elementfläkten är ett fungerande alternativ om dom finns kvar...

Ecoelpannan är väl ändå byggd så att nedre delen skall vara runt ca 50 grader och  behöver man varmare skall den blanda in från övre delen där också den största elpatronen sitter om du inte får upp värmen med 15 kw elpatron så kräver huset mer än vad pannan ger, sen att behöva ligga på en 60 kurva gör inte saken bättre..

@purjo: Nej som jag skrev så är kapillärtermostaten seriekopplad med kontaktorn. Termostaten innehåller även en maxtermostat som löser ut vid 90 grader.

Reservvärmetermostaten driver kontaktorn till den övre pannan som då levererar då 9 kW (det är en tvåpolig brytande som troligvis bryter i två steg (först 6kW sen 3kW).

Det jag undrar är om den nedre termostaten är tänkt för ren eldrift och då skall ställas in enligt ett börvärde, men jag tycker ändå att styrenheten borde reglera nedre pannan även vid ren eldrift.

I den dolda inställningsmenyn kan man ställa temperatur på nedre pannan, jag ställde den på 60 när jag aldrig fick framledning att uppnå börvärde, nedre pannan blev den aldrig varmare än 50 vid ren eldrift eftersom VP var spärrad (spärrar vid -10).

Men när VP går så kan nedre pannan bli 55 grader (om det är mildväder och pumpen kan gå med full verkningsgrad) som det är nu.

Så det är lite suspekt att pumpen kan värma nedre pannan till 55, men med ren eldrift blir den aldrig varmare än 50.

Nu har jag ställt upp termoststen till 55, men i fall man ska klara framledning >55 grader bör man nog ställa nedre termostat att inte bryta förrän 60 eller 70 grader.

Det känns weird att koppla bort 6kW av maximala 15kW som i praktiken den här termostaten gör när temperaturen går över 55 grader (den rekomenderade inställningen).

Manualen till EcoEl V1 nämner aldrig den här termostaten, den framgår bara av elschemat där den är benämnd: DRIFTTERMOSTAT NEDRE PATRON, termostaten som man styr via frontpanelen är benämnd: RESERVVÄRME-TERMOSTAT, vilket låter mer som ett nödreglage. Så reglaget som man bara når om man skruvar loss täckplåten som heter drifttermostat verkar med som ett normalt reglage dock sitter den väldigt svårtillgänglig och dessutom nära oskyddade anslutningar till elpatronen, dvs brukaren skall normalt ej vara där och fippla under drift.

Kortfattat: Dolt termostatreglage på EcoEl V1 begränsar drift av nedre patron (pannan når aldrig styrenhetens börvärde), detta reglage är inte dokumenterat i drifts och skötselanvisningarna utan funktion framgår bara av elschemat. EcoEl V2 saknar detta reglage, där finns bara maxtermostat och reservvärme termostat.

Nu har det ju varit mildväder ganska länge, men häromdan skulle jag montera några temperatursensorer i pannan (ska börja logga alla parametrar, främst för att få en bild av hur värmepumpen presterar), och hittade följande "hemliga" termostat.

Men anledningen till att nedre pannan vägrade komma upp i rätt arbetstemperatur när det var kallt härom månaden var helt enkelt denna inställningsratt (som inte är dokumenterad i manualen) och som inte finns på senare versioner av EcoEl. Däremot framgår det tydligt av elschemat att den reglerar temperaturen i nedre pannan.

Den har förutom en övertempsänkring (precis som den övre pannan) även en driftstermostat som råkade vara ställd på 50 grader. Nu har jag höjt det till rekomenderade 55, men då nedre elpatronen och temperaturen i nedre panna regleras av styrsystemet så verkar det konstigt att hårt begränsa temperaturen i nedre pannan. Det verkar som den främst har en funktion då pannan går som ren EcoEl och utan styrsystemet för EcoAir.

Behöver man en framledning på 60 för att hålla värmen vid -15 (huskurva 60) så verkar det korkat att spärra elpatronen i nedre pannan vid 55. Då får man ju inte ut maximala 15kW ur pannan utan bara 9kW som den övre ger (och innan var den dessutom ställd på 6kW) så det var inte konstigt att jag hade svårt att hålla värmen i huset när det var kallt ute.

I EcoEl v2 (eller vad nu nästkommande generation heter) så finns inte den termostaten kvar utan bara överhettningsskyddet. Den manuella termostaten på frontpanelen verkar bara styra övre panntemperatur i båda fallen då den går inte och driver kontaktorn.

Den här termostaten på nedre elpatron sitter i serie med kontaktorn så den bryter strömmen när pannan uppnått inställd driftstemperatur oavsett vad styrsystemet tycker.

