Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: bertil_se skrivet 21 november 2005, 14:36:04
-
Hjälp, vi fryser......
Mina radiatorer blir inte varma, jag har antagligen ett tvårörssytem med Danfosstermostater och ett radiatorkoppel som ser ut som RA-K-VB (fast utan justerringen N-7).
Problemet är att radiatorerna blir varma i överkant och på termostatsidan, dra ett streck från bortre övre hörnet till termostatsidans nedre hörn ........ allt ovanför blir varmt, allt nedanför blir kallt och nu skulle vi behöva litet mer värme.
Har tagit bort termostaten på alla element, stiftet fjädrar ut när jag trycker in det. Alla element är luftade, pumpen har körts i olika hastigheter och framledningstemperaturen har ändrats. Fortfarande 50% kallt och 50% varmt, vad göra????
Huset är från -80 och vi eldar mest med ved
-
Mina förslag:
1. Cirkpumpen... FUNKAR den?
2. Någon strypt eller igensatt ventil/kran på cirkulationen?
Luft tror jag inte på om hela elementets ovansida blir varm.
-
Tack för att du utesluter luften ...... cirkpumpen brummar, hur vet jag att den pumpar? På kopplen vid radiatoranslutningen har jag skruvat ut skruven så långt som möjligt, någon annan justering kan jag inte hitta.
-
Har du tryck i systemet?
-
kanske det är ett filter som sitter igen
-
Jag ska komma med en fråga. har du haft huset länge? har det blivit nu vet du det??
Om du svarar nej på detta då påstår jag att du har ett ganska vanligt fel.
Rörisarna har helt enkelt växlat stig och retur!!! Låter långsökt men är inte unikt!!
om man matar värmen via returen stiger varmvattnet direkt upp sen sticker det snabbt tillbaka via det som skulle varit stigen.
Är returledningen varmare än stigen?? Men dom kan va lika varma också då är det också felkopplat!!
Lättast att konstatera är det om du stänger av värmen låter rad. kallna. när du startar känner du om det är stigen eller returen som blir varm först...
Deppa inte, om det är så så kopplar man om vid pannan det är inte så stor grej!
Vi vill gärna veta om du hittar felet, jag sköt lite från höften som du förstår :-[
-
Vi har haft huset i två år med samma bekymmer hela tiden......hörde något från tidigare ägaren om liknande symptom.
Jag provade nu att öppna en radiator som har varit avstängd (vid t-kopplingen mot golvet), den radiatorn blev snabbt varm i överkant dock ej nedtill. Funkar det att testa som jag gjorde eller måste jag stänga av värmen helt??
-
Då verkar det va ok med cirkulationen. Men det är lite lurigt, säkrast är att känna på ledningarna! vid radiatorn precis när du släpper på värmen. Har du rad. koppel då kan du hålla i just vid anslutningarna uppe och nere...
Om det varma vattnet kommer in i botten sticker det rakt upp så den är fortfarande kall i botten, utom närmast anslutningen där vattnet kommer in..
Det är helt ok att testa på en radiator du behöver inte stänga rubbet!
Om du vid start av en radiator får in värmen genom stigarledningen ( den övre) då är det rätt kopplat.
Då är det flödet som är för litet. det kan bero på nån ventil som stryper, dålig cirkpump, smuts i ev smutsfilter.
Men vid dålig cirkulation ska radiatorn kylas av jämt och fint över hela längden dvs vbli svalare ju längre ned du känner men det ska va samma temp nära anslutningen och i andra änden!!
Om rad. blir svalare eller kall på motsatt sida mot inloppet, då tror jag på felkoppling eller också luft. Men luft i alla om det kommer vatten när du luftar.. nja knappast!?
-
Hmm........
Du kanske har rätt om det där med felkoppling i alla fall. Ursäkta en glad amatör men efter cirk.pumpen delar sig röret till fem mindre rör, likadant är det kopplat på returledningen (gissar att det betyder fem slingor och att alla skulle vara strypta......???). Börjar låta som om jag måste få tag i en 'röris' och det ska gudarna veta att dom inte växer på trän i Värmland :(
-
Då är det nog ettrörssystem... Det kan va för hårt strypt också... När man eldar med ved får man upp väldigt hög temp så det kan va ok med hård strypning.
men det där kan va lite klurigt.
ser du några strypventiler??
Om du börjar skruva notera hur dom var inställd, osså toköppna en. Då ser du ju om det blir bättre på den slingan. Då kan det gå förbättra rejält..
Varje slinga ska strypas in utifrån instypningsvärden. Men man kan använda facit också. Jämn värme i huset då är slingorna ok!!
-
Strypventiler?? Rören försvinner direkt ned i golvet bara för att sedan dyka upp igen vid radiatorerna. Det enda jag har hittat som jag kan skruva på är en skruv bakom en mutter i 'T-stycket' vid golvet ......... helt inskruvad blir hela radiatorn kall.....vad ska jag leta efter??
-
Hmm...
Ett annat "skott från en höft" angående ettrörsfunderingarna...
Ibland förekommer ettrörssystem med dold bypass (strypt förbikoppling i trossbotten) om dessa är för "ostrypta" ! skulle man kunna få dålig radiatorgenomströmning hur bra än cirkpumpen funkar. Men då är returen nere vid pannan garanterat ganska varm.
Långsökt men möjligt.
Mitt huvudspår är fortfarande en felaktig cirkpump alt igensatt smutsfilter om sådant finns. Skall bli intressant att få veta svaret sen.
-
Aha.......
Visst e' returen väldigt varm, inte ens 10 graders skillnad mot utgående. Förbikoppling i trossbotten, de' lät inge' kul. Har inte lust att riva upp golvet för att leta efter något som kanske inte finns. Har två cirkpumpar, en till acctanken och en till radiatorerna ...... den till radiatorerna väsnas litet mer än den till acctanken. Kan det vara en ledtråd?
-
En annan ide som är relevant vid tvårörssystem.
Har något eller några radiatorer tagits bort och installatören "trott" att det varit 1-rörs system och bara kopplat förbi radiatorvattnet?
Lätt hänt om det t ex suttit ett element ivägen för en altandörr eller liknande..
Tillagt i efterhand:
Säger du att returen är het då byter jag huvudspår från cirkpumpen till en förklaring likt ovan.
-
En annan ide som är relevant vid tvårörssystem.
Har något eller några radiatorer tagits bort och installatören "trott" att det varit 1-rörs system och bara kopplat förbi radiatorvattnet?
Lätt hänt om det t ex suttit ett element ivägen för en altandörr eller liknande..
I detta fall skulle man väl kunna testa att skruva igen alla radiatorer helt så att de blir kalla. Om returen fortfarande är varm finns det någon övergång någonstans som "tjuvar" flöde.
Eftersom han tydligen har ack med separat pump för radiatorerna och ack-laddningen bör det inte vara något problem med flödet genom VP under denna test.
-
Oj, oj ......... nu ska det testas! En 'korkad' fråga till, den där skruven i 'T-stycket' längst ned mot golvet är det för av och påkoppling av vattnet? Med andra ord, ska den vara helt öppen?
-
...glömde att tala om! Ströp vattnet i 'T-kopplingen', väntade tills radiatorn var sval, öppnade på vattnet igen och kunde konstatera att värmen spred sig från 'T-kopplingen' till termostaten och gör då den vetenskapliga gissningen att detta oxå är flödets riktning. Gissar därmed att cirkpumpen sitter rätt.
-
Då verkat det gå åt rätt håll!
Ang Tstycket.. Om det är enda strypmöjligheten ( du saknar termostster med förinställning) Då är det bra om du har koll hur mycket du vrider!! Påfall det blir pannkaka. Om det finns annan strypmöjlighet då brukar dom vara helt öppna!
Men var försiktig, med oflyt kan dom läka en del... Trosor kan behövas, har du slutet värmesystem kan du ju alltid sänka trycket också.
Testa med at öppna på ett och se om det blir nån skillnad!!
-
Mycket riktigt så har jag inte hittat någon annan strypning än den som sitter i 'T-stycket', radiatorna har vanliga gamla Danfosstermostater (pinnen innanför verkar fjädra tillbaks mjukt och fint). Har vridit litet på strypningen i 'T-stycket', behöver inte komma ihåg hur det stod då alla verkar vara helt utskruvade, hur som helst blev det skillnad på de andra.......VAD GÖR JAG NU? Hur går man litet 'vetenskapligt' tillväga?
-
Jag tror på felkoppling.
Det kan vara lite svårt att hinna känna värmeskillnaden på tillopp och retur efter man släppt på efter en avstängning.
Det finns ett annat sätt att prova om radiatorerna går baklänges:
Sätt cirkpumpen på max, tryck in ventilpinnen tills det tar stopp.
Hörs det ett litet "klonk" precis när ventilen är helt stängd så går den förmodligen baklänges.
Annar kan man banka på rören i pannrummet och lägga sig att lyssna vid radiatorerna,(fungerar ibland, två personer rekommenderas).
-
Vet du om radiatorerna är utbytta på sista åren?
Jag undrar för att om så är fallet kan det vara som många tidigare sagt att det sitter koppel för tvårörssystem när det skall vara för ettrörssystem. Det verkar som om vattnet inte orkar ordentligt igenom radiatorn utan tar vägen genom returen i kopplet i stället.
-
Oj, oj....blir mer och mer förvirrad. Skickar en bild på mitt koppel. Från cirkpumpen delar sig ledningen i fyra ledningar (returen likadant). Hur vet jag om jag har ett enrörs- eller tvårörssystem?
