för mycket tillsatsel. Om värmepumpen en vinter gick som elpanna så att värdena när pumpen kördes igång som värmepump var t.ex. 0/5000 är det inte lika tokigt.
-
Hej!
År 2007 lät jag installera en ovanstående i mitt hus. Huset är 350kvadrat. Den togs i bruk 2008. Den har aldrig fungerat tillfredsställande. Vi har också haft en hel massa trassel med leverantören som var totalentreprenör för anläggningen.
Enligt kalkylen skulle det behövas 2 hål på totalt 205m.
I själva verket har vi bara ett hål på 180m.
Jag har anlitat en advokat men inte ens han får nån rätsida på det här.
Tanken var att att det skulle bli en ekonomisk besparing, men det har blivit helt tvärtom. På vintrarna är mina elräkningar uppe i minst 5000kr/månad.
Jag klarar snart inte av situationen.
Vad kan jag göra?
Du skulle behöva en dubbelt så stor värmepump med minst 2x200 meter borra. I alla fall för att få en vettig förbrukning vid +21° inomhus.
Eftersom du inte bor i huset, och vill dimensionera värmepumpen för endast underhållsvärme typ +10°, så blir naturligtvis lite mindre. Att jaga dit syrran känns lite överkurs. För att hennes resa ska få payoff, måste hon ställa in rätt kurva samt anpassa elpatroneffekten till behovet den kallaste dagen. Genom att det förmodligen är alla 9 kW, så kommer inte kompressorn att gå kontinuerligt, då värmebäraren överpendlar vid tillskott och stoppar kompressorn.
Öka ramptiden till max 60 minuter meny 8.3.4.
Om du har endast 10° i huset, så blir radiatorerna effektiva, som i sin tur ger bra verkningsgrad på värmepumpen d.v.s. den hämtar mer från borran och tillför mindre energi till värmepumpen.
Bifogar en loggbild på en underdimensionerad 9 kW Autoterm. I det här fallet är det huset som har för lite isolering. I ditt fall är det värmepumpen som är för liten i förhållande till husets storlek och ort.
-
Enligt kalkylen som gjordes 2007-08-18 innan installationen:
Total energiförbrukning per år 6500 kWh
6 kubik olja per år
Beräkningsresultat för Autoterm Terramax C9:
Ber/angiveb effekt: 13.9 kW
Ber/angiven energi: 44820 kWh
Jmf m. förbrukning enl.SEV-metoden: 57400 kWh
Medeltemp för orten: -2,4 grader C
DUT: -37,1 grader C
Max elspets: 6.2 kW
Drivenergi VP: 14030 kWh
Tillskott VP (Olja 0.4m3): 2720 kWh
Gratisenergi: 28070 kWh
Drifttid: 5230 h/år
Effekttäckning: 55%
Energitäckning: 94%
Värmekälla:
Totalt aktivt borrhål: 205m
Minsta antal borrhål: 2st
Tillgängligt tryckfall för transportledning m.m.: 37kPa
Brinetemperatur medel: -2,2graderC
Total slanglängd: 1020m
Minsta antal slingor: 2st
Tillgängligt tryckfall för transportledning m.m.: 26 kPa
Kompaktkollektorer: 0st
Min volym värmesystem: 77 liter
Energiförbrukning per år
Nuvarande system:
Totalt inköpt energimängd idag: 59760kWh
Förluster vid värmeproduktion: -14940kWh
Nyttiggjord energimängd: 44820 kWh
Varav 40320 kWh till uppvärmning och 4500 kWh till varmvatten
Med VP:
FRån värmepumpen angiven energi: 42100 kWh
Tillskott utöver VP (Olja 0,4m3): 2720 kWh
Nyttiggjord energi: 44820 kWh
Drivenergi till VP: 14030 kWh
Tillskott utöver VP: (Olja 0,4 m3): 2720 kWh
Total inköpt energimängd med VP: 16750 kWh
Förnyelsebar energi (gratisenergi): 28070 kWh
Bruttobesparing med VP jämfört med idag: 43010 kWh
Nettobesparing med VP jämfört med idag: 28070 kWh
Årskostnad (driftskostnad)
Nuvarande årskostnad med olja: 64200 SEK
Årskostnad med VP
Drivenergi till VP: 14030 SEK
Tillskott utöver VP (Olja 0,4m3): 4280 SEK
Total årskostnad med VP: 18310 SEK
Total kostnadsbesparing med VP: 45890 SEK
Så här ser Offerten ut:
Autoterm Terramax C9
Energibrunn 180m
EL-VVS installation
Drifttagning
Uttagning av gamla pannor+VVB
-
Att jaga dit syrran känns lite överkurs.
Håller med om att pumpen med ganska stor säkerhet är underdimensionerad för husstorlek och Kiruna-temperatur. Men vi vet ju inget om klimatskalet. Tycker ändå att det vore bra att utesluta att det är något gravt fel med driftförhållandena. Sen om det ska ske genom syrran eller inte, det är en bra fråga... Jag känner ju inte trådskaparens syrra, förhoppningsvis är hon tekniskt lagd så att hon kan tänka till och få fram rätt värden.
-
Ifall det är så att anläggningen är för liten hade jag tänkt bussa advokaten på installatören.
-
"Effekttäckning: 55%" låter ovanligt lite.... Sen är det alltid vanskligt att räkna på gamla oljepannor.
-
Den har ALLTID gått som värmepump från det den togs i bruk i januari 2008. Alltså stod båda räknarna på noll.
-
För liten för vad? När jag nu ser din energiuträkning blir jag lite brydd. 60000 kWh förbrukning innan installationen (iofs inte med full verkningsgrad)... Såvitt jag vet så ger en C9 strax över 8 kW, men i uträkningen säger de avgiven effekt 13,9 kW? Lite rörigt...
Det är nu väldigt svårt att veta vad som hänt. Har du bett installatören om en vp-lösning som kan ta hand om hela värmebehovet i huset så har något blivit väldigt fel. Är det å andra sidan så att du sagt att du vill ha underhållsvärme till exvis 7-8 grader från vp, och sen spetsa med olja (om pannan nu är kvar), då är det lite annorlunda. Du kanske ska berätta hela historian?
-
Enligt manualen är det modellen 'E14' som ger 13,9kW. Är du säker på att du har en C9? I så fall har dom räknat på en 14kW maskin, men levererat en på 9kW...
-
Hela historien är att jag beställde ett system som skulle sköta hela huset, ett system som i största möjliga var självgående och som skulle bli en ekonomisk besparing.