Jag tror den är korrekt, provade tre lägen nu, vänster, mitten och höger. Enligt markeringarna på shuntmotorn är längst till vänster max, höger min (rött rsp blått). Framledning minskade i temperatur i alla lägen utom längst till vänster så shunten är nog korrekt monterad.

Det är nog som du säger att den tar lite mindre från övre pannan än undre även i maxläge, men det känns ändå weird att inte EcoEl får upp framledning i börvärde 56 grader med 6kW+6kW, men jag har som sagt inte räknat på husets effektbehov än, 12kW kanske inte räcker när det är riktig kallt ute. Men pannan går inte 100% å andra sidan heller, utan den reglerar både övre och undre. Dock går undre pannan aldrig upp till inställda 60 grader (6kW räcker nog inte) men då tycker jag den borde ta mer värme av övre pannan (vilket den dock försöker enligt shunten).

Att ringa rörfirma dessa dagar med -15 i Stockholm lite lagom kul, dom har rätt full upp om man så säger.

--
Just nu har jag större problem med vattenledningar som fryser pga urusel placering mellan en yttervägg och ett skafferi. Så pannan får väl vara ett tag.

--
Hetgaslarmet är helt avskrivet, det beror på korkad styrprogramvara som larmar så fort hetgasen går under noll, vilket den gör när pumpen slår ifrån pga låg utetemp. Finns nog ingen lösning på det problemet då styrprogramvaran inte går att uppgradera.

@Carl: Hm, varför skulle laddpumpen slå ifrån? Den går hela tiden, även om kompressorn är spärrad, som den är nu. Cirkulationspumpen går såklart också hela tiden, annars blir det inte mycket värme i huset.

Angående hetgasgivaren så ska jag göra ett ryck och felsöka den vid lämpligt tillfälle, om den nu är så "fladdrig" som den visar i displayen så borde det gå att mäta upp en resistans som varierar, annars så är det fel nånstans på styrkortet, eller glapp. Men då borde felet visa sig även under drift av VP, nu verkar det som den bara larmar när VP slår ifrån och hetgasgivaren går under 0.

Dock har jag verifierat att shunten/4 vägsventilen på radiatorkretsen inte verkar fungera som den ska. Vrider jag den max till höger blir det bara framledning från nedre tank, dvs ca 47 grader. Vrider jag den max till vänster blir det framledning motsvarande returledningen. Har den något läge däremellan som matar framledningen från den övre tanken? Övre tanken håller nämligen 62 grader och det räcker mer än väl för att nå börvärde 57 på framledning.

Det verkar som den släpper på lite från den övre tanken för framledning är nu 50 grader och det är 47 i nedre och 62 i övre, kan ventilen ha beckat igen? Behöver systemet avkalkas, eller är det bara om man har kalkrikt vatten?

Blir att ringa VVS firman i morgon och höra efter.

Om det nu är så att shunten är trasig, om man manuellt ställer pannan på 60 grader med ratten, gäller det både övre och nedre tank? Isåfall kan jag ju ställa pannan på 55 grader och därmed tvinga framledningen till det oavsett om shunten matar från övre eller under tanken.

Sent i går kväll slog pumpen ifrån och strax efter kom larmet för hetgasgivaren. Så uppenbarligen larmar den för hetgasgivaren enbart när VP inte arbetar för då blir temeraturen från givaren ganska "fladdrig" den håller på runt -1, -2, 0 och fladdrar så eventuellt tycker väl styrsystemet att temperaturförändringen momentant blir för stor (min ingenjörsmässiga tolkning av det hela).

När pumpen jobbar och hetgasen ligger på 60-100 grader är den inte alls lika spretig utan ger då stabila värden och har aldrig gett nåt larm för hetgasgivare.

I vilket fall så föranledde det ett samtal till CTC i dag, men tyvärr fick man inte riktigt några bra svar. Har man en äldre panna/pump är det väl ingen längre som har nån koll eller bryr sig, för det var mest jag som kom med teorier och han som sa att det nog säkert var så. Någon uppgradering av programvaran är inte heller att tänka på då det är ett äldre styrkort som inte längre finns att tillgå. Jag förstår väl det krasst ekonomiska resonemanget i att man inte kan/vill supporta äldre men fungerande system. Men då ska man komma ihåg att sådana här anläggningar brukar alltid säljas som "långsiktiga investeringar" och om då ett system anses omöjligt att ge support på efter 12 år så inger ju det ingen större trygghet från den leverantören. 15 år på en elpanna är ju ingenting, diskmaskiner, tvättmaskiner kylskåp etc brukar hålla ungefär så länge och har bra mycket mer känsliga delar sett till slitage än en elpanna.