-
En liten skiss på ettrörs och tvårörssystem. Den nedre delen av kopplet kan se likadant ut på utsidan oavsett system. Det man får göra är att följa ledningen så gott det går.
/Johan
-
Tack för skissen Johan men mitt problem är att rören försvinner ned i plattan. Omöjliga att följa med andra ord :(
-
Hur går det blir det några framsteg??
Är returledningen varmare (den kallaste) än botten på radiatorn?
-
Returledningen är HET och botten på radiatorn ljummen (utom direkt vid kopplet där den är duktigt varm)
-
Är toppen på radiatorn kall? Möjligen lite ljummen vid anslutningen?
Känns som systemet går åt fel håll
/Johan
-
Nix, överkant på radiatorn är HET medan underkant är sval/kall. Just nu 70 grader ut och 62 i retur
-
Utopiazz, din logger va' ju verkligen snygg :D
-
Tack! Fast den är lite stökig att installera och underhålla om man inte är van vid PHP och CMD script. b00k
-
Kan du mäta på stig o retur vid pumpen också.
Men det verkar gå förbi (bypass) en massa värme. När rad. är kallare än returen. Det finns möjlighet till förbättring helt klart.
MEN du skulle kolla det där med felkopplat igen, kanske tjatigt men vi ska va helt säker.
Stäng av en radiator så den kallnar rejält.
Sen håller du i radiatorn uppe och nere, precis där vattnet kommer, låt nån annan öppna ventilen!
Är det felkopplat blir det nästan lika hett uppe vid ventilen, och det sker snabbt! det varma vattnet stiger direkt upp från botten, det är ju mycket lättare. MEN du hinner känna om det blir hett nere först!
Hoppas du når framgång inge kul när det inte funkar!
-
Nix, överkant på radiatorn är HET medan underkant är sval/kall. Just nu 70 grader ut och 62 i retur
Du kan ha radiatorn bakvänd så att tilloppet går in nedtill och returen upptill.
Jag har en felkopplad radiator och den blir varm precis vid kopplet nedtill men kall i andra änden. Varm upptill. Inst ville inte bryta upp pexrören eftersom det skulle innebära ytterligare skarvar och eftersom radiatorn sitter på övervåningen och det blir varm där ändå så har vi inte brytt oss. Ev kommer vi att fixa det med en wirsbo korskoppling nu när vi renoverar det rummet, men det kommer att innebära att radiatorn kommer ca 30 mm högre upp, och det kan bli lite högt för fönsterbrädan.
-
Som sgt är det felkopplat måste man kolla varje radiator, men jag håller nog på att ALLA är felkopplade om det är fel här... Det är iofs lättare att fixa.
Korskoppling, en grej för "yra" inst!
-
Som sgt är det felkopplat måste man kolla varje radiator, men jag håller nog på att ALLA är felkopplade om det är fel här... Det är iofs lättare att fixa.
Korskoppling, en grej för "yra" inst!
Något att testa men som jag tidigare sa' så uppför sig alla radiatorer på samma sätt. Vad gäller stig och retur vid pumpen så är temperaturen ungefär densamma där......som vid radiatorerna.
-
Jag kan ha missat något ovan, men...
För att kolla vad du har för typ, checka följande:
Om alla radiatorer har i princip samma in temp så har du ett 2-rörs system men om du har variationer i temp betyder det att du har ett antal 1-rörsslingor.
-
Den här kedjan börjar bli lika spännande som en deckare. Undrar om inte
brottsling... problemet ändå är att vattnet går åt fel håll. "Fingeravtrycket", varm radiator vid det som skall vara utloppet, tyder på det.
I ett enrörssystem borde radiatorerna bli efter varandra medan de i ett tvårörssystem blir varma ungefär samtidigt. Men spelar det egentligen någon roll vad det är för typ av system? Varmt vatten är lättare än kallt oavsett typ av system. Avvaktar med intresse fortsättningen på utredningsarbetet. Eller som Churchill förmodligen skulle ha uttryckt det: Sällan har så många engagerat sig i så få radiatorer.
Hoppas att det var klart vilken Churchill jag syftade på även om det blev dubbelt h på slutet först.
-
Den här kedjan börjar bli lika spännande som en deckare...
...Men spelar det egentligen någon roll vad det är för typ av system?...
Håller med! Riktigt spännande. Jag följer debatten men har inga egna ideer just nu.
Roll spelar det väl ur felsökningsaspekt. Metoderna att leta är ju lite olika. Tänk om man kunde se det på plats. det skulle vara enklare.
-
Tack alla ni som deltagit i den här tråden!
Det har varit nåt lurt med de gamla REX-raddarna i huset sedan jag fick in VP:n för en månad sedan, så jag trodde jag skulle få byta ut varenda en. Men så satt jag och läste här i går kväll och då slog det mig att stig och retur kanske var felvända. Så jag slog av pumpen ett par timmar och när jag sedan startade sprang jag runt i huset och kände på rören innan elementen, och visst var det returen som blev varm först!
Är rätt säker på att jag kopplade åt samma håll som den gamla pannans cirkpump satt, men helt säker kan man ju aldrig vara.
Hur som helst ville jag bara intyga att de tips som nämnts ovan verkligen funkar. Stäng av cirkulationen ett par timmar tills elementen svalnat, sedan när du startar springer du runt och känner vilket av rören till elementen som blir varmt först. Om returen (det högra röret på din bild) blir varm först så vet du att du har ett felvänt element, och blir alla varma på returen först så är hela systemet felvänt.
För mig var det väldigt enkelt att lösa, bara skifta ett par rör nere vid pumpen. Förhoppningsvis kan du lösa ditt problem lika lätt. *vinkar*
-
Hej
Vid enrörsystem så brukar det finnas bypass i kopplet till nästa element (för att termostaten ska fungera utan att strypa flödet till nästa element) som ska ställas in för att få rätt delta t över varje element
om ngn har pillat eller inte justerat in bypassen så kanske all värme går vidare till nästa element osv (har tillopp o retur samma temp vid varje element ?)
tvårörsystem !
är tillopp varmt medan retur är kall vid elementen och du har varm retur vid shunten så sitter det kanske en bypass som ngn skrev att dom har ersatt ett element med i tron att det är ett ettrörssystem eller så har käglan fastnat inne det är inte säkert att det är flöde bara för att pinnen är ute, knacka med ngt hårt vid ventilen och motionera pinnen.
fast om det vore det så skulle inte returen vara varm vid shunten hmmmmmmmmmmmmmm !!!!!
mysteriet tätnar..........
-
Som sagt spännande ;)
Maijckel det är vanligare än man tror att det varit fel sen det var nytt.
Kör man el eller olja funkar det oftast toppen. trots att det inte ger full effekt!!
Tills nu har jag väl hittat 4-5 hela anläggningar och tiotals enskilda radiatorer som "gått" fel!!
Men är det liten volym i raddarna går det mycket snabbt att även den egentliga stigen blir varm. så man ska va snabb som en vessla när man släpper på vattnet
-
Tackar för alla tips (MaHa du får gärna kika på plats ;)). Har legat ute på jobb men ska ta era tips och helgen till en grundlig undersökning. Vore ju kul att veta om det är ett rör eller två rörs system jag har, har ju börjat inse att felsökningen är litet annorlunda. Alla ideer mottages fortfarande tacksamt
-
Hej
Vid enrörsystem så brukar det finnas bypass i kopplet till nästa element (för att termostaten ska fungera utan att strypa flödet till nästa element) som ska ställas in för att få rätt delta t över varje element.
Jag har bara erfarenhet av äldre hus med dito radiatorer så radiatorkoppel av den avbildade modellen är för mig okänd mark. Det är klart att det måste finnas någon förbiledning som gör att övriga radiatorer får vatten när ett stängs av, men hur fungerar den? Är det en fast strypning som gör att en del vatten leds förbi även när man vill ha allt vatten genom radiatorn eller är det en fjäderbelastad ventil som öppnar när det behövs för att släppa fram vattnet (verkar knappast troligt för en sådan skulle nog rätt snart sluta att fungera)?
Om det är så att en del vatten hela tiden leds förbi radiatorerna verkar enrörssystem tillsammans med en värmepump inte så lyckat såvida inte systemet är så väl balanserat att man kan köra med öppna radiatorventiler och stängda förbiledningar och ändå få rätt temperatur i alla rum.
Måste vatten ledas förbi radiatorn kommer varmt vatten att blandas med kallare vatten efter förbiledningen i radiatorkopplet. Det blir som en kortslutning av flödet av samma typ som en alltför liten ostrypt radiator kan ge. Varje blandning av kallt och varmt vatten är en förlust (ökar entropin för att blanda in lite termodynamik). Förlusten spelar ingen roll vid uppvärmning med olja eller elpatron men en värmepump kräver mer arbete av kompressorn för samma levererade värmemängd då returtemperturen blir högre än vad den skulle vara utan förbiledningar.
-
Bättre än TV-såporna det här.
-
Hej alla som bryr sig i vår brist på värme.
Följande har vi gjort sedan jag kom hem:
1 Stängde av cirkpumpen samt stängde ventilen på utg. varmvatten till radiatorerna
Väntade till radiatorerna var kalla öppnade sedan och slog igång cirkpumpen
- Omöjligt att avgöra vilket rör som blir varmt först vid radiatorerna.