Självgående eftersom jag bor 70 mil bort.
Jag skulle inte ha någon olja, i offerten ingick ju urtagning av oljepannorna, de är också borttagna av samma firma som installerat VP. Det kan inte råda någon tvekan om att de var helt införstådda med detta.
Jag förstår heller inte att jag skulle ha beställt ett dåligt fungerande system.
-
Det står ju så här i kalkylen du klistrade in:
"Beräkningsresultat för Autoterm Terramax C9:
Ber/angiveb effekt: 13.9 kW"
Kollar man i Manualen till VP'n så står det så här:
"Avgiven /Tillförd effekt vid 0/50°C kW 8,4/2,6"
När man har gjort kalkylen har man med andra ord räknat att pumpen skall ge 65% högre uteffekt än vad den klarar av. Antingen har dom fått hjärnsläpp, eller så har du blivit blåst fiR:
-
Togs den i drift i mitten av januari 2008 har pumpen gått ca 2,7 uppvärmningsår vilket betyder ca 4600 kompressortimmar per år. Det är mycket. 3500 - 4000 är rimliga siffror. Min pump, som jag betraktar som lite klen, har gått 4100 timmar/år i snitt. Tillskottselen är hög, undrar om det inte är något fel på inställningarna.
55 % effekttäckning är också lågt, 65 % eller lite mer hade varit rimligare.
Enligt manualen är det modellen 'E14' som ger 13,9kW. Är du säker på att du har en C9? I så fall har dom räknat på en 14kW maskin, men levererat en på 9kW...
Jag tror 13,9 är värmebehovet vid DUT. Det står också max elspets 6,2 kW. Det blir 7,7 kW för pumpen och det låter rimligt. Det blir låg köldbärartemperatur, medel är -2,2.
Edit: Räknade på max värmebehov vid 50000 kWh/år för Malmberget och det blev 15-16 kW. Tycker det styrker att 13,9 är värmebehovet vid DUT. 55 % av 13,9 är 7,6 kW så det verkar stämma med vad pumpen bör ge.
-
Ser att Roland svarat på samma tema, men postar min tanke ändå.
Nja, det är nog så att de räknar kompressoreffekt + elpatron ger 13,9 kW.
Vid DUT är nog inkommande köldbärare kanske på -4°, varför kompressorn inte ger mer än 7,5-8 kW.
8 kW x 5230 timmar = 41 840 kWh
Kalkylen säger 44 820 kWh avgiven energi som då lämnar 2 980 kWh till eltillskott.
Om beräknad effekt vid DUT -37° är 13,9 kW och rumstemp är +10°, ger det en effekt per m³ om 46 Watt. Ganska lågt även i Stockholm med DUT -18°.
Roland....klarar du dig med 46 W/m³ vid DUT och rumstemp +10°?
-
Jag tror 13,9 är värmebehovet vid DUT. Det står också max elspets 6,2 kW. Det blir 7,7 kW för pumpen och det låter rimligt. Det blir låg köldbärartemperatur, medel är -2,2.
Jo, det verkar rimligt...
Man har räknat på 75% verkningsgrad på oljan. Borde det inte vara högre - Särskilt om pannan står inomhus så att huset får del av förlusterna? Varför räknar man med 0,4m3 olja som tillskott, men inget eltillskott trots att man räknar på 6,2kW elspets?
Är jag förvirrad?
-
Ok, tycker du ska skicka dit syrran, men kanske mest för att bekräfta vad det är för modell av vp som står där i huset, typ kolla på märkskyltar och dylikt. Är det en 9:a men du har fått beräkningar för en 14 kanske advokaten har nåt att komma med. Tyvärr så kan det ju vid offertförfaranden flyga runt flera olika beräkningar, tror tyvärr att det är offerten, där det ju står C9, som gäller före beräkningar, men det får du ta med advokaten.
Sen gäller fortfarande allt det vi skrivit om att kolla temperaturer, men du kanske ska avvakta med mätningarna och ta saker och ting i rätt ordning:
1. Vad är det för pump du har ihuset? Stämmer pumpen med de beräkningar som du fått som underlag till offerten? Stämmer pumpen med offerten? Vad har du betalat för (vad står det på fakturan)? Har du mail eller brev eller andra papper som styrker att det du och firman pratat om är en 14kW-pump? Har du papper som styrker att du bett om en lösning som täcker husets hela värmebehov? Ordna fram alla dessa papper, gå sen till advokaten.
2. Om advokaten tycker du har grund för reklamation, reklamera och försök få installatören att leverera rätt pump med rätt borrhål.
3. Om du inte har grund för reklamation, betala för att borra ett hål till och sätt in en större vp fiR:
SEN kommer temperaturerna in. Har man haft en oljepanna så är det inte alltid man bara kan slänga in en vp och glömma bort allt. Det är inte säkert att radiatorsystemet passar för vp-drift. Med de förbrukningar och kostnader vi pratar om här kan du spara in tusenlappar om året på att se till att radiatorsystemet klarar att avge den tillförda effekten och att flödet i systemet är balanserat. Kanske sätta in ett par fläktkonvektorer?
-
Nja, det är nog så att de räknar kompressoreffekt + elpatron ger 13,9 kW.
Å andra sidan är väl branschstandard (om detta nu finns i jurisdisk mening) att man anger energitäckningsgrad som hur stor del av totalenergin som kommer från kompressorn? Då kan väl knappast 94% stämma om det är som ni säger, även om siffrorna verkar sammanfalla?
-
Å andra sidan är väl branschstandard (om detta nu finns i jurisdisk mening) att man anger energitäckningsgrad som hur stor del av totalenergin som kommer från kompressorn? Då kan väl knappast 94% stämma om det är som ni säger, även om siffrorna verkar sammanfalla?
55 % effekttäckning bör ge runt 94 % energitäckning. Min pump ger också ca 55 % effekttäckning och energitäckningen ligger på ca 97 % men då kör jag tillsatsen manuellt. Det varierar också lite med klimatet. 55 % effekttäckning i ett kustklimat hade gett lägre energitäckning.
Man har räknat på 75% verkningsgrad på oljan. Borde det inte vara högre - Särskilt om pannan står inomhus så att huset får del av förlusterna? Varför räknar man med 0,4m3 olja som tillskott, men inget eltillskott trots att man räknar på 6,2kW elspets?
Är jag förvirrad?
75 % verkar lite lågt med tanke på att det var 6 m3/år. Hög oljeförbrukning och hög verkningsgrad brukar gå hand i hand. Pannans tomgångsförluster som kan vara 500 liter/år är ju densamma oberoende av oljeförbrukningen. 0,4 m3 olja tolkar jag som oljebehovet om olja används för spetsning, alternativt går det 2720 kWh el.
