jag hör när min VP går.

Det kan vara brinepumpen, interna CP eller mest troligt kompressorn.

Det höga kompressorljudet hör vi inte men det lågfrekventa ljudet är troligen det vi hör.
Gissningsvis på grund av att ljudet fortplantar sig i rören eller att det helt enkelt följer med längs hela bottenplattan. Utifrån var VP står och så långt ljudet kan höras pratar vi då ca 17 meter betongplatta. totalt är den ca 23 meter eller något i den stilen men VP står inte längst bort.

kanske bara är så med 16kW som får 5+ grader på inkommande brine.

hursom upplevde du ljudet? går det att beskriva på något sätt?

brukar det inte snarare vara kompressorns vibrationer som fortplantar sig?

Kompressorn hör vi knappt alls, och den är precis på andra sidan en vanlig gipsinnervägg. Är inte så fasligt ljudlig inne i samma rum heller.

Det andra ljudet - tänk dig en subwoofer som brölar monotont och konstant så du får ont i huvet.

FTX:en som står bredvid genererade också c:a 80Hz-brum (ju fler källor som ger samma oljud desto bättre? underlättar dessutom felsökningen.. inte..), men lite självhäftande biltema-bitumenplattor senare så är den markant tystare. Rekommenderas om det är plåtvibrationer.

Skärmdumpar från frekvensanalysatorn i telefonen. Nej, den är inte perfekt och inte heller mic:en, men det ger en väldigt bra bild över hur förbättringen blev. Detta är före och efter bitumen+lossa samt några överblivna våtrumsskivor (Fibo-Trespo) som fått täcka för rören till FTX:en för att dämpa ytterligare lite.

Har också sånna fästen samt planerat att plocka bort dom och låta rören vara frihängande.

Hörs inte så mycket i rummet där maskinen står, men på andra sidan så låter det som... surrande elverk..


Gjorde gott att få bort fästena till spritburken...

vad har du gjort med CPna?

Kopplade bort väggfäste #3 på rören på väg mot golvvärmen, sänkte ljudet med 15-20dB enligt FrequenSee (android-app, rekommenderas). Förrut blev man dum i huvet efter ett tag, nu hörs det knappt. Hepp.

VP och dess CP är till uppe/vänster om bilderna, övre/högra rören är fram/retur för golvvärme. Provade plocka bort #1 och #2 närmaste fästena, men det hjälpte inte alls. #3 verkar ha träffat sweet spot för att bygga resonans i väggen. Rören är förankrade i en T-korsning några decimeter senare, så det där håller nog bra utan ändå..

Lite konstigt eftersom vissa tillverkare tex Ivt Thermia och säkert några fler skryter med att dom har särskilda utbildade installatörer som bör kunna vp system men de 30% kan ju vara endast från andra märken.

Kan väl säga att vi inte fick nån injustering alls utöver en gissning på kurvan, utan däremot en felaktigt monterad VP (från fabrik, växlade tempgivare - den betedde sig helt skumt, se jättetråden här i forumet om ni vill) och felaktig rördragning runt CP/shuntar, samt felaktigt installerad FTX (växlade ventrör, enkelt fixat).
Ingen uppföljning alls, däremot hittills tysta leken på mina förfrågningar om den felaktiga rördragningen.
Egen uppföljning har lett till ett tämligen väl fungerande system, och numera även fixat så CP:arna inte genererar ett rejält 80Hz-brum in i vardagsrummet - gipsväggen blev en bra subwoofer.

mm jo visst kan det vara så ibland. Jag läste om en 10kw med 160m borra som installerad och klar låg på typ 105 efter rot.

Jag tror snarare det handlar om att värmepumpsbranschen har prisat ner sig själv under så lång tid att det inte anses finnas utrymme att ta mer av ett helhetsgrepp när det kommer till installationer och injustering.

Varvtalsstyrda värmepumpar, cirkpumpar, tankar och självbalanserande radiatorventiler med koppling till värmepumpen har ju viss möjlighet att över tid förbättra siffrorna.
En värmepump borde i större mån vara självjusterande eller åtminstone rekommendera besparingsåtgärder utifrån vissa förprogrammerade driftfall.

