Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: hedde skrivet 29 december 2018, 09:46:37
-
Har läst många av inläggen tidigare och sugit åt mig så mycket kunskap som möjligt.
Tyvärr står jag nu något frågande till vår nya anläggning i Halmstad i vår nya villa.
Vi har idag enbart flyttat in på BV, men kommer när det är möjlighet inreda en bostad på vind.
Lite info:
Uppvärmd yta BV 260m2
Uppvärmd yta Vind 150m2,
GVC är enbart inkopplad på vind och har idag enbart ett litet öppet flöde på alla slingor för att ha lite värme. Ingen termostat finns uppe, utan enbart strypt på slingorna.
Lättbetong stomme
Gjutet valv med isolering
Fönster skulle hålla U-värde på 1,2, men tyvärr är det en del problem och det finns otätheter i aluprofilerna som gör att det säkert drar in lite mer kalluft än önskat.
Bergvärme:
2 borrhål á 140m
Info enligt borr protokoll
Hål 1
0-6m grus
6-18m lera grå
18-140m berg grått
Kapacitetmätning: Blåsning
Pump eller blåsdjup under ytan 139m
Pump eller blåstid 0,2h
Vattenmängd 35000lit/h
Annan anmärkning:
Vatten på 75 samt 86m
Hål 2
0-6m grus
6-10m lera grå
10-140m berg grått
Kapacitetmätning: Blåsning
Pump eller blåsdjup under ytan 139m
Pump eller blåstid 0,2h
Vattenmängd 12000lit/h
Annan anmärkning:
Vatten på 88m
Nibe F1255 4-16kW
Nibe VVB 200l som förvärms av VP och sedan spetsas med EL
UKV100L
FTX agg separat med en inställd tilluft på 19 grader som hålls genom agg.
Då till vårt problem:
Vi har satt kurva 5 på pumpen. Vilket vid 0 ska ge ca 27 grader i framledning.
Vid denna temp så ligger KB in på ca 4,8 grader och ut på ca 1 grad.
Denna framledning räcker inte för att hålla 21 grader inne. (21 grader önskade vi vid beräkning) Vi hamnar på ca 19,5-20.
Det vi då gjort är att bibehålla kurva 5 men ”förskjuta” den uppåt, vi har ökat detta till plus 2 grader i den högra ”bubblan” i kurvinställningen, när vi gör detta så faller tempen på ingående KB och ligger på knappt +.
Känns som att när det väl blir kallt ute så är vi oroliga att pumpen inte kommer klara av att värma huset, eller att el-patronen måste gå hela tiden vilket såklart ej varit vår tanke.
Vi upplever även att vi El-förbrukning är hög mot vad vi beräknat med i vår energikalkyl.
Lägger med körningen från Nibe som vi fått samt även 4 dagars loggning av pumpen.
Hoppas någon här på forumet kan hjälpa oss och se om och vad som då är fel, känns inte helt tryggt att KB in blir så kall så tidigt på vintern.
-
Det här var en luring....
En första anblick på förutsättningarna, 410 kvm och 280 meter borra, ser inte lovande ut. Jag skulle vilja ha ett 140 meters hål till....
Men ser man i loggen så har du en kb-in på +3 grader som minst. Är väl ok.
Men du har någon annat galet.
Första loggen 18122001 ser väl ok ut. Men sen....
18120501: Framledning lägre än returledning, borde inte vara möjligt. Börvärde 42 grader och gm skitlågt. Vad har du gjort?
18120701: vp:n står och gör vv, men returen blir för varm. Borde inte vara möjligt, vv-laddning är mycket lägre.
Hur har du vvb:n kopplad? Kan du göra en ritning?
-
Hej
Och stort tack för att du tar din tid för att hjälpa oss.
Det kändes inte något bra när du säger ett hål till, har ändå gått på den beräkning som vi fått från Nibe och de har i sin beräkning 214m aktivt.
Vi bör ändå ha ca 240-250m.
Är beräkningen då felaktig? Eller har man lagt in något felaktigt i den?
(vet att det i beräkning är en 1155, dock gick vi på 1255)
Det som hände när tempen sjönk ute, och framledningen gick upp så sjunker kb in extremt mycket på bara några graders skillnad på framledning vilket känns konstigt? "tänk om vi skulle haft radiatorer och behövt en framledning på 45-50 grader även när de inte är kallt.
Vi har inte själva gjort några ändringar i pumpen, men än att just sätta upp "bubblan" till +2 då vi upplevde det kallt. Men då uppstod just detta med att kb in gick ned till runt 0 grader och -4 ut direkt.
Installatören har driftsatt pumpen, och som sagt, har inte gått mer än ca 1 månad, och när det just sjönk till minus grader på inkommande kb redan när jag hade ca 30-31 grader i framledning kändes det väldigt oroväckande.
Är tyvärr väldigt dålig på att rita schema, och vet inte riktigt vad som är vad, men har försökt att ta några bilder, hoppas detta kan hjälpa och att det går att se något av detta.
Hittade även ett schema som jag tror man gått efter, dock så är det där det är radiatorer istället golvvärme + att det där sitter en circ pump som om jag förstått det går när KNX systemet kallar på värme vilket känns som hela tiden.
Försöker med lite ytterligare info.
Det går även ett "stick" till en cp för vårt FTX agg värmebatteri, syns på bilden till vänster om ukv, sedan är det stick förberett för att gå ut till pool och dess tillbehör. sitter till höger om ukv på bilden.
Båda med gröna avstänningsventiler.
Hoppas att du kan hjälpa oss vidare.
Installatören ansåg att vi skulle kontakta Nibe och att de skulle titta på det, men känner att all kunskap som finns här säkert är bättre!
-
Hej.
Tog lite fler bilder så hoppas jag att det hjälper ytterligare.
Tog även fram den golvvärme beräkning som gjordes.
Enligt den så ska vi behöva 15+8kw för att värma huset= 23kw.
Och pumpen ger max 16kw.
Så då saknar vi 7kw.
Vet dock att man påpekade att ett nytt hus inte kräver 50w utan snarare 35w och därför skulle 16kw räcka.
Men kanske ändå är felgjort av konsulten?
Bild 776 i slutet är förberett vv, kv och vvc till ett frd, dock är det trycksatt och i dessa "ändar" sitter det avstängningsventiler.
Tack igen.
-
Nyblivna värmepumpägare brukar förvåna sig och oroa sig över att temperaturen i borrhålet sjunker så snabbt när pumpen tas i drift men det är helt normalt. En stor del av värmeöverföringsmotståndet ligger i och nära borrhålet. Det förrådet av värme töms snabbt vilket gör att temperaturen sjunker snabbt i början. Sedan händer det inte så mycket mer. Mitt borrhål är i slutet av sommaren nästan 7 grader varmt. 28 november under en kall period var temperaturen på ingående köldbärare +0,3 grader. Det kallaste jag har loggat i slutet av vintern är -0,3 grader.
Det verkar som om effektuttaget är räknat på att pumpen ger 11-12 kW. Förmodligen är det den effekt man anser huset kommer att dra under större delen av en normalvinter och det verkar rimligt om effektbehovet vid -15 grader är nästan 17 kW. Räknar man med 250 meter aktivt borrhål blir effektuttaget då ca 33 W/m. Det är inget att säga något om den siffran, min pump tar som jämförelse ut ca 31 W/m. Däremot blir borrhålet kallt vid full effekt på pumpen men hur ofta är det ner mot -15 grader i Halland? Inverterpumpar brukar dimensioneras så att borrhålet belastas rätt hårt när pumpen går på max. effekt med motiveringen att det är så sällan det händer.
En sak att tänka på är värmepumpars effekt specificeras med noll grader på ingående köldbärare. Blir det några minusgrader sjunker pumpens effekt och det kommer att några minusgrader på KBin när det är som kallast ute.
Jag har inga synpunkter på om uppskattningen av husets värmebehov, 16,7 kW är rimlig. Gjordes det ingen värmebehovsberäkning för huset utifrån byggnadens konstruktion och ventilationsluftflöde?
-
Det är räknat på en medeltemp på 0 grader, så har du haft +5 in halva året lär du få -5 andra halvan. Kalkylerna stämmer säkert, men nog lär du få svalt i hålet....
Jag lyckas inte klura ut hur vv är kopplat från bilderna. Min fråga är egentligen om det matas varmt vatten från vvc:n till vp:ns kallvattenanslutning.
Jag skulle önska att du startar om vp:n en gång, och loggar igen. Du hade så orimliga värden.
Det är alltså inte kalla sidan du skall bekymra dig om i det här läget, utan du har nåt knas med vv-laddningen.
-
Räknar man med 50W/m2 skulle uppvärmning av huset behöva 20,5 kW vid -15 ute. Uppvärmningen av ventilationsluften drar då ca 6 kW om man räknar med en halv luftomsättning per timme och normal takhöjd. Nu finns det en FTX och en sådan finns knappast med i schablonvärdet 50 W/m2. Har den en verkningsgrad på 75% kommer uppvärmningen av luften att dra 4,5 kW mindre. Resterande värmebehov blir 16 kW. Sen tillkommer varmvattnet. Man brukar räkna med 5000 kWh/år för varmvattnet. Det blir 0,6 kW i snitt. Då hamnar man rätt nära Nibes kalkylvärde.
Det är räknat på en medeltemp på 0 grader, så har du haft +5 in halva året lär du få -5 andra halvan. Kalkylerna stämmer säkert, men nog lär du få svalt i hålet....
Lite knepigt det här med medeltemperatur. Rimligen bör man räkna medelvärdet bara för den tid pumpen går. En on/off-pump går ca 3/4 av drifttiden under perioden november till och med mars. Medelvärdet för köldbärartemperaturen under vintern blir då något lägre än medelvärdet men inte så mycket lägre för de "varma timmarna" är inte så många.
Men hur räknar för en inverter som går en stor del av året med reducerad effekt? Räknar man bara drifttimmar eller är det effektvägt medelvärde? I vilket fall som helst håller jag med om att det blir ett antal minusgrader i borrhålet när det är riktigt kallt ute. Problemet är att pumpens effekt är specificerad för noll grader in så där försvinner en del tillgänglig effekt.
-
Har försökt ta lite bilder och skriva vart de de olika delarna går till och hur det är kopplat.
Hoppas detta kan hjälpa något.
Det jag tycker verkar vara lite konstigt är att röret med "kall" vatten som är matning in är ganska varmt, samt att man där verkar ha kopplat in returen från GVC uppe på ett T, sedan kommer ett T till efter där man går in till värmepumpen R för värme. Under ifrån kommer då R från UVK som är tagit i botten från den, dock verkar det då bara ta R från GVC nere och inte på vind?
Är inte detta märkligt?
Några kloka råd på detta och om detta kan vara korrekt?
-
Här är de beräkningar som gjordes för oss vid start.
Energiberäkning + körning från IV ang vent.
Siffror för vent kan ändrats något mot energiberäkningen då vi från början skulle haft en agg från Enervent men detta ändrades i byggskedet.
Det vi regerar på är att vår förbrukning av el känns orimligt hög.
ca 80-90kWh per dag inkl hushålls el då.
Led överallt, inte tänt mer än nödvändigt, kyl och frys som är energisnåla.
Tittar jag lite ang förbrukning nattetid så verkar huset göra av med ca 2,8kWh / h vilket känns väldigt högt, då är enbart kyl och frys igång plus värme delen. Ingen ytterbelysning igång.
Har även nu startat om pumpen, och loggar nu 1 dygn då med bara 20 grader inne enligt flera utsatta termometrar.
Vi är tacksamma för all hjälp och tips då vi inte riktigt vet vad vi ska göra.
Stort tack igen för att Ni tar Er tid!
-
Det verkar korrekt kopplat i allafall. Angående den "märkliga" kopplingen, så tror jag det är för påfyllning av värmesystemet.
Om du inte har använt vv på en stund kan nog värmen leda över. Tappa några liter vv, och känn på inkommande, det skall vara kallt, +5 grader typ.
Nu efter omstarten, kolla tempvärdena för framledning (BT2) och kondensor (BT12). Dom skall visa lika, får inte avvika mer än 0,5 grader. Enda gången BT2 får vara högre än bt12 är om eltillskott är på. Men bt2 får aldrig vara lägre än bt12, då är det nåt fel med givarna. Innan du läser av givarna, kolla att värmebärarpumpen går (GP1), du ser allt detta i serviceinfo-menyerna.
-
Ok, då kanske man inte ska vara orolig där ändå.
Gäller det även att retur från gvc vind går med dels ett t tör till "inkommande" kall vatten till pumpen.
Sedan nästa t-rör från gvc vind som går direkt till retur på vp och inte i "botten" från UVK? Men kanske blir samma sak ändå?
Tittade lite snabbt på pumpen nu:
+ 2,8grader ute
Värmebärare:
Framledning 29,5 grader
, retur 25
Köldbärare:
+4,2
ut 0,4
42%
kondensor fram 28,8.
Men detta kanske är inom felmarginalen.
Kör en loggning 1 dygn nu och tar ut data.
Sedan tänkte jag höja "bubblan 1 grad till så att vi kan få 21 grader iaf inne och se hur körningen efter ett dygn med detta blir.
Vad tror Ni om detta?
En fråga ytterligare:
VVC pumpen går just nu hela tiden. För att spara lite, vore det lämpligt att lägga denna på stryning på KNX systemet så den går satta tider?
Eller är detta något negativt?
Har någon ide varför vi förbrukar så mycket el?
Visst går kompressorna större delen av dygnet, men då kommer inte den kalkyl som är gjord att hålla alls :-(
Tack på förhand.
//Fredrik
-
Du har väl en avstängning på det smala röret mellan kallvattnet och returen.
Returen och botten på ukv är "samma".
Temperaturerna ser ok ut. "Pust".
Kondensorn är direkt efter kompressorn, sedan är det en bit rör och så kommer tillsatsen. Bt2 är efter tillsatsen.
Det är därmed en fördröjning mellan kondensor-tempen och bt2, därför kan dom visa lite olika, men inom en minut eller två skall dom följas åt. Förutom om tillskottet är igång, då skall bt2 visa högre än kondensorn. Aldrig lägre.
Du kan säkert öka parallelljusteringen ett hack, men spontant känns kurva 5 ganska högt. Visst har du gv i BV med? Ingjuten?
Jag har sett folk som kör med kurva 3....
En nygjuten platta behöver lite mer effekt i början.
VVC kan nog dra en del energi, och det tas ju från VVB:n. Om det är gamla metallrör tror jag inte det är så bra ide att starta och stoppa vvc:n, metallen utvidgar sig och drar ihop sig varje gång. Kan sluta illa. Med plast borde det gå bra, men lovar inget. Nån med mer erfarenhet kan säkert svara på det där bättre.
Vilken temp är inställd på VVB:n?
Kompressorn borde gå konstant från ca +6 grader ute. Dock sakta, 20 hz.
-
Bilagorna var intressant läsning. Tittar man på energibalansen för januari så är återvinning värmepump 3959 kWh. Det måste vara värme som tas från borrhålen. Medeleffekten under januari (744 timmar) blir 5,3 kW. Räknar man med COP 3,8 är värmepumpens effekt 7,2 kW i snitt. Det ska inkludera varmvattenberedning.
Återvunnen värme från ventilationsluften är 2862 kWh vilket blir 3,8 kW i snitt. Återvunnen värme från ventilationsluften står alltså för ca 35% av värmetillförseln under januari. Det förklarar varför värmepumpen vid första anblicken verkar vara klen med tanke på husets storlek.
Att köldbärartemperaturen dök när värmekurvan höjdes beror troligen på att pumpen då ökade till maximal effekt temporärt. Då blir det låg köldbärartemperatur tillfälligt.
Enligt konsultens kurva ska det vara 35-36 grader framledning när det är +3 ute. Fungerar det med 29,5 är det bra.
Borrhålen är säkert parallellkopplade. Har man justerat in flödena så att borrhålen belastas jämnt? I annat fall blir det onödig låg köldbärartemperatur.
Jag är lite förvånad att det är radiatorer i huset, trodde det var golvvärme som gällde numer.
-
Det vi regerar på är att vår förbrukning av el känns orimligt hög.
ca 80-90kWh per dag inkl hushålls el då.
Led överallt, inte tänt mer än nödvändigt, kyl och frys som är energisnåla.
Tittar jag lite ang förbrukning nattetid så verkar huset göra av med ca 2,8kWh / h vilket känns väldigt högt, då är enbart kyl och frys igång plus värme delen. Ingen ytterbelysning igång.
Värmepumpen drar nog i snitt 1,8-2 kW, ventilationsfläktarna i återvinningsaggregatet ca 0,2 kW. Kyl och frys tillsammans ungefär 100 W.
I energibalansen finns en post "Processenergi intern" på 1 kW året runt. Vet inte vad det är, gissningsvis är det ventilationsfläktar och annat för husets drift. Värmepumpen ligger inte med där, den elen måste finns under rubriken "Elförsörjning". Vet inte om Processenergi intern är en tillyxad schablon eller om det finns några elförbrukare som man inte tänker på.
-
Hur mycket drar elberedaren?
Vilken herz går pumpen på nattetid?
-
Bilagorna var intressant läsning. Tittar man på energibalansen för januari så är återvinning värmepump 3959 kWh. Det måste vara värme som tas från borrhålen. Medeleffekten under januari (744 timmar) blir 5,3 kW. Räknar man med COP 3,8 är värmepumpens effekt 7,2 kW i snitt. Det ska inkludera varmvattenberedning.
Återvunnen värme från ventilationsluften är 2862 kWh vilket blir 3,8 kW i snitt. Återvunnen värme från ventilationsluften står alltså för ca 35% av värmetillförseln under januari. Det förklarar varför värmepumpen vid första anblicken verkar vara klen med tanke på husets storlek.
Att köldbärartemperaturen dök när värmekurvan höjdes beror troligen på att pumpen då ökade till maximal effekt temporärt. Då blir det låg köldbärartemperatur tillfälligt.
Enligt konsultens kurva ska det vara 35-36 grader framledning när det är +3 ute. Fungerar det med 29,5 är det bra.
Borrhålen är säkert parallellkopplade. Har man justerat in flödena så att borrhålen belastas jämnt? I annat fall blir det onödig låg köldbärartemperatur.
Jag är lite förvånad att det är radiatorer i huset, trodde det var golvvärme som gällde numer.
Har nu kört en loggning ytterligare, bifogat.
KB in går ganska fort nedåt när det bara går ner några grader ute och huset kallar på värme, upplevs så iallafall när jag tittar på Uplink vid olika tidpunkter.
Jag har tyvärr inte så mycket kunskap om detta med energikalkylen.
Hur mycket "el" ska vi då räkna med att värme/vatten ska förbruka/dygn?
När jag tittar på mätare som sitter för VP, VVB och circ pump (osäker om el koppla in vent till denna mätare, de har lite kvar) så står den just nu på 2700kWh, kan inte säga exakt när denna kopplades in. Men tänkte se vad det står på samma tid imorgon efter 1 dyng.