-
Om beräknad effekt vid DUT -37° är 13,9 kW och rumstemp är +10°, ger det en effekt per m³ om 46 Watt. Ganska lågt även i Stockholm med DUT -18°.
Roland....klarar du dig med 46 W/m³ vid DUT och rumstemp +10°?
Var står det att huset är värmt till +10? Jag kan inte hitta det.
Nej, mitt hus vill ha ca 56 W/m2 vid -18, men det är inte rimligt att jämföra ett rätt litet enplanshus med ett stort i flera plan.
Undrar vilken innetemperatur 6 m3 olja/år hänför sig till. Kan det ha gått snett där?
-
55 % effekttäckning bör ge runt 94 % energitäckning. Min pump ger också ca 55 % effekttäckning och energitäckningen ligger på ca 97 % men då kör jag tillsatsen manuellt. Det varierar också lite med klimatet. 55 % effekttäckning i ett kustklimat hade gett lägre energitäckning.
Ja, har räknat lite nu, det kanske stämmer, blir förvillad av att de anger vpns effekt inklusive maxtillskott, har aldrig sett det skrivet så förut... Aaaah, rörigt huvuddunk
Börjar inse att det här är en sån där fråga där det handlar om vad som sagts, vad som inte sagts, vad som förväntats och kanske inte infriats. Kommunikation alltså som troligtvis gått fel någonstans. Känner lite känslan att ett forum med vp-nördar kanske inte är rätt ställe för trådskaparen att lösa sin huvudbry. Ingn som känner till någon oberoende värmekonsult i Kirunatrakten som för en slant skulle kunna komma ut och titta på huset, installationen och räkna lite så att trådskaparen får lite hjälp att strukturera tankarna?
-
Ja, snacka om rörigt!
Jag hakar på Labold och undrar om någon på detta forum känner någon vettig människa i Kiruna med omnejd, som skulle kunna åka ut med syrran och kolla igenom det här?
-
Ja, snacka om rörigt!
Jag hakar på Labold och undrar om någon på detta forum känner någon vettig människa i Kiruna med omnejd, som skulle kunna åka ut med syrran och kolla igenom det här?
Förtydligar: Tänker mig att du behöver en klar och redig person som dels kan åka med syrran och kolla, sen räkna lite grann och sedan informera dig om vad du har köpt, hur anläggningen när den funkar som tänkt ska prestera, och huruvida de papper som du samlat ihop angående offert/beräknings-processen kan anses korrekta, och reda ut de missuppfattningar i kommunikation och förväntningar som jag tror uppstått mellan dig och installatören. Alltså reda ut det historiska, förhoppningsvis stilla din ffrustration, och ge råd om vägen framåt. Hoppas någon på forat känner en sådan person.
-
I slutet av januari kommer jag att passera Soppero... *vinkar*
-
Kära Purjolök!
Skulle du kunna svänga förbi hos mig i huset? I så fall kan jag själv åka upp och visa alla papper.
Förresten vad ska du göra däruppe?
-
Kära Purjolök!
Skulle du kunna svänga förbi hos mig i huset? I så fall kan jag själv åka upp och visa alla papper.
Nja, jag är långt ifrån någon expert på området. Det jag kan göra är att läsa av relevanta inställningar och temperaturer i styrsystemet, mäta lite temperaturer på radiatorsystemet och kolla att rör, ventiler och pumpar verkar vara kopplade på rätt sätt (Iallafall rita en skiss så att nån här på forumet kan uttala sig om det ser rätt ut). Det klarar du nog lika bra själv...
Eftersom det är ett stort hus och det går mycket energi så känns det som att det skulle vara en bra investering att betala en expert 4-5-6000:- för att dels göra en ny beräkning av energibehov och dimensionering av systemet och dels åka ut på plats och kolla att allting ser ut att vara installerat och justerat på rätt sätt.
Förresten vad ska du göra däruppe?
Min syster fyller år. Hon bor visserligen i Malmberget, men resten av släkten bor i Idivuoma, så det är väl lika bra att åka dit när man ändå har betat av de första 78 milen...
-
Intressant purjo att du har släkten i Idivuoma. har du bott där också? I så fall när? Är det här fel forum att fråga vad du heter i efternamn? Det kan ju bli för privat i fall sidan ska vara lite "opersonlig".
-
12328 kompressortimmar à 7,8 kW blir ca 96000 kWh. 7156 tillsatstimmar à 4,5 kW i snitt blir 32000 kWh. Sammanlagt 128 000 kWh värme vilket utslaget på 2,7 uppvärmningsår blir 47 000 kWh/år.
47 000 kWh/år stämmer bra med 6 m3 olja/år. Det som inte stämmer bra är andelen tillsatsel av totalen. Den är 25 %. Räknar man på det borde det bli högst 7 %. Frågan är om det kan vara något med inställningarna av pumpen som gör att kompressorn inte går kontinuerligt fast den borde göra det.
Nu är pumpen klen i vilket fall som helst men så illa som det är skall det inte behöva vara. För man den att gå som den borde göra finns det uppemot 10 000 kr/år att spara jämfört med hur den har gått i snitt sedan den togs i drift.
Pumpen skulle behöva loggas några dygn när det är kallt ute, alternativt att någon bosätter sig i pannrummet en dag.
-
Pumpen skulle behöva loggas några dygn när det är kallt ute, alternativt att någon bosätter sig i pannrummet en dag.
Är det inte alltid kallt i Kiruna? Förvånad att de tillåter bergvärme där överhuvudtaget med tanke på att hela stan är på väg ner i gruvhålet ;D
-
Pumpen skulle behöva loggas några dygn när det är kallt ute, alternativt att någon bosätter sig i pannrummet en dag.
Är det inte alltid kallt i Kiruna? Förvånad att de tillåter bergvärme där överhuvudtaget med tanke på att hela stan är på väg ner i gruvhålet ;D
Det är ju iofs 12 mil från Kiruna (samma kommun dock)... Har nån blivit avrådd att skaffa bergvärme i Jönköping för att det är kallt i Göteborg? :,v(
-
Det är ju iofs 12 mil från Kiruna (samma kommun dock)... Har nån blivit avrådd att skaffa bergvärme i Jönköping för att det är kallt i Göteborg? :,v(
De har ju brutit i gruvan några år nu, finns säkert nån ort eller gång eller vad det nu heter under Soppero. Jag har grym koll på Norrland förresten, åkte igenom Ö Soppero en gång i typ 100 knyck på väg till Nordkap... Tyvärr inga nya trippar Norrlandstrippar inplanerade, annars skulle jag gärna dyka upp med IR-termometern i handen, under förutsättning att kaffet var varmt och den inköpta mut-whiskeyn var dyr och stoooor. Men som Roland skrev, det finns mycket pengar att spara, vänta inte ihjäl dig på vänliga själar, ta in ett proffs, återbetalningstiden blir nog kort.