2 Mätte temperaturen på rören vid radiatorerna med värmen igång. Skiftade termometer
på inkommande och utgående då jag inte litar på dessa billiga digitala till 100%
- Vid bägge mätningarna var det inkommande vattnet ungefär 2grader varmare än det
utgående.
3 Mätte radiatorns varma del kontra den kalla delen
- Den varma delen av radiatorn (överkant samt kanten ned mot kopplet) vid mättillfället
ca 60grader, ungefär samma som utgående ur pannan. Nederkant på radiatorn var
17grader vilket motsvarade rumstemperaturen.
4 Har knackat på termostatanslutningarna utan märkbar förändring.
5 Har skruvat (slumpvis) på skruven i 'T-stycket' utan märkbar förändring.
6 Har pratat med de som bodde här tidigare och tydligen är problemet mycket gammalt,
kanske ända sedan huset byggdes.
Tacksam för ytterligare ideer eller någon som tror sig kunna fixa detta på plats - givetvis
mot gängse ersättning för nu är paniken nära. Gumman fryser och är grining, hon har
börjat prata om elradiatorer........
mvh
/Bertil
-
Under tiden som det var dåligt med strömmen efter stormen "Gudrun" hjälpte jag en gammal kompis på landet att elda hans oljepanna till 85 grader med självcirkulation.
Utan cirkulationspumpen gick systemet baklänges, men de flesta radiatorerna hade ändå ingång i ovankanten???
Frågade en röris, shit happens sa han. :,v(
-
Under tiden som det var dåligt med strömmen efter stormen "Gudrun" hjälpte jag en gammal kompis på landet att elda hans oljepanna till 85 grader med självcirkulation.
Utan cirkulationspumpen gick systemet baklänges, men de flesta radiatorerna hade ändå ingång i ovankanten???
Frågade en röris, shit happens sa han. :,v(
Och med detta så menar du som några andra här att mitt system är kopplat 'åt fel håll'? Måste medge att jag gillar tanken då även jag förstår att radiatorerna uppföe sig som dom gör ....... men inkommande är ju varmare än utgående om än marginellt.
-
Har du tryck i systemet? Isåfall hur mycket? En eller tvåplansvilla? Kanske saknas det vatten...
Fyll isåfall på vatten med påfyllnadsventilen, sedan är det nog bra om du justerar strypningen i elementen.
Du nämnde att skruven i "t-stycket" var full öppen. Nu är jag ingen expert direkt, men utan rätt tryck och strypventilen fullt öppen borde vattnet bara rinna rakt igenom elementen...
Experterna får väl kommentera sedan, men om du skruvar in skruven i t-stycket fullt, och sedan öppnar mer och mer tills du (förhoppningsvis) får värme i hela elementet så vet du att strypningen är rätt. För fullt öppen borde den väl inte vara?
-
Kanske glömde det tidigare men vi pratar om en enplansvilla, 180m2.
Vad jag har för tryck i systemet är helt obekant men fullt är det i alla fall (hoppas jag).
Skruven i 'T-stycket' är ju spännande, har provat litet utan någon större
inverkan mer än att elementet blir kallt vid fullt inskruvad skruv. Hur sjutton gör man
för att hitta det optimala läget??
Nu till en fråga som kanske är helt uppåt väggarna men många är ju inne på
tråden att systemet 'går åt fel håll'. Hur som helst har jag ventiler på bägge
sidor om cirkpumpen, rent tekniskt är det ju ganska enkelt att bara vända på
pumpen ...... trycka vattnet genom pannan med andra ord. Är det helt bort i tok
att testa detta? Skulle det fungera finge man väl sedan göra en permanent
lösning - koppla om rören.
-
Om du haft tvårörssytem då har jag varit helt säker. Då hade det gått åt fel håll!!
Inte alldeles hundra med ett ettrörssystem, men som radiatorn beter sig så tyder det absolut på det. Om man väljer fel koppel kan det bli tok tydligen. det finns koppel för enrörs och tvårörs som ser ungefär lika ut!
Det du skrev först om radiatorns temperatur tyder absolut på att det cirkulerar åt fel håll!
Om det cirkulerar åt rätt håll (och man har luftat ordentligt) då ska ALLTID radiatorn vara varmast upptill. Sen ska den svalna av nedåt men i princip exakt samma temp ska den hålla över hela längden. Den ska inte va varm i botten vid "utloppet" och kall på resten av botten!!!
Att hela eller delar av en radiator blir kall kan ÄVEN bero på luft men det kom vatten när du luftade eller hur!
För säkerhets skull kan du väl lufta lite även med cirkpumpen avstängd!
Men sen ska du satsa på att vända strömningsriktningen!
Om det funkar med att vända pumpen borde du kunna köra så sen! det man pratade om förr var att pumpen skulle sitta på returen pga av lägre temp där. Men det spelar inte nån stor roll! Hoppas bara ventilerna runt pumpen funkar som dom ska!
Inget proffs som vill blanda sig i leken ;) tex Plumber...
Hoppas du når resultat snart ;)
-
Om det cirkulerar åt rätt håll (och man har luftat ordentligt) då ska ALLTID radiatorn vara varmast upptill. Sen ska den svalna av nedåt men i princip exakt samma temp ska den hålla över hela längden. Den ska inte va varm i botten vid "utloppet" och kall på resten av botten!!!
Riktigt, vi måste utgå från att naturlagarna gäller utan undantag. I och med det kan jag inte släppa tanken på radiatorkopplen. De verkar vara boven i dramat om man bortser från den orimliga möjligheten att alla radiatorerna är fyllda med gegga bortsett från en kanal mellan in-och utlopp. På något sätt måste de möjliggöra för inkommande varmt vatten att komma in i vad som skall vara utloppet.
1 Stängde av cirkpumpen samt stängde ventilen på utg. varmvatten till radiatorerna
Väntade till radiatorerna var kalla öppnade sedan och slog igång cirkpumpen
- Omöjligt att avgöra vilket rör som blir varmt först vid radiatorerna.
Det tycker jag tyder på att en hel del vatten vänder i kopplet utan att passera radiatorn. Skulle det passera radiatorn måste det bli en fördröjning. Ytterligare ett faktum som pekar mot radiatorkopplen. Tyvärr har jag inte lyckats hitta någon beskrivning på hur de ser ut inuti.
Om det är enkelt att vända på pumpen vore det väl värt att prova. Om problemet kvarstår efter det har vi vad Sherlock Holmes skulle ha kallat ett sjupiporsproblem.
-
Jag skulle ta loss ett av kopplen för att kontrollera hur flödena går, borde vara enkelt att utröna genom att blåsa luft genom in/utloppen och se var det kommer luft....
Sedan, sätt på båda rören (där kopplet tidigare satt) en kondom :D eller liknande anordning, starta cirkpumpen helt kort och kolla vilket rör som är framledning och vilket som är retur.
Men kanske först prova vända cirkpumpen.
-
Jag börjar nog med att vända pumpen, förutsett att mina ventiler fungerar borde denna manöver vara den enklaste att testa. Att plocka bort ett koppel verkar ju som om att jag först måste tappa ur en massa vatten :'(
För övrigt har jag redan beställt din logger, verkar spännande även utan värmepump 8)
-
Ja du... det blir intressant när vi får facit!!
Kan inte låta bli att skriva :D
OM det varma vattnet kommer in i botten på rad. (felkopplat) sticker det blixtsnabbt uppåt och ut via det som skulle varit inmatningen. Varmt vatten är MYCKET "lättare" än kallt vatten. Efter det sprider det sig längs rad. i överkant.
Det går så snabbt att det ÄR svårt att hinna känna vilken ledning som blir varm först.
Men sen är det som Roland säger moderna "koppel" är luriga.
tacka vet jag gammaldag koppling med separerade rör ända mot resp anslutning på rad.
Om inte landet varit så avlångt kunde vi besökt dig hela gänget, det skulle nog blivit en upplevelse :D :D
Snart så blir det, hoppas på framgång för dig *vinkar*
-
Var bodde "probleminnehavaren" ?
-
Probleminnehavaren bor 5 mil norr om Karlstad......
-
Kvällens uppdatering:
Åkte till 'Bilbutrix' och köpte skiftnyckel modell jättestor
Försåg mig med badbyxor, paraply och cyklop
Stängde kranarna på bägge sidor om cirkpumpen
Tog loss pumpen
Vände den i motsatt riktning (upp och ned)
Fyllde på borttappat vatten
Eldar upp pannan......
.....det VERKAR som om inkommande till radiatorerna är varmare än utgående ;)
Återkommer då vi har fått upp normal temperatur, håller alla tummar (visste inte att jag hade någon)
-
Ok, pumpen är vänd och panntemperaturen är 80 grader. Det verkar som om ni som trodde på felaktig cirkulationsriktning hade rätt, nu är faktiskt inkommande märkbart varmare än utgående från radiatorerna. Radiatorerna uppför sig dock fortfarande 'märkligt', har ett par långa radiatorer långt ifrån pannan, dessa vägrar att bli varma över hela sin längd. Har skruvarna i 'T-styckena' nu en avgörande inverkan ...... ? Som jag nämde tidigare var alla helt utskruvade, panikåtgärd från tidigare ägare möjligen. Några tips på hur jag justerar dessa? Att cirkpumpen sitter upp och ned är det ok?
-
Återkommer då vi har fått upp normal temperatur, håller alla tummar (visste inte att jag hade någon)
Uppenbarligen inte mitt i handen iaf.