Förbrukningen just nu på denna mätare stod på 3,8kw vilket känns som väldigt mycket.
Vet inte exakt vad vent agg drar, men idag är det inställt efter OVK på 19 graders tilluft, om jag inte läst fel så så stod det någonstans att vi skulle ha 20 grader i vent? Kan Ni se om detta stämmer.
Har även mätt och det känns som att tilluften är lite kallare än tänkt vid don, ca 17-18 grader. (kan ha att göra med att de ligger på en vind idag som inte är fullt isolerad där vi bara har 15 grader så luften kyls något på vägen?)
Funderar på att öka tempen på tilluften från 19 till 21 grader för att se hur det kommer kännas. Och om det gör något skillnad.
Vad tror Ni om detta?
Blir inte riktigt klok på konsultens kurva (Maddison) då det känns som de räknat med radiatorer.
Som du skriver så har vi golvvärme både uppe och nere. Och tar vi en titt på beräkningen från Nibe så har man satt temp till 35 grader vid DUT. Så då känns det som att vår temp just nu 1+ ute och framledning på 30 då ligger högre än vad man räknat med?
Borrhålen ska vara parallellkopplade, och det sitter en "flödesventil" och dessa ser ut att visa samma, har även prövat att "stänga 1 borrhåll och bara köra på det ena, och det bibehåller ungefär samma temp" gjorde bara detta tillfälligt.
Skulle det kunna vara luft som står? Hör dock inget ljud eller annat som skulle bekräfta detta?
Tack igen på förhand.
Och passar även på att önska ett gott nytt år, med hopp att ha en lösning för nya året! :-)
-
Hur mycket drar elberedaren?
Vilken herz går pumpen på nattetid?
Har tyvärr inte elberedaren kopplad till separat mätning, utan allt ligger på en mätare (utan då ev vent)
Denna grupp stod nyss på 2700kWh, osäker på exakt när detta drog igång. Så ska se vad det står på imorgon.
Förbrukningen då stod på 3,8kw
Alla gånger jag tittat på Uplink appen så känns det alltid som att den går över de 20Hz som Magnus skriver att den bör göra.
Känns som den "alltid" går högre, just nu 1,6 grader ute, 29Hz, framledning 30 grader.
Kunde inte hitta i loggen hur kompressorns frekvens är över 1 dygn? Går kanske inte att utläsa, eller någon annan kanske vet hur man ser detta?
Men det jag kommer ihåg från gårdagen så var det 40-45Hz de flesta gånger jag tittade.
-
Du har väl en avstängning på det smala röret mellan kallvattnet och returen.
Returen och botten på ukv är "samma".
Temperaturerna ser ok ut. "Pust".
Kondensorn är direkt efter kompressorn, sedan är det en bit rör och så kommer tillsatsen. Bt2 är efter tillsatsen.
Det är därmed en fördröjning mellan kondensor-tempen och bt2, därför kan dom visa lite olika, men inom en minut eller två skall dom följas åt. Förutom om tillskottet är igång, då skall bt2 visa högre än kondensorn. Aldrig lägre.
Du kan säkert öka parallelljusteringen ett hack, men spontant känns kurva 5 ganska högt. Visst har du gv i BV med? Ingjuten?
Jag har sett folk som kör med kurva 3....
En nygjuten platta behöver lite mer effekt i början.
VVC kan nog dra en del energi, och det tas ju från VVB:n. Om det är gamla metallrör tror jag inte det är så bra ide att starta och stoppa vvc:n, metallen utvidgar sig och drar ihop sig varje gång. Kan sluta illa. Med plast borde det gå bra, men lovar inget. Nån med mer erfarenhet kan säkert svara på det där bättre.
Vilken temp är inställd på VVB:n?
Kompressorn borde gå konstant från ca +6 grader ute. Dock sakta, 20 hz.
Hej.
Ja det stämmer, såg att det satt en ventil där nu, så det stämmer nog?
Bifogar uppkörningen här igen som jag gjorde igår.
Dock fortfarande då "kallt" i huset, knappt 20 grader. :-(
Så ska pröva att ändå förskjuta kurvan uppåt, tänkte göra detta under dagen och se om det ger något resultat.
Om jag sätter den på kurva 3 får vi väl ändå lägre framledning och kallare? Eller tänker vi fel?
Golvvärmen är ingjuten i platta på bv och det är gjutet valv till vinden där även där golvvärme än ingjuten.
Plattan gjöts 2017.
Installatören har dragit koppar rör från VVB till fördelare för vvc iallafall, resten är sedan RiR från uponor.
VVB är inställd på 65 grader vad jag kan se, är detta normalt?
Några saker jag sett också är circ pump till FTX står på 17w, ställd på "stort hus"
På circ pump från UVK står den på 75w istället, också på "stort hus"
Ska ta fram vad pumpen heter i em. Men är detta normalt?
Dessa pumpar känns som att de går konstant.
Kompressorn går mer eller mindra alltid över 20Hz de gånger jag tittat i Uplink.
Stort tack igen för all input!!
//Fredrik
-
Jaha, det var golvvärme i hela huset. Jag trodde med anledning av konsultens värmekurva att det eventuellt kunde vara ett blandat system. Jag borde ha reagerat, det borde inte vara möjligt att dimensionera ett radiatorsystem så fel att det klarar sig med så mycket lägre framledningstemperatur.
Nu behöver inte 29,5 grader vid noll ute vara ett problem. Returtemperaturen är också viktig när det är så små skillnader mot rumstemperaturen. Tyvärr begriper jag inte vad som är vad i loggningen så jag vet inte vilka värden som är ingående värmebärare.
Vattenflödet till FTX-aggregatet är enligt databladet 0,01 L/s vilket inte är mycket. På bilden är rören inte isolerade. Det kan vara värt att kontrollera att vattnet inte hinner svalna på vägen om det är en längre sträcka rör. Det står i specen att tilluften är 20 grader och frånluften 22.
Det brukar ta ca 10 minuter för köldbäraren att snurra ett varv i köldbärarslingan. Det tar den tiden innan man märker någon skillnad i köldbärartemperatur vid pumpen om man stänger en slinga. Det är helt i sin ordning att försöket inte gav något resultat om det var en kortare avstängning.
Angående elförbrukningen: det är möjligen inte så att elpatronen i varmvattenberedaren står för en del av den elförbrukning som inte kan förklaras. Beredaren var inställd på 65 grader. Tveksamt om värmepumpen klarar det. Troligen är det en elpatron som har höjt från så där 55 grader till 65.
-
Tittade på loggen allt ser ok ut.
Måste nog be lite om ursäkt om tidigare logg-tittande. Jag har tittat på fel maskin, det var en annan som hade konstiga värden.
Så allt ser riktigt fint ut.
Enligt loggen så går din maskin på min-frekvens 20 hz vid ca +5,3 grader ute. Kallare än det så går den med högre frekvens, jag tror max är 94 hz. Högre frekvens ger kallare kb-in, i loggen som lägst +3,2.
Ang. VVB:n: Jag vet inte vad du har för effekt på den, säg 2 kw. VVB:n är en on/off-"maskin". Så har du otur, läser du av energimätaren (effekt) just när den är aktiv.
VV från VP till VVB är mellan 47 och 50 grader. VVB:n drar upp det till 65 grader. Sen har du VVC:n som också går från VVB:n. (Mycket förkortningar där..)
65 grader är väl så att säga legionella-säkert, så att sänka den kan vissa tycka att leka med elden, andra tycker att det är ingen fara, så länge man är frisk själv. Gamla och sjuka och legionella är ingen hit. Jag skulle nog sänka till 55. Legionellan dör då också, men det tar lite längre tid.
Cirk-pumparna skall gå konstant. Kompressorn går konstant om det är kallare än +5 ute.
Det du skulle kunna försöka kolla på ftx:n, är att den faktiskt återvinner. Om du hittar "växlare 100%" eller nåt sånt är det bra. Lägre än 100%, inte bra. Det är lätt hänt att man tänker fel med ventilation, gott om fallgropar....
Posta lite temperaturer från ftx:n.
Jag tror det heter att tilluften skall vara 2-3 grader kallare än rumstempen, annars blandas inte luften bra.
Angående kurvan, så har du helt rätt att om du sänker till 3:an kommer du att få kallt.
Jag kör själv med kurva 5, med golvvärme. Dock är den inte ingjuten, jag har dåligt med isolering neråt, huset är inte byggt enligt dagens normer, långt ifrån. Men 23 grader varmt, varmare i badrummet (ingjutet, klinker).
Vad har du ovanpå betongen? Idealet är klinker överallt, har du 22 mm parkett är det värre....
Visst är alla termostater fullt öppna/bortkopplade?
En grej kan vara din kalla(?) övervåning. Kanske någon har räknat med lite takvärme?
En bekant i lägenhetshus sade att den som bor högst upp har kallare, än dom som bor i mellanvåning. Dom behöver knappt nån värme alls.
-
Du har 410 m2 att värma upp, det kommer aldrig att bli gratis. ;) Gläd dig åt att det inte är värre.
// Magnus
-
En 1255 som går mellan 20-40 Hz och dina temperaturer samt vanlig HH el borde inte gå över 30-35kWh per dygn då pumpen går konstant, dessa uppgifter från farsans hus. Han har inte ventilation eller vvb.
Finns det elvärme i ventilationsmaskinen?
Jag gissar din vvb är boven gällande elförbrukningen.
Tilluften mäts troligen i maskinen som säger ett värde och luften blir kallare vid tilluftsdonen. Har själv flera graders skillnad mellan pump och don. Har 100mm isolering runt rören + kanske 25cm losull ovanpå. Rekommendation är att tilluften ska vara 2 grader lägre än rumstemperatur (från enervent)
-
Förlusterna i slingan för cirkulerande varmvatten täcks av elpatronen. Det måste var en hel del watt som försvinner den vägen. Rören verkar inte vara isolerade, i alla fall inte i pannrummet. Tror inte att energikonsulten hade tänkt sig att delar av varmvattenberedningen skulle ske med direktel med COP=1 när det finns värmepump i huset.
Är det inte så att varmvatten får vara högst 50 grader vid tappstället?
-
Jag hittade en annan sak i loggen, som du bör kika på.
T ex 30.12 14.28 har du "larm" 274. Det betyder att effektvakten har aktiverats. VP:n har dragit ner effekten för att inte huvudsäkringarna skall brännas. Lite oroande att det sker vid +3.
Om du tittar på uplink, så under serviceinfo och tillsats hittar du säkringsstorlek.
Matchar det dina huvudsäkringar?
Eller vet du att du drog igång nånting kraftigt just då?
Andra tidpunkter, 25.12 kl 15.29, 24.12 kl 20.02, 24.12 kl 18.30, 24.12 kl 14.20.
Du ser det även i uplink, Historik och informationsmeddelande.
-
För att gå vidare med varmvattnet. Konsulten har räknat med att för juli, när ingen värme behövs, är värmebehovet för spillvatten 828 kWh. Återvinning VP är 603 kWh. COP för varmvattenproduktionen blir 3,7 (Det står 3,8 på ett ställe i konsultrapporten). Går man på helåret skulle elförbrukningen för producera 9752 kWh värme till varmvatten med värmepumpen bli 2636 kWh.
Nu är det i stället så att vattnet värms från 8 till ca 50 grader med värmepumpen, därefter till 65 grader med elpatronen. Dessutom täcks förlusterna i VVC-systemet och beredare med elpatronen. Antar man att förlusterna är 752 kWh blir elpatronvärme till varmvattnet 9000 x 15/57 = 2368 kWh. Resten, 9000 - 2368 = 6632 kWh levereras av värmepumpen som för detta drar 1792 kWh el. Totalt förbrukas 1792+2368+752= 4912 kWh el för varmvattnet. Det är ca 2300 kWh mer än vad konsulten har räknat med och motsvarar ca 6 kWh per dygn. Det är för övrigt nästan 1/4 av konsultens beräknade elbehov för värme och varmvatten.
Går man tillbaks till juli där elförsörjning i konsultens rapport är 438 kWh skulle enligt min kalkyl 225 kWh vara el till värmepumpens varmvattenproduktion. Kvar blir 207 kWh till hushållsel. Det är för lågt för att vara rimligt. Vet inte om det är mina kalkyler som har gått snett eller om konsultens värden är konstiga. Förmodligen ligger mycket som t.ex. personvärme som defaultvärden i beräkningsprogrammet. Ett problem är att vissa poster är oklara, t.ex. latent värme. Vad är det? Jag har för mig att beteckningen brukar användas om kondensationsvärmet för det vatten som finns i luften men det kan inte vara aktuellt här.
-
Har du några flödesmätare på värmen? Känns som det är flödet som är problemet om ni inte har varmt med så hög framledning. Vilken dimmension är det på rören mellan ukv och golvvärmen? Bör vara minst 35mm för så högt värmebehov.
-
Hej.
Tog lite fler bilder så hoppas jag att det hjälper ytterligare.
Tog även fram den golvvärme beräkning som gjordes.
Enligt den så ska vi behöva 15+8kw för att värma huset= 23kw.
Och pumpen ger max 16kw.
Så då saknar vi 7kw.
Vet dock att man påpekade att ett nytt hus inte kräver 50w utan snarare 35w och därför skulle 16kw räcka.
Men kanske ändå är felgjort av konsulten?
Men är inte ditt energibehov 23000kwh/år för att värma ditt hus ?Tycker det låter rimligt där du bor med golvvärme.Om du räknar på märkeseffekten på kompressorn för ditt hus 23000/8760=2.62 kw så borde du klara dig och med golvvärme.Vad händer om du höjer kurvan ett snäpp till?Går el-steget in.
Bild 776 i slutet är förberett vv, kv och vvc till ett frd, dock är det trycksatt och i dessa "ändar" sitter det avstängningsventiler.
Tack igen.
-
Hedde, skulle du kunna mäta framledning och retur vid golvvärmefördelarna, och på samma gång läsa av vp framledning o retur.
-
Tittade på loggen allt ser ok ut.
Måste nog be lite om ursäkt om tidigare logg-tittande. Jag har tittat på fel maskin, det var en annan som hade konstiga värden.
Så allt ser riktigt fint ut.
Enligt loggen så går din maskin på min-frekvens 20 hz vid ca +5,3 grader ute. Kallare än det så går den med högre frekvens, jag tror max är 94 hz. Högre frekvens ger kallare kb-in, i loggen som lägst +3,2.
Ang. VVB:n: Jag vet inte vad du har för effekt på den, säg 2 kw. VVB:n är en on/off-"maskin". Så har du otur, läser du av energimätaren (effekt) just när den är aktiv.
VV från VP till VVB är mellan 47 och 50 grader. VVB:n drar upp det till 65 grader. Sen har du VVC:n som också går från VVB:n. (Mycket förkortningar där..)
65 grader är väl så att säga legionella-säkert, så att sänka den kan vissa tycka att leka med elden, andra tycker att det är ingen fara, så länge man är frisk själv. Gamla och sjuka och legionella är ingen hit. Jag skulle nog sänka till 55. Legionellan dör då också, men det tar lite längre tid.
Cirk-pumparna skall gå konstant. Kompressorn går konstant om det är kallare än +5 ute.
Det du skulle kunna försöka kolla på ftx:n, är att den faktiskt återvinner. Om du hittar "växlare 100%" eller nåt sånt är det bra. Lägre än 100%, inte bra. Det är lätt hänt att man tänker fel med ventilation, gott om fallgropar....
Posta lite temperaturer från ftx:n.
Jag tror det heter att tilluften skall vara 2-3 grader kallare än rumstempen, annars blandas inte luften bra.
Angående kurvan, så har du helt rätt att om du sänker till 3:an kommer du att få kallt.
Jag kör själv med kurva 5, med golvvärme. Dock är den inte ingjuten, jag har dåligt med isolering neråt, huset är inte byggt enligt dagens normer, långt ifrån. Men 23 grader varmt, varmare i badrummet (ingjutet, klinker).
Vad har du ovanpå betongen? Idealet är klinker överallt, har du 22 mm parkett är det värre....
Visst är alla termostater fullt öppna/bortkopplade?
En grej kan vara din kalla(?) övervåning. Kanske någon har räknat med lite takvärme?
En bekant i lägenhetshus sade att den som bor högst upp har kallare, än dom som bor i mellanvåning. Dom behöver knappt nån värme alls.
Tack för ytterligare mycket bra svar.
Några svar:
Ftx agg ligger på 100% i återvinning, så då är detta bra :-)
Då stämmer även det med att det är ca 18-19 grader in från FTX och rummet är ca 21 grader.
Ang termostater är vi lite splittrade där:
Vi har Uponors golvvärme och dess ställdon, dock är de inte kopplade till Uponors egna Smatrix, enligt deras egen info så ska man då i alla fall ha alla slinger 100% öppna.
Vi har som sagt inte detta kopplat till deras system, utan deras don kopplade till vårt KNX system, så våra knappar har en termostat som känner av temp, och vi kan göra justeringar i knx "appen". Och vi har då utgått från att även då ska alla slingor vara 100% öppna.
I Uponors körning finns det siffor för att strypa varje kurva, men har som sagt förstått att man inte ska göra detta? Kan detta vara fel?
Upplever inte att det blir kallt i ett rum och varmt i ett annat, pga olika slinglängder osv...
Någon input här?
Kan ganska enkelt öppna alla termostater genom att ex sätta 25 grader överallt och sedan ställa in, men ska detta behövas med dagens teknik?
Har precis postat ett inlägg till ang vår förbrukning av el, lägger även med det här, och ser om du har någon ide.
Känns inte som att det är vvb som är boven ändå, då det är när VP ligger ligger högt på L1, L2 och L3 som effekten sticker iväg.
Kompressor frekvens 27Hz och L1 ligger på 2.0A, L2 på 2,3A och L3 på 1,9A
Ca 30 graders framledning.
Elmätare kopplat till Värmegruppen visar då 0,9kWh, ligger även FTX som går konstant, circ pump och VVB som är kopplad efter VP och spetsvärmer.
En liten stund senare, några min, 28Hz, L 10.3A, L2 8,3A, L3 2,9A samma framlednings temp, såg inte heller någon skillnad på KB eller VB pump i hastighet och då visar elmätare 3,9kWh.
Detta pendlar pumpen i mellan mer eller mindre hela dygnet.
Pumpen går också större delen av dygnet, ev ett stop.
Vi upplever att driften blir extremt hög.
El-patron är blockerad, just för att inte denna ska gå in, men något verkar skumt.
Beräkningen från Nibe ger att vi ska ha ca 9000kWh för VP.
-
En 1255 som går mellan 20-40 Hz och dina temperaturer samt vanlig HH el borde inte gå över 30-35kWh per dygn då pumpen går konstant, dessa uppgifter från farsans hus. Han har inte ventilation eller vvb.
