Ämne: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??

[Rdx]

Har inte satt mig in i TS problem riktigt, men tänk på att mjukstarten antagligen bara reglerar 2 faser medan den tredje fasen går rakt igenom samt att mjukstarten har ett bypass-relä som skall sluta L1-L1 och L2-L2 efter att den rampat upp.

[G Bergström]

Har inte satt mig in i TS problem riktigt, men tänk på att mjukstarten antagligen bara reglerar 2 faser medan den tredje fasen går rakt igenom samt att mjukstarten har ett bypass-relä som skall sluta L1-L1 och L2-L2 efter att den rampat upp.

Hej!
Har inget TS (tillskott)-problem då jag ingen elpatron har.

Mjukstarten är Nibes orginal kretskortsmodell den sitter under motorskyddet,, den fungerar också som startkontaktor och får mycket stryk vid start men framför allt vid stopp.
Jag antar och hoppas att Nibes mjukstart fungerar som mjukstopp oxå, någon som vet??
Men den har inga inställningsmöjligheter som ramptider e t c.
Jag vet att den reglerar bara med L1 och L2. 
L3 är som en ren till-från funktion.

Vad som hänt är antar jag att den brunnit/svetsats fast i start läget på L2 och inte släpper ut full spänning där vid drift. den har då istället verkat som ett seriemotstånd på L2 fas under drift.
Förmodar att den utvecklat en hel del värme t ex 40V x 3,6A=  140W vilket gjort att den värmt motorskyddet som sitter rakt ovanför sÃ¥ att den löst med sin termiska bimetall av värmen..

Någon som vet hur man får loss mjukstart kortet utan att förstöra lasthållarna som håller det.
Tror att jag satsar på ett annat mjukstart/stopp av känt fabrikat som t e x Schneider, ABB eller Carlo gavazzi som tidigare satt i NIBE.
Någon som har erfarenhet av dessa och inställningar på dem.

Hur ser spänningarna ut, med kompressorn i drift,  pÃ¥ de olika faserna efter att du tog bort mjukstarten?
Speciellt då L2 till L1 och L2 till L3

Har nu söndag mätt spänning och ström utan den felande mjukstarten..
på inkommande plint:
 L1-L2 = 395V
 L2-L3 = 395V
 L1-L3 = 395V


Driftspänning Volt på Kompressor:
 L1-L2 = 395V
 L2-L3 = 395V
 L1-L3 = 394V

 L1-Jord = 226V
 L2-Jord = 226V
 L3-Jord = 227V

Driftströmar Amper på Kompressor:
 L1 = 4,07A
 L2 = 4,59A
 L3 = 4,10A

Har nu gått två dygn utan problem eller larm.
Rekomenderar er att kolla era mjukstarter då de får många till och frånslag så äts de upp till slut eller svetsas ihop. Min höll 6år och 3månader

[purjo__]

Hej!
Har inget TS (tillskott)-problem då jag ingen elpatron har.

TS = TrÃ¥dskaparen 

[Rdx]

Kan du inte löda loss bypass-reläet från mjukstarten, mäta upp det och byta ut det om det är dåligt. Borde inte kosta mer än en 50-lapp och det kan inte gärna vara så mycket annat?

[G Bergström]

Nibes mjukstart är ett kretskort Carl Gavazzi RSB4015-BS92 som sitter i min Nibe 1130-10.

Tyvärr bröts en liten plutt (Kan det vara en konding)av när jag skulle loss med det.
Hittar inga data på reläna eller kan någon säga vilket relä jag kan löda dit och stämmer med kretskortets hål?
Vad och vilken komponent gick sönder ?
verkar stå ett R överst
under står det 15 U Pico farad?
där under =25
Är ingen elektronik expert.

[Remo]

Jag skulle gissa att det är en tantal kondensator 15uF 25V är det den som syns utanför kretskortet?

[Remo]

Om det är den som syns på utanför kretskortet på första bilden så måste du komma ihåg vilket håll
den satt i kortet den är nämligen polaritetberoende. Går säkert att ersätta med någon annan elektrolyt kondensator torr eller vanlig aluminium om det skulle vara svårt att hitta likadan.
Du kan ta med den till radio/TV reparatören så kan du säkert få en som passar om inte annars.