-
Radiatorerna uppför sig dock fortfarande 'märkligt', har ett par långa radiatorer långt ifrån pannan, dessa vägrar att bli varma över hela sin längd. Har skruvarna i 'T-styckena' nu en avgörande inverkan ...... ? Några tips på hur jag justerar dessa?
Det är ganska troligt att radiatorer långt från pannan inte blir varma. Skruven i T-stycket ser till att flödena "balanseras" mellan de olika radiatorerna. Det som händer om dessa står fullt öppna överallt är att vattntet följer minsta motståndet vilket torde vara över de radiatorer som sitter närmst pannan. Troligen kommer du även få för varmt i något/några rum.
För att justera flödena behöver du två termometrar med givare på sladd (går med en också). Enklast är att gå runt och mäte vilken temperatur du har i toppen resp botten på radiatorerna (vid värmeproduktion). Notera vilken radiator som har vilken temperatur och sedan skruva in justerskruven något/några varv på de som är varmast (i botten). Inställningen bör hamna så att du har ungefär 7-10gr differens mellan topp och botten.
Man kan behöva gå både två och tre varv runt huset innan det blir riktigt bra.
Det tar ett tag att göra detta men hav tålamod. När du har justerat några stycken ska du se att även de längs bort får varmt vatten.
Att cirkpumpen sitter upp och ned är det ok?
Jag har haft min gamla cirk "felvänd" i 15år utan problem. I Grundfoss manual finns skisser som visar att det är ok.
En liten reservation kanske för utslitna lager som kanske inte gillar att hamna upp och ner efter många års drift "rättvänd".
-
Riktigt trevligt ;D värmeavgivningen kommer att höjas högst påtagligt! Det blir nog bastu ;)
Har du några små radiatorer "nära" vp kan dom få på tok för mycket vatten. Dom ska strypas hårt.
Stryper du som utopiazz säger blir det bra. Men kanske med tillägget att det kan även skilja mellan rummen. Men har du jämn o fin temp i rummen då du stypt dina raddar, är allt frid o fröjd!
Som sagt hav tålamod skruva lite varje dag... så hinner även rummet anpassa sig.
Ska väl inte skrämma upp dig, men det kan tyvärr vara så att nån radiator går åt fel håll nu. Vet du om ALLA var lika konstiga innan du vände pumpen?
När en radiator är rätt kopplad brukar alltid värmen sprida sig jämt över radiatorns längd. Men har man luft, då får man konstiga fenomen. Osså om dom går baklänges förstås ;) Det kanske kan bli så om man har väldigt lågt flöde också pga av kraftig avkylning.
Har du en Grundfoss cirkpump fins en luftningsmöjlighet, en stor skruv mitt på pumpen. Öppna den med maxfart på pumpen och sen med pumpen stående stilla. För maximal kylning av pumpen.
Där kan man både hjälpstarta en pump som kärvat och kolla om pumpen går.
-
Väldigt lågt flöde på grund av kraftig avkylning ........ det där förstod jag inte riktigt.
Öppna skruven med maxfart på pumpen och sedan med pumpen stående stilla ..........
Tyvärr blev det inte bastu, efter att ha vänt pumpen gick temperaturen i framledningarna upp ordentligt men under natten har temperaturen sjunkit till bara ljummen. Kan det vara så att cirkpumpen inte ville hamna i nytt läge? Har luftat pumpen enligt ovan samt radiatorerna.
-
Är inte pumpen trasig i alla fall??? Sc:,h
-
Det är en tanke som har slagit mig oxå, i ett tidigare inlägg sas det att en pump som har lärt sig att gå i ett läge inte alla gånger gillar att man vänder den upp och ned. Hur som helst snurrar pumpen (kikat bakom 'pluggen') men det är ju ingen garanti för att den fungerar ....... ett j-a liv för den i alla fall i jämförelse med en likadan pump som är kopplad mot acc.tanken. Tar mig väl en sväng igen med luftnyckeln så får vi se om det blir ngn förbättring.
Hur som helst är jag helt säker på att dom som påstod att systemet gick 'baklänges' hade rätt. Tack för det tipset *roflmao*
Skruva, lufta, skruva, fyll på vatten det börjar kännas litet som huvuddunk men på något sätt verkar det oxå som om lösningen närmar sig, nu är ju i alla fall radiatorerna jämnsvala ...... dåligt flöde, trasig pump Sc:,h
-
Lurigt det där. Man kan ju ha fler än ett fel samtidigt. Sc:,h
Jag har varit inne på pumpen innan, för även om radiatorerna gick baklänges så borde en frisk pump fått det att fungera halvbra i alla fall.
-
Du har nog något där ...... nu har jag sprungit runt luftat, fyllt på o.s.v. men i de radiatorer som ligger längst bort får jag aldrig ut något vatten ur luftskruven ....... pyser litet sedan blir det tyst Sc:,h
Ska jag fara iväg och köpa en pump tycker ni ??
-
Njaee. Det sista du skrev tyder på lågt grundtryck.
-
Du har nog något där ...... nu har jag sprungit runt luftat, fyllt på o.s.v. men i de radiatorer som ligger längst bort får jag aldrig ut något vatten ur luftskruven ....... pyser litet sedan blir det tyst Sc:,h
Och du har tillräckligt vattentryck? Det spelar ingen roll om pumpen är halvkass eller inte, med tillräckligt tryck kommer vatten att komma ut till slut.
-
Nu känner jag mig verkligen som en idiot :P förstår att trycket är avgörande för hur jag får ut vattnet i systemet, men hur sjutton fixar jag tryck ..... eller tappar bort trycket Sc:,h. Trodde i min enfald att trycket berodde på expansionkärlets höjd över det övriga systemet.
-
Det har du rätt i, men om det inte finns tillräckligt med vatten i systemet så funkar det inget vidare...
Normalt sitter en påfyllning vid pannan, från kall eller varmvattenledningen och in på radiatorkretsen, det brukar gå ett skvallerrör från expansionskärlet och till en golvbrunn i närheten av pannan.
Om du öppnar påfyllningen försiktigt, tills det kommer vatten ur skvallerröret så vet du att du har ett fullt system.
(Stäng påfyllningen när det börjar rinna ur skvallerröret)
Lufta sedan radiatorerna tills det kommer vatten från samtliga radiatorer (men inte samtidigt ;) ), sedan bör det vara OK, med avseende på vatten och luft i alla fall.
-
Jodå, både kran och skvallerrör har jag ..... festlig grej, bubblar som tusan på vinden och se'n får man ut några liter på golvet. Hur som helst, jag har fyllt upp tills det rinner på golvet ..... sedan provat att lufta ..... ok, det pyser en stund igen men sedan dött ........ det måste ju finnas många fler liter på vinden än den lilla volym jag försöker dra igenom en radiator ? Sc:,h
-
Prova att lufta utan att (den i och för sig misstänkta) cirkulationspumpen är igång. Skillnad?
-
Har du ingen tryckmätare i radiatorsystemet( brukar normalt sitta på pannan )
Det är ganska vanligt att vid ingångsröret i ett rostfritt expantionskärl ( om plastbussning saknas )
blir det så mycket rost att röret blir helt täppt, utan tryckmätare på radiatorsystemet kan du spränga dina gamla rör och radiatorer med det tryck du får från ditt tappvatten.
Kolla om du kan se var påfyllningröret från kranen är kopplat på expantionkärlet eller till radiatorsystemet direkt.
-
Cirkpumpen ska alltid va avstängd vid luftning. I en villa brukar det oftast funka med den igång. Men har man en kraftig pump, kan det tom sugas in luft via luftaren om cirkpumpen går vid luftning!
Med ett slutet system kan man välja vilken trycksättning man vill ha, det ger nästan alltid högre tryck än om man har ett öppet system där kärlets nivå över radiatorerna bestämmer trycket!!
Men vid vedeldning ska man alltid sträva efter ett slutet system!!!
Inte unikt men udda fel är.... cirkpumpmotorn går men pumphjulet går inte alls eller följer med lite grann när det har lust.
Om man slår av pumpen samtidigt som man lysnnar med en skruvmejsel mot pumpen och örat( bäst med ett stetoskop ;) ) hör man ett dunk dunk dunk sista varven den snurrar.
Ev nåt oljud även när man startar pumpen också.
Men du sa den för oljud, då ska du köpa en NY cirkpump med det snaraste. Dom kostar inte så mycket. Men välj gärna tex en grundfoss. Åtminstone ingen billig sort!
Det är inte kul om den pajar en storhelg, när det dessutom är svinkyla!
Fråga mig jag har provat även det! >:(
Synd jag trodde det var fixat iom igår *grina*, men trägen vinner :P
-
Upps, nu börjar det bli spännande ...... explosionsrisk, visst sitter det en manometer på pannan men den är helt livlös (står på noll mest hela tiden). Så vitt jag kan se så är påfyllningen INTE kopplad till expansionskärlet utan går in i pannan. Vi har tidigare kokat systemet varvid det kom ut en vacker ångpelare ur ett rör i husgaveln (betyder det att risken för övertryck/explosion inte är överhängande?).
-
Kom det ut ånga då bör det va ok, vid kokning bildas ett enormt tryck om inte ledningen är öppen.
är rostfria expansionskärl kom trodda alla att det var lösningen, Förr var dom av svartplåt.
Men det man inte tänkt på är att gammaldags värmerör "gröna/blå" inte trivs tillsammans med rostfritt!
Det löste man med en plastkoppling mellan exp kärlet och expansionskärlet.