Finns det elvärme i ventilationsmaskinen?
Jag gissar din vvb är boven gällande elförbrukningen.
Tilluften mäts troligen i maskinen som säger ett värde och luften blir kallare vid tilluftsdonen. Har själv flera graders skillnad mellan pump och don. Har 100mm isolering runt rören + kanske 25cm losull ovanpå. Rekommendation är att tilluften ska vara 2 grader lägre än rumstemperatur (från enervent)
Tack för input ang förbrukning :-)
Vent har ett vätskefyllt värmebatteri, dock ytterst litet, och med lågt flöde har det framkommit.
Stämmer säkert att tilluft mäts vid agg, så då kanske det inte är så konstigt att det blir lite kallare vid donen.
Och som sagt, vår vind är idag bara ca 15 grader, så luften både T och F kyls väl säkert lite innan det når vent agg. Får försöka se hur man ska lösa detta på ett bättre sätt när vinden börjar bli klar.
-
Förlusterna i slingan för cirkulerande varmvatten täcks av elpatronen. Det måste var en hel del watt som försvinner den vägen. Rören verkar inte vara isolerade, i alla fall inte i pannrummet. Tror inte att energikonsulten hade tänkt sig att delar av varmvattenberedningen skulle ske med direktel med COP=1 när det finns värmepump i huset.
Är det inte så att varmvatten får vara högst 50 grader vid tappstället?
Tack för ytterligare input.
Rören i platta och valv på vvc är isolerade. Dock som du skriver inte i pannrummet, eller inte heller till fördelaren.
Kanske är värt att göra detta? Ganska enkelt att komma åt, och lägga på lite Armaflex eller likvärdig. Vore detta lämpligt?
Kanske även då skulle göra detta på varmvatten då även dessa går från VVB till en fördelare i garaget likt vvc och även dessa är oisolerade och garaget håller bara 15 grader.
Idag så har vi egentligen inte behov av den extra vvb, utan först när vinds lägenhet kommer så därav att vi tog med detta.
Ska se om vi på ett enkelt sätt kan sätta en el-mätare på vvb när elektriker kommer på måndag så kan vi se lite vad denna faktiskt där.
Postade precis ett inlägg, att det ändå trots detta verkar vara när VP går som el-mätaren "sticker iväg"
Några tankar på detta?
Stort tack på förhand.
-
Jag hittade en annan sak i loggen, som du bör kika på.
T ex 30.12 14.28 har du "larm" 274. Det betyder att effektvakten har aktiverats. VP:n har dragit ner effekten för att inte huvudsäkringarna skall brännas. Lite oroande att det sker vid +3.
Om du tittar på uplink, så under serviceinfo och tillsats hittar du säkringsstorlek.
Matchar det dina huvudsäkringar?
Eller vet du att du drog igång nånting kraftigt just då?
Andra tidpunkter, 25.12 kl 15.29, 24.12 kl 20.02, 24.12 kl 18.30, 24.12 kl 14.20.
Du ser det även i uplink, Historik och informationsmeddelande.
Låter väldigt märkligt, ska ta med detta till elektriker på måndag, kanske hör ihop med detta jag skrev tidigare med höga A värden på L1, L2 och L3 trots samma frekvens på pumpen?
Vi ska ha 25A in, och kan inte minnas att vi gjorde något särskilt dessa tider, maximalt att vi lagat mat, men lite konstiga tider på ex julafton. Och inget utöver det vanliga, 1 ugn, 1 häll, ev kaffemaskin samtidigt, men detta bör väl 25A klara utan problem?
-
För att gå vidare med varmvattnet. Konsulten har räknat med att för juli, när ingen värme behövs, är värmebehovet för spillvatten 828 kWh. Återvinning VP är 603 kWh. COP för varmvattenproduktionen blir 3,7 (Det står 3,8 på ett ställe i konsultrapporten). Går man på helåret skulle elförbrukningen för producera 9752 kWh värme till varmvatten med värmepumpen bli 2636 kWh.
Nu är det i stället så att vattnet värms från 8 till ca 50 grader med värmepumpen, därefter till 65 grader med elpatronen. Dessutom täcks förlusterna i VVC-systemet och beredare med elpatronen. Antar man att förlusterna är 752 kWh blir elpatronvärme till varmvattnet 9000 x 15/57 = 2368 kWh. Resten, 9000 - 2368 = 6632 kWh levereras av värmepumpen som för detta drar 1792 kWh el. Totalt förbrukas 1792+2368+752= 4912 kWh el för varmvattnet. Det är ca 2300 kWh mer än vad konsulten har räknat med och motsvarar ca 6 kWh per dygn. Det är för övrigt nästan 1/4 av konsultens beräknade elbehov för värme och varmvatten.
Går man tillbaks till juli där elförsörjning i konsultens rapport är 438 kWh skulle enligt min kalkyl 225 kWh vara el till värmepumpens varmvattenproduktion. Kvar blir 207 kWh till hushållsel. Det är för lågt för att vara rimligt. Vet inte om det är mina kalkyler som har gått snett eller om konsultens värden är konstiga. Förmodligen ligger mycket som t.ex. personvärme som defaultvärden i beräkningsprogrammet. Ett problem är att vissa poster är oklara, t.ex. latent värme. Vad är det? Jag har för mig att beteckningen brukar användas om kondensationsvärmet för det vatten som finns i luften men det kan inte vara aktuellt här.
Tack igen för all tid och inlägg, har tyvärr inte så bra koll på alla värden och vad de räknat med.
Och är tyvärr dålig även på att läsa ut siffror osv från den energiberäkning som är gjord i VIP.
Se man där vad huset kräver i energi?
Samt i vent körning från IV?
Det som är lite oroväckande är just VP och Nibe beräkningen känns det som, enligt den skulle vi bara behöva ca 9000kWh.
Jag vet att vi gjorde förändringen med att gå på en 1255 och en 300l VVB är det till och med såg jag.
Istället för 1155 och en beredare? Vet inte om de skulle fungerat på samma sätt eller och om detta kan bli så stor skillnad.
Känns ju skrämmande fel i beräkningen isåfall :-(
Över 2000kWh påverkar ju en hel del.
Och ang hh så verkar det då helt fel med så lite för bara detta så klart.
Har du några förslag förslag på hur vi kan minska detta?
Ev bara köra vvc vissa tider?
Koppla bort VVB just nu, om det inte är för mycket arbete? Och bara köra 1255 då vi inte har så stort behov av vv just nu, fungerar vvc ändå?
Isolera rören i pumprum och till fördelare på vv och vvc känns det som ?
Tack på förhand.
-
Har du några flödesmätare på värmen? Känns som det är flödet som är problemet om ni inte har varmt med så hög framledning. Vilken dimmension är det på rören mellan ukv och golvvärmen? Bör vara minst 35mm för så högt värmebehov.
Hej och tack för din tid.
Nej det tror jag inte, eller rättare sagt är ganska säker på att detta inte finns.
Det är dragit CU35 till pumpen från hålen invändigt.
Sedan sa VVS installatör att det räckte med CU 28 i pumprummet till GVC. Konsult sa 35, men installatör menade att det var så kort dragning, ca 1-2m att det inte skulle spela någon roll och att UKV ändå inte har så stort dim, tror jag det var han sa?
Vi har 3st GVC, 2 nere och 1st på vinden. dessa är matade med Alupex 25 vet jag.
Är det då felaktigt att de satt CU28 och inte 35?
Vet inte om du sett bilderna som ligger tidigare, där ser du lite mer hur det är kopplat och kanske även kan få en bild av dim på gör?
-
Hedde, skulle du kunna mäta framledning och retur vid golvvärmefördelarna, och på samma gång läsa av vp framledning o retur.
Har gjort ett försök:
Tog dock inte den på vinden.
Billig IR termometer, men bör visa samma fel överallt isåfall.
Känns som att det är väldigt dålig avlämning om jag läser på plats, men siffrorna i pumpen säger något annat?
Något konstigt dock då jag även försökte mäta T och R som det står på matningen till GVC 1 och GVC 2 i pumprummet, och där var det högre på R vilket känns väldigt märkligt?
OBS temp i pumprummet är bara ca 15 grader just nu, så detta är väl inte optimalt tyvärr, utan bör kanske isoleras så snart som möjligt eller?
Dock vill vi gärna veta så att CU 28 räcker, någon kunnig här skrev minst CU 35.
Som skrivit tidigare så står nu alla "röda" rattar fullt öppna på alla slingor.
De blå styrs av KNX systemet, vet inte om detta är fel och att man måste strypa in slingorna då vi inte använder Smatrix system från Uponor, något du kan kunskap om?
Stort tack på förhand igen!
-
Vad är det för typ av elmätare vid pumpen? Det var ett fall nyligen där en elmätare visade alldeles för höga värden. Förklaringen var övertoner som genererades av frekvensomriktaren. Märks det också på elräkningarna att förbrukningen är högre än vad den borde vara?
-
Det går inte att mäta med en IR-termometer på metallytor. Det måste vara material som är svarta för värmestrålning, exempelvis målarfärg, tejp, vatten och polymerer. Golvvärmeslangarna fungerar bra.
-
Vad är det för typ av elmätare vid pumpen? Det var ett fall nyligen där en elmätare visade alldeles för höga värden. Förklaringen var övertoner som genererades av frekvensomriktaren. Märks det också på elräkningarna att förbrukningen är högre än vad den borde vara?
Tog en bild på denna nu direkt.
Kan inte något alls om detta, men det kanske säger dig mer än mig :-(
Bifogar även med vår bild på el förbrukning.
VP kopplades in 25 okt, sedan har det körts en hel del med 3 fas slipmaskiner osv. Men de dagar detta inte gjordes så var förbrukningen väldigt låg. Lite osäker på om VVB var inkopplad samma dag, men tror det.
Vent sattes igång 19/11, samma dag som vår "el bild" blev väldigt konstig från vår nätleverantör. Se bifogat...
Ska inte säga säkert, men det kan vara så att allt då kopplades in/över den el-mätare jag tagit bild på.
Måste kontrollera detta med elektriker. Men enligt nedan så verkar den ändå stämma.
Kollade lite snabbt min förbrukning nu ute i el-skåpet, och enligt den så har vi på 10h förbrukat 23kWh.
Vi har då inte varit hemma så mycket under dagen, lite mat och tv nu på kvällen.
Tittar jag då på mätaren som sitter i centralen inne så har vi på samma timmar +/- 15min 25kWh
Värt att nämna också är att vi har solceller, och vi har idag producerat drygt 5kWh så detta bör förklara diffen på dessa två.
Inget batteri, så överproduktion "puttas" ut på nätet.
Så mätarna verkar väl då stämma?
-
Vad är det för typ av elmätare vid pumpen? Det var ett fall nyligen där en elmätare visade alldeles för höga värden. Förklaringen var övertoner som genererades av frekvensomriktaren. Märks det också på elräkningarna att förbrukningen är högre än vad den borde vara?
Bilderna också
-
Det går inte att mäta med en IR-termometer på metallytor. Det måste vara material som är svarta för värmestrålning, exempelvis målarfärg, tejp, vatten och polymerer. Golvvärmeslangarna fungerar bra.
Aha, gör en extra mätning imorgonbitti, och tar då enbart på den vita slangen på alla ställen.
Tack för ytterligare bra info och något ytterligare jag lärt mig :-)
-
Det går inte att mäta med en IR-termometer på metallytor. Det måste vara material som är svarta för värmestrålning, exempelvis målarfärg, tejp, vatten och polymerer. Golvvärmeslangarna fungerar bra.
En fråga till så det blir rätt :-).
Går det bra att mäta på AluPex, är denna typ som vi har som matning till våra fördelare, då av TYP MLC från Uponor 25mm med isolering
Tack igen.
-
Alupex går bra, det är ett polymerlager ytterst.
Elmätaren ser seriös ut men det är konstigt att elförbrukningen under så många dagar i december var ca 78 kWh. Det är inte rimligt. Är varierande utetemperatur måste det bli skillnader i elförbrukningen. Det är först de sista dagarna av registreringen som det finns avvikelser. Det gör att jag är lite misstänksam vad gäller sanningsenligheten av värdena.
-
1255 4-16 har en nominell effekt som motsvarar en onofpump på ca 12 kw. nrä ma nvarvtalstyr så övervarvar man kompressorn för att få ut mer, liksom man går ner på undereffekt för att slippa start och stopp . 35 w är det knappast något hus som tar, det är bara på pappret. Varöfr har ma nvalt ftx, och inte återvinning till brinen, det är sannolikt det som man kalkylerat med när man borrade. Vansinne men.... Nu suger den ut energi till ftx, men tillför inget till kollektorn ni behöver en ukv tll golvvärmen också vad jag förstått så har ni bara ukv till venten.
-
1255 4-16 har en nominell effekt som motsvarar en onofpump på ca 12 kw. nrä ma nvarvtalstyr så övervarvar man kompressorn för att få ut mer, liksom man går ner på undereffekt för att slippa start och stopp . 35 w är det knappast något hus som tar, det är bara på pappret. Varöfr har ma nvalt ftx, och inte återvinning till brinen, det är sannolikt det som man kalkylerat med när man borrade. Vansinne men.... Nu suger den ut energi till ftx, men tillför inget till kollektorn ni behöver en ukv tll golvvärmen också vad jag förstått så har ni bara ukv till venten.
Hej och tack för input.
Förstår inte allt. Men ska försöka svara på det jag kan :-)
Uponor räknade på 50W i sin kalkyl, då skulle huset behöva 23kW om jag inte missminner mig, vet dock inte vid vilken temp?
Vi gick fram och tillbaka ang FLM eller FTX, vi valde FTX och ett riktigt vent agg, kanske inte det man har normalt en villa.
Men detta är då fel?
Min mor har en FLM som Nibe har i sitt sortiment, dock så blev vi avrådda detta pga att man drar in kall luft om vi förstod det rätt.
Idag så har vi 100% i återvinning genom FTX och 17-19 grader in genom donen.
Samt att det enligt konsulten höjer Brine tempen så marginellt, men detta kanske var feltänkt då?
Även försökt läsa på om man på något "kostnadseffektivt sätt kan förvärma inkommande KB men verkar inte finnas några bra sätt.
Har du något tips?
(en tanke, vi kommer köra frikyla på sommaren, och detta valde vi att koppla på utgående KB då vi ville ha så låg temp som möjligt, och visste då inte att tempen i berget var så kall som den var, visst vi kanske "återladdar" berget om det är möjligt.
Tanken är att låta VP även jobba mot en värmeväxlare för pool på sommaren.
Skulle man koppla om detta och kanske med en manuell ventil även på vintern låta KB gå genom kylkonvektorer (givetvis inga fläktar på) bara för att få upp tempen något? Sommaren ska systemet styras genom PCS44.
Det finns dränering till avlopp på alla konvektor förberett för kondens)
Är bara en tanke vi funderat lite på? Någon synpunkt?
Vi har idag UKV till golvvärmen, fick bara plats med 100l, men vi har nästan 300l om jag inte läste fel i vår golvvärme slang, så vi bör klara oss även om några slingor stänger?
Vent har ett intern vattenburet värmebatteri, dock med väldigt små flöden.
Bifogar med körningen igen på vårt Vent agg om detta säger något.
-
Vad är orsaken till att spetsa varmvatten till 65 grader? Annat än om man behöver massor med varmvatten. 55 grader räcker väl helt bra?
-
FTX kommer aldrig att nå 100%, visar den det så är det pga att givarna mäter lite fel. Typ 85% kan du väl räkna med om allt är perfekt men sedan har du ändå lite förluster i rören på vinden.
Sedan tror jag du får inse att det är är helt gratis att värma upp 400+ m2 och hålla igång vvc och ventilation. Backa bandet och kolla vad det kosta att värma upp kåkar som detta för 25 år sedan utan bergvärme så får du lite att jämföra med. Om din elräkning på året blir 5000 kr dyrare än tänkt är ändå helt försumbart jämfört med när räntorna går upp 1%.
// Magnus
-
Vad är orsaken till att spetsa varmvatten till 65 grader? Annat än om man behöver massor med varmvatten. 55 grader räcker väl helt bra?
Finns väl lite olika skolor om jag förstått det rätt för vilken temp man bör hålla för att undvika bakterier (legionella)
Och då körning bara kan göras i pumpen vv del så finns risk för legionella i vvb.
Någon får gärna utveckla vidare eller kommentera vad vi bör ställa vvb på? :-)
Kan vi ställa ner det utan risk så är det ju strålande.
(vi har en son på 18 månader, om de är mer känsliga?)
-
FTX kommer aldrig att nå 100%, visar den det så är det pga att givarna mäter lite fel. Typ 85% kan du väl räkna med om allt är perfekt men sedan har du ändå lite förluster i rören på vinden.
Sedan tror jag du får inse att det är är helt gratis att värma upp 400+ m2 och hålla igång vvc och ventilation. Backa bandet och kolla vad det kosta att värma upp kåkar som detta för 25 år sedan utan bergvärme så får du lite att jämföra med. Om din elräkning på året blir 5000 kr dyrare än tänkt är ändå helt försumbart jämfört med när räntorna går upp 1%.
// Magnus
Ska försöka få en inloggning till vårt FTX från IV på måndag så ska jag se om jag kan får ut någon körning på detta.
Konsulten har om jag förstod ett tidigare svar räknat med att FTX ska stå för 35% av värmebehovet?
Är helt överens om att det inte är gratis :-(, bara lite funderasam då vi trots realtivt hög framledning redan nu vid runt 0 grader inte får riktigt varmt inne...
Skrev även ett inlägg i Golvvärme om det är så att slingorna ändå måste strypas då vi kör med KNX styrning och inte Uponors egna system som inte ska strypas in på "röda rattarna" enligt Uponors körning.
Vinden är inte en kall vind, utan utrymmet är uppvärmt, 17 grader i skrivandets stund. Och även Golvvärme är igång bara för att hålla en underhålls temp. Dock hårt strypta då ingen termostat finns där ännu.
Kan det vara så att installatören måste sätta flödesmätare och justera in matningen till varje slinga så golvvärmen jobbar mer jämnt?
-
Jag vet att vi gjorde förändringen med att gå på en 1255 och en 300l VVB är det till och med såg jag.
Istället för 1155 och en beredare? Vet inte om de skulle fungerat på samma sätt eller och om detta kan bli så stor skillnad.
Känns ju skrämmande fel i beräkningen isåfall :-(
Över 2000kWh påverkar ju en hel del.
Beräkningen är nog korrekt, förmodligen visste konsulten inte om den extra beredaren och hur den skulle kopplas in. Det normala är att man låter bägge beredarna värmas av värmepumpen till 50 grader eller lite däröver. Oroar man sig för legionella låter man elpatronen med jämna mellanrum värma upp allt vatten till 65 grader för att sterilisera beredarna. Det drar betydligt mindre el.