-
Var står det att huset är värmt till +10? Jag kan inte hitta det.
Kåken lär väl knappast vara öde och uppvärmd till +20°. Den lär knappast heller vara under ±0°. Det är möjligt att den värms endast till +5°, men vad gör det för skillnad? Trots uppvärmning till +5°, är pump och borra underdimensionerad, om den inte är beställd för just rumstemp låg rumstemperaturer.
Sitter radiatorerna med omgivande temperatur om 5°-10°, så är de ruskigt effektiva. För att inte regleringen ska kalla på el-tillskott i onödan, kan jag mycket väl tänka mig att kurva 2 blir lämplig. Med onödigt el-tillskott menas att kompressorn har inte någon möjlighet att komma upp i det börvärde som en högre kurvlutning typ 3-4 kallar på, annat än med hjälp av tillskott. Det medför också att kompressorn stoppar.
Nej, mitt hus vill ha ca 56 W/m2 vid -18, men det är inte rimligt att jämföra ett rätt litet enplanshus med ett stort i flera plan.
När DUT skiljer nästan 20° mellan orterna, så får man en hint om var problemet finns d.v.s. värmepumpen har som uppgift att värma ett hus i Stockholm från -18° till +10°. I Soppero blir uppgiften att värma från -37° till +10°. I Soppero blir skillnaden ute/inne 47° och Stockholm 28°. Trots temperaturskillnaden ute/inne anser du att en jämförelse med samma effekt per m² inte vara rimligt.
Installatörens kalkyl är beräknad på energiförbrukning med +20° i rumstemp, vilket i sig ger en sned bild på effektbehovet vid DUT.
-
47 000 kWh/år stämmer bra med 6 m3 olja/år. Det som inte stämmer bra är andelen tillsatsel av totalen. Den är 25 %. Räknar man på det borde det bli högst 7 %. Frågan är om det
Räknar du inte lite galet nu?
Att huset förbrukar 47 000 kWh/år kan nog stämma. Men utifrån det, till att bestämma att 7% tillskott ska räcka är ett misstag.
Om underhållsvärmen ligger på +5°, så ger det endast 70 000 gradtimmar.
Exempel:
Om utetempen ligger under +5° i 6 månader. så kommer värmepumpen att gå max 4 000 timmar. Det ger 4 000 x 8,5 kW = 34 000 kWh/år.
Det betyder att el-patron måste tillföra 13 000 kWh/år, eller räknat i timmar med 9 kW tillskotteffekt 36%.
Genom att effektbehovet vid DUT är >18 kW, så orkar heller inte värmepumpen hålla +5° i huset....eller den temperatur som nu önskas.
Har huset gått med rumstemp +10°, så blir balansen tillskott/kompressor lite bättre.
-
Räknar du inte lite galet nu?
Lexus,
Det är mycket möjligt att min kalkyl är totalt fel. Jag utgick från att 6 m3 olja per år avsåg +20 grader inne och att huset också nu är värmt till den temperaturen. Det var enda sättet att få ihop siffrorna med vad som presenterades i leverantörens kalkyl. Jag utgick från att installatören inte gjorde blundern att stoppa in 6 m3/år för ett hus värmt till +10 i kalkylprogrammet och att kunden inte heller underlät att tala om att oljeförbrukningen avsåg underhållsvärme. Det verkar också knäppt att dimensionera en värmepump, som kommer att hålla kanske två decennier, utifrån att huset skall stå tomt hela tiden. Men allt är möjligt. Tyvärr står det inte för vilken innetemperatur kalkylen är gjord. Inte heller verkar vi ha blivit upplysta om vad den är för närvarande.
Om 6 m3/år avsåg underhållsvärme på sådär +10 grader blir det som du beskriver det. Kvoten mellan max effekt och medeleffekt blir betydligt större. Det blir därmed högre andel tillsatsel. Så med det utgångsläget stämmer siffrorna bättre. Sen är det ju inte heller speciellt vettigt att ha ett öde hus värmt till +20 i synnerhet som elräkningarna håller på att få TS att gå ner för räkning, det håller jag med om.
Det kan naturligtvis vara så att installatören trodde att oljeförbrukningen avsåg +20 grader inne och det var där det gick snett. I vilket fall som helst tyder siffrorna på att det är samma inomhustemperatur nu som på oljepannetiden. Är den +5 till +10 då är andelen tillsatsel rimlig. Då får juristerna ta över.
-
Skojigt det där med Jönköping och Stockholm...
I övrigt är jag helt borta vid det här laget. jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat ana att det kunde bli en sån här cirkus.
På den tiden när huset eldades med olja leve mina föräldrar fortfarande och eftersom mamma var så frusen var det i regel 20-25 grader i huset. Typ bastu alltså.
Det finns ett annat hus i Soppero med bergvärme. Det är en annan firma som har levererat och installerat där. Den anläggningen fungerar perfekt. Likaså i ett hus i Lannavara, ca 1,5 mil från Soppero.
Jag upptäckte att det finns nåt som heter VPN, Värmepumpnämnden. Jag funderar på att anmäla ärendet till dem.
Min nuvarande advokat har inte hunnit ägna sig så mycket åt den här frågan. Jag har därför ansökt hos mitt försäkringsbolag om att få byta ut honom. Det jag behöver hjälp med är att för det första få en fungerande VP och, för det andra, att få ersättning för mina enorma elkostnader under de år VP varit i gång.
-
Helt otroligt.
Med 6 m³ olja och 80% verkningsgrad, ger en kalkyl som säger 39 W/m³ vid DUT -37° d.v.s ett deltaT ute/inne på 57°.
Hade dina föräldrar någon aktiv vedspis, braskamin eller/och kakelugn?
-
.
I övrigt är jag helt borta vid det här laget. jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat ana att det kunde bli en sån här cirkus.
På den tiden när huset eldades med olja leve mina föräldrar fortfarande och eftersom mamma var så frusen var det i regel 20-25 grader i huset. Typ bastu alltså.