Plastkopplingen har man använt länge, men det vet man inte säkert! Det kan helt rosta av, då blir det vattenskada.
Nästa projekt blir nog en koll om det finns en plastkoppling.
Men först skulle du byta ut pumpen!?
Påfyllningen kan va in i pannan eller på ledning nära pannan
-
Då tar vi en sak i taget:
1 Inriktade mig på det mest avlägsna elementet för att vara helt säker på att få ut all luft där. Lämnade faktiskt påfyllningen LITET öppen under det arbetet (ledsnade på att springa fram å tebax). Stoppade oxå pumpen och si efter några minuters pysande och sedan en och en halv liter luftblandat vatten dök det upp en snygg och fin stråle........vatten alltså.
2 Gjorde samma manöver med resten ev radiatorerna så nu borde det ju inte vara någon luft kvar.
3 Noteras bör att det 'avlägsna' elementet blev ljummet ända bort till luftskruven.
4 Slog igång pumpen igen (jodå, den väsnas).
5 Efter några minuter var det 'avlägsna' elementet kallt vid luftskruven (notera att detta element är över två meter långt).
6 Kan tyvärr inte mäta temperaturen över någon längre tid då vattentempen alltid sjunker framåt morgonkvisten.
7 Påfyllningen går in i botten på pannan, samma ställe är acc.tankens cirk.pump ansluten till. (Kallvatten in).
8 Gör nog som så att jag byter pump, känns som att jag inte har ordentligt flöde .... eller vad säger ni? Det var ju ganska enkelt att vända pumpen så det borde ju vara lika enkelt att byta den 8). Man börjar bli kaxig ;)
9 Slutet system. Skulle det vara så enkelt så att jag 'bara' byter mitt expansionskärl? Ett sådant kärl behöver väl inte heller sitta på vinden utan skulle göra sig utmärkt i pannrummet ..... funderar på det där med vattenskador.
10 Trots att jag ännu inte har ngn bastuvärme i huset (17 grader i det kallaste rummet) så känns det i alla fall som om alla steg som har tagits har gjort att vi närmar oss lösningen på gåtan.
11 I morgon köper jag pump (om jag hittar någon), givetvis en Grundfos enligt Bertils råd (dom få extra kronorna är det nog värt för att slippa sitta med en trasig pump på julafton när det antagligen oxå är -15).
-
Bra att få ur all luft, det är mycket viktigt!!!
Eldar man ved är det flera fördelar med öppet expansionskärl på vinden.
Pga av risken för storkok, måste man ha div grejor utöver ett slutet kärl.
Tex syrventil, som automatiskt släpper in kallvatten i pannan om den blir för varm!
Har du ack så behövs ett relativt stort kärl, det kostar en hel del.
Så ett öppet system är suveränt när man eldar ved. Själva kärlet ska hålla hur länge som helst!
Kan du inte försöka kolla under kärlet hur anslutningen ser ut, om det är en plast koppling?Om det är metall kan det gå "lätt" om det är det anslutet på sidan, då skulle det va ganska enkelt att byta en ev felaktig anslutning!
Jag har haft felaktig anslutning i 25 år, det gick bra. Men en del kunde paja snabbt!
Antagligen gick det bra om dom använde riktiligt med lin i kopplingen.
Nu har jag tömt det kärlet och kör med ett slutet kärl. Men det är till en värmepump!
Kolla gärna bygglängd och märkning på pumpen! Bra att kunna ge dom det! när du köper en ny.
Påfyllningen låter helt ok, bara det fylls på nånstans i sytemet.
Du har nästan heltidsjobb med värmen ;)
-
Eldar man ved är det flera fördelar med öppet expansionskärl på vinden.
Pga av risken för storkok, måste man ha div grejor utöver ett slutet kärl.
Sant! (om man skall följa VVA93 och boverket) och det skall man väl a:gl
Men det är ju ingen jättekostnad med med en termisk temperaturbegränsare (690:- på Rinkaby).
Sen brukar man väl säga att öppna expansionskärl skall ligga på minst 5% av vattenvolymen och slutna helst 8-10%.
Om man ändå måste/vill byta expansionskärl skulle man vid empelvis 1000 liter acktank + 200 liter pann- och radiatorvatten behöva antingen:
1. Öppet kärl >60 liter (Rinkaby 75liters 1535:-)
2. Slutet dito >120 liter (Rinkabys 140liters 2525:-)
Skillnad = 990:-
Med reservation för att ventilrör, manometer och övertrycksventil verkar bara ingå i det slutna och då blir ju prisskillnaden ännu mindre :)
Total merkostnad begränsare + kärl 690 + 990 = 1680:-
Och så slipper man frysrisk samt - när syret är slut efter påfyllnad noll korrission!
Dessutom om det är låg bygghöjd lättare att klämma upp normaltrycket i 1 bar och slippa långsamma luftningar där det knappt pyser...
Jag röstar på tryckkärl i dom flesta lägen (hoppas jag inte retat moderatorn nu ;) )
-
Jag håller med, tryckkärl är bäst!
Nackdelen med dem är att gummiblåsan inte har så lång livslängd.
I övrigt ser jag bara fördelar.
-
Grrrrrrrr
Moderniteter slutna kärl som pajar nu o då.
Slutet rostfritt kärl välisolerat och med plastkoppling håller evig tid... Hmmm plast eländet lär väl åldras.
Det allvarliga är detta, har man enskild vattentäkt ska man ha öppet system.
En order från mig!!
senario strömmen borta, pannan full med ved, vattnet i egna hydroforen slut, skiten stormkokar så hela huset skakar.
Då är det gött med ett öppet expansionskärl!! Då rider man ut stormen.
Ni minns väl min beskrivning av en idiotkokning som jag hade..
Jag sov (tungt) drömde att en entreprenör i grannbyn rev mitt hus med grävmaskinen. Såg den framför mig en gammal Åkerman linmaskin!
Snacka om att jag var yrvaken nån sek. innan jag fattade vad som pågick, Medicinen är att tokspola vv i alla kranar, kuta ned till pannan öpnna pannschunten max. Men då ska ni veta jag hade både ström o vatten.
Har man inget dera och slutet system, då är det som 5 kg trotyl. Som bara väntar på klarsignal :o
Men ok ni får väl va moderna om ni absolut vill ;) Jag har ju också ett nuförtiden :-[
-
Det sitter ju ensäkerhetsventil på expansionskärlet :-[
-
Jo men den säkerhetsventilen öppnar oftast vid 1,5 bar och då kan pannan vara 120 grader cirkus (mottrycket hindrar tidig kokning)
När det sen väl kokar då gör det det ordentligt! Så där har Bertil rätt med sitt "trotyl". Därav denna rekommenderade temperaturbegränsare som tar tappvatten från pannan för att kyla den om den går över 95 grader.
Jag är inte hängiven tryckexpansions entusiast. Har själv råkat ut för gummimembranhaveri.
Fast fördelarna överväger tycker jag... En fråga om tycke och smak som så mycket annat. VVS är inte bara vetenskap utan lite filosofi också ;)
-
Har en gammal CTC kombipanna sen 76 som står och väntar på sin sista resa (till skroten). Man kanske skulle ta och fylla den med vatten, plugga alla in och utlopp, sedan ställa den ute på gärdet och sätta fyr i brasan...
Hur nära tror ni man kan stå? >:D
-
100 meter gissar jag...
ångrar mig det är om den kan koka först, har du pluggat allt kanske den "bara" spricker
-
Man kanske skulle ta och fylla den med vatten, plugga alla in och utlopp, sedan ställa den ute på gärdet och sätta fyr i brasan...
Fyll pannan till två tredjedelar så ska du få se på smäll.
studs studs studs Jag vill också se studs studs studs
/Johan
-
He, he ..... nu börjar det minsann bli seriöst ;D men en inbjudan till 'pannsmällen' ser jag fram emot speciellt som även jag kör CTC Elkombi.
Pump beställd, finns inte hemma när man bor ute i obygden men jag vet i alla fall vad jag ska göra i helgen, leverans lovad till fredag.
Richards logger ligger på posten och en överbliven dator har jag.
Gumman åker bort över helgen, gud vad kul jag ska ha ..... pump, logger och kanske en liten 'tuting' som belöning :D
Har sedan jag vände pumpen luftat radiatorerna regelbundet (omöjligt med pumpen igång, då pyser det bara litet). Döm om min förvåning när en radiator krävde en långvarig avluftning (luftade den i morse men nu 14 timmar senare ........).
Återkommer med rapport ......... :,v(
-
Bertil_se
Man riktigt längtar efter dina inlägg.
Snart måste gåtan få sin lösning, annars lägger jag ned forumet ;)
Hoppas dina avluftningar, ditt "vända" flöde och din nya cirkpump fungerar, annars kanske jag får mig en stämning på halsen för att ha uppviglat dig att förstöra ditt uppvärmings-system. :'( :'(
Kanske Sverker får nåt att bita i... >:D
Lycka till!
-
Ni som hade åsikter om fabrikat på cirk.pump ....... jag fick ingen Grundfos utan det 'bidde' en Perfecta Pivo. Ser ju ut som min gamla så nås som på färgen, är detta ett ok fabrikat eller ska jag avvakta?
-
Den ser helt ok, ut. Ser ut som en Grundfoss faktiskt.
Det som varnats för är billigare utländska märken.
Tänk på att dom finns både med fläns och "rörgäng", men har du beteckningen på den gamla har dom tabeller.. Med oflyt kan bygglängden skilja en del.