Det är ingen bra idé att starta flera trådar om samma anläggning, det blir väldigt rörigt.
-
Vi gick fram och tillbaka ang FLM eller FTX, vi valde FTX och ett riktigt vent agg, kanske inte det man har normalt en villa.
Men detta är då fel?
Min mor har en FLM som Nibe har i sitt sortiment, dock så blev vi avrådda detta pga att man drar in kall luft om vi förstod det rätt.
Idag så har vi 100% i återvinning genom FTX och 17-19 grader in genom donen.
Samt att det enligt konsulten höjer Brine tempen så marginellt, men detta kanske var feltänkt då?
Nej, ni gjorde helt rätt. Värmeväxlar man inkommande luft mot utgående når man en hög verkningsgrad. Teoretisk kan den bli 100%. Värmeväxlar man mot köldbäraren låter man så att säga värme vid 20 grader falla ner till ungefär noll. Det temperaturfallet är en ren förlust bortsett från att man får något varmare köldbärare. Sen ska värmepumpen lyfta upp samma värmemängd till kanske 35 grader. Pumpen utför då ett arbete som kräver el. Det har skrivits en hel del om FLM kontra värmeväxling tidigare här på forumet så det finns att läsa om intresse finns.
Värmepumpen måste dessutom vara kraftigare än den annars skulle ha behövt vara då den måste klara av att ge den extra effekt som uppvärmningen av ventilationsluften kräver. Det här är ett så stort hus att FTX måste vara den billigaste lösningen. Jag anser att Hawkeye har helt fel i den här frågan.
-
Beräkningen är nog korrekt, förmodligen visste konsulten inte om den extra beredaren och hur den skulle kopplas in. Det normala är att man låter bägge beredarna värmas av värmepumpen till 50 grader eller lite däröver. Oroar man sig för legionella låter man elpatronen med jämna mellanrum värma upp allt vatten till 65 grader för att sterilisera beredarna. Det drar betydligt mindre el.
Det är ingen bra idé att starta flera trådar om samma anläggning, det blir väldigt rörigt.
Hej igen.
Så då kan jag med lugn och ro sänka VVB till säg 50-55 grader? Vad anser du?
Dock så måste jag då manuellt öka körningen i vvb (vrida upp ratten) och låta den köra på tills den stänger av?
Är det så du menar? VP kan väl inte som jag förstått det köra upp vattnet i vvb, utan gör bara detta i tanken den har intern?
Ber om ursäkt, att jag ställt till det med trådar, tänkte att det skulle ligga på "rätt" topic.
Kan jag flytta in allt till denna huvudtråden på något sätt? Så det blir rätt.
Stort tack igen!
-
Nej, ni gjorde helt rätt. Värmeväxlar man inkommande luft mot utgående når man en hög verkningsgrad. Teoretisk kan den bli 100%. Värmeväxlar man mot köldbäraren låter man så att säga värme vid 20 grader falla ner till ungefär noll. Det temperaturfallet är en ren förlust bortsett från att man får något varmare köldbärare. Sen ska värmepumpen lyfta upp samma värmemängd till kanske 35 grader. Pumpen utför då ett arbete som kräver el. Det har skrivits en hel del om FLM kontra värmeväxling tidigare här på forumet så det finns att läsa om intresse finns.
Värmepumpen måste dessutom vara kraftigare än den annars skulle ha behövt vara då den måste klara av att ge den extra effekt som uppvärmningen av ventilationsluften kräver. Det här är ett så stort hus att FTX måste vara den billigaste lösningen. Jag anser att Hawkeye har helt fel i den här frågan.
Vad skönt att höra, som sagt min mor satte FLM, och detta kändes som en dyr lösning, ångrar än idag att hon inte valde FTX då hon upplever att det drar kallt.
Har du någon bra ide ang detta med vår frikyla?
Vi har ju lagt detta på utgående KB då vi inte visste temp in och ville inte riskera att inte kunna kyla på sommaren.
Ett stick går även direkt till en vinkyl är tanken som inte kommer kopplas över PCS44 tillbehöret utan köras genom en liten separat circ pump.
Skulle man ev vända på det och låta Brine vätskan circulera genom alla konvektorer även på vintern och på detta sätta höja tempen lite?
Tack igen.
-
Ftx är det enda rätta i nybygge om man vill ha god komfort. Flm är en nödlösning som enligt mig bara skall användas där man inte har möjlighet att dra tilluft alternativt har för kort borrhål.
Ungefär varannan kund vi kommer ut till på 2-3 års service av frånluftsvärmepumparna/bergvärmepumpar med flm frågar om vi kan sänka ventillationen för att det drar kallt.
Nu arbetar jag i norrland så det kan mycket väl vara så att det fungerar bättre i södra sverige.
Eftersom du har så hög framledning som du har så måste det vara lågt flöde ifall rumstemperaturen är låg. Alternativt dåligt isolerat.
Till fördelarna ska det följa med termometrar som man sätter i ringarna på plastvinkeln. Kolla om du hittar dom så du kan se deltat över golvvärmen. Deltat över värmepumpen säger ingenting om flödet eftersom du har arbetstank.
Angående dimmension så brukar vi alltid köra 35mm på pumpar över 15kw. Anslutningarna på tank och värmepump spelar ingen roll om dom är mindre då det är så kort bit.
Det kan dock i vissa fall fungera med 28mm men det vet vi inte förens du kollat flödet.
Du måste justera in flödet på fördelarna om du inte använder smatrix systemet. Annars är risken stor att du kommer få köra högre framledning än nödvändigt med sämre cop som följd.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/schablondimensionering-av-matningsledning.pdf&ved=2ahUKEwiL4-CKnNXfAhWhp4sKHUfJCDcQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw1VEAU_UJpmpaIV7LbhtXZY
Här kan du läsa mer om vad lk rekomenderar för matningsledningar. Vet inte hur långt du har till fördelarna men ultimata vore om det var 32mm alupex ist. Nu går det säkert att lösa ändå med större cirkpump.
-
Hej igen.
Så då kan jag med lugn och ro sänka VVB till säg 50-55 grader? Vad anser du?
Dock så måste jag då manuellt öka körningen i vvb (vrida upp ratten) och låta den köra på tills den stänger av?
Är det så du menar? VP kan väl inte som jag förstått det köra upp vattnet i vvb, utan gör bara detta i tanken den har intern?
Ber om ursäkt, att jag ställt till det med trådar, tänkte att det skulle ligga på "rätt" topic.
Kan jag flytta in allt till denna huvudtråden på något sätt? Så det blir rätt.
Stort tack igen!
Branschregler enligt Säker Vatten.
-
Branschregler enligt Säker Vatten.
Känns som att vi behöver ta hit VVS firman igen och gå igenom.
De har lämnat intyg på säkervatten. Vidare kontroll gjordes varken av kommun eller besiktningsman. Utan de kontrollerade så egenkontroll fanns och säkervatten.
Kanske då även ska disktura deras val av CU 28, istället för 35 som det verkar borde varit ut från UKV.
-
Ftx är det enda rätta i nybygge om man vill ha god komfort. Flm är en nödlösning som enligt mig bara skall användas där man inte har möjlighet att dra tilluft alternativt har för kort borrhål.
Ungefär varannan kund vi kommer ut till på 2-3 års service av frånluftsvärmepumparna/bergvärmepumpar med flm frågar om vi kan sänka ventillationen för att det drar kallt.
Nu arbetar jag i norrland så det kan mycket väl vara så att det fungerar bättre i södra sverige.
Eftersom du har så hög framledning som du har så måste det vara lågt flöde ifall rumstemperaturen är låg. Alternativt dåligt isolerat.
Till fördelarna ska det följa med termometrar som man sätter i ringarna på plastvinkeln. Kolla om du hittar dom så du kan se deltat över golvvärmen. Deltat över värmepumpen säger ingenting om flödet eftersom du har arbetstank.
Angående dimmension så brukar vi alltid köra 35mm på pumpar över 15kw. Anslutningarna på tank och värmepump spelar ingen roll om dom är mindre då det är så kort bit.
Det kan dock i vissa fall fungera med 28mm men det vet vi inte förens du kollat flödet.
Du måste justera in flödet på fördelarna om du inte använder smatrix systemet. Annars är risken stor att du kommer få köra högre framledning än nödvändigt med sämre cop som följd.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/schablondimensionering-av-matningsledning.pdf&ved=2ahUKEwiL4-CKnNXfAhWhp4sKHUfJCDcQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw1VEAU_UJpmpaIV7LbhtXZY
Här kan du läsa mer om vad lk rekomenderar för matningsledningar. Vet inte hur långt du har till fördelarna men ultimata vore om det var 32mm alupex ist. Nu går det säkert att lösa ändå med större cirkpump.
Hej och tack för mycket info, hoppas du även kan guida lite vidare.
Har letat igenom alla kartonger som jag kunde finna efter dessa saknade termometrar, och finner inte några fler.
Har själv satt dit 2st på FD 3 Vind som låg i skåpet, men det saknas då för FD1 och FD2.
Tog nu bara för att pröva de två som satt uppe och satte på FD1.
Låtit dem sitta ca 30min (kanske för lite?)
Till ligger på 25 grader och R på 20.
Enligt Uplink så ska detta ligga på 29,3 och R på 24,5.
Tog en mätning i FD med IR på stället där termometer ska sitta, och denna visar nu.
T 26,9 och R 25,2
Har även satt alla rum på max 30 grader i Appen från Zennio för att allt ska vara fullt öppet.
Alla blåa motorer är då öppna fullt vad jag kan se, alla står i alla fall lika högt.
Hur ska jag göra med FD3 på vind? Stänga av helt eller låta det vara lite lite öppet, inte ens 1/5 varv öppet nu.
Eller öppna fullt på alla slingor?
Bifogar med några bilder på den circ pump som var förslag från Dahl när allt köptes in. Samt hur den står.
Bifogar även en bild på hur det ser ut med dragning av rör från UKV.
Upp till FD 3vind så är det ca 60-70cm rör CU25
Och nedåt till FD1 och FD 2 är det ca 2m CU25
Vad klarar CU25 i flöde? Räcker det för de flöden som Uponor har i sin spec? dålig på att förstå detta tyvärr?
Då vi hade 3st fördelare så sa konsulten och även vvs att MLC 25 skulle räcka. Och tyvärr inte så mycket att göra åt det just nu ändå :-(.
Men om du kan hjälpa oss vidare om man på annat sätt kan lösa detta så vore det guld värt för oss.
Hur kontrollerar vi flödet?
Samt hur justerar vi in slingorna? Vet att alla slingor nu är full öppna, men nu sitter den grå ringen lite löst och säkert inte i sitt rätta läge.
Och ska vi då gå på de värden som Uponor har i sin körning?
Ex 1:1 ska då ställas på 3,4?
Jag förstod det som att man skulle slippa detta med strypning av slingor, men då är det bara med deras eget system man klarar detta.
Hade ju hoppats på att även KNX skulle lösa detta, men då är det inte så??
Bifogar även med ritningen på huset så kan du se hur detta ser ut gällande dragning osv.
Lite justering i pumprummet med placering, men fördelare sitter där se sitter.
Installatören har även haft tillgång körning från Uponor, beräkning bergvärme m.m.
Så är det så att CU28 inte räcker som matning så kommer de få byta till 35. Men vill inte bråka innan jag vet.
Många frågor tyvärr, men hoppas du kan hjälpa oss vidare i denna härva...
-
Har du någon bra ide ang detta med vår frikyla?
Vi har ju lagt detta på utgående KB då vi inte visste temp in och ville inte riskera att inte kunna kyla på sommaren.
....
Skulle man ev vända på det och låta Brine vätskan circulera genom alla konvektorer även på vintern och på detta sätta höja tempen lite?
Frikyla behöver man sommartid. Pumpen går sällan då, den gör ju bara varmvatten sommartid. Det blir därför samma temperatur på köldbärare in och ut bortsett från de tillfällen då pumpen gör varmvatten. Sommartid kommer borrhålet att ha en temperatur på ungefär +8 grader såvida det inte finns någon pool som värms.
Det är ingen mening med att låta köldbäraren cirkulera genom konvektorerna vintertid. Står konvektorerna i uppvärmda utrymmen kommer de att ta värme från omgivningen, värme som behöver produceras av värmepumpen. Det blir som att försöka lyfta sig själv i håret.
-
Ja börja med att justera in efter upponors beräkning. Du har ju allt ifrån 20 till 85m långa slingor. Mest troligt går det mesta av flödet i dom kortaste slingorna nu. Alltså fungerar dom korta slingorna som en kortslutning.
Upponor har ju föreskrivit 25mlc så då ska ju det funka.
Justera in fördelarna och ställ upp alla termostater på max.
Efter ett dygn kan du sedan mäta delta på den fördelarna. Du måste kontrollera delta på alla fördelare.
Blir det då för varmt i hela huset med termostaterna öppna justerar du ner värmekurvan. Är det något enstaka rum som har fel temp höjjer eller sänker du flödet på den slingan.
Fortsätt så tills temperaturen är bra i hela huset med termostaterna öppna. Först då ställer du in rumsgivarna på den temperatur som önskas. Ingjuten golvvärme är så trögt så det är omöjligt att styra med rumstermostater om grundflöden inte stämmer.
-
Jepp, justera in slingorna, sannolikt får du varmt inne, och då skall du sänka kurvan. Då sparar du lite energi, samt får mer effekt ur vp:n.
Sen skulle jag sänka vv-tempen i vvb, åtminstone tillfälligt för att se om det är där din energi "försvinner".
Effektvakten mäter som sagt hela huset, men om den är felinställd, t ex 16A kommer den att larma för tidigt.
Jag frågade en gång vad den är inställd på, men har inte sett något svar än.
3:dje dygnet utan el, elverket får lida.....
-
3:dje dygnet utan el, elverket får lida.....
Själv åker jag ut var annan dag och eldar... imorgon är det dags igen :-\
Det tar ca 6 timmar att elda upp temperaturen från 12 till 20 celcius
-
Ja börja med att justera in efter upponors beräkning. Du har ju allt ifrån 20 till 85m långa slingor. Mest troligt går det mesta av flödet i dom kortaste slingorna nu. Alltså fungerar dom korta slingorna som en kortslutning.
Upponor har ju föreskrivit 25mlc så då ska ju det funka.
Justera in fördelarna och ställ upp alla termostater på max.
Efter ett dygn kan du sedan mäta delta på den fördelarna. Du måste kontrollera delta på alla fördelare.
Blir det då för varmt i hela huset med termostaterna öppna justerar du ner värmekurvan. Är det något enstaka rum som har fel temp höjjer eller sänker du flödet på den slingan.
Fortsätt så tills temperaturen är bra i hela huset med termostaterna öppna. Först då ställer du in rumsgivarna på den temperatur som önskas. Ingjuten golvvärme är så trögt så det är omöjligt att styra med rumstermostater om grundflöden inte stämmer.
Har nu ställt in alla slingor på de tal som Uponor föreskrivet samt öppnat alla termostater.
Låtit kurvan vara kvar på 5, vilket just nu ger en framledning enligt uplink på 30,3, retur på 24,3., Utetemp 0.4 grader.
Dock så har jag nu åter igen fått ett extremt fall på KB sedan detta gjordes.
In 0 grader och ut -4,2 grader... Vad händer????
Kompressorn går nu på 102Hz MAX och har gjort detta sedan ca kl 17.00 idag, samt att köldbärarpump och värmebärarepump går på 100%
Någon som kan komma med akuta tips vad som egentligen händer?
Har kollat lite extra på flöde på slingorna och det skiljer en del i "timglasen" se bifogat.
Samt att det Porlar/bubblar lite i rören..
Vågar jag låta pumpen gå?
Körde även in ett usb idag runt 17.00 när detta började så bör ha en logg imorgon..
Tack på förhand :-(
-
Jepp, justera in slingorna, sannolikt får du varmt inne, och då skall du sänka kurvan. Då sparar du lite energi, samt får mer effekt ur vp:n.
Sen skulle jag sänka vv-tempen i vvb, åtminstone tillfälligt för att se om det är där din energi "försvinner".
Effektvakten mäter som sagt hela huset, men om den är felinställd, t ex 16A kommer den att larma för tidigt.
Jag frågade en gång vad den är inställd på, men har inte sett något svar än.
3:dje dygnet utan el, elverket får lida.....
Slingorna är injusterade, men med en något oroande utveckling enligt inlägg precis nyss :-(
Prövar att sänka vvb imorgon och ser vad som sker.
Ber om ursäkt, måste missat detta med effekt vakt, hittade en post under tillsats i uplink där det står Säkringsstorlek 16A, är det här du menar?
Vart justerar jag då upp detta?
Ska det gå på husets säkrings storlek isåfall? Vi har 25A in vet jag.
Usch, inget kul att vara utan el, här sitter jag och beklagar mig för annat :-(
Men du verkar väl förberedd :-)
-
Jepp, justera in slingorna, sannolikt får du varmt inne, och då skall du sänka kurvan. Då sparar du lite energi, samt får mer effekt ur vp:n.
Sen skulle jag sänka vv-tempen i vvb, åtminstone tillfälligt för att se om det är där din energi "försvinner".
Effektvakten mäter som sagt hela huset, men om den är felinställd, t ex 16A kommer den att larma för tidigt.
Jag frågade en gång vad den är inställd på, men har inte sett något svar än.
3:dje dygnet utan el, elverket får lida.....
Så här ser det ut just nu :-(
-
Jepp, justera in slingorna, sannolikt får du varmt inne, och då skall du sänka kurvan. Då sparar du lite energi, samt får mer effekt ur vp:n.
Sen skulle jag sänka vv-tempen i vvb, åtminstone tillfälligt för att se om det är där din energi "försvinner".
Effektvakten mäter som sagt hela huset, men om den är felinställd, t ex 16A kommer den att larma för tidigt.
Jag frågade en gång vad den är inställd på, men har inte sett något svar än.
3:dje dygnet utan el, elverket får lida.....
-
Skulle tro att kompressorn går på max nu för att alla slingor fått cirkulation. Dom långa slingorna har troligen stått i stort sett utan cirkulation förut så nu när det är injusterat behöver den kalla betongplattan värmas upp. Inget konstigt med det.
Det är inte ovanligt att det tar ca 12 timmar att värna upp en kall platta.
-
Jag gissar att när du nu har justerat slingorna korrekt(?), så håller du på får varmt i huset....Betongen är trög att värma.
Blir det för varmt, sänk kurvan.
Du ställer effektvakten i meny 5.1.12, säkringsstorlek. Du skall ställa in 25 A. Då försvinner de "falska" larmen.
-
Skulle tro att kompressorn går på max nu för att alla slingor fått cirkulation. Dom långa slingorna har troligen stått i stort sett utan cirkulation förut så nu när det är injusterat behöver den kalla betongplattan värmas upp. Inget konstigt med det.
Det är inte ovanligt att det tar ca 12 timmar att värna upp en kall platta.