[Rdx]

Skulle det gÃ¥ att fÃ¥ lite skarpare bilder där man kan läsa texten och följa kretskortsbanorna.  Jag tror INTE att de svarta komponenterna kan vara reläer, utan reläet är nog den blÃ¥a som det väl stÃ¥r 330 Ohm pÃ¥, men det är enklare att gissa om man kan se kretskortsbanorna pÃ¥ undersidan.  Var i Sverige bor du nÃ¥gonstans?

Angående komponenten som lossnade så är det nog en tantalkondensator, det är ingen större grej att byta ut.

[Rickard]

Kondensatorerna (typen av kondingar) som är inringade till höger brukar inte hålla så länge, om de ser svullna ut, eller om det ser ut att ha läckt lite vätska i toppen på dem kan det vara ide att byta ut dem.

De två effekttransistorerna, eller om det är tyristorer, som är inringade till vänster brukar det kunna bli kallödningar på, på grund av värmeexpansion, som med tiden gör att lödningarna mattas ut och brister.

[tipo874]

Skulle det gÃ¥ att fÃ¥ lite skarpare bilder där man kan läsa texten och följa kretskortsbanorna.  Jag tror INTE att de svarta komponenterna kan vara reläer, utan reläet är nog den blÃ¥a som det väl stÃ¥r 330 Ohm pÃ¥, men det är enklare att gissa om man kan se kretskortsbanorna pÃ¥ undersidan.  Var i Sverige bor du nÃ¥gonstans?

Angående komponenten som lossnade så är det nog en tantalkondensator, det är ingen större grej att byta ut.

Tycker det ser ut att stå "330n", verkar vara en konding. Ser ut att finnas andra liknande kondingar på kortet.

Tycker nog att de svarta burkarna är de komponenter som mest liknar reläer.

Bredden på ledningsbanorna på undersidan styrker att det är reläer. Två kraftiga och två tunna banor till var relä.

[Rdx]

Går det att öppna de svarta burkarna?

[Rdx]

OK, nu förstÃ¥r jag har reläet fungerar.  Det borde vara ett relä med koppling enligt http://media.digikey.com/pdf/Catalog%20Drawings/Relays/JM-schematic.jpg
http://search.digikey.com/us/en/products/JM1AN-TMP-DC12V-F/255-2893-ND/2177083

Vad det är för spänning på spolen vore kanske bäst att mäta upp först...

[Rdx]

75:- på Elfa

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-110-92 .  Men som sagt kolla upp spänningen över spolen först.  Tror att det är ett vanligt 250V relä, dÃ¥ det i princip inte är nÃ¥gon spänningsskillnad mellan polerna dÃ¥ reläet switchas.

[Remo]

Ridax:  där gjorde du riktigt fin detektiv arbete!

[G Bergström]

Skulle det gÃ¥ att fÃ¥ lite skarpare bilder där man kan läsa texten och följa kretskortsbanorna.  Jag tror INTE att de svarta komponenterna kan vara reläer, utan reläet är nog den blÃ¥a som det väl stÃ¥r 330 Ohm pÃ¥, men det är enklare att gissa om man kan se kretskortsbanorna pÃ¥ undersidan.  Var i Sverige bor du nÃ¥gonstans?

Angående komponenten som lossnade så är det nog en tantalkondensator, det är ingen större grej att byta ut.

Nu har jag beställt en nytt mjukstart/mjukstopp kort från Nibe.
Det är enligt uppgift Nibe som ställt lite speciella krav på kortet som Calo Gavazzi byggt / modifierat åt Nibe.
Utförandet har ev ändrats något under åren.

Men vore ju bra att ha ett i reserv. Ja kommer att provar lite och byta trasiga komponenter när jag fått det nya kortet

Här är lite skarpare bilder.
Ritade en röd pil där den trasiga (kondigen) skall sitta.

Längst upp till höger står det ramp start, ramp stop & intial Torque. men dessa går ej reglera på detta kort. Har sett ett annat kort (ej nibe där dessa gick att justera).
Tack Remo & Ridax för ert skarpa detektivarbete. Relät är troligtvis typ det du gissat.
Skall kolla lite bättre och labba som sagt när jag fått det nya mjuk-start/mjuk-stopp kortet.

PS Vill absolut varna för att göra ingrepp på kortet eller i värmepumpen om man inte har nödvändig kunskap om vad man sysslar med!!!DS