Det blir lätt så här när det är ett intressant problem och brist på information ersätts av spekulation.
Nu vet vi i alla fall så att 6 m3/år olja gick det åt för att hålla huset vid 20-25 grader. Då blir nästa fråga, vad har det varit för inomhustemperatur sedan värmepumpen installerades?
-
I övrigt är jag helt borta vid det här laget. jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat ana att det kunde bli en sån här cirkus.
Kan trösta dig med att jag också känner mig lite borta när de riktigt skarpa killarna kommer in med sina uträkningar. Tyvärr känns det som att forat i nuläget har svårt att ge dig fler praktiska tips än de du redan fått, nu har det gått över i teoretiskt vp-nörderi, vilket jag tycker är trevligt för jag försöker snappa upp grejer från Roland och Lexus. Men som sagt, om du inte har ambitioner att bli vp-nörd så ta det hela med en nypa salt och avvakta lite, ofta kommer det något mer jordnära och användbart ut av "räkne-resonemangen" till slut...
-
Det fabbs inga kakelugnar eller annat. Olja punkt slut.
-
Sen det installerades har tempen varit kring 10 grader när vi inte varit där.
Ni som kan så mycket om detta: vad skulle ni ha gjort i min situation?
-
...
Totalt aktivt borrhål: 205m
Minsta antal borrhål: 2st
...
Total slanglängd: 1020m
Minsta antal slingor: 2st
...
Är du säker på att du endast har ett borrhål?
Har du haft några larm på vp:n?
-
Jag har bara ETT borrhål. Jag var där när det borrades och så står det också i offerten.
Kan man borra hål på vintern däruppe?
Det börjar ju luta åt att det är för liten panna. En farbror i en grannby har samma problem. Samma firma har installerat och levererat åt honom. Han har en 6kWh.
Frågan är om det lönar sig att ens försöka. Det bästa är nog att låta borra ett hål till och ta en större panna.
Jag har tagit upp den här frågan under avdelningen Bosch här på sidan.
Vilka människor är det som svarar där?
-
Tycker kalkylen ser skum ut map borrhål och slanglängd.
"Totalt aktivt borrhål: 205m
Minsta antal borrhål: 2st"
Någon som känner till kalkylprogrammet som använts? Vill kalkylprogrammet ha 2st hål på 205m?
1km jordslinga verkar det i alla fall föreslå?
Om det är så att kalkylprogrammet föreslagit 2st 205-meters hål och du har bara fått 1 hål som inte ens är 205m så borde du kunna kräva ytterligare ett borrhål på kanske 230m + inkoppling utan kostnad.
-
Jag har pärmen på jobbet, jag ska fara förbi där, jag har för mig att det stod vilket program det var upp i högra hörnet.
Jag håller på att flytta i Umeå så alla viktiga papper har jag på jobbet för att inte tappa bort dem i den allmänna villervallan.
-
Ni som kan så mycket om detta: vad skulle ni ha gjort i min situation?
Vidhåller det jag sagt tidigare. Du har så hög förbrukning att det är värt för dig att lägga en slant på att lösa det här. Som jag ser det har du två alternativ:
1. Skaffa IR-termometer, åk dit några dagar, mät upp och fotografera hela anläggningen, publicera bilder, loggar, temperaturer, alla inställningar här och vänta på svar om vad du ska prova att ändra och vad du ska skruva på för ventiler. Räkna med att lägga flera dagar i huset.
2. Ta in en konsult som mäter temperaturer, kollar inställningar, ändrar och skruvar.
Dessa två alternativ leder till samma sak: Att den anläggning som NU står i DITT hus jobbar så bra som DEN kan. Först då kan man utvärdera när tillskottsbehov uppkommer, huruvida borrhålet verkar OK, och räkna på hur mycket kWh du kommer få i tillskott.
Nu samlar du ihop alla papper och mail och annat om köpet. Prata med konsulten och låt denne jämföra det du blivit offererad med det du fått. Finns grund för reklamation så gör det. Om inte, får du gå vidare.
Gå vidare, vad betyder det? Antingen nöjer du dig med den anläggning du har nu och kör på med den. Eller så låter du konsulten räkna på en ny mer kraftfull anläggning, då troligtvis med ett till borrhål och en större pump som jobbar båda hålen. I den investeringskalkylen får du givetvis ta med kostnaden för de nya grejerna samt värdet på den vp du slänger ut (kanske kan du sälja den för billig peng.)
Min känsla är att du inte är hjälpt av de spekulationer och diskussioner som pågår här nu. Inte för att de är ointressanta eller dåliga, helt enkelt för att ditt problem inte ligger på det vp-teoretiska planet. Ingen vet ju riktigt hur det är räknat, ingen vet vad som sagts mellan dig och firman. Du behöver någon kunnig extern person som kan samla ihop data, optimera anläggningen och ge råd samt hjälpa dig FRAMÅT. Det här handlar om förväntningar, kommunikation, löften, frustration, stora pengar.
Nu har jag sagt vad jag tycker, och lämnar den här tråden. Lycka till! *vinkar*
-
Har du uppgett att huset har förbrukat 6 m³ olja för att värma ett 350 m² stort hus till 20°-25° i Soppero med DUT -37°.
6 m³ olja ger ca: 48 000 kWh omvandlat till komfort. Med avdragen varmvattenförbrukning finns 44 000 kWh för uppvärmning. Det i sin tur ger ett effektbehov om ca: 14,5 kW vid DUT -37°.
Jag har svårt att tro det är sanna uppgifter du har lämnat. Har installatören trott på dig, så känns kslkylen rätt. Kan iofs köra IVT:s kalkylprogram med 2010 års version, för att se vilket borrdjup som föreslås.
Ähh... den har ingen bergdata för Soppero, så jag får inga vettiga uppgifter på borrdjup. Men för övrigt så liknar det den kalkyl du har fått.
Indata är 6 m³ olja, 350 m², 1960, 21°, 2 personer.
-
Ni som kan så mycket om detta: vad skulle ni ha gjort i min situation?
Svårt att svara på det när det gäller ett hus som man inte har sett och där indata inte riktigt går ihop. Hela huset värmt till 20-25 grader med 6 m3 olja stämmer inte med värmepumpens produktion för att hålla huset vid +10 om pumpen fungerar som den skall göra. Jag håller med Labold i hans råd. Elräkningarna bör man också titta på för att se hur elförbrukningen fördelar sig över årets månader.
Har funderat lite på ekonomin i värmepumpen med följande resultat. Jag utgick från 48 000 kWh värme/år och historiska förbrukningssiffror.