Tack för snabbt svar, så då ska vi inte vara oroliga för att kb sjönk/sjunker så mycket?
Några följdfrågor:
Det saknas också som jag skrev tidigare injusteringsventiler till de olika golvvärme FD. De ska om jag läst rätt på Uponors körning har olika flöden. Och nu är de bara direkt kopplade från UKV tanken.
Bör man kalla ut installatören så att han ordnar detta? Så att man kan justera detta efter de värden som Uponor angivet.
Circpump: gjort lite efterforskning och den pump Wilo Pico som sitter på UKV idag klarar bara max 4,8 Kubik/h och om jag inte räknat fel på de flöde Uponor har i sin körning så ska detta bli 5,3 kubik/h och då är pumpen för liten för att klara av att hålla rätt flöden.
Ska vi även be installatören byta detta? Så att det stämmer och att man klarar rätt flöden?
Något förslag på pump isåfall?
Stort tack igen!
-
Jag gissar att när du nu har justerat slingorna korrekt(?), så håller du på får varmt i huset....Betongen är trög att värma.
Blir det för varmt, sänk kurvan.
Du ställer effektvakten i meny 5.1.12, säkringsstorlek. Du skall ställa in 25 A. Då försvinner de "falska" larmen.
Jag vill tro att jag gjort det :-).
Gjort enligt anvisning vad jag kunde finna, och även efter de siffror som Uponor redovisade i sin körning.
Ställde då även in FD3 på vinden med de flöden som Uponor redovisat, så ska jag be elektriker sätta en termostat där i veckan så kan vi strypa hela vinden sen tills vidare. Men då är det i alla fall gjort med rätt flöden på alla slingor.
Kvarstår dock som i inlägg tidigare att installatör inte satt några injusteringsventiler på de olika sticken till fördelarna så nu får alla samma flöde vilket måste blir fel?
Samt att Circ pump verkar vara för liten om man bara läser sifforna :-(
Ger det tills imorgon och känner av hur tempen är, ev då ta ner den till kurva 4? Eller ska vi förskjuta den nedåt?
Tack för info gällande effektvakt, tar detta direkt imorgon bitti också.
Stort tack igen!
-
Jag gissar att när du nu har justerat slingorna korrekt(?), så håller du på får varmt i huset....Betongen är trög att värma.
Blir det för varmt, sänk kurvan.
Du ställer effektvakten i meny 5.1.12, säkringsstorlek. Du skall ställa in 25 A. Då försvinner de "falska" larmen.
Har nu ställt om effektvakten till 25A
Dock så kvarstår det att pumpen har nu gått hela natten och ca 14h på max.
Köldbärare in är nu -1 och ut -5
Det är även frost/is på avstängningsventilerna för utgående KB i pumprummet.
Vågar vi fortsätta? Så att inte slangar eller annat blir förstörda?
Värme mätaren ligger just nu och drar 7,5kW tillfälligt annars 4,5kW, och slår jag ut vad den dragit under natten enligt mätare så har det gått åt 42kW på 9,5h = 4,5kW.
Bifogar med loggen sedan igår, om någon kan hjälpa mig att tyda denna.
Ang temperaturer så har detta inte ändrat i huset, förutom att det känns kallare i badrummen än tidigare.
Vind har bibehållit samma temp som innan, då FD3 var ställd lite öppen på alla slingor, så detta verkar inte spelat någon större roll :-(.
Det utrymme som är varmare idag är garaget, där hade vi tidigare ställt ned termostat till 15 grader och det håller 18-19 grader idag.
Även gjort en mätning på FD1 där jag kunde sätta i Uponors termometer.
Dessa säger: F 28-29 grader, retur 23-24, svårt att avläsa exakt.
Ber om ursäkt för en viss oro, men vi vill självklart inte att något går å ……….
-
Skulle tro att kompressorn går på max nu för att alla slingor fått cirkulation. Dom långa slingorna har troligen stått i stort sett utan cirkulation förut så nu när det är injusterat behöver den kalla betongplattan värmas upp. Inget konstigt med det.
Det är inte ovanligt att det tar ca 12 timmar att värna upp en kall platta.
Aktiverade och betalade även precis in för Nibe Premium Historik så har tagit en logg även där för sista dygnet.
Om detta kan hjälpa för att hjälpa oss vidare.
Känns inte bra att pump nu gått konstant så länge utan att vi fått varmare inne.
Samt att vi fått SÅ KALL KB in ingen :-(
Ska vi starta om pumpen?
-
Egen uppdatering.
Då det kändes oroväckande att allt gått på 100% sedan igår så prövade jag att starta om pumpen, och då blir det "normala" värden igen.
Bifogar med en ny uplink fil där man ser när jag startade om pumpen, och då helt nya värden.
Om någon har möjlighet att slå ett öga på detta så vore vi väldigt tacksamma.
Förstår inte riktigt vad som händer?
Något bug/fel på pumpen då detta väl inte ska kunna hända?
Funderar även på detta med våra 2 borrhål, ska jag testa nu när kompressorn går hyffsat jämt att stänga ena hålet ex 1h och ta ett värde på KB in och Ut ur det hålet från info i pumpen och sedan göra detsamma med det andra hålet?
Bara för att se om och vad det är för skillnad? Eller hur görs detta enklast?
Något vi även upptäckte igår var att det bubblar lite i rören på KB, kan det vara luft? Och att detta spökar till allt?
Stort tack för alla svar och fantastiskt att detta forum finns och att Ni har så mycket gemensam kunskap!! tummenupp
-
Jag skulle inte vara orolig. Om värmepumpen går på max utan att framledningen gått över 30 grader tyder det på att väldigt stor del av betongplattan var kall innan. När väl den är varm kommer rumstempen stiga och värmepumpen varva ner igen.
Eftersom du har bra delta på kalla sidan verkar ju värmepunpen gå bra så någonstans måste värmen ta vägen.
Angåeende garaget kan du sänka flödet där om ni kommer vilja ha 15grader där i framtiden.
Alternativt ställa ner termostaten men då kommer garaget i stort sett värmas upp av ftx vilket medför att golvet är kallt och det tar längre tid för golvet att torka upp när ni kört in en blöt bil.
Bästa altetnativet enligt mig är att ta bort ställdonet på slinga 3. (den som ligger mot garageportarna) då man alltid bör ha cirkulation där. Har varit med om att garageportar inte stängt riktigt och golvvärmen fryst sönder precis innanför porten för att termostaten varit stängd.
Tar du bort ställdonet på slinga 3 kan du ställa termostaten på 15 grader igen så får den styra slinga 4 som öppnas ifall slinga 3 inte klarar hålla 15 grader.
-
Jag skulle inte vara orolig. Om värmepumpen går på max utan att framledningen gått över 30 grader tyder det på att väldigt stor del av betongplattan var kall innan. När väl den är varm kommer rumstempen stiga och värmepumpen varva ner igen.
Eftersom du har bra delta på kalla sidan verkar ju värmepunpen gå bra så någonstans måste värmen ta vägen.
Angåeende garaget kan du sänka flödet där om ni kommer vilja ha 15grader där i framtiden.
Alternativt ställa ner termostaten men då kommer garaget i stort sett värmas upp av ftx vilket medför att golvet är kallt och det tar längre tid för golvet att torka upp när ni kört in en blöt bil.
Bästa altetnativet enligt mig är att ta bort ställdonet på slinga 3. (den som ligger mot garageportarna) då man alltid bör ha cirkulation där. Har varit med om att garageportar inte stängt riktigt och golvvärmen fryst sönder precis innanför porten för att termostaten varit stängd.
Tar du bort ställdonet på slinga 3 kan du ställa termostaten på 15 grader igen så får den styra slinga 4 som öppnas ifall slinga 3 inte klarar hålla 15 grader.
Tack igen för feedback.
Ok, så då kanske vi kan vara lite lugnare, men är det inte märkligt att vid omstart och nu då så går komp mer eller mindre normalt igen.
Tuffar på 28Hz just nu, dock så går gradminuterna mot större och större - ( inte riktigt förstått detta)?
Är det värt att göra ett test på de olika hålen och se om det skiljer något i in/ut på dem?
Just då flödet inte verkar vara inställt rätt då det är en diff när man tittar på "flödesmätare".
Hålen ska vara näst intill lika, kan skilja några meter med dragning från hål in till pumprummet.
Tar och plockar bort termostat på Slinga 3 :-), låter mycket klokt så vi inte får problem där sedan. Tack för detta förslag!
Vi kommer kanske hålla ca 18 grader sedan.
Dock så kommer garage inte gå på FTX, utan kommer köras genom en separat litet återvinnings agg, inte installerat än.
Denna modell: Vl100
https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/miniventilation/#
Hade något med brand osv att göra tror jag konsulten sa.
Vet inte om detta var en dum lösning?
Ev funderar vi på att sätta en vanlig konvektor i garaget, något i stil med
http://www.eveco.se/produkt/carisma-fly-ac-flaktmotor/
för att köra värme på om vi ska göra något särskilt.
Vet att det blir lite kaka på kaka, men då kan man få varmare lite fortare vid behov.
Borde väl fungera? Eller är det helt fel tänkt?
-
Funderar även på detta med våra 2 borrhål, ska jag testa nu när kompressorn går hyffsat jämt att stänga ena hålet ex 1h och ta ett värde på KB in och Ut ur det hålet från info i pumpen och sedan göra detsamma med det andra hålet?
Bara för att se om och vad det är för skillnad? Eller hur görs detta enklast?
Något vi även upptäckte igår var att det bubblar lite i rören på KB, kan det vara luft? Och att detta spökar till allt?
Låt borrhålen vara. Det finns inget som tyder på att det är något problem där. Vid parallellkopplade borrhål brukar man se till att justera flödena så att ingående temperatur i bägge slingorna är lika. Det är inget som säger att det betyder lika flöde även om borrhålen är lika djupa.
Det kan vara lite luft i köldbäraren men är expansionskärlet rätt monterat kommer luften så småningom att hamna där.
-
Kanske då även ska disktura deras val av CU 28, istället för 35 som det verkar borde varit ut från UKV.
Räknar man med 5,3 m3/h blir tryckfallet i 28-rör 4,6 kPa per meter och för 35-rör 1,4 kPa per meter. Det blir bra fart på vattnet, nästan 2 m/s för 35-röret. Tryckfallet i en golvvärmeslinga verkar försumbart. 40 meter 15 mm slang och ett flöde på 1,5 L/min ger 2,4 kPa.
Pumpens maximala flöde 4,8 m3/h gäller om det inte är något tryckfall alls i omgivande rörsystem. Så for man kopplar in något med flödesmotstånd kommer maximala flödet att sjunka.
-
Räknar man med 5,3 m3/h blir tryckfallet i 28-rör 4,6 kPa per meter och för 35-rör 1,4 kPa per meter. Det blir bra fart på vattnet, nästan 2 m/s för 35-röret. Tryckfallet i en golvvärmeslinga verkar försumbart. 40 meter 15 mm slang och ett flöde på 1,5 L/min ger 2,4 kPa.
Pumpens maximala flöde 4,8 m3/h gäller om det inte är något tryckfall alls i omgivande rörsystem. Så for man kopplar in något med flödesmotstånd kommer maximala flödet att sjunka.
Hej Roland.
Förstår inte riktigt detta? Kan du förklara för en okunnig :-(.
Uponor har i sin beräkning önskat MLC 32 rör som matning från UKV ut till t-rör där MLC25 tar vid som går till respektive fördelare.
Och om jag förstått det rätt så borde man haft CU35 för att vara likvärdigt MLC32 från UKV.
Så frågan var om vi bör "kräva" att installatören byter detta?
Förstår inte den text gällande 15 rör? och 40m?
Ang pumpen: Är då circ pumpen som sitter med Max flöde 4,8 alldeles för liten? Är det korrekt tolkat?
Vad ska vi isåfall leta efter? Begära att man sätter? Något förslag?
Justering av matning till respektive FD, ingen justeringsventil finns här, bör man sätta detta? Eller spelar det ingen roll?
Uponor verkar ha ett visst flöde till varje fördelare eller tolkar jag det fel?
Tack igen.
-
Att allt blir 'normalt' när du startar om maskin är helt naturligt för Nibes regulator. Gradminuterna blir då noll och måste sedan sjunka till minus några hundra innan kompressorn varvat upp igen. Förstår du inte begreppet gradminuter så sök på det och läs på för det är en av grunderna för hur en sådan här maskin jobbar. Du kan också läsa lite i den gigantiska tråden om regleringen från förra vintern om du vill lära dig mera.
Låt nu bara anläggning gå ostört minst 24 timmar. Troligen blir det lite för varmt inne då och du kan börja sänka kurvan och offset lite sakta efter det. Kanske kan också flödet i gv behöva justeras lite igen för att finlira till det.
Så låt nu grejer vara och lita på att inget går sönder, det finns skyddsfunktioner för det mesta.
Lägg tiden på att läsa på om det jag skrev om medan den jobbar :)
// Magnus
-
Att allt blir 'normalt' när du startar om maskin är helt naturligt för Nibes regulator. Gradminuterna blir då noll och måste sedan sjunka till minus några hundra innan kompressorn varvat upp igen. Förstår du inte begreppet gradminuter så sök på det och läs på för det är en av grunderna för hur en sådan här maskin jobbar. Du kan också läsa lite i den gigantiska tråden om regleringen från förra vintern om du vill lära dig mera.
Låt nu bara anläggning gå ostört minst 24 timmar. Troligen blir det lite för varmt inne då och du kan börja sänka kurvan och offset lite sakta efter det. Kanske kan också flödet i gv behöva justeras lite igen för att finlira till det.
Så låt nu grejer vara och lita på att inget går sönder, det finns skyddsfunktioner för det mesta.
Lägg tiden på att läsa på om det jag skrev om medan den jobbar :)
// Magnus
Hej Magnus och tack för ditt svar.
Har läst på om grad minuter precis, så nu har jag lite mer koll på detta, är väl klart att ska "platta och valv värmas" så kommer det ta ett tag innan detta är ljummet så värmen kan börja komma ut istället.
Ska ta mig an regleringstråden i eftermiddag och försöka få fram så mycket jag kan.
Frågor som fortfarande är lite hängande är frågan gällande om jag ska kalla ut installatören imorgon är:
Ska det sättas justeringsventiler på de olika sticken till FD?
Går det annars justera som Uponor tänkt?
Är inte risken annars att vattnet tar den lättaste vägen och att en FD får "allt" flöde? överdriver så klart nu, men hoppas du förstår vad jag menar.
Samt bör vi byta circpump från UKV?
Bara så vi vet om vi ska kontakta installatören imorgon och se om de kan lösa detta.
Blir många frågor, och givetvis lite panik då vi lagt mycket tid och pengar för att detta skulle bli bra och att vi skulle kunna köra huset extra varmt om vi ville utan att få problem.
Första del verkar ju tyvärr vara så att hålen inte är nog djupa?
Men tiden får utvisa det.
-
MLC 32 rör har en godstjocklek på 3 mm, alltså innerdiameter 26 mm. 28 mm kopparrör har en innerdiameter på 25,6 mm. De är likvärdiga vad gäller tryckfall. Det är inte meningsfullt att hävda att 28 mm kopparrör är fel.
Jag fick intrycket att det var 35 mm kopparrör som var rekommendationen, därav min kommentar. 28 mm rör liksom MLC 32 ger en flödeshastighet på ca 3 m/s vilket jag tycker är högt i ett värmesystem.
40 meter 15 mm rör avsåg en golvvärmeslinga. Pumpen måste klara det tryckfallet också. Jag trodde det var i golvvärmeslingorna den stora delen av det totala tryckfallet fanns men så är det inte.
Temperaturskillnaden in/ut för golvvärmeslingorna kommer att öka med ett lägre flöde men om det ställer till problem beror på vad man har räknat för temperaturdifferens vid specificerade flöden. Blir differensen för stor kommer man att uppleva att det är ojämn temperatur på golvet.
Kan inte golvvärmesystem så frågor om justering av matning m.m. passar jag på.
-
Jag har styrd drift av VVC istället för att den är på kontinuerligt. Vardagar start på morgonen ca 1 timma innan hushållet vaknar upp, stängs av när sista person lämnar (styr efter skolschema). Startar igen vid 18 tiden och kör fram till 22. Helgerna är det anpassat efter våra tider. Kontinuerligt eller ej beror på hur hushållet och tider man har behov av varmvatten direkt i kranen. Jag startade med styrd drift för ca 4 år sedan och det är inte någon som har klagat, tror ingen i hushållet har märkt det ens. tummenupp
Håller 50-52 grader vid varje tappställe.
Bor i Göteborg nära kusten, kör på kurva 4 och för tillfället förskjutning -2 (utetemp runt 0 grader) och har följande rumstemperaturer se bifogad fil. Använder inte Uponor Smatrix autobalansering för styrning längre (är avstängt och styrdonen bortmonterade, används endast för att se temperaturen i respektive rum), alla slingor är injusterade/trimmade och enda styrning är utetemp givaren för VP’en. Bottenplan betongplatta med ingjutna slingor, övre plan är träbjälklag med slingor, total slinglängd ca 880 meter.
Förvänta dig inte någon temperaturförändring inom 12 timmar om du ändrar något då du har betongplatta. Av egen erfarenhet tar det minst 36-48h innan man säkert kan dra någon slutsats om man har slingor i platta. Ligger de i träbjälklag så ser du förändringen mellan 12-24h. Bara att acceptera, injustering är en långdragen process (månader) och bör göras över vinterhalvåret.
Justeringsventiler för respektive FD, jag har inte detta. Ser inte varför det skall behövas då respektive slinga har strypning som när de är ”rätt” inställda eliminerar behovet av justeringsventiler för FD’ena. Har man justeringsventiler är det ytterligare en variabel som skall justeras. Intressant om någon på forumet som kan motivera behovet av dem, kan säkert vara beroende av komplexiteten på installation man har, golvvärme, radiatorer, poolvärmning mm. Sc:,h
-
Såg nu att upponor föreskrivit mlc32 för dom 2 fördelarna på nedre plan alltså inte samtliga 3 fördelare.
Alltså har dom räknat ca 2,6m3/h 15 kPA på 32mlc vilket låter rimligare.
Angåeende flödesmätare på varje fördelare bör det ej behövas ifall alla slingor är injusterade rätt. Är ju dock svårt att veta ifall flödet är rätt utan mätare.
Men låt allting gå nu i ett dygn och kolla sedan vad du har för delta. Upponor har räknat med att du skall ha 5grader vid Dut. Vid varmare utetemp kan deltat vara lägre än så. Absolut högsta deltat på en slinga jag tycker är ok är 7 vid dut. Större delta än så blir golven ojämnt varma.
Mät framförallt deltat på dom längre slingorna.