-
Den ser helt ok, ut. Ser ut som en Grundfoss faktiskt.
Det som varnats för är billigare utländska märken.
Tänk på att dom finns både med fläns och "rörgäng", men har du beteckningen på den gamla har dom tabeller.. Med oflyt kan bygglängden skilja en del.
Helgen är med andra ord räddad då den här pumpen ser exakt likadan ut (vid en snabb anblick i alla fall ..... och billig var den inte :'( ). Nu ska jag köra gumman till flyget och sedan ägna helgen åt värmesystem och Rickards finurliga logger.... återkommer när pumpen är bytt
-
Jag oroar med för vad du skall fördriva tiden med när du fått ordning på ditt system.
-
........inga problem. Då ska jag isolera vinden, röja i skogen, putsa hojen, klappa 'gumman', analysera trenderna från loggern, köra hem ved ............ och kanske jobba litet oxå 8)
-
En till som önskar han kunde klona sig i 8 exemplar!
-
En till som önskar han kunde klona sig i 8 exemplar!
studs studs studs studs Erkänn ändå att VÄRMEPUMPSFORUM är en lisa för själen! studs studs studs studs
Lite rast framför datorn för en trippelarbetande man i detta jämställdhetens tidevarv :o (läs, nu när männen skall göra "allt" ;) )
:-X :-[
-
Statusrapport lördag kväll:
Har installerat ny cirk.pump
Har installerat Rickards Temperaturlogger (5 givare)
- Nu behöver jag hjälp igen -
1 Har installerat pumpen upp och ned (blev så då jag ville byta flödesriktning). I installationspappren står det att
man inte får installera på detta sätt, beror det endast på att risken för att få in vatten är större eller finns det
mekaniska skäl (pumpaxeln ligger ju trots allt vågrätt).
2 Har problem med att lufta pumpen .... stänger av, skruvar ut skruven tills det droppar litet ur pumpen, i med
skruven igen, slår igång pumpen men lik förbaskat är det luft kvar. Pumpen har sugsidan mot inkommande
från radiatorerna och trycker vattnet mot toppen av pannan, vid vinkeln mot panntoppen finns oxå en avluftning
som jag har öppnat.
3 Ett par rum har nu blivit riktigt varma (den efterlängtade bastuvärmen) men det mest avlägsna rummet med den
största radiatorn ser har en radiator som fortfarande verkar märklig. Enligt temperaturloggern ....... in vid termostaten
43 grader, ut vid kopplet 37 grader, överkant på radiatorn en meter från termostaten 21 grader, underkant på
'samma' ställe 15 grader. Det skiljer alltså 6 grader mellan över och underkant men 22 grader på en meter i
horisontalplanet. Har jag fortfarande för lågt flöde?
4 Hur balanserar jag radiatorerna och spelar det någon roll med vilken radiator jag börjar?
5 Kan man sätta upp en 'röris' på önskelistan?
6 För övrigt håller jag med föregående talare vad gäller detta forum studs studs studs
-
Om du vill veta om du har ett eller tvårörssystem, så kan du strypa en av termostaterna helt så att elementet kallnar. Har du tvårörssystem så skall de två rören som sticker upp ur golvet bli tämligen svala, i takt med elementet. Har du ett-rörssystem så kommer rören som sticker upp ur golvet att fortsätta att vara varma även när elementet är kallt.
-
Statusrapport lördag kväll:
Har installerat ny cirk.pump
Har installerat Rickards Temperaturlogger (5 givare)
- Nu behöver jag hjälp igen -
1 Har installerat pumpen upp och ned (blev så då jag ville byta flödesriktning). I installationspappren står det att
man inte får installera på detta sätt, beror det endast på att risken för att få in vatten är större eller finns det
mekaniska skäl (pumpaxeln ligger ju trots allt vågrätt).
2 Har problem med att lufta pumpen .... stänger av, skruvar ut skruven tills det droppar litet ur pumpen, i med
skruven igen, slår igång pumpen men lik förbaskat är det luft kvar. Pumpen har sugsidan mot inkommande
från radiatorerna och trycker vattnet mot toppen av pannan, vid vinkeln mot panntoppen finns oxå en avluftning
som jag har öppnat.
3 Ett par rum har nu blivit riktigt varma (den efterlängtade bastuvärmen) men det mest avlägsna rummet med den
största radiatorn ser har en radiator som fortfarande verkar märklig. Enligt temperaturloggern ....... in vid termostaten
43 grader, ut vid kopplet 37 grader, överkant på radiatorn en meter från termostaten 21 grader, underkant på
'samma' ställe 15 grader. Det skiljer alltså 6 grader mellan över och underkant men 22 grader på en meter i
horisontalplanet. Har jag fortfarande för lågt flöde?
4 Hur balanserar jag radiatorerna och spelar det någon roll med vilken radiator jag börjar?
5 Kan man sätta upp en 'röris' på önskelistan?
6 För övrigt håller jag med föregående talare vad gäller detta forum studs studs studs
Vad gäller balanseringen skulle jag börja med de radiatorer som sitter närmast cirkpumpen och arbeta mig utåt. Försök ställa in difftempen mellan ut och inkommande ledning (vid "hög" temp i radiatorsystemet) till varje radiator till ca 6-8 grader.
Om du inte får värme i alla radiatorer, på hela ytan efter det så har du förmodligen för klen cirkpump eller för dålig funktion på cirkpumpen.
(Eller radiatorer som är fulla med skit)
-
Vad gäller balanseringen skulle jag börja med de radiatorer som sitter närmast cirkpumpen och arbeta mig utåt. Försök ställa in difftempen mellan ut och inkommande ledning (vid "hög" temp i radiatorsystemet) till varje radiator till ca 6-8 grader.
Om du inte får värme i alla radiatorer, på hela ytan efter det så har du förmodligen för klen cirkpump eller för dålig funktion på cirkpumpen.
(Eller radiatorer som är fulla med skit)
Hmmmm.........
Difftempen mellan in och utgående LEDNING blir bara runt 2 grader men det kan ju bero på värmeöverföring i matrialet (dom sitter ju trots allt ganska nära varandra). 6 - 8 grader har jag mellan termostat och utgående ledning så det är väl ganska ok.
Vad gäller din andra kommentar så var det en som jag inte ville ha ...... frågade när jag köpte pumpen om hur stor yta jag kunde förvänta mig att klara med den, svaret var upp till 300m2 ...... jag värmer 180m2! Återstår skit i systemet ..... har misstänkt det ganska länge, vattnet tas ur egen (grävd) brunn och är väl inte helt fritt från partiklar, vidare hade tidigare ägare problem med den gamla pannan som läckte varför vatten har fyllts på ganska ofta. Hur tusan gör man rent systemet? Skruvar bort alla radiatorerna och spolar dom ...... eller? Känns som ett stort jobb :-\
Till min sista fråga, dålig cirkulation kan väl oxå bero på att jag har luft i pumpen ...... men hur tusan luftar jag den? Har öppnat skruven men där droppar det ju bara litet beskedligt.
-
Vilken tempskillnad har du på stig o retur, jag tror du har bra cirkulation.
Upp till 10 graders tempskillnad är helt ok om man eldar ved.
största radiatorn ser har en radiator som fortfarande verkar märklig. Enligt temperaturloggern ....... in vid termostaten
43 grader, ut vid kopplet 37 grader, överkant på radiatorn en meter från termostaten 21 grader, underkant på
'samma' ställe 15 grader. Det skiljer alltså 6 grader mellan över och underkant men 22 grader på en meter i
horisontalplanet. Har jag fortfarande för lågt flöde?
Jag tar gift på att det är luft, ostört så är raddtempen i överkant ALLTID lika!!!
Om inte cirkulationen är enormt liten
MEN det du sa om påfyllnad av vatten i tid och otid, kan ge mycket rost som kan stoppa upp nån stans.
Har du järnkoll på tempen just vid inloppet, den är väl kallare nedtill än upptill!?
Då är den ju rätt kopplad åtminstone.
jag har varit med och burit ut en del raddar som varit helt stopp i.
Kör pumpen, Stäng alla andra raddar!! vrid vredet på den fram och åter gärna läääänge...
Du har väl kollat så det inte är det "vanliga" felet.. en kärvande termostatventil!
Har du en termostat. ta loss känselkroppen känn så stiftet fjädrar ut distinkt och fint. tryck in det med tex baksidan på en skiftnyckel, eller flatsidan på en rejäl skruvmejsel.
Om man misstänker stopp pga av smuts, då måste man tappa ur systemet. Sen kan man spola ur radiatorn ute på gårn, det är som bleck "svartvattnet" Jag har spolat ibland med en trädgårdsslang.... så det blir lite tryck.. men inte för högt..
Sen kan man spola även ledningarna, men det brukar sitta i strypningarna vid ventil och koppel...
Ang pumpen den borde funka i det läget, för visst pekar motorn rakt ut? Men lufta på...
Du ska se det blir toppen
-
Tempskillnad vid stig och retur ungefär 10 grader (beror litet på hur hårt jag eldar och hur jag ställer shunten).
Järnkoll har jag på temperaturen (tack Rickard). Ungefär en centimeter in på radiatorns 'koppelsida'. Drygt 40 grader i överkant och 6-8 grader lägre i underkant på radiatorn.
Har tagit bort känselkroppen och stiftet känns som att det fjädrar tillbaks ganska distinkt, har dock inte testat att stänga alla andra raddar.