"Hej det här är din värmepump. Just nu har jag ett COP som är 40% sämre än vad som vore teoretiskt möjligt. Detta är i sig inte onormalt men du bör kontrollera följande parametrar alternativt acceptera programmet för självdiagnostik. Programmet pågår i 48 timmar och kräver att du svarar på 5 frågor efter 24 timmar och ytterligare 5 frågor efter 48 timmar. Det är rekommenderat att du placerar ett par vanliga inomhustermometrar i utvalda rum. Tillsammans med leveransen av värmepumpen fick du 5st som kostar 10kr styck på jula (efter deras påslag). Lycka till!"

var det inte climacheck som gjorde en sådan undersökning och kom fram till att det rörde sig om att mer än 30% av potentialen, i snitt, blåstes bort genom ej korrekt inställning/justering av värmepumpen. Och därtill har vi värmesystemet i övrigt.

fick ett till mess och en graf från vattenfall. gick från 120kwh per dygn till 60kwh per dygn med samma ute-temperatur.

Jag misstänker att skillnaden är som störst när det är brutalkallt ute givet att värmepumpen då kunde gå från sina normala 10-12 timmar ner till 3-5 timmar.

Men förhoppningsvis kommer det även visa sig ge en del vid mellan +10 och 0 grader också. Blir kul att följa upp.

fick meddelande från grannen i går. Det hade blivit lite rått på nedre plan i samband med DUT-temperaturerna härom dagen. Men inte så pass att dom kände behov av att öka kurvan eller koppla på tillskott.

Värmepumpen har dessa kalla dygn gått strax över 21 timmar och då helt utan tillskott.

Innan har värmepumpen som bäst gått kring 11 timmar men om det varit kallare ute har den gått ner mot 3-5 timmar per dygn.

Lite justeringar av flödena så blir värme-kvaliten bättre och sedan kvarstår att se hur varmvattnet blir när det blir varmare ute. Nu står panntempen på 50 grader. Får se om det räcker och hur varmt det egentligen blir utan tillskott aktiverat.

hahah den där sista meningen var mycket intressant! 

och hur var det nu då. Om jag får larm på den här maskinen. Går tillskottet in då fast tillskottet är satt till 0kW?

ok det låter ju betryggande.

som jag ser det ger detta mig möjligheten att sätta shunten till 240 (off) samt att ha en låg temp på elpannan (30-40). Om vi utgår från att framledning vid dut är 50 så bör inte tillskott gå in någonsin. Men det kan fortfarande vara på givet att det aldrig kommer behövas annat än om värmepumpen går sönder etc.

Min farhåga nu är att varmvattnet inte blir varmt nog när det blir varmt ute samt att jag genom att sätta tillskott 0kW inte längre har en backup om värmepumpen dör.


En fråga till er med spetsberedare. Vad uppskattar ni att en sådan däringa beredare konsumerar?

Vi har en 100-liters VVB inställd på 60 grader, får oftast förvärmt till runt 40 grader, det tar helt enkelt inte slut. Bad med två följande längre duschar utan problem.

Om det går med mindre vet jag inte.

MEN NU tiLL FRÅGAN

Vid -13 är bör 48 och bör för "värmepump" 53. Om jag förstår det rätt är max för "värmepump" 55. Dvs vid -15 är bör framledning 50 och då är bör värmepump 55. OCh där tar det roliga slut eller?

Vad händer då? Med tillskottet satt till 0.

Finns det något sätt att få en CTC maskin att bara använda tillskott när värmepumpen inte längre orkar hålla uppe framledningen?

Dvs hur kopplar jag på tillskottet utan att det går i onödan hela tiden, vilket var fallet tidigare.

jag tror att när framlednings bör går över 50° så kommer komp att jobba upp till 55° sedan starta på 50°,alltså 55 - start/stop som är 5°. upp till 55° framlednings bör sedan kommer el-patronen att behövas.
om nu kompressorn orkar upp dit.

sa man använda el-patron så är det väl att ställa temperaturer och effekt så lågt som möjligt i pannan. och att ställa shuntfördröjningen så högt det går.

klarar man värmebehovet utan el-patronen, så är det bästa enligt min mening att installera en el VVB för VV.
om VV blir dåligt med el-partonen avstängd.
så försöker man att få VP att gå så optimalt som möjligt mot värmesystemet bara.