Dagsläget
Värmepump: 4565 h/år x 2,4 kW = ca 11 000 kWh
Tillsatsel: 2650 h/år x 4,5 kW i snitt = ca 12 000 kWh
Sammanlagt går det åt 23 000 kWh/år vilket kostar ca 25 000 kr/år.
För en optimal anläggning skulle kalkylen ha sett ut ungefär så här:
Värmepump: ca 13600 kWh/år
Tillsatsel: 3000 kWh/år
Sammanlagt 16 600 kWh/år = ca 18 000 kr/år.
För att värma huset till nuvarande temperatur finns det en vinst på ca 7000 kr/år att göra. Stränga vintrar blir besparingen naturligtvis större. Det verkar inte meningsfullt att göra några investeringar så länge huset skall underhållsvärmas. Däremot måste det undersökas om pumpen fungerar som den skall göra.
-
Tycker kalkylen ser skum ut map borrhål och slanglängd.
"Totalt aktivt borrhål: 205m
Minsta antal borrhål: 2st"
Med 205 meter aktiv borrdjup, innebär oftast att kollektorslangen i borran blir 10-20 meter längre eller totalt 430-450 meter.
Lägg till slang mellan borra och vägg samt kopparrör mellan vägg och pump. Räkna sedan ut vilket tryckfall du får på den samanlagda slang/rörlängden, så kommer du att förstå varför programmet vill dela upp det på två borror.
-
Kalkylen är gjord på programmet vpw2100
Hela huset var självklart inte 20-25 grader varmt. Källarplaner som innehåller garage, tvättstuga och pannrum höll kanske 10-15 grader.
När mamma och pappa levde stod övervåningen tom, dock inte kallställd, där var det något slags underhållsvärme. När vi skulle komma på besök vred pappa upp tempen på elementen.
-
Ska vi tolka ditt inlägg som att 6 m³ olja avser uppvärmning av endast ett plan av tre?
Vi har alltså slösat tid på dig helt i onödan. Du vill bara knäppa installatören på näsan, med hjälp av oss.
Spara advokatkostnaden till något vettigare.
-
Men Lexus, nu förstår jag inte.
Vi har samma system nu, vi värmer endast mellanplanet. Eftersom vi nästan aldrig är där har vi bara 15 grader i huset, hela huset. T.o.m. vid så låg temperatur kostar det enorma summor.
Förklara närmare vad du menar.
-
Men Lexus, nu förstår jag inte.
Vi har samma system nu, vi värmer endast mellanplanet. Eftersom vi nästan aldrig är där har vi bara 15 grader i huset, hela huset. T.o.m. vid så låg temperatur kostar det enorma summor.
Förklara närmare vad du menar.
Hur ska man tolka när du skriver?
"På den tiden när huset eldades med olja leve mina föräldrar fortfarande och eftersom mamma var så frusen var det i regel 20-25 grader i huset. Typ bastu alltså"
-
Ja, det ska tolkas som att det var så på mellanplanet, åtminstone halva mellanplanet. D.v.s. i sovrum och kök som upptog halva mellanplanet. Mamma var förlamad och var inte särskilt rörlig.
Själv tycker jag det intressanta är att HELA huset nu står på nåt slags minsta värme 90% av året. Och om det är räknat så borde ju även en mindre pump klara av detta.
Förra nyåret när jag kom dit hade pannan helt slagit av. Även andra firmor från Kiruna har, efter beställning av installatören, varit och bytt ut saker i den. Själv har jag inte åtgärdat något, förutom givaren som gick sönder i höstas.
-
Själv tycker jag det intressanta är att HELA huset nu står på nåt slags minsta värme 90% av året. Och om det är räknat så borde ju även en mindre pump klara av detta.
Det fungerar inte riktigt så. Genom att du har den uppfattningen kan jag förstå att du godkände kalkylen.
Du måste tänka på att det inte är någon egenvärme typ personvärme, TV, lampor och vedspis som bidrar när huset är tomt.
-
Jag kan bara instämma med Lexus, det fungerar inte så med en värmepump. Genom att värmebehovet beräknat från oljeförbrukningen gällde för en lägre temperatur än +20, det var ju bara delar av huset som var helt uppvärmda på oljetiden, ger inte kalkylprogrammen rätt värden. För samma totala värmebehov blir relationen max värmebehov/medelvärmebehov större för ett hus som hålls vid +15 jämfört med om det hålls vid +20. Det spelar ingen roll när det är oljeeldning men det är inte bra för en värmepump. Det blir mer tillsatsel.
Sen är det en faktor till. Värmepumpen ger 7,5-8 kW. Det betyder att när värmen ställs upp kommer 6 kW tillsats att gå in för att få upp värmen även om utetemperaturen är sådan att pumpen skulle klara hålla +20 inomhus utan tillsats. Det blir kWh tillsatsel som inte finns med i kalkylen.
Ett sätt att spara en hel del el är att sänka temperaturen från +15 till t.ex. +12. Antalet kWh tillsatsel kommer att minska en hel del.
-
Jag avslutar härmed den här tråden genom att konstatera att det är svårt att köpa något som man inte har den minsta susning om.
Jag tackar för alla synpunkter, det har varit både intressant och lärorikt. Vem kunde ana att en värmepanna är en hel vetenskap?
Hälsningar
ladamerose
-
Tycker kalkylen ser skum ut map borrhål och slanglängd.
"Totalt aktivt borrhål: 205m
Minsta antal borrhål: 2st"
Med 205 meter aktiv borrdjup, innebär oftast att kollektorslangen i borran blir 10-20 meter längre eller totalt 430-450 meter.
Lägg till slang mellan borra och vägg samt kopparrör mellan vägg och pump. Räkna sedan ut vilket tryckfall du får på den samanlagda slang/rörlängden, så kommer du att förstå varför programmet vill dela upp det på två borror.
Ok, då avsågs totalt 205m aktivt djup precis som det stod.
Tolkade "Total slanglängd: 1020m" som 1020m jordvärmeslinga men det kanske står för något annat, hade annars i så fall hellre tagit jordvärmeslingan. :)
-
ladamerose
Det finns massvis med kunnigt folk här som gärna hjälper dig. Yrkesfolk som jobbar med el, kylmaskiner, värmepumpar och VVS för att nämna några yrkesgrupper.
Jag tycker det är jättetråkigt att du har fått en värmepumpsinstallation som du är missnöjd med. Eftersom jag inte vet vad du och installatören har kommit överens om , så är det svårt att ge några synpunkter om installatören har varit försumlig, eller installerat den pump du efterfrågat.