Spola ur radiatorn ...... börjar kännas som ett sommarjobb :), va' gla' 'gumman' ska bli åt allt svartvatten som antagligen rinner ut på golvet .... ;)
Motorn pekar rakt ut, axeln horisontell med andra ord (misstänkte nog att man inte 'fick' montera så här pga risken för att få in vatten i elanslutningen, något annat skäl kunde inte jag komma på ....... men bäst att fråga i alla fall).
-
Ok,
Har stängt termostaterna på alla radiatorer utom en.
När jag luftar denna radiator så stiger temperaturen på en punkt mellen 'luftskruven' och termostaten med ett antal grader (känns ju logiskt), det märkliga är att i nederkant på 'samma ställe' händer absolut ingenting med temperaturen. När jag stänger luftskruven sjunker så sakteliga temperaturen även i överkant. Konstant (nästan) in och uttemperatur hela tiden .....
-
En fråga som har lite bäring på detta med igensatta radiatorer. Hur såg den gamla pumpen ut inuti? Slitage på pumphjulet eller igensatta kanaler? Det brukar vara enkelt att dela på pumphuset.
-
Den gamla pumpen såg väl inte allt för j-lig ut men det har å andra sidan tydligen bara varit i drift i fyra år
-
Många teorirer och fenomen... Vi har pratat om misstänkta baklängeskopplingar och dålig cirkpump (som du nu bytt).
Men i flera av dina inlägg låter det som du har väldigt lågt tryck i systemet. Om jag inte minns fel så var det öppen expansion på vinden.
Har du väldigt kort höjd till vinden? Källarlöst?
Om det pyser lå lite som du säger och det inte går att lufta allls om cirkpump jobbar, då kan du inte ha många tiondels Bar. Kanske läge att gå över till tryckexpansion som vi skrev om innan. Så har du nåt mer att göra i sommar... nu till jul tappar du väl inte ostraffat ur systemet en dag utan att tanten blir "svart i ögonen" ;)
-
Många teorirer och fenomen... Vi har pratat om misstänkta baklängeskopplingar och dålig cirkpump (som du nu bytt).
Men i flera av dina inlägg låter det som du har väldigt lågt tryck i systemet. Om jag inte minns fel så var det öppen expansion på vinden.
Har du väldigt kort höjd till vinden? Källarlöst?
Om det pyser lå lite som du säger och det inte går att lufta allls om cirkpump jobbar, då kan du inte ha många tiondels Bar. Kanske läge att gå över till tryckexpansion som vi skrev om innan. Så har du nåt mer att göra i sommar... nu till jul tappar du väl inte ostraffat ur systemet en dag utan att tanten blir "svart i ögonen" ;)
Ok, man kanske inte alltid ska tro på vad folk berättar när dom säljer hus.Släpade mig upp på vinden och grävde fram expansionskärlet under en ryslans massa isolering. Kärlet är rostfritt, tillverkat 2001, volym 50L och provtryckt till 0,2 bar. Evcakueringen kommer ut på toppen så jag gissar att detta är ett 'öppet' kärl. Huset är om jag inte har sagt det förut enplans och källarlöst.
Utan att bläddra tillbaks i er hjälp till mig vill jag minnas att 50L är VÄLDIGT lite.......rätta mig om jag har fel
-
Öppna kärl 5% av totalvolymen
Tryck 10% av totalvolymen
50 liter passar alltså till ett system med max 1000 liter vatten i, inte mer
-
Huset är om jag inte har sagt det förut enplans och källarlöst.
Hej Bertil,
Om du har exp.kärlet på vinden i ett enplanshus utan källare, måste det betyda att kärlet befinner sig någonstan mellan 3 till 5 meter ovanför ditt system.
3 till 5 meter vattenpelare innebär 0,3 -0,5 bars tryck. I ett vanligt tryckexp.kärl har man 1,3 - 1,5 Bar.
Man kanske behöver en våning till för att ha ett vindskärl.
Mvh
pen15en
-
Öppna kärl 5% av totalvolymen
Tryck 10% av totalvolymen
50 liter passar alltså till ett system med max 1000 liter vatten i, inte mer
Att man skall ha ett tryckkärl på 10% av volymen i systemet har jag också fått reda på, men det verkar vara en siffra framtagen med en hög säkerhetsfaktor.
Snälla, rätta mig ngn om jag tänker fel.
I min formelsamling från gymnasiet, under värmetabellen för vätskor finns följande formel för vattens volymutv. koeff. 20°C - 100°C, 0.18*10¯³ * K¯¹
Det får jag till 0,00018*80=0,0144. Dvs, 1,44% volymökning för vatten som värms från 20°C till 100°C.
M a o har man i s f säkerhetsfaktor nära 7. Ungefär som en hiss, om jag inte mins fel.
Mvh
pen15en
-
Både 5% och 10% siffrorna har säkert marginal som i ditt räkneexempel.
Gissar att tryckkärlet dubbleras för att sådär halva volymen upptas av gummiblåsan.
-
Nytt exp kärl, det är ju bra!!
Trycket blir alltid litet om man har ett öppet system som du har. Kärlet på vindan ca 2 meter över radiatorerna . Inga problem med det, som jag ser det.
Nån installatör här!?
Ang stiftet på ventilen, jämför med dom som funkar, det sitter fast om det åker ut utan stuns :D
Helt klart sommarjobb att om man ska spola systemet. Men oftast är det som sagt vid anslutningarna! Det funkar iofs vintertid, men helst ingen kyla.
En (fräck) rörkille kan nog fixa radiatorn, utan att tappa ur vattnet.
Stänga av radiatorn, bära ut den, då måste man va blixtsnabb med tummen! Det är ju vatten fulla radiatorn!
Sen snabböppna anslutningarna och hoppas på att det släpper.
Det går åt trasor i massor osså några "korstecken"
MEN jag röstar på kärvande ventil...
Om du ruckar den fram och åter en massa gånger samtidigt som nån annan känner på tilloppet och överst på radiatorn.
Ibland kan man känna att det kommer stötar med varmt vatten!!
Ang volymen på ett expansionskärl!
Skvalleröret, sitter inte i toppen så aktiv volym blir inte 50L! sen är det inte säkert att det ALLTID är fyllt till max (till skvallerröret) det dunstar en del, så påfyllning krävs ibland.
Värmen i övrigt då, verkar det ok nu??
-
Värmen i övrigt är helt ok, problemet är denna STORA radiator som gör ett rum väldigt svalt (kallt >:D säger gumman).
Ska jag tolka era inlägg som att 50L expansionskärl är ok, har ingen aning om totala volymen i systemet. Vad är normalt?
Detta börjar bli frustrerande, en enda radiator som inte uppför sig som folk ............ när jag luftade den kunde jag få 40 grader vid luftskruven men lik förbaskat en temperatur i botten som var lägre än rumstemperaturen.
-
50L ska klara ca 1000L vattenvolym. Jag ser att på Rinkabys kärl sitter skvallerröret längst upp på sidan. Då är hela volymen aktiv!
Länk exp kärl
http://www.rinkabyror.se/index.asp
Har du acktankar!? Det är där du har den stora volymen isåfall.
Ett modernt rad system har bara "några" liters volym.
Ett äldre system med "flänsade" raddar har stor volym.
Här har du en del exempel på volym på radiatorer.
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display.asp?apid=40
Dom borde väl ha tänkt.. det ska inte va problem.
Ett nyare öppet system är suveränt enkelt/bra vid vedeldning!!
Jämför stiften på ventilen mellan en radiator som funkar kanon.
Stiften är luriga, en del är "delade" så att bara halva stiftet följer med, men då brukar det va dålig stuns i återgången, den ska va distinkt!!
Hoppas det blir stil på den siste snart :o
-
Detta börjar bli frustrerande, en enda radiator som inte uppför sig som folk ............ när jag luftade den kunde jag få 40 grader vid luftskruven men lik förbaskat en temperatur i botten som var lägre än rumstemperaturen.
Kan det vara så att den "enda" radiatorn är kopplad tvärtemot de andra? De där försöken du utförde med att låta radiatorerna svalna, uppförde sig den här radiatorn som de andra?
Jag har läst dessa inlägg, men kommer inte ihåg hur du gjorde.
Eftersom du kan få fram varmt vatten till luftskruven så tror jag att du släpper in varmt vatten som stiger fort för att sedan transporteras bort, ut ur framledningen.
Låt radiatorn svalna öppna sedan och håll en hand på framledningen så högt som möjligt, (uppe vid termostaten) och den andra på båda (nere vid golvet) om du inte kan avgöra vilket som är retur.
Kämpa på!
/pen15en
-
Hmmm..........
Visst har jag acctankar.
Får väl fortsätta att motionera det där stiftet, vad tror ni låter det sig göras att byta hela 'ventilhuset' i värsta fall (det kan ju inte handla om så värst mycket vatten ....... och passar jag på när gumman är borta så kanske). Allvarligt talat, det här med stiftet har varit uppe förut, kan jag byta det hela under drift om det inte går att få ordning på sk-ten?
-
Hmmm..........
Visst har jag acctankar.
Får väl fortsätta att motionera det där stiftet, vad tror ni låter det sig göras att byta hela 'ventilhuset' i värsta fall (det kan ju inte handla om så värst mycket vatten ....... och passar jag på när gumman är borta så kanske). Allvarligt talat, det här med stiftet har varit uppe förut, kan jag byta det hela under drift om det inte går att få ordning på sk-ten?