Oj oj. Då är det så illa att kompressorn gick 4 timmar den dagen. -10-14 det dygnet. ok men då förstår jag. skillnaden var så stor från 11 till 4 att jag misstänkte något fel i visningen men så var alltså inte fallet. Den var helt enkelt elpanna den dagen

mm jag förstår hur du menar. Jag tycker konstruktionen är mycket mystisk. Att en värmepump som uppenbarligen klarar av att på egen hand nå närmare 55 grader bara går 11 timmar och att tillskottet i stället går massor känns ju helt fel.

jag köper 55 graders problematiken. att det blir en elpanna och så. Men detta driftscenario, med eltillskott fast VP har mer att ge, sker även vid höga ute-temperaturer.

Men kanske är det så att den är löst i och med de förändringar jag har gjort. Dvs att jag skulle nu kunna aktivera tillskottet utan risk för att det går stup i kvarten?

Det skulle ju kunna vara nåt fel med shunten som gör att den hela tiden tar lite vatten från toppen av tanken, då kommer den elpatronen att få gå mycket.
Men rent generellt tror jag det är rätt många CTC som går som du beskriver runt om i vårt land.
De sparar pengar, visst, men de skulle kunna spara mycket mer, t.ex. om tanken varit större och skiktningen bättre.

mm jag förstår hur du menar. Jag tycker konstruktionen är mycket mystisk. Att en värmepump som uppenbarligen klarar av att på egen hand nå närmare 55 grader bara går 11 timmar och att tillskottet i stället går massor känns ju helt fel.

jag köper 55 graders problematiken. att det blir en elpanna och så. Men detta driftscenario, med eltillskott fast VP har mer att ge, sker även vid höga ute-temperaturer.

Men kanske är det så att den är löst i och med de förändringar jag har gjort. Dvs att jag skulle nu kunna aktivera tillskottet utan risk för att det går stup i kvarten?

som sagt 7 grader på inkommande och 11 timmars gångtid.

240 på shunt
0 på tillskott (helt av) 
kurva 55 till 50
stänga av vid 18 i stället för +20
Panna 50 i stället för 58

Dessa ändringar gjorde att värmepumpen började jobba på riktigt. nu med -13 ute så är böret 48. Där startar den, som jag förstår det, och jobbar upp 5 grader vilket gör att bör för "värmepump" som dom kallar det... är 53. Och dit klarar den av att gå för egen maskin.

Värmepumpen är på 5kW men har som sämst just nu 6 grader i inkommande.

Radiatorerna är upp och ner vända världen, ettrörssystem och stora raddar uppe och små där nere och så vidare. Saknade verktyg för att kunna justera in allt. Efter justering kommer det bli ännu lite bättre får vi hoppas.



MEN NU tiLL FRÅGAN

Vid -13 är bör 48 och bör för "värmepump" 53. Om jag förstår det rätt är max för "värmepump" 55. Dvs vid -15 är bör framledning 50 och då är bör värmepump 55. OCh där tar det roliga slut eller?

Vad händer då? Med tillskottet satt till 0.

Finns det något sätt att få en CTC maskin att bara använda tillskott när värmepumpen inte längre orkar hålla uppe framledningen?

Dvs hur kopplar jag på tillskottet utan att det går i onödan hela tiden, vilket var fallet tidigare.

Tror inte det går, och det var därför jag rekommenderade elradiatorer på några väl valda ställen om/när värmepumpen inte längre orkar med.

Det som händer i praktiken är väl ett av två scenarior:

1. Värmepumpen klarar inte av att komma upp i 55 grader med sin begränsade uteffekt, kompressorn går hela tiden (bra!) men det blir svalt i huset . (Man sätter på en eller ett par elradiatorer där det först blir kallt.)
2. Värmepumpen klarar av att värma upp till 55 grader, kompressorn börjar starta/stoppa på driftspressotat och tidsbegränsningar, (dåligt!) det blir svalt i huset. (Man sätter på en eller ett par elradiatorer.)

Man skulle ju rent teoretiskt kunna tänka sig att man via en enkel on/off-termostat aktiverade elpatronen i toppen av tanken om det blev svalt inne, men då är risken stor att kompressorn stoppar på 55 graders-spärren, och elpatron går istället med några kW, och det blir svalt i huset...

som sagt 7 grader på inkommande och 11 timmars gångtid.

240 på shunt
0 på tillskott (helt av) 
kurva 55 till 50
stänga av vid 18 i stället för +20
Panna 50 i stället för 58

Dessa ändringar gjorde att värmepumpen började jobba på riktigt. nu med -13 ute så är böret 48. Där startar den, som jag förstår det, och jobbar upp 5 grader vilket gör att bör för "värmepump" som dom kallar det... är 53. Och dit klarar den av att gå för egen maskin.