-
Har tittat på UPONORs kalkyl och måste erkänna att jag får inte den att gå ihop med informationen i inläggen. Jag hittar ingen uppgift om ett flöde på 5,3 m3/h. Det är FD1 med 0,412 L/s, FD2 0,312 L/s och FD3 0,389 L/s. Tillsammans blir det 1,113 L/s vilket är 4,0 m3/h. Flödet är beräknat för deltaT = 5 grader.
Nu måste man ta hänsyn till att kalkylen är gjord för en effekt på 23 kW men pumpen kommer inte att ge mer än 16 kW. Vill man ha deltaT = 5 grader vid 16 kW blir flödet 2,8 m3/h. Vid det flödet klarar cirkulationspumpen 40 kPa vilket ska räcka bra.
Eller har jag missat något?
-
Bifogar en av dina loggfiler (5.1.) där du lättare kan förstå vad de olika siffrorna betyder. Gjort i libreoffice
-
Har tittat på UPONORs kalkyl och måste erkänna att jag får inte den att gå ihop med informationen i inläggen. Jag hittar ingen uppgift om ett flöde på 5,3 m3/h. Det är FD1 med 0,412 L/s, FD2 0,312 L/s och FD3 0,389 L/s. Tillsammans blir det 1,113 L/s vilket är 4,0 m3/h. Flödet är beräknat för deltaT = 5 grader.
Nu måste man ta hänsyn till att kalkylen är gjord för en effekt på 23 kW men pumpen kommer inte att ge mer än 16 kW. Vill man ha deltaT = 5 grader vid 16 kW blir flödet 2,8 m3/h. Vid det flödet klarar cirkulationspumpen 40 kPa vilket ska räcka bra.
Eller har jag missat något?
Hej Roland.
Du har helt rätt, mitt misstag med siffra då jag lagt total på FD1 och FD2 + en FD2 ytterligare en gång och då fått 1,425:-(.
Flöde över pumpens max.
Stort tack för att du uppmärksammat detta.
Har nu låtit pumpen bara snurra på sedan igår efter jag startade om den.
Började att läsa injustering av golvvärmen, men inte helt fått en bild av vad jag ska göra ännu.
Trots nu injusterade slingor enligt Uponors körning så är det inte varmare i huset.
Är inte detta lite märkligt?
Kan det vara så att KNX systemet ändå varit självjusterande?
VP går fortfarande ganska högt.
Just nu över 50HZ och även efter en mätning sista dygnet så har nu elmätaren för värmesidan förbrukat 77kW på 1 dygn.
Alltså har förbrukning av El ökat trots att vi inte fått varmare och kompressorn går.
Kan det vara så som skrevs att vi kanske behöver ge det ytterligare 1 dygn.
Tänkte köpa på mig några ytterligare termometrar idag, inte helt exakt men då får man ändå en bild av rums temp i varje rum.
Några mer förslag på vad vi kan göra.
-
Bifogar en av dina loggfiler (5.1.) där du lättare kan förstå vad de olika siffrorna betyder. Gjort i libreoffice
Stort tack för detta.
Fortfarande inte helt med på vad allt betyder, men absolut lite enklare att veta vad som är vad.
Just nu är inkommande KB 1,5grader, ut -1,9 och framledning ändå bara 30 grader.
Kanske inte har med varandra att göra?
En stor Oro är fortfarande att KB in är så låg, och att den faller så snabbt så snart kompressor behöver jobba lite och vi har ändå inte kallt ute. + 3,6 grader.
Som det verkar så skulle vi absolut borrat 30-40m till per hål.
Tyvärr gick vi på den beräkning vi fått 214m aktivt och tog i ytterligare lite så vi bör vara på ca 250-260m aktivt (2x140) för att klara poolen till sommaren.
Gällande hål så kan vi väl tyvärr inte göra så mycket?
Och borra 1 till, känns kostsamt och nog ej möjligt pga begränsad yta på tomt och mot grannar m.m.
Vi har lagt frikyla inför sommaren på utgående KB för att ha bra kyl effekt. men detta kanske man skulle fundera på att ändra och får bättre inkommande KB temp, vi får givetvis avvakta och se, alt är att bibehålla det som det är och "återladda" hålet med varmare Brine efter konvektorer...
Säkert någon som kan guida oss rätt här?
-
Just nu är inkommande KB 1,5grader, ut -1,9 och framledning ändå bara 30 grader.
Kanske inte har med varandra att göra?
En stor Oro är fortfarande att KB in är så låg, och att den faller så snabbt så snart kompressor behöver jobba lite och vi har ändå inte kallt ute. + 3,6 grader.
Temperaturen i borrhålet är direkt beroende av kompressorns effektuttag. 1,5 grader är hur bra som helst, ingen anledning att oroa dig. Nu har jag inkommande runt 0 grader hela tiden. Det har också att göra med på vilken breddgrad man bor, vilken sorts berggrund osv. Förstås också borrdjup (dimensionering). Många i norr kör med inkommande på minus utan problem. Bästa verkningsgraden på VP verkar också vara runt 0 grader (enligt tabellerna från tillverkarna).
-
Just nu över 50HZ och även efter en mätning sista dygnet så har nu elmätaren för värmesidan förbrukat 77kW på 1 dygn.
Intressant att förbrukningen var 77 kWh senaste dygnet. Tittar man på statistiken i inlägget 4/1 21:03 ser man att dygnsförbrukningen var konstant 77 kWh under en stor del av december. Jag undrar därför om siffran är korrekt. Det kan inte vara möjligt att det är samma elförbrukning under så många dagar. Kan det vara så att den inte visar mer än 77 även om förbrukningen är högre? Samma sak i början på december, då var förbrukningen lika under ett antal dagar men på en högre nivå.
77x31 = 2387 och det är en siffra som stämmer rätt bra med elleverantörens uppgift för förbrukningen under december fast den ger inget utrymme hushållselen som bör ha varit några hundra kWh. Jag tvivlar på att 77 kWh/dygn är korrekt.
-
Det är vanligt att nyblivna värmepumpägare blir förfärade när de upptäcker att hur snabbt köldbärartemperaturen sjunker när pumpen tas i drift. Det är så pass vanligt att jag har gett fenomenet ett namn: borrhålsångest.
Det finns en relation köldbärartemperatur och framledningstemperatur men den förutsätter att värmepumpen arbetar med konstant effekt under en längre tid. Det kravet är inte uppfyllt så därför finns det ingen anledning att bekymra sig över bristen på koppling mellan temperaturerna i det här fallet.
Jag antar att vinterklimatet i Halland är av samma typ som i Stockholmstrakten. Under större delen av vintern är det runt noll grader, eller med tanke på att det är Halland, några grader över noll. Sen kommer det kalla perioder under kortare eller längre tid. Enligt konsultens kalkyl är belastar pumpen under vintermånaderna december till och med februari med i genomsnitt 5,2 kW. Det blir 20 W/m. Det är mindre än vad min pump belastar mitt borrhål med under samma tid och jag sover gott om nätterna. 5,2 kW värmeuttag från ett borrhål betyder att pumpens effekt är ca 7 kW. Till en pump på 7 kW är det vanligt med ett borrhål på 140 meter.
Det som stökar till det är att det är en pump som ibland drar på för fullt med 16 kW och då blir det kallt tillfälligt. Är det något problem så är det väl att pumpen inte går med konstant effekt utan verkar pendla upp och ner i effekt.
Det är dumt att fundera på att borra ett hål till. Det finns ett uttryck "kasta pengarna i sjön", det går bra att kasta dem i borrhål också och det är ungefär lika klokt i det här fallet.
Vi har lagt frikyla inför sommaren på utgående KB för att ha bra kyl effekt. men detta kanske man skulle fundera på att ändra och får bättre inkommande KB temp, vi får givetvis avvakta och se, alt är att bibehålla det som det är och "återladda" hålet med varmare Brine efter konvektorer...
Jag begriper inte resonemanget här och tror att det är feltänkt. Sommartid när frikyla behövs är blir det samma temperatur på in- och utgående köldbärare eftersom pumpen står still utom när den gör varmvatten vilket inte är så ofta. Återladdning av borrhål sommartid i hopp om att kunna utnyttja värmen vintertid är meningslöst.
-
Din beräknade framledning var över 31 grader vid 0 ute!! Jag har 26 grader beräknad vid 0 och har 22 inne. Min pump gör då 30 grader fram och 24 i retur. Din retur var också 24 så det är nog på gång.
Som sagts måste vänta på att plattan ska värmas.
-
Det är vanligt att nyblivna värmepumpägare blir förfärade när de upptäcker att hur snabbt köldbärartemperaturen sjunker när pumpen tas i drift. Det är så pass vanligt att jag har gett fenomenet ett namn: borrhålsångest.
Det finns en relation köldbärartemperatur och framledningstemperatur men den förutsätter att värmepumpen arbetar med konstant effekt under en längre tid. Det kravet är inte uppfyllt så därför finns det ingen anledning att bekymra sig över bristen på koppling mellan temperaturerna i det här fallet.
Jag antar att vinterklimatet i Halland är av samma typ som i Stockholmstrakten. Under större delen av vintern är det runt noll grader, eller med tanke på att det är Halland, några grader över noll. Sen kommer det kalla perioder under kortare eller längre tid. Enligt konsultens kalkyl är belastar pumpen under vintermånaderna december till och med februari med i genomsnitt 5,2 kW. Det blir 20 W/m. Det är mindre än vad min pump belastar mitt borrhål med under samma tid och jag sover gott om nätterna. 5,2 kW värmeuttag från ett borrhål betyder att pumpens effekt är ca 7 kW. Till en pump på 7 kW är det vanligt med ett borrhål på 140 meter.
Det som stökar till det är att det är en pump som ibland drar på för fullt med 16 kW och då blir det kallt tillfälligt. Är det något problem så är det väl att pumpen inte går med konstant effekt utan verkar pendla upp och ner i effekt.
Det är dumt att fundera på att borra ett hål till. Det finns ett uttryck "kasta pengarna i sjön", det går bra att kasta dem i borrhål också och det är ungefär lika klokt i det här fallet.
Jag begriper inte resonemanget här och tror att det är feltänkt. Sommartid när frikyla behövs är blir det samma temperatur på in- och utgående köldbärare eftersom pumpen står still utom när den gör varmvatten vilket inte är så ofta. Återladdning av borrhål sommartid i hopp om att kunna utnyttja värmen vintertid är meningslöst.
Kan bara säga att denna ångest har funnits sista tiden :-( och tror du borde få in detta i nya ord för nästa år :-)
Ang pumpen och effekt uttag så hoppas jag att konsultens beräkning stämmer. Vore det någon ide att lägga VP och cirk, Vent, VVB på 3 olika mätare, bara för att få en bättre bild av vad de faktiskt gör av med. Har goda kontakter så själva materialet är inte något problem där.
En liten fundering är om man tills vidare när vi inte har så stort vv behov att man enbart ska låta VP göra detta, och sätta en avstängning in/ut till vvb och kunna öppna upp detta när lägenhet är klar och behov finns.
Känns lite onödigt att låta en VVB stå och dra XX kW varje dygn för att hålla de extra 300l varmvatten när behovet just nu inte finns. (lite det där med att kasta pengar i borrhål) :-) Eller i vvb i detta fall.
Tänkte lyfta frågan med installatören när han kommer nästa vecka.
Då vi hade lite dåligt/0 i tryck i kärlet när han var förbi för KB så ville han ändå pumpa i några liter och köra igenom slangarna 1 gång till och då kanske vi även får bort det gurglande ljudet. Så det är väl inte någon nackdel.
Kan vi på något sätt få pumpen att gå jämnare?
I en perfekt värld hade vi gärna haft en 200l UKV, men tyvärr fick inte en 60cm modul plats ytterligare så valet blev då 100l.
Håller på att försöka hitta rätt på de olika slingorna ang temp, inte kommit dit ännu, och plöjer igenom forumet här för att komma framåt.
Men någon här kanske kan ge en skjuts i rätt riktning.
Alla slingor är justerade enligt Uponors körning.
Några rum kommer bara upp till 19.5grader, så jag ökade flödet 0,5 igår på dessa, men då blev det motsatt effekt och de har gått ner till 19 istället. Visst ska flödet ökas på slingan för att uppnå högre temp?
Då inte någon matningsslinga är strypt så bör vi väl inte behöva strypa någon annan slinga hårdare för att inte "stjäla" från den?
Ang frikyla:
Vi kommer att ha pool som ska värmas upp en värmeväxlare, poolen är 3x6m och 1,5m djup.
Pooltak
Värmeväxlare ej inköpt ännu, så tips mottaget tacksamt! :-) vad vi bör gå på här?
Vi kommer använda oss av Pool 40 från Nibe.
Så därför kommer väl kompressor även gå sommartid för att värma poolen. Och då även förmodligen ha kall (ev - på KB ut också.
Och därför var frågan lite om man ska skulle lägga fri kyla på ingående istället för att höja inkommande Brine något?
Eller låta det vara som det är och att de ligger på utgående?
Vi kommer få ha någon typ av blandningsventil för att inte få för kall Brine till konvektorerna så de "fryser" om det nu kommer vara flera minus även då på utgående KB.
Kanske rört ihop det lite nu, men hoppas du förstår vad jag menar?
Tack igen.!!!
-
Som svar på frågan vad du kan göra ytterligare.
Rita upp en tabell med samtliga slingor.
Mät temperaturen på fram och retur på samtliga slingor och anteckna dessa i tabellen.
Gör 2-3 mätningar om dagen när det är kallt och värmebehov finnes.
Mät på slangen och var noga, du kan tex använda ir termometer eller som jag gjort en logger med flera givare som även Rickard säljer.
Utav denna data kan det avgöras var och hur golvvärmen fungerar och hur den kan justeras och åtgärdas.
Kom ihåg, strypa korta slingor, de längsta slingorna skall vara ostrypta.
Effekten av ev förändringar du gör tar minst ett dygn innan du märker.
-
Hmm, jag klarar mig fint med 180l vv, och då gör din pump vv i 13 kw, medan min kör 8 kw.
Jag tycker din pump går jämnt och fint, men utrymmesbrist i 410m2 hus??
Jag har själv frikylan inkopplad före bvp, men tror inte det blir nämnvärt många promille varmare för mig.
-
Hmm, jag klarar mig fint med 180l vv, och då gör din pump vv i 13 kw, medan min kör 8 kw.
Jag tycker din pump går jämnt och fint, men utrymmesbrist i 410m2 hus??
Jag har själv frikylan inkopplad före bvp, men tror inte det blir nämnvärt många promille varmare för mig.
Skulle säga att vi säkert kommer göra detta i 90% av fallen.
Dock så ville vi inte riktigt chansa, då vi på sikt kommer invreda en lägenhet på vår vind, och då kommer det ett badkar även där.
Och vi har ett på vårt plan. Och kände att om båda mot förmodan skulle fylla sina 2 kar samtidigt så kunde 180l vara för lite. Därav tog vi beslut att sätta en tank. Men just nu så känns det som en onödig ström tjuv att ha igång beredaren.
Utrymmesbrist kanske är fel ord, dock så ligger en del av BV ytan på garage och frd delar, och såhär i efterhand så skulle givetvis pumprummet/appratsrummet varit större. Så får mer säga att det vid ritningstillfället kändes "så stort" pumprummet, men såhär i efterhand hade det inte gjort något att ta 4kvm till av ett av våra frd istället. Men alltid lätt att vara efterklok.
Frikyla är som jag förstått det lite olika vart man lägger, som du skriver i ditt fall ligger det innan VP, även min mor har det på detta sätt.
Dock så talade konsulten om att om "hålet" skulle vara väldigt varmt vilket vi inte visste och att det ex skulle ge 6-8 grader sommartid att detta givetvis skulle påverka möjligheten till att kyla.
Och då var förslaget att lägga detta efter för att ha, (tror han räknade med 3-5grader) istället efter. Som det ser ut nu så kommer det vara kallare, men det är en stund till sommar osv så det kanske ändras något senare också.
Något förslag på värmeväxlare för poolen kanske? Vet att hellre för stor än för liten, men vad är då "lagom"
Tack på förhand.
-
Som svar på frågan vad du kan göra ytterligare.
Rita upp en tabell med samtliga slingor.
Mät temperaturen på fram och retur på samtliga slingor och anteckna dessa i tabellen.
Gör 2-3 mätningar om dagen när det är kallt och värmebehov finnes.
Mät på slangen och var noga, du kan tex använda ir termometer eller som jag gjort en logger med flera givare som även Rickard säljer.
Utav denna data kan det avgöras var och hur golvvärmen fungerar och hur den kan justeras och åtgärdas.
Kom ihåg, strypa korta slingor, de längsta slingorna skall vara ostrypta.
Effekten av ev förändringar du gör tar minst ett dygn innan du märker.
Påbörjar arbetetet med tabell imorgon. Läste också att för att få ett ännu bättre värde med IR kunde man sätta svart tejp på golvvärme slangen, så tänkte pröva detta om det är korrekt.
Just nu står alla termostater helt öppna (utan garaget) så jag kan försöka få allt så exakt som möjligt och hitta bästa kurva m.m.
Om du har möjighet så verkar inte Uponor gå på att köra sina lägsta slingor helt öppna, bara en slinga som är fullt öppen (5). övriga är strypta. ?
Så lite märkligt, men ska ta ett samtal till dem imorgon och se om de har någon plan? Och kanske även be om att de kan göra en ny körning där vi önskar 21 grader, om detta påverkar flöderna något i deras slingor? Effektbehovet kommer givetvis öka, men är ändå intressant då 20 grader känns lite kallt.
Även sänt iväg ett PM till Richard and köp ev en Logger. Dock så blir det kanske dyrt då jag antar att man bör mäta alla slingor samtidigt?
Tack för all tid och dina svar! uppskattas!!
-
Har igen fått ett "larm" på att kondensor fram är för hög.
3 eller 4e gången detta kommer nu.
Något tips på varför och åtgärd?
Nibe har ju på sin Uplink några anledningar.. men får inte riktigt något att passa...se nedan:
Larmnummer: 163
Rapporterades: 2019-01-06 00:26:09
Försvann: 2019-01-06 00:28:46
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
Inte så troligt då vi inte får så varmt vi önskar med Kurva 5 +0
- Högt flöde i värmesystemet.
Möjligt? Men ska man dra ner circpumpen på UKV ett steg? Eller vad är det man menar här?
Kan inte detta göra att det då blir kallare också?
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
Inte ändrat något på deras grund inställning)
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Alla termostater fullt öppna
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
-
Har igen fått ett "larm" på att kondensor fram är för hög.
3 eller 4e gången detta kommer nu.
Något tips på varför och åtgärd?
Nibe har ju på sin Uplink några anledningar.. men får inte riktigt något att passa...se nedan:
Larmnummer: 163
Rapporterades: 2019-01-06 00:26:09
Försvann: 2019-01-06 00:28:46
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
Inte så troligt då vi inte får så varmt vi önskar med Kurva 5 +0
- Högt flöde i värmesystemet.