Hej, det finns ett smart verktyg som medger att man byter termostatens ventilkägla utan att tömma systemet. Men de är nog ganska dyra, rekomenderar en rörläggare, det kan de inte ta så mycket för, 5-10 min arbete inkl. snack.
Fungerar luftningsnippeln?
-
Ska jag tolka era inlägg som att 50L expansionskärl är ok, har ingen aning om totala volymen i systemet. Vad är normalt?
Har 9 radiatorer i huset varav två små, de flesta är av gammal "dragspelsmodell" och till största delen grova ledningar. Totalvolymen i radiatorkretsen är ca 130 L men då är det alltså värmepump med liten vattenvolym i själva pumpen.
-
Trådstartaren har acktankar.
-
Ny rapport från 'oävla'
Jag har nu vänt riktning på den nya cirkpumpen.......det visade sig med bytet av riktning att några radiatorer uppförde sig som dom ska och andra slutade uppföra sig på rätt sätt. Det verkar som om jag har fyra slingor ut från pannan, någon eller några av dessa är antagligen felkopplade ...... omöjligt att räkna ut hur detta är kopplat då jag inte kan stänga av en slinga i taget. Det verkar som om detta blir ett sommarjobb (skitigt dito gissar jag).
Den stora radiatorn blir jag inte klok på, den blir alltså varm först vid termostaten och sedan vid anslutningen till kopplet. Difftemperaturen är ungefär 12 grader när jag eldar på ordentligt (52 in och 40 ut). Hur vi än har vänt på flödesriktningen och luftat systemet så är radiatorn absolut inte jämnvarm, temperaturen sjunker i överkant med 15 grader per meter (radiatorn är två meter), underkant på radiatorn har en temperatur på ungefär en grad UNDER rumstemperaturen ........... detta har jag svårt att förstå. Termostaten kan jag inte ha monterad för då får jag en fruktansvärt låg temp, däremot fungerar den för jag får en 'snygg' kurva på stigande/fallande temp vid radiatoranslutningen.
Idag har jag en acc.tank på 500L och en gammal CTC Elcombi med varmvattenberedare (acc.tanken är ganska ny). Har funderat på större acc.tank samt en helt ny panna och det är här ni kommer in.
Ska jag satsa på en ren vedpanna samt en ny acc.tank med varmvattenberedare eller ska jag ha en ren acc.tank och en panna med varmvattenberedare. Vad tusan ska jag göra med mina element? Just nu känns det som man borde skruva loss rubbet och spola dom rena, samtidigt skulle jag få en möjlighet att dokumentera slingorna.......
Den som har läst mellan raderna har förstått att jag är bered att 'kasta in handduken' och köpa en elradiator åt 'gumman' men jag behöver som sagt en del råd. Vore väldigt tacksam för sådana Sc:,h
-
Inge kul lider med dig.. frugan ..köp en electric blanket vetja.. till julklapp. den värmer gott ;) Ooopppss vill hon ha varmt i hela huset :-[
Nja du visst kan det va så att (bara) vissa slingor går fel!
Stora radiatorn kan det va stopp i, förekommer ibland. Men om det blir sämre när du sätter på termostaten, det kan va ventilkäglan som kärvar också.
Jag har tagit loss många såna, men jag har en som jag går bet på. Den är omöjlig...
Rad. är iskall, men om man ruckar stiftet kan det komma lite varmvatten, sen är det stop igen.
Ventilen.. verkar det vara samma stuns på stiftet som dom andra?? då är det nog nån flaga som sitter i ventilen eller returkopplet..
Nåt som inte rekommenderas om den sitter fast, det är att (tok) slå med hammare på ventilen, med tex en kofot som mothåll. Då kan den skallra loss.
Men det är risk för LÄCKAGE, jag avråder från den metoden.
Numer har man väl en ren panna och ack för VV och värme! Jag vet inte om det finns keramikpannor med inbyggd VVB.
-
Låter som dålig cirkulation, gamla järnrör kan vara helt igensatta, moderna kopparör kan vara slarvigt bockade, kanske ett veck eller så. Du skulle kanske kolla om du har tryck fram till eländet innan du river ner det. Att du har temp.skillnad uppe och nere är ju normalt, men längsmed verkar skumt.
Sen finns det ju andra möjligheter att hålla sin kvinna varm. Hon vill kanske till och med behålla elementet som det är, det skulle ju i så fall lösa problemet.
Annars kanske en bra platts för en braskamin. :)
-
studs Vill nog ha värme i hela huset, men iden med att låta radiatorn vara kall för att få värme från gubben låter ju inte helt fel a:gl
Just nu så har Bertil stora huvuddunk .
-
Låt han jobba!
Jag rekommenderar rosenrot extra stark som kosttillskott för honom! ;D ;D
-
Låt han jobba!
Om man skall uppmuntra honom/dem att "jobba" måste vi vara säkra på att detta med varm i ena sidan, inte nere, men ljummet om jag luftar, inte är en undanflykt för att slippa "hålla värmen".
/pen15en
-
Hmm.......den här tråden var ju ganska seriös till 'gumman' la' sig i >:(
Har som sagt insett att jag antagligen får leva med detta till den varmare årstiden men två frågor för att göra det hela så dräglit som möjligt:
1 Från pannan vad är rek. stigartemperatur (eldar med ved mot acc.tank och har manuell shunt)?
Vad borde jag ha för returtemp till pannan?
2 När jag försöker 'balansera' radiatorerna, vad strävar jag då efter för diff. temp? Vill minnas att
någon sa att jag skulle börja närmast pannan och jobba mig utåt - rätta mig om jag har fel.
-
Ge inte upp!!
-
Tackar pellep men man måste ju inse var ens begränsningar går/är/ligger. Efter att ha vänt flödet i systemet och efter att ha bytt cirk.pump samt en massa andra större och mindre åtgärder utan att ha kunnat komma dit jag vill så är det nog dags att börja fundera över att ge upp ...... fast det inte riktigt ligger för mig (att ge upp alltså). -2 grader ute, 15 grader (svalt säger jag, kallt säger 'gumman') i vardagsrummet och med en stigartemperatur på den radiatorn av 40 - 50 grader ....... huvuddunk
-
Ge upp redan? :o det har ju inte gått mer än en månad sedan du presenterade bekymret här på forumet.
-
Har du provat och sett om du har mitt fel? Nu konvektering av min bostad till vatten buren värme. (2 rörs system)
Vid montering av nytt element sattes dit t-kopplingar på den befintliga radiatorn. När jag släppte på vatten kom ingen värme fram till det nya elementet. Alltså stopp i rad. systemet.
Vad är för fel? Sc:,h
Med mycket om och men slet jag sönder kopplingarna igen. Då såg jag att det fanns inget stopp i t-koppl så ett rör gick rakt igen utan att T "benet " fick något flöde.
Sen kapade jag röret och efter det fick nya rad samma temp som gamla. a:gl
Detta är vanligt fel av amatörer som ej har varit utsatt för detta tidigare. (enl min son som arbetar på bygg marknad som säljare) Man sticker in röret till stopp i kopplingen...och får verkligen stopp i kopplingen.
-
Janne El-energi,
Din tanke är ju intressant, skulle ju kunna vara så ........ stigarledningen och returledningen vid T-kopplingen är ungerfär lika varma och blir det oxå samtidigt om man slår på vattnet efter att ha låtit radiatorn svalna (T-benet får väldigt litet flöde). Vilket rör kapade du? Är det bara en fråga om att det har skjutits in för långt?
-
En del T kopplingar har inget inbyggt stopp vilket gör det möjligt att trycka ihop de rör som bildar rak genomgång. Det blir då inget "hål" till avsticket. Man kan lösa det på flera sätt. Antingen montera isär kopplingen helt och kapa det instick som är för långt. Ibland går det inte att få isör rören för att dom sitter fast i bjälklag eller väggar. Då kan man istället koppla bort avsticket (om det går) och försiktigt borra igenom det rör som täpper till avsticket.
/Johan
-
Hmmm......
Nu pratar vi ju om sommarjobb i alla fall ;)
Det låter ju som att jag ska tappa ur en del vatten för att kunna göra något av det ni föreslår
-
1
eldar man ved ska man köra panna varm då blir det mindre utsläpp... runt 80 grader. men det styr du väl inte så lätt?? Du frågade väl om tempen från panna till acken??
Stig o returtempen beror på flödet och hur "hårt" du eldar.
Man bör ha marginal så den inte kokar...
2 eldar man ved är det inta så kinkigt med tempskillanden....
5-10 grader....
Men har du små radiatorer nära pannan så kan do få för mycket vatten. Det är viktigast att strypa såna.
Detta kan göra att det blir bättre flöde till stora och avlägsna raddar!
Synd att alndet är så avlångt....
annars hade jag packat med mig "mormor" osså åkt för att hjälpa...
Det borde gå få "sprutt" på dina raddar ;)
Nån som vet vad mormor är? :D
-
Kan det vara rörtången (den stora) *vinkar*
-
Helt rätt svarat
Ingen vinst tyvärr men äran studs studs *vinkar* *roflmao*
-
Tack Bertil för dina förtydliganden......
1 Jag eldar som regel ganska 'hårt', 80 - 90 grader mot acc.tanken sedan shuntar jag ut mot
systemet till ungefär 60 - 70 grader.
2 Vad gäller tempskillnaden har jag svårt att strypa till något under 10 grader, det vill gärna bli
uppåt 15 grader........
3 Du och mormor är välkomna, någon julöl har vi nog att bjuda på :D