Dessutom byter man en diskmaskin, kyl eller tvättmaskin själv rakt upp och ner. Byta värmepanna är ett ganska omfattande ingrepp som dessutom helst inte görs under eldningssäsongen.

Däremot så vägrar framledning att nå börvärde 55-56 grader som gäller vid -12 och min värmekurva (60 vid -15), han hade inget vettigt svar på det. Regleringen har varit klockren vid lägre framledningstemperaturer men nu verkar systemet ha fastnat på att inte ge högre framledning än var nedre pannan ligger på.

Kan det vara shunten som inte tar nån värme från övre pannan (ska testa att vrida manuellt och se att det inte är stopp nånstans), eller är det styrprogrammet som vid VP drift inte låter framledning gå högre än nedre pannan. Återigen ingen större hjälp från CTC men hans tips var väl att spärra kompressorn. Så jag ska testa det ikväll-.

Men som det är nu så kör huset med en effektskuld på ca 5 grader på framledning så det kan nog bli rätt kallt inomhus, men som tur var har det inte blivit kallare än -12 under dagen, men skulle tro att värmetrögheten i ett stenhus gör att det tar säkert ett halvt dygn innan effektskulden visar sig i lägre innertemperatur.

Han påstod också att VP slår ifrån vid -10 på de äldre pumparna och det verkar ju stämma med mina larm på hetgasgivare. Det har alltid varit efter en köldknäpp under -10 som VP slår ifrån och larmet kommer, samt att denna gräns inte gick att ändra.

Återkommer när jag testat att köra shunten manuellt och dessutom spärrat värmepumpen under inställningar.

En vanlig EcoAir stoppar på VPin=48. Det värdet ligger fast ner till -7, sen droppar det ner till 40 vid -15. Diffen VPin/ut ska vara ca 4 grader vid -7 om jag minns rätt, så en vanlig EcoAir kan alltså leverera vatten som är ca 51-52 grader ner till -7, men bara 44 vid -15.

En PolarEdition stoppar på VPin=51. Det värdet ligger fast till -8, sen faller det ner till 45 vid -15. Den har samma diff VPin/ut och kan alltså leverera ca 55 vid -8, och 49 vid -15.

I min anläggning ligger framledningen alltid minst ca 1 grad lägre än VPut, så man får inte ut riktigt allt VPn levererar. Jag antar att det beror på förluster på vägen.

Tack, men jag har redan läst manualen och tyvärr går det inte att återställa larm. Antagligen då samtliga larm som kan förekomma i en EcoEl är sådana som inte kan återställas utan måste åtgärdas.

Manualen för EcoAir, där larmet för hetgasgivaren är dokumenterat, förutsätter en v2 panna där larm kan återställas.

Blir till att ringa CTC på måndag och fråga om det går att uppgradera styrsystemet, är ju främst intresserad av att spärra kompressorn om den ändå inte gör nån nytta vid låga temperaturer och för hög framledning.

Mätte lite snabbt på returledningen och den låg 38 grader och framledning 48, -5 ute.

VP kämpar på för att få upp temp i nedre pannan från 50 till 55, vilket verkar lite tröstlöst. Känns som man bränner mer pengar på att köra slut på kompressorn än vad man får ut i värme, kan lika gärna köra på el 100% tills jag fått ordning på parametrarna.

Måste räkna på husets värmebehov och börja i den änden, att det plockats bort element är ju lite bekymmersamt samt att värmebehovet ökat med ytterligare ett sovrum och att badrummet bara värms med elvärme i golvet samt en handdukstork.

Pust, men nu är det ju en bra tid att trimma systemet, testa värmekurvor etc, man får ju rätt snabb feedback när det är kallt ute...

@Carl: Jag ska räkna lite på husets värmebehov, nuvarande radiatoreffekt och sen får man helt enkelt ställa upp en kalkyl. Vad det kostar att byta ut eller sätta in större element och vad man sparar genom att sänka värmekurvan (Mer VP drift och effektivare värmetillförsel). Men 15kW i pannan borde det inte vara några problem att hålla värmen på enbart el, mot att det kostar...

Just nu bor vi vår första vinter och bortsett från hetgasgivarlarmen så är vårt största problem att vattenstammen till badrummet på ovanvåningen får isproppar redan vid -11 ute (Badrummet renoverat 2014, fälttestat förra vintern med enbart en köldknäpp på -11, temperatur.nu är guld värd, nånstans på vägen upp är det en köldbrygga...), vad alla än säger så fungerar dammsugare och silvertejp vid ytterrörets mynning i fördelarcentralen utmärkt för rör i rör, det tar tid men till slut släpper det, tinade upp 4 rör i går.