Tycker även det är tråkigt att bli beskylld för något jag inte har gjort. Du skriver i Boschtråden att jag påstår du ger oss osanna uppgifter.
(det var inte särskilt svårt att räkna ut att det var mig du avsåg)
Du skriver:
"Enligt honom skulle jag har farit med osanning till denne."
Jag skrev att jag har "svårt att tro" du har berättat sanningen om förbrukningen.... för att hålla ett hus på 350 m² 20°-25° varmt med 6 m³ olja i Soppero.
Nu har du gett besked om att det är endast mellanvåningen som det har tillförts värme, och dessutom endast halva mellanvåningen hade 20°-25° d.v.s. resterande del av husets 290 m² har INTE värmts upp till 20°-25°. Det i sin tur förklarar det jag misstänkte och hade svårt att tro/förstå d.v.s. den låga energiförbrukningen.
-
Söker manual och tips för denna pump.
Nyligen köpt hus med bergvärme och vill få bättre koll.
Har en Autoterm Terramax C9 som sattes in 2007.
När huset byggdes 1980 sattes det in vattenradiatorer och vedpanna. Pannan står kvar och är seriekopplad med bergvärmepumpen. Tanken var att man kunde elda på i vedpannan om det blev vargavinter och man inte ville att pumpen skulle toppa med el hela tiden.
Nu söker jag en manual/bruksanvisning för pumpen.
Den verkar vara hyfsat dimensionerad för huset men jag vill kunna läsa av driftstimmar på elkassetten så jag vet när den toppar och inte. Det står på displayen och lyser en lampa när elen är igång men jag vill kunna läsa av timmarna för att se hur ofta den toppar. Sedan skulle jag vilja ställa in om den skall toppa med el eller ej. Jag menar det är ju ingen poäng att toppa med el när man är bortrest och det kan få bli +10-15 grader i huset...
Kuriosa:
Trähus med tegeltak o murad källare på platta byggt 1980 med full bottenvåning, övervåning med snedtak och hel källare men bara halva är uppvärmd.
Total uppvärmd yta 190kvm
2+1glas fönster förutom källaren där det är kopplade 2-glas
150-200mm isolering i ytterväggar
Självdrag genom separata ventilationskanaler i två murstockar.
Öppen spis i vardagsrum som eldas i varannan helg en timme på kvällen.
Kamin i gillestuga som eldas i en gång per månad.
2 personer
Autoterm Terramax C9
"Rego 638 K1"
"Avsäkringseffekt inkl. eltillskott 6/9kw........9,9/12,9kw"
"Avsäkring med tillskott 6/9kw........20/25A"
Idag:
GT 2 Ute -14
Inne +20
GT1 Retur Rad Från 46, Nuv 45.5
GT3 Varmvatten Bör 51, Nuv 51.7
GT6 Kompressor 100
GT8 Värmebärare Ut 58.4
GT9 Värmebärare In 51
GT10 Köldbärare In 24.5
GT11 Köldbärare Ut 99
-
Är detta rätt manual? http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_C6-C9_2009-10sv.pdf
Autoterm är ju samma som IVT.
Går radiatorvattnet alltid genom pannan? I så fall är det ju viktigt att det inte är något luftflöde genom skorstenen för då kyls ju vattnet.
Tveksamt att blockera elpatron när man är bortrest, om kompressorn stannar kan det bli frostskador på huset.
Givarna på köldbärare verkar vara kass.
Finns det termostater på radiatorerna? I så fall bör de vara ställda på max.
-
Tack för snabbt svar.
Ja den är gjord av IVT och har exakt samma funktioner i menyerna som det ser ut. Manualen blir perfekt! Nu kan jag komma åt extrafunktionerna menyn :)
Ja, både radiatorvattnet och varmvattnet går alltid genom gamla vedpannan så jag tänker att det blir en förlust där. Vet inte om man av någon anledning vill hålla vedpannan varm för att hålla borta fukt eller liknande? Den som monterade allt har satt in avstängare så man kan isolera nya bergvärmepumpen och bara elda i vedpannan men det går inte att isolera vedpannan så den inte värms upp av bergvärmepumpen. Vidare så ser det för mig som amatör ut som att utgående o ingående radiatorvatten möts i en suspekt T-koppling vid vedpannan. Kanske något smart knep rörmokare kör med men det ser konstigt ut.
Hur ser du att givarna för köldbärare är kass?
-
Vidare så ser det för mig som amatör ut som att utgående o ingående radiatorvatten möts i en suspekt T-koppling vid vedpannan. Kanske något smart knep rörmokare kör med men det ser konstigt ut.
Hmm.....
Ta gärna en bild på anläggningen och bifoga i inlägget.
(klicka på "Bilagor och andra tillval" där du skriver inlägget)
Har du någon extern cirkulationspump som snurrar när vedpannan inte är i drift?
Är det någon typ av bypass, så är det viktigt att det inte får varmt vatten från värmepumpen tillbaka via t-stycket.
Skriv gärna av temperaturerna när den går på värme. De temperaturer du redovisat är uppgifter när den laddade varmvattenberedaren.
Även om cirkulationspumpen är på lägsta hastighet, så har du högt deltaT under laddningen. Misstänker därför att smutsilen börjar vara tät.
-
Den gamla cirk.pumpen på vedpannan är fortfarande inkopplad och snurrar. Syns på bilden
Röda pilar är radiatorvatten från bergvärmepumpen och blå pilar är retur från radiatorerna.
I den gula elipsen tänker jag att det borde finnas en avstängare. Ser ut nu som att de ville ha kvar möjligheten att bara elda i vedpannan och rören därför går rakt ner o upp genom den pannan men när bergvärmen är igång borde det sitta en avstängare där. Nu kommer Rad Ut o In mötas i röret mellan de två T-kopplingarna.
Vad menar du Lexus med att den går på värme? Att jag skall skriva av temp. när den går på tillsatsvärme eller när den bara värmer radiatorvattnet och inte varmvattnet? ("laddade varmvattenberedaren")
-
GT10 Köldbärare In 24.5
GT11 Köldbärare Ut 99
Dessa är in/ut från borrhålet. De ska ligga runt 0 °C. Givarna styr inget, så vitt jag vet. men det kan vara bra att ha koll så det inte blir för kallt. Även differensen mellan in och ut kan vara bra att titta på.
Dessa givare är ofta problem med, de tål inte kondensen som bildas på de kalla rören.
-
Ok, la märke till det själv när jag tittade på temperaturerna första gången. Verkade konstigt med 99 grader men tänkte att jag inte förstått hela processen.