Värmepumpen är på 5kW men har som sämst just nu 6 grader i inkommande.

Radiatorerna är upp och ner vända världen, ettrörssystem och stora raddar uppe och små där nere och så vidare. Saknade verktyg för att kunna justera in allt. Efter justering kommer det bli ännu lite bättre får vi hoppas.



MEN NU tiLL FRÅGAN

Vid -13 är bör 48 och bör för "värmepump" 53. Om jag förstår det rätt är max för "värmepump" 55. Dvs vid -15 är bör framledning 50 och då är bör värmepump 55. OCh där tar det roliga slut eller?

Vad händer då? Med tillskottet satt till 0.

Finns det något sätt att få en CTC maskin att bara använda tillskott när värmepumpen inte längre orkar hålla uppe framledningen?

Dvs hur kopplar jag på tillskottet utan att det går i onödan hela tiden, vilket var fallet tidigare.

Det kommer inte att funka så länge ditt mål är att framledningen skall vara låg.
Låt värmesystemet ta det det vill ha och justera pumpen efter det.

När det är kallt ute så räcker säkert vv bra för då är tempen i nedre pannan hög men när det blir varmare ute kan det bli problem om topptempen är för låg men om det är så att vp inte gör 55 graders körningar så lär man inte förlora mycket på att ha en hög topptemp när den ändå värms med elpatron men jag skulle prova att blockera shunten så den inte öppnar mot övre pannan.

bra fråga. jag läste hela manualen i går men minst inte om det stod något om detta. DEn manualen som Carln bifogade är rätt maskin. den ser ut exakt lika dant och alla menyer etc är lika.

jag ska dit i morgon kväll och meka lite. Blir i första hand fokus på radiatorerna och elpatronen. Det kommer vara 10-12 minus vilket är en temp då deras bergvärme normalt sett inte fungerar.

visar den returtemp eller måste man mäta det manuellt. Mins att jag såg KB retur i alla fall.

Är det något man måste tänka med avseende på att fylla på brine på den här typen av maskiner?

Min plan är att sätta topptemp till 50 om den inte redan är det. För som jag förstår det måste tempen ligga där för att man ska kunna få normalt med VV. Eller tror ni det går att sänka lite?

Om jag förhindrar tillsatts kommer tillsattsen går ändå om man väljer att använda det yttre vredet för att få mer VV.

Om jag blockarar tillsattsen kommer tillsattsen ändå gå i fall kompressorn slutar fungera?

Jag kollade faktiskt häromkvällen, hur det såg ut vid -7ºC ute. Jag har patronen bortkopplad tills det blir 4-5 grader kallt ute, sedan sätter jag den på 1,5 kW och då kan det se ut så här:

Rum 20 (20)
Elpanna 52 (60)
Framledning 52 (53)
Nedre panna 50 (55)
Hetgas 108
VP in/ut 45/50
Elpatron övre 1,5 kW

Starter : 1
Drift kompr : 23h 40min

Kompressorn går i stort sett hela tiden, och håller runt 50º i undre pannan och elpatronen värmer ytterligare någon grad, men orkar inte nå börvärdet i övre pannan. Från radiatorerna kommer returen tillbaka med cirka 44-45 grader på vattnet,, som pumpen höjer 5º. Blir det några grader kallare ute, höjer jag elpatronen till 3kW och ev 4,5kW om det behövs. Det gäller att hålla igen elpatronen, så att den inte når börvärdet i övre pannan och inte heller riktigt på framledningen. På detta viset kan jag få pumpen att gå dygnet runt och med hjälp abv patronen hålla 50-54 grader på framledningen. Genom att sänka radiatorpumpen ett snäpp, kan man också sänka returen någon grad om pumpen får för hög temp att jobba mot.

erp

mm så sant Carl N!

vad tror ni. Bättre med förvärmt och eftervärmning i VVB eller att köra på som den gör nu?

mm jag tänkte i min enfald att göra om den till en ganska vanlig pump men med inbyggd arbetstank.

Men det blir ju inte bra så länge den fullkondenserar var 4e gång. Går det månne att få bort den automatiska vv-körningen?

finns den funktion med på äldre modeller ?