Möjligt? Men ska man dra ner circpumpen på UKV ett steg? Eller vad är det man menar här?
Kan inte detta göra att det då blir kallare också?
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
Inte ändrat något på deras grund inställning)
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Alla termostater fullt öppna
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Detta kommer alltid vid periodisk höjning/legionellakörning på min pump. Inställt på varannan vecka. Det har det gjort ända sedan den var ny. Dock är det inte listat under Larmhistorik, utan som Informationsmeddelande.
-
Du har ju varit tvungen att ha en elberedare ändå eftersom du har vvc. Tror samtliga vp tillverkare rekomenderar att man inte drar vvc genom vp pga att det triggar så många starter för varmvatten.
Ofta sätter man en 35l vvb i serie bara för att ta vvc förlusterna.
-
Vad gäller varmvattenfrågan tycker jag Icemans svar ger bra besked om vad som är lämpligt. Jag tolkar ”rekommenderar att man inte drar vvc genom vp pga att det triggar så många starter för varmvatten” som att VVC medför rätt stora värmeförluster. Varför skulle pumpen annars starta ofta? Det är förluster som täcks av direktel. Själva varmvattenberedarens förluster är ca 1200 kWh/år, hittade ett värde för Nibe ES 300.
Vad gäller poolvärmeväxlare är det viktigt att undersöka för vilken temperaturskillnad mellan kall och varm sida angiven effekt gäller. Kommer ihåg ett fall där det skulle vara 70 grader på varma sidan för att effektangivelsen skulle gälla. Varje grad extra temperaturskillnad kostar ca 2,5% mer el för samma antal kWh värme.
Om det är förberett för frikyla med anslutningar på utgående tycker jag inte det finns någon anledning att ändra. Jag undrar om det blir något problem med låg köldbärartemperatur när frikylan behövs. Är det varmt behöver poolen inte värmas med så hög effekt. Det finns vad jag vet en funktion på pumpen där man kan ställa in en köldbärartemperatur vid vilken pumpen drar ner effekten så att den inställda temperaturen inte underskrids. Att sätta blandare på köldbärarkretsen tycker jag vore att krångla till det.
-
Ökning till 21 grader i alla rum/slingor ändrar inte flödet i dem, öka framledningstemperaturen med 1 grad istället. Det som påverkar flödena är effektbehovet i rummen. Kallt i några rum, har du för varmt i några andra?
Justering av strypventiler med 0,5 varv åt gången är förmycket, gör det i steg om 0,1. Har du sänkt några andra slingor?
Varje enskild ändring slår på hela systemet så ändra inte många vid varje tillfälle, det krävs inte mycket innan man tappar överblicken och man blir tvungen att börja om från grundinställningen igen.
KNX har inte autobalansering, däremot kan KNX kommunicera och styra genom Uponor om man har Smatrix Base/Move Pro som kontrollenhet. Base/Move kommunicerar inte trådlöst utan kräver signalkabel till varje termostat men då kan man köra med autobalansering annars är det injusterade strypningar som gäller.
Var det inte två slingor som var fullt öppna dvs 5 varv på någon av slingorna på FD1 & FD3?
-
VVC och en lite högre än normalt varmvattentemperatur kommer ju att kosta en del energi. Dels har du förluster från rören mm som hela tiden är varma och sedan utnyttjas inte värmepumpen för att skapa denna värme utan det blir bara elpatron som gör jobbet. Se till att sätta VVC på timer så snart som möjligt, minsta möjliga tid den är aktiv.
Att bara värma vatten i elberedaren tycker jag låter som en dålig idé. Låt oss leka med tanken att värmepumpen idag använder 1000 kWh per år för att göra varmvatten och sedan drar elberedaren ytterligare 1000 kWh för att toppa upp temperaturen och köra VVC. Låter du nu elberedaren sköta hela jobbet kommer värmepumpens 1000 kWh behöva ersättas med cirka 3000 kWh.
// Magnus
-
Kan vi på något sätt få pumpen att gå jämnare?
I en perfekt värld hade vi gärna haft en 200l UKV, men tyvärr fick inte en 60cm modul plats ytterligare så valet blev då 100l.
Tveksamt om det hade gjort någon skillnad. Antag att flödet i golvvärmekretsen är 2,8 m3/h (deltaT = 5 grader vid 16 kW) vilket blir 0,78 L/s. deltaT över värmepumpen verkar vara 4-5 grader enligt den av Zyberdude dechiffrerade logfilen. Under aktuella förhållanden bör pumpen ha gett ca 7 kW. Det betyder att värmebärarflödet genom pumpen är 0,37 L/s (räknade med deltaT = 4,5 grader). Flödet är lägre än golvvärmeflödet, det blir ett nettoflöde uppåt i UKV-tanken oberoende av vilken volym den har. Håller pumpen samma deltaT blir det nettoflöde uppåt nästan ända upp till full effekt på pumpen. Det betyder att värmepumpens returvatten har samma temperatur som golvvärmereturen. För värmepumpen spelar det då ingen roll vilken volym det är på UKV-tanken, tanken skulle lika gärna kunna ersättas med ett rör. Vattnet ut från golvvärmen bör hålla en rätt stabil temperatur då det är slingor ingjutna i betong.
Däremot har tanken en indirekt påverkan. En ändring i returtemperaturen kommer så småningom att ge en ändring i temperaturen på vattnet som går till golvvärmeslingorna och det ger senare en ändring i returen från slingorna. Den tid det tar för returvattnet att passera uppåt genom UKV-tanken blir 100/(0,78 – 0,37)/60 = 4 minuter. Med en dubbelt så stor tank 8 minuter. Det är den tid det tar för en ändring i returtemperaturen att förflytta sig från botten till toppen av tanken och påverka temperaturen på vattnet som går till golvvärmeslingorna (förutsatt att det inte är någon omblandning i tanken, vilket är värsta fallet).
De tiderna på några minuter ska man jämföra med den tid det tar för en temperaturändring i tanken att fortplanta sig genom golvvärmeslingorna, som är ingjutna i betong, tillbaka till tanken. Jag misstänker att det tar längre tid. Jag tror därför att problemet med ojämn drift inte kan skyllas på tanken. Det har nog mer att göra med hur snabbt pumpen ändrar effekt när gradminuterna ändras.
-
Nu är det väl inte själva vvc förlusterna man inte vill att vp skall ta utan problemet som blir om man har vvc genom vp är att skitningen blir förstörd i beredaren så den startar varmvattenkörning även vid en ganska liten tappning.
Jag tror inte heller att en större ukv hade varit till någon fördel. Igentligen skall det räcka med en bypass till en inverterpump men nu har du ju värmebatteri till ventilation så då krävs ju ukv för att inte få larm på vent. Aggregatet när vp gör varmvatten.
-
Roland: Hur antar man flödet i gv kretsen? Är det bvp:ens cp som bestämmer det? Eller är det den extra cp som TS har? Eller vad har den för funktion?
I farsans 1255:a finns det en flödesmätare som just nu berättar att det är 19,9l/m, då går cp 33% och ett Dt 4, 20hz
-
Golvvärmeleverantören hade gjort en kalkyl där man räknade med 23 kW avgiven effekt och deltaT = 5 grader vid dimensionerande utetemperatur. Det resulterade i ett flöde på ca 4 m3/h. Jag räknade med pumpens maximala effekt 16 kW och deltaT = 5 grader. Det blir ungefär 2,8 m3/h. Är det nollgradigt ute blir deltaT för golvvärmekretsen bara 2-3 grader.
Det är den extra cirkulationspumpen ovanför ukv-tanken som ger det flödet. Pumpen verkar vara inställd att ge ett deltaT på 4-5 grader enligt loggfilen så flödet varierar med effekten.
-
...
I farsans 1255:a finns det en flödesmätare som just nu berättar att det är 19,9l/m, då går cp 33% och ett Dt 4, 20hz
Flödesmätare är vad jag förstår något som finns på vissa marknader, inte i Sverige tyvärr.
// Magnus
-
Golvvärmeleverantören hade gjort en kalkyl där man räknade med 23 kW avgiven effekt och deltaT = 5 grader vid dimensionerande utetemperatur. Det resulterade i ett flöde på ca 4 m3/h. Jag räknade med pumpens maximala effekt 16 kW och deltaT = 5 grader. Det blir ungefär 2,8 m3/h. Är det nollgradigt ute blir deltaT för golvvärmekretsen bara 2-3 grader.
Det är den extra cirkulationspumpen ovanför ukv-tanken som ger det flödet. Pumpen verkar vara inställd att ge ett deltaT på 4-5 grader enligt loggfilen så flödet varierar med effekten.
Har avvaktat lite och sett om pumpen skulle börja bete sig bättre eller att något ändrats.
Tyvärr inte.
Samt att pumpen i söndags gick in något "låst" läge så ingen värme eller varmvatten gjordes på 3 dagar, jag bortrest och sambo sa att det började bli kallt. När detta inträffade kopplades också pumpen bort från uplink och kom inte själv tillbaka.
Tvingades till att bryta spänningen i centralen för att den skulle starta igen.
Fel anmält till Nibe Service och deras service var här idag och tittade och tog in info.
De kunde inte finna något konkret fel, de kunde inte heller förklara varför vår elmätare enda dagen drog 30-40kWh och andra 110-120kWh, med ytterst lite skillnad i utetemp +/-5 grader ca.
De vi såg var att när el mätare snurrat iväg så har pumpen "rusat" flera timmar 8-10h i rad. Och ändå knappt klarat att höja framledning med 2 grader.
Så fortsättning följer där.
Så hoppas de hittar någon förklararing.
Har försökt att göra en lite mätning på alla fördelare idag, se bifogat.
Det jag upptäckt är att det är ytterst liten tempskillnad på till och från.
(gäller alla fördelare)
Framledning: vid pumpen var då 30,5
Retur: 26,1
Även om framledning och retur vid pumpen är ca 5 grader som det är inställt på så går det väl inte riktigt lita på dessa värden vid pumpen pga vi har en UKV:
Alla slingor är justerade enligt Uponors schema.
Känns lite som att det inte hinner lämna av värmen? Eller tänker jag fel här?
Circ pumpen går inte att ställa in på några andra lägen, och är ställd på konstant differenstryck, ändrat från "stora huset" som installtören satt det på till "medel" huset vilket ska vara rätt om jag sett rätt i manual?
https://cms.media.wilo.com/dcidocpfinder/wilo_f_0200002b00010b8200010092/1271061/wilo_f_0200002b00010b8200010092.pdf
Någon som har någon klok input på hur vi ska fortskrida?
-
Har kikat lite på ditt bifogade dokument tummenupp
För det första måste du säkerställa att dina mätvärden är korrekta.
Gör flera mätningar vid olika tillfällen för att säkerställa tillförlitligheten, tex 3-5 st.
Vad mäter du med? Prova att mäta med olika termometrar.
Varför skiljer det så mycket i framledningstemperatur mellan fördelarna?
26,8 - 25,1 Returen på FD1 är varmare än framledningen på de andra fördelarna?
Finns det by-pass på fördelarna?
Ser du att mätningarna är hyfsat lika varandra så kan du nog utgå från att det stämmer.
Om man ska dra slutsatser av det du redan uppmätt så har du kortslutningar på flera av slingorna och fördelarna. Jag skulle börja med att skruva ner cirkpumpen lite och börja med nya mätningar, gissningsvis har du ett digert arbete framför dig för att få ordning på detta.
Det är en klar fördel att göra detta när det är kallt ute / stort värmebehov.
Och, OM du gör några ändringar så tar det MINST 1 dygn innan detta "slår igenom".
Viktigt att sedan justera så att de längsta slingorna är ostrypta och de kortaste hårt strypna.
Det är viktigt att alla termostater är borttagna under all mätning och justering.
-
Jag gissar att din externa och interna cirkpump är seriekopplade, därför får du för stort flöde.
Den externa pumpen är den största modellen Pico 1-8.
Är den externa pumpen rätt justerad/installerad? Prova och sänk uppfodringshöjden.
Kan detta stämma? Sc:,h
Har du kontrollerat att framledningen inte är förväxlad med returen någonstans i systemet?
-
Har kikat lite på ditt bifogade dokument tummenupp
För det första måste du säkerställa att dina mätvärden är korrekta.
Gör flera mätningar vid olika tillfällen för att säkerställa tillförlitligheten, tex 3-5 st.
Vad mäter du med? Prova att mäta med olika termometrar.
Varför skiljer det så mycket i framledningstemperatur mellan fördelarna?
26,8 - 25,1 Returen på FD1 är varmare än framledningen på de andra fördelarna?
Finns det by-pass på fördelarna?
Ser du att mätningarna är hyfsat lika varandra så kan du nog utgå från att det stämmer.
Om man ska dra slutsatser av det du redan uppmätt så har du kortslutningar på flera av slingorna och fördelarna. Jag skulle börja med att skruva ner cirkpumpen lite och börja med nya mätningar, gissningsvis har du ett digert arbete framför dig för att få ordning på detta.
Det är en klar fördel att göra detta när det är kallt ute / stort värmebehov.
Och, OM du gör några ändringar så tar det MINST 1 dygn innan detta "slår igenom".
Viktigt att sedan justera så att de längsta slingorna är ostrypta och de kortaste hårt strypna.
Det är viktigt att alla termostater är borttagna under all mätning och justering.
Började med en mätning idag på alla FD.
Min tanke är att göra samma sak imorgon både morgon och kväll, detsamma på söndag för att få lite mer "indata".
Just nu mäter jag direkt på slangen, både på inkommande vit alupex och den vita golvvärme slangen.
Uppnås mer korrekt värde om jag sätter svart tejp på?
Mäter med en IR termometer (modell billigare, ca 500kr) men verkar stämma ganska bra när jag testa mot väggar och jämför med en vanlig digital termometer på en yta bredvid. Så jag utgår från att den visar, rätt eller i alla fall lika mycket fel på alla ställen.
FD ligger på olika ställen, och med olika lång matning.
Har ingen bra förklaring ang temp mer än nedan.
FD3 ligger i bjälklaget, bör vara närmast
FD1 ligger i plattan, närmast på Plan 1
FD2 ligger i plattan relativt långt bort från pumpen.
Alla dragningar är gjorda med isolerade MLC rör från Uponor för matning.
Matning som går till FD3 går nästan rakt upp från UKV, medans FD1 och FD2 går ned med 1st 28CU rör nedåt där man satt ett T på.
Tror det finns någon bild på detta i tidigare inlägg.
Tror inte det finns någon bypass. Ligger i alla fall ingen "koppling mellan övre och undre FD röret"
Circ-Pump.
Den i pumpen är väl självjusterande? och går i Auto läge.
Den externa som sitter på UVK kan jag inte ställa hastighet på, bara vilken höjd (de olika husen). Står på 75W hela tiden.
Står då på konstant differenstryck. Annars är det bara läge 1,2,3 på konstant varvtal som verkar finnas.
Dock förstått det på att den ska stå på konstant differenstryck, eller är detta fel?
Systemet är kopplat till vårt KNX.
Jag har där öppnat alla termostater till MAX, 35grader. Och alla blåa "hattar är öppna" i FD.
Så allt bör vara fullt öppet.
Eller ska jag ta bort alla blå don/motor helt när jag justerar in? Bara så att detta blir rätt.
Klickas enkelt bort, men borde ha samma resultat eller tänker jag fel?
Inställningen är gjord efter Uponors körning och värde, så jag hoppas att detta stämmer?
Jag kan möjlighetvis gjort något extremt fel vid injusteringen, men gått efter deras manual.
Men kanske ska börja om även där för säkerhetsskull?
Vad menar du med kortslutning? Bara så jag förstår?
Fler tips mottages tacksamt.
//
-
Jag gissar att din externa och interna cirkpump är seriekopplade, därför får du för stort flöde.
Den externa pumpen är den största modellen Pico 1-8.
Är den externa pumpen rätt justerad/installerad? Prova och sänk uppfodringshöjden.
Kan detta stämma? Sc:,h
Har du kontrollerat att framledningen inte är förväxlad med returen någonstans i systemet?
Det bör stämma.
VP laddar UKV med den interna värmebärarpumpen om jag förstått det rätt, sedan kör circ pumpen på UKV det vidare ut i systemet antar jag.
Efter jag gjorde min mätning idag, så har jag ställt ned uppfordringenhöjden från 8 som var max, till 4,4 tror jag det blev på "mellanhuset" Installatören hade ställt det på detta av någon anledning.
Så tänkte ta en mätning imorgonbitti och se om det är någon skillnad på de olika slingorna.
Är det samma så kanske till och med testa på "lilla huset".
Dock kvarstår frågan om jag det är rätt eller fel att ha det på konstant differenstryck? Vill få det till att detta ska vara rätt? Men någon får gärna komma med input?
Ang framledning och retur.
Slingorna bör ju vara rätt, men är möjligtvis om installatören blandat ihop rören på BV då det är 4 på samma ställe för FD1 och FD2 eller om man vänt på det upp till FD3.
Kan jag kontrollera detta själv på något sätt? Eller är detta ett jobb för installatören?
//
-
Känns lite som att det inte hinner lämna av värmen? Eller tänker jag fel här?
Tänk på att flödet från ukv-tanken till golvvärmeslingorna är konstant, det varierar inte med vare sig utetemperatur eller innetemperatur. När jag räknade på ett flöde av 2,8 m3/h gav det ett deltaT på 5 grader när det var riktigt kallt ute. När utetemperaturen är högre kommer framledningstemperaturen att sjunka. Det blir mindre temperaturdifferens mellan vattnet som cirkulerar och rummet. Värmeavgivningen minskar vilket betyder att deltaT sjunker. Är det några plusgrader ute är det rimligt att deltaT blir 2 grader. Är flödet högre än 2,8 m3/h, och det är troligt, pumpen bör klara av det, blir deltaT naturligtvis motsvarande lägre. Jag ser inte det som något större problem. Det viktiga är att det är önskad temperatur i rummen. Var så fallet?
Inställningen konstant differenstryck kan vara bra. Det betyder att om termostaterna på några golvvärmeslingor stänger kommer inte flödet genom de övriga att ändras så mycket jämfört med om pumpen var inställd på konstant hastighet.
-
Började med en mätning idag på alla FD.
Min tanke är att göra samma sak imorgon både morgon och kväll, detsamma på söndag för att få lite mer "indata".
Just nu mäter jag direkt på slangen, både på inkommande vit alupex och den vita golvvärme slangen.
Uppnås mer korrekt värde om jag sätter svart tejp på?
Mäter med en IR termometer (modell billigare, ca 500kr) men verkar stämma ganska bra när jag testa mot väggar och jämför med en vanlig digital termometer på en yta bredvid. Så jag utgår från att den visar, rätt eller i alla fall lika mycket fel på alla ställen.
FD ligger på olika ställen, och med olika lång matning.
Har ingen bra förklaring ang temp mer än nedan.