Bifogar en till bild på rören från sidan så det syns bättre.
Smutssilen kan jag väl göra rent själv? Det står beskrivet i manualen som Olle61 länkade till.
Jobbar som snickare o har skruvat ihop några badrum o tvättstugor i släkten så har någon slags vana vid rör men värmepumpar är nytt.
-
Det är bättre om du har en backventil istället för en avstängning.
Monterar du en avstängningsventil så pumpar den externa cirkpumpen mot stängd ventil, när värmepumpen laddar varmvatten.
Med driftfall "värme" menar jag drift mot värmesystemets distributionssystem d.v.s. radiatorer, golvvärme, fläkkonvektorer osv....
Med "laddade varmvattenberedaren" avser jag de gånger värmepumpen ackumulerar värmeenergi i beredaren.
Det är de två flödesvägar som finns för värmebäraren att flöda till, via den växlingsventil som sitter längst upp till vänster bakom frontplåten.
-
Är det inte en kulventil som sitter på returen? ser ut att vara tre st som sitter i bredd
-
Han menade nog en avstängning för att slippa varmhålla vedpannan med värmepumpen.
Det där bypassröret var standard på IVT. Det som kan ställa till problem är om vattnet flödar åt fel håll i det. Röret skall ha samma temperatur som returen från radiatorerna. Om den inre cirkulationspumpen har högre flöde än den yttre går flödet i röret åt fel håll och det är inte alls bra för funktionen.
Frågan är hur mycket värme som läcker från vedpannan. Är det ett stängt spjäll mot skorsten?
-
Du skall inte köra cirk.pumpen på pannan Vp har ju en cirk.pump och shunten på pannan skall vara stängd, är det en backventil i den gula cirkeln skall det fungera, och gamla pannan blir inte varm. Har själv en sådan inkoppling och det funkar bra.
-
Bättre sent än aldrig? :-\
Verkar som att cirk.pump på VP går konstant och på 67w, drog ner den ett hack till 47w. Den externa gamla cirk-pumpen går konstant på 60w vilket är dess maxeffekt. Finns ingen backventil eller kulventil som förhindrar detta. Däremot måste väl gamla cirk.pumpen gå, annars utgör den ett stort motstånd om den skall drivas runt av vattnet?
Förutom rördragningen så har jag konstiga temperaturer.
Är det sannolikt att flera temp.givare har pajat redan nu? eller är det kondens på rören som får givarna att strula?
Retur rad GT1 från 36 till 31 Nuv 36
Ute GT2 9.6 (stämmer)
VV GT3 Börv 51 Nuv 53.3 (jag mäter max 30´i kranen)
Komp GT6 77.2
Värmebärare ut GT8 51.3
Värmebärare in GT9 47.4
Köldbärare in GT10 31.4
Köldbärare ut GT11 97.5
Sitter en analog termometer på gamla radiator ut från vedpannan som visar ca 30 grader.
Smutssilen som sitter på returledningen från radiatorerna har jag gjort rent nu, var nog inte gjort sedan förra ägarna satte in pumpen...
Är det en smutsventil även på inkommande kallvatten till varmvattenberedaren?
Till saken hör att jag nu håller på att renovera kök/hall och har plockat bort åtta radiatorer som kommer ersättas av vattenburen golvvärme.
Tidigare hade jag bara konstiga givarvärden men nu har jag även dåligt varmvatten.
Innan den kopplas in så har systemet därför åtta radiatorer färre och returvattnet blir därför varmare.
Nu under sommaren är det inga problem för huset håls hyfsat varmt ändå. Det jag inte förstår är att varmvattnet bara är 30 grader??? Att jag tagit bort radiatorer och höjt retur rad skulle kunna sänka värmen i huset men borde inte påverka varmvattnet eller måste pumpen drive husvärmen för att kunna producera varmvatten? Kan jag då aldrig duscha varmt om det blir +40 grader ute?
-
Du kanske kan sticka in ett finger under isoleringen på varmvattenberedaren? Eller kolla där med en termometer. Om det verkligen är 30 °C där så är ju tempgivaren defekt.
-
Detta är ju en dubbelmantlad beredare och som jag förstår så är värmevattnet i den yttersta och varmvattnet i den inre. Då går det inte att komma åt att känna på tanken för att se om vattnet är hett eller bara 30´. Hur som helst så måste väl givaren för varmvattnet vara paj om den visar 50 grader när det bara är 30.
-
Det är element vatten i den yttre behållaren men det håller inte element temp utan vp tar upp tempen i beredaren till högre temp så att värmen kan spridas till behållaren inuti som inte värms på annat sätt än via värme spridning från den yttre behållaren.
-
Beredaren kan inte vara 30 grader om manteln är 50... En vanlig orsak till kallt varmvatten är blandningsventilen. Kolla hur varmt röret ut från beredaren blir när du tappar varmvatten.
-
Nån blandare i huset kan ju vara paj också.
-
Detta är ju en dubbelmantlad beredare och som jag förstår så är värmevattnet i den yttersta och varmvattnet i den inre. Då går det inte att komma åt att känna på tanken för att se om vattnet är hett eller bara 30´. Hur som helst så måste väl givaren för varmvattnet vara paj om den visar 50 grader när det bara är 30.
Om du redan bestämt dig för att givaren är trasig, varför frågar du? Köp en ny givare.
-
JA!
Nu löste det sig :)
I mitt system är en gammal vedpanna fortfarande inkopplad och nu när jag gått runt o mätt temp på alla rör in och ut vid VP, vid vedpannan och ut till både radiatorer o blandare i huset så insåg jag att det var i en bypass-koppling på vedpannan som det var högre tryck från fel sida. Alltså; där kallvatten går in i vedpannans beredare och sedan ut igen utan att värmas nu när vedpannan inte eldas i så möter det kalla vattnet det varma som kommer från VP och då med högre tryck. Alltså trycks det kalla vattnet från vedpannan ut till blandarna tillsammans med en del av varmvattnet från VP.
Om VP pajar och man vill elda i vedpannan så är det bra att alternativet finns men jag hade gärna haft en avstängning däremellan.
Nu har jag stängt inkommande kallt vatten till vedpannan så problemet är helt löst! Får komma ihåg att öppna om jag behöver elda i pannan...
Det är likadant på värmesidan men där har jag dragit ned effekten på en av två cirkulationspumpar så att vattnet inte trycks bakvägen.
Tack för era tips och idéer. Till sist var det en mix av all info som fick mig att inse var problemet låg.