@lunk: Skulle tro att det är den äldsta varianten, Version 7.9 är förvald i menyn. Panelen har inte ens larmåterställningsknappen som senare varianter har (Enligt manualer på nätet och bilder), enbart larm dioden, se bifogad bild.

Jag undrar fortfarande vad som är det korrekta sättet att nolla larm då knappen saknas.

Om det är en alltför gammal version av EcoEl så går det inte att manuellt styra Min Utetemp, tyvärr. Kolla med CTC om det går att uppgradera programvaran.

Vad har du för delta över radiatorkretsen, alltså skillnad mellan framledning och retur?

Med huskurva 75 kommer du ha svårt att kunna använda värmepumpen alls när det är minusgrader. Huskurva 75 innebär att framledningen ska vara 55 grader vid 0 ute, alltså max vad värmepumpen kan leverera. Om temperaturfallet är tillräckligt stort så kan det funka att VPn går på max, elpatronen i övre tanken på max, och tillsammans kan dom klara någon minusgrader. Sen blir returen från radiatorerna så varm att VPn stannar därför att VPin når 48 grader, vilket är max på EcoAir.

Om du ökar flödet i radiatorkretsen förstörs skiktningen i EcoEl och då dör VPn ännu tidigare pga för varm VPin.

Det dystra svaret är: Du bör nog byta alla radiatorer för att få ner huskurvan till 50 eller nåt sånt, om du verkligen ska ha nån glädje av systemet.

Du har inte skrivit vilken version av EcoAir du har. Är alltihop från 1999? 

Vi flyttade in i vårt hus i augusti i somras. Stenhus (lättbetong) byggt 52, 1.5 plan med källare. Boyta 144m2+90m2 källare. Värmesystemet med värmepump har fungerat utan problem hela hösten. Huset har radiatorer i original (Värmdes ursprungligen med oljepanna).

I förrgår morse (natten till onsdag), efter första köldknäppen på -13, så larmade pannan CTC EcoEl (äldre modell installerad 1999). Jag hade andra problem den dagen (fruset pex rör till WC i badrummen på ovanvåningen).

Första frågan är hur man nollställer larm på den här pannan, panelen saknar nämligen återställningsknapp och original manualen nämner inget om återställning. Det enda som till slut släckte larmet var när jag i manuellt läge startade kompressorn/fläkten för att se om den öht fungerade. Då konstaterade jag dels att hetgasgivaren gav rimliga värden (tempen steg från -9 till 50-60C), när jag sen gick över till automatdrift och kompressorn stannade så sjönk tempen på hetgas igen. Så givaren verkar OK, den är f:ö bytt 2009.

Dock larmade den igen efter någon timme, sen försökte jag igen med en manuell start för att "släcka" larmet, samma visa igen.

Men nu när vädret börjar bli mildare (-10) så provade jag igen på kvällen att nolla larmet med en manuell start av kompressorn och strax efter drog den igång och har har inte larmat sen dess. Men å andra sidan går den konstant nu och försöker höja temperaturen på nedre pannan till 55C vilket jag tror den lär misslyckas med. Jag misstänker att mina inställningsvärden inte är helt optimala.

Avläst diagnostik för en halvtimme sen:

HG: 106 UT -8
Framledning: 50 (63)
Övre del: 59 (68)
Nedre del: 50 (55)

Inställningar:

Framledning vid -15 ute: 75 grader
Värme från vid utetemp: 17 grader
Shunt fördröjd: 0min
Temperatur elpanna: 55 grader

Hetgaslarm: 140 grader
VP min: 35 grader
VP max: 55 grader

Efter att ha läst lite hör på forumet inser jag att 75 grader är rätt extremt, vi har lyckats hålla 22 grader inomhus fram till -10 ute, sen började det strula. Pannan kör på max hela tiden (20A) och man får springa runt och stänga av saker för att inte pannan ska hamna i reducerad el.

Min fru gnällde över att duschen var kall så det blir nog att ringa elbolaget och säkra upp till 25A så kan man köra pannan på 9+6kW om det behövs. Kostar bara en tusenlapp extra om året, men man slipper jaga eltjuvar och kan ha golvvärme och extra element i barnens sovrum efter behov.

Det kan ju dessutom bli kallare än -15...

Tacksam för tips om vad som får den att ge larm på hetgasgivaren, den larmade inte på för hög hetastemperatur. Jag har förstått att alla avvikelser från normal driftscykel kan få pannan att larma för hetgasgivaren och att felet kan ligga nån annanstans.