FD3 ligger i bjälklaget, bör vara närmast
FD1 ligger i plattan, närmast på Plan 1
FD2 ligger i plattan relativt långt bort från pumpen.
Alla dragningar är gjorda med isolerade MLC rör från Uponor för matning.
Matning som går till FD3 går nästan rakt upp från UKV, medans FD1 och FD2 går ned med 1st 28CU rör nedåt där man satt ett T på.
Tror det finns någon bild på detta i tidigare inlägg.
Tror inte det finns någon bypass. Ligger i alla fall ingen "koppling mellan övre och undre FD röret"
Circ-Pump.
Den i pumpen är väl självjusterande? och går i Auto läge.
Den externa som sitter på UVK kan jag inte ställa hastighet på, bara vilken höjd (de olika husen). Står på 75W hela tiden.
Står då på konstant differenstryck. Annars är det bara läge 1,2,3 på konstant varvtal som verkar finnas.
Dock förstått det på att den ska stå på konstant differenstryck, eller är detta fel?
Systemet är kopplat till vårt KNX.
Jag har där öppnat alla termostater till MAX, 35grader. Och alla blåa "hattar är öppna" i FD.
Så allt bör vara fullt öppet.
Eller ska jag ta bort alla blå don/motor helt när jag justerar in? Bara så att detta blir rätt.
Klickas enkelt bort, men borde ha samma resultat eller tänker jag fel?
Inställningen är gjord efter Uponors körning och värde, så jag hoppas att detta stämmer?
Jag kan möjlighetvis gjort något extremt fel vid injusteringen, men gått efter deras manual.
Men kanske ska börja om även där för säkerhetsskull?
Vad menar du med kortslutning? Bara så jag förstår?
Fler tips mottages tacksamt.
//
Med kortslutning menar jag liten temperaturskillnad mellan fram och retur, tex på slinga 1-5, 3-5 och 3-6.
Detta är inte bra alls, tyvärr kan man också se liknande tendens på fördelarna.
Av detta kan vi bland annat konstatera,
- Instrypningen du gjort enligt Uponor stämmer inte alls.
Anledningen är egentligen ointressant förutsatt att man vid installation av slangarna inte gått bananas med slinglängden. Kontrollera ditt arbete kring instrypningen för att utesluta att inte du gjort något fel.
- Du har på tok för högt flöde och kanske något felkopplat?
Om jag vore dig skulle jag börjat med att försöka sänka den externa cirkpumpen och sedan göra nya mätningar. Försök att sänka så mycket att temp diffen på respektive slinga hamnar kring 4-6 grader.
För säkerhetsskull ta bort alla don på fördelarna och kontrollera att alla ventiler öppnar fullt.
Låt dessa vara bortkopplade tills vidare.
-
Tänk på att flödet från ukv-tanken till golvvärmeslingorna är konstant, det varierar inte med vare sig utetemperatur eller innetemperatur. När jag räknade på ett flöde av 2,8 m3/h gav det ett deltaT på 5 grader när det var riktigt kallt ute. När utetemperaturen är högre kommer framledningstemperaturen att sjunka. Det blir mindre temperaturdifferens mellan vattnet som cirkulerar och rummet. Värmeavgivningen minskar vilket betyder att deltaT sjunker. Är det några plusgrader ute är det rimligt att deltaT blir 2 grader. Är flödet högre än 2,8 m3/h, och det är troligt, pumpen bör klara av det, blir deltaT naturligtvis motsvarande lägre. Jag ser inte det som något större problem. Det viktiga är att det är önskad temperatur i rummen. Var så fallet?
Inställningen konstant differenstryck kan vara bra. Det betyder att om termostaterna på några golvvärmeslingor stänger kommer inte flödet genom de övriga att ändras så mycket jämfört med om pumpen var inställd på konstant hastighet.
Är det på detta sätt man normalt då kopplar in en UKV på, och att denna pump går konstant?
Temp är just nu högt i vissa rum och lågt i vissa, så gick idag över alla FD och kontrollerade så att jag inte missat något på Uponors körning. Och jag hoppas jag ställt in det rätt, (såg så ut)
Och passade då även på att mäta alla slingor så att jag ändå har något att gå på.
Var då ca + 2 grader ute, ska bli lite kallare i natt, så kör en mätning imorgon bitti också så kan man ändå kanske då se en skillnad.
När Nibe service partner var här, testade man att stänga av kompressor, och lät circpumpen gå vidare och de upplevde att tempen på tillopp eller om det var retur sjönk väldigt snabbt. Ingen exakt mätning gjordes och det vara enbart en kommentar från dem. Vet inte om detta då också spelar någon roll?
Är det normalt att man kör en 3 pips UKV med konstant differenstryck?
Tack på förhand.
-
Med kortslutning menar jag liten temperaturskillnad mellan fram och retur, tex på slinga 1-5, 3-5 och 3-6.
Detta är inte bra alls, tyvärr kan man också se liknande tendens på fördelarna.
Av detta kan vi bland annat konstatera,
- Instrypningen du gjort enligt Uponor stämmer inte alls.
Anledningen är egentligen ointressant förutsatt att man vid installation av slangarna inte gått bananas med slinglängden. Kontrollera ditt arbete kring instrypningen för att utesluta att inte du gjort något fel.
- Du har på tok för högt flöde och kanske något felkopplat?
Om jag vore dig skulle jag börjat med att försöka sänka den externa cirkpumpen och sedan göra nya mätningar. Försök att sänka så mycket att temp diffen på respektive slinga hamnar kring 4-6 grader.
För säkerhetsskull ta bort alla don på fördelarna och kontrollera att alla ventiler öppnar fullt.
Låt dessa vara bortkopplade tills vidare.
Tack för all återkoppling.
Blir dock något delad, då Roland skriver att detta kan vara korrekt, din bild är att något är fel.
Så frågan är hur jag ska börja.
Tittade lite snabbt på Uponors körning, och enligt den ska det vara 5 graders skillnad på T & R vid 0 grader ute, framledning då 30,6 grader och retur 24,8, dock blir deras faktiskt 5,8 grader.
Detta stämmer ungefär med de värden som jag får i VP.
Just nu -0,2 ute
Fram 30,5
Retur 26,1
Då 4,4 grader i skillnad.
Dock så säger dessa väl inte så mycket då temp verkar vara något helt annat vid FD.
Även om den mätningen är gjord med IR.
-
Tack för all återkoppling.
Blir dock något delad, då Roland skriver att detta kan vara korrekt, din bild är att något är fel.
Så frågan är hur jag ska börja.
Tittade lite snabbt på Uponors körning, och enligt den ska det vara 5 graders skillnad på T & R vid 0 grader ute, framledning då 30,6 grader och retur 24,8, dock blir deras faktiskt 5,8 grader.
Detta stämmer ungefär med de värden som jag får i VP.
Just nu -0,2 ute
Fram 30,5
Retur 26,1
Då 4,4 grader i skillnad.
Dock så säger dessa väl inte så mycket då temp verkar vara något helt annat vid FD.
Även om den mätningen är gjord med IR.
Roland beräknar det totala flödet och beskriver att deltaT varierar med framledningstempen och ger svaret att det är inom rimlighetens gränser.
Att det är kortslutning och för högt flöde i slingorna är det ingen tvekan om, det skulle också kunna vara fel kopplat. De värden du läser av i Vp blir de totala, du måste först säkerställa korrekt flöde över varje golvvärmeslinga för det är dessa som avger värmen. Sedan måste kanske respektive fördelare justeras flödesmässigt, men det blir en senare fråga. tummenupp
-
Roland beräknar det totala flödet och beskriver att deltaT varierar med framledningstempen och ger svaret att det är inom rimlighetens gränser.
Att det är kortslutning och för högt flöde i slingorna är det ingen tvekan om, det skulle också kunna vara fel kopplat. De värden du läser av i Vp blir de totala, du måste först säkerställa korrekt flöde över varje golvvärmeslinga för det är dessa som avger värmen. Sedan måste kanske respektive fördelare justeras flödesmässigt, men det blir en senare fråga. tummenupp
Förstår tyvärr inte alla delar, men lär mig dag för dag.
I morgon blir då att mäta av alla FD igen för kontroll om ev "mellan huset" gjort någon skillnad.
Sedan plockas alla don bort för att säkerställa att även om det ser ut att vara öppet inte låst sig på något sätt ändå (bäst så om jag förstått dig rätt) :-)
Sedan tänkte jag låta det gå till söndag och se om det är någon skillnad igen på FD i temp, tänker då mest på om det skiljer ungefär lika mycket som nu, framledning kan ju variera så klart, så får fokusera på diff temp.
Så ger vi det ett nytt försök och se om vi kan få ordning på det.
En sak jag vet är att inga justeringsventiler sitter på "stick" till respektive FD, fick dock svar här på forumet att detta inte skulle vara nödvändigt då slingorna skulle vara strypta, men måste kanske ändå installeras för att säkerställa att det blir rätt flöde till varje fördelare innan jag allt annat?
-
Har du mätt temperaturen på rören som kommer direkt från pumpen? Troligen är det inte samma temperatur som pumpen visar!
-
Har du mätt temperaturen på rören som kommer direkt från pumpen? Troligen är det inte samma temperatur som pumpen visar!
Menar du direkt efter UKV mot golvvärmen?
Eller menar du på T och R från värmebärare från pumpen som går till och från UKV?
Det är ju kopparrör, så då bör det fungera och mäta om jag sätter ex svart eltjejp på eller?
Bara jag vet vart jag ska mäta så gör jag detta direkt :-)
-
Menar du direkt efter UKV mot golvvärmen?
Eller menar du på T och R från värmebärare från pumpen som går till och från UKV?
Det är ju kopparrör, så då bör det fungera och mäta om jag sätter ex svart eltjejp på eller?
Bara jag vet vart jag ska mäta så gör jag detta direkt :-)
Det är smart att ta med ett par mätpunkter där också.
Mät på kopparrören direkt på Vp samt på UKV, sätt dit ett par bitar eltejp och låt de sitta där så har du samma mätpunkt varje gång. Ta med detta i excel-loggen
-
Är det på detta sätt man normalt då kopplar in en UKV på, och att denna pump går konstant?
Det är normalt att man gör så. Man måste dock ta hänsyn till att ukv-tankar brukar installeras när det är en on/off-värmepump. I det här fallet är det en inverterpump och då finns det inget nämnvärt behov av en ukv-tank. Tanken skulle, som påpekats tidigare, kunna ersättas med en rörstump.
Om flödet till golvvärmekretsen justeras så att deltaT blir 5 grader när det är runt noll grader ute kommet deltaT att bli uppemot 10 grader när det är riktigt kallt ute. För att deltaT oavsett utetemperatur alltid ska vara 5 grader måste cirkulationspumpen varvtalsstyras.
Att deltaT över golvvärmesystemet är ca 2 grader är som det ska vara om deltaT ska vara 5 grader när det är som kallast ute.
Däremot är det inte optimalt. Det optimala är att deltaT över golvvärmen alltid är lika med deltaT över värmepumpen vilket betyder att flödet i golvvärmesystemet ska vara lika med flödet genom värmepumpen. Det medför att det blir nollflöde genom ukv-tanken. Det blir högst verkningsgrad så. Är flödena genom pump och golvvärme olika kommer vatten av olika temperatur att blandas i ukv-tanken. Sett ur ett termodynamiskt perspektiv betyder blandning av vatten med olika temperatur en förlust av arbete. Den förlusten måste ersättas med mer el till värmepumpen.
Jag vill sätta frågetecken för elmätarnas funktion. Som jag har skrivit tidigare är värdena som har presenterats konstiga.
Givarna som sitter i värmepumparna kan visa fel med någon grad. Det är NTC-motstånd som mäter temperaturen.
-
Det är normalt att man gör så. Man måste dock ta hänsyn till att ukv-tankar brukar installeras när det är en on/off-värmepump. I det här fallet är det en inverterpump och då finns det inget nämnvärt behov av en ukv-tank. Tanken skulle, som påpekats tidigare, kunna ersättas med en rörstump.
Om flödet till golvvärmekretsen justeras så att deltaT blir 5 grader när det är runt noll grader ute kommet deltaT att bli uppemot 10 grader när det är riktigt kallt ute. För att deltaT oavsett utetemperatur alltid ska vara 5 grader måste cirkulationspumpen varvtalsstyras.
Att deltaT över golvvärmesystemet är ca 2 grader är som det ska vara om deltaT ska vara 5 grader när det är som kallast ute.
Däremot är det inte optimalt. Det optimala är att deltaT över golvvärmen alltid är lika med deltaT över värmepumpen vilket betyder att flödet i golvvärmesystemet ska vara lika med flödet genom värmepumpen. Det medför att det blir nollflöde genom ukv-tanken. Det blir högst verkningsgrad så. Är flödena genom pump och golvvärme olika kommer vatten av olika temperatur att blandas i ukv-tanken. Sett ur ett termodynamiskt perspektiv betyder blandning av vatten med olika temperatur en förlust av arbete. Den förlusten måste ersättas med mer el till värmepumpen.
Jag vill sätta frågetecken för elmätarnas funktion. Som jag har skrivit tidigare är värdena som har presenterats konstiga.
Givarna som sitter i värmepumparna kan visa fel med någon grad. Det är NTC-motstånd som mäter temperaturen.
Har nu gjort ytterligare 1 mätning igår och 1 mätning idag.
Mätningen idag gjordes också på ett antal mätpunkter i pumprum.
Satt eltjep, prövade även en annan ir-mätare, och annan tejp och det skiljer +/- 0,5 grader ca. Så den verkar vara ganska exakt.
Det som gör mig något fundersam är varför jag inte får högre temp värde i mätning i pumprum. Vid fördelare så är värdet högre.
Gick från pumprum till, FD1, till FD2 och sist FD3.
I mätning 1-3 så har alla termostater varit öppna i KNX appen, utan garage som jag satt på 20 grader då vi aldrig kommer önska högre.
Har nu efter mätning 3 prövat att ny lyfta bort alla styrdon också, och se om det är någon skillnad.
Strypningar enligt Uponors körning kvarstår.
Temp inne är fortfarande knapp 19,5 grader i några rum, medans andra nu är 21,8.
Hur justerar vi enklast detta? Strypa slingor mer där det är varmare än önskat och öppna där det är kallare?
Fråga gällande detta med DeltaT. Uponor har ju sagt 5 graders delta vid 0 grader.
Är det detta vi bör arbeta mot, eller som du skriver ett lägre delta nu och 5 när det är riktigt kall?
UKV: Vi har som sagt en 3 rörs koppling, vill minnas att konsulten rekommenderade detta.
Som jag förstått det så är det även bra med UKV på sommar om man önskar värme i wc/bad m.m.?
Vet inte heller om det spelar roll, men vi ska även ha pool som ska värmas av VP och förstod det då som att man behövde en UKV tank?
Vad händer om man stänger av Circpumpen på UKV och bara låter VP interna pump köra allt, skulle detta göra någon skillnad? Positivt eller negativt? Vilka konsekvenser får detta.
Låter givetvis inte så positivt att man får "sämre" värden på det sätt det är kopplat och sämre verkningsgrad, dock så måste vi ändå kunna bibehålla alla funktioner.
-
Du har ju värmebatteri till ftx? Då är ukv ett måste. Annars tappar batteriet flöde när vp gör varmvatten vilket hade lett till larm på ftx som stänger ner sig.
Stänger du av yttre cp kommer du bara cirkulera genom ukv och vp.
-
Du har ju värmebatteri till ftx? Då är ukv ett måste. Annars tappar batteriet flöde när vp gör varmvatten vilket hade lett till larm på ftx som stänger ner sig.
Stänger du av yttre cp kommer du bara cirkulera genom ukv och vp.
Missade helt detta i inlägget nyss, då har det en förklaring ytterligare till att UKV är nödvändig.
Någon input på hur jag ska få till detta med golvvärmen?
Och det stämmer det Roland skrev att det känns ändå som att jag "tappar" ca 5 grader från mätning i VP till varje fördelare i framledning.
Detta känns mycket.
Är förklaringen då att UVK tyvärr blandar vattnet för mycket och att jag därför får lägre temp mot FD och att därför får även värmepumpen arbeta hårdare än tänkt för att leverera den temp som var tänkt vid FD vid ex 0 grader ute, då ca 35 grader mot de 30.
Givetvis får man räkna med viss förlust.
Tack på förhand.
-
Du har ju värmebatteri till ftx? Då är ukv ett måste. Annars tappar batteriet flöde när vp gör varmvatten vilket hade lett till larm på ftx som stänger ner sig.
Med ett bypassrör skulle det fortfarande vara cirkulation i golvvärmesystemet. Flödet till värmebatteriet skulle fortsätta med den skillnaden att värmen skulle tas från golven i ställer för att komma från pumpen.
-
Fråga gällande detta med DeltaT. Uponor har ju sagt 5 graders delta vid 0 grader.
I Uponors kalkyl är deltaT = 5 grader vid 23 kW avgiven effekt vilket måste betyda vid -15 ute. Men det skulle fungera bättre med 5 graders differens vid noll grader. Blir det riktigt kallt och ojämn värm på golven är det bara att öka hastigheten på cirkulationspumpen.
Vad händer om man stänger av Circpumpen på UKV och bara låter VP interna pump köra allt, skulle detta göra någon skillnad? Positivt eller negativt? Vilka konsekvenser får detta.
Det skulle inte fungera alls för det blir inget flöde genom golvvärmeslingorna att tala om. ukv-tanken kommer att kortsluta flödet. Mycket lite vatten kommer att ta vägen via golvvärmeslingorna. Den externa cirkulationspumpen är nödvändig.
-
I Uponors kalkyl är deltaT = 5 grader vid 23 kW avgiven effekt vilket måste betyda vid -15 ute. Men det skulle fungera bättre med 5 graders differens vid noll grader. Blir det riktigt kallt och ojämn värm på golven är det bara att öka hastigheten på cirkulationspumpen.
Det skulle inte fungera alls för det blir inget flöde genom golvvärmeslingorna att tala om. ukv-tanken kommer att kortsluta flödet. Mycket lite vatten kommer att ta vägen via golvvärmeslingorna. Den externa cirkulationspumpen är nödvändig.
Helt sant, detta tänkte jag inte på då räknat på totalen, då de inte tar någon hänsyn till FTX osv.
Hur går jag då tillväga för att öka differensen på golvvärmen på bästa sätt.
Då värdet jag ser i pumpen är ju ett "annat värde".
Läste någon i en VIP beräkningsprograms manual om just framledning och retur enligt nedan.
"Normal temperaturdifferens mellan framledning och retur i värmepumpar är 7–10 °C. I golvvärmesystemet reduceras denna differens till 3–5 °C med en separat shunt och cirkulationspump med cirka 3 gånger så högt flöde än det som kan tas genom värmepumpen.
Den returtemperatur som går till värmepumpen är densamma "som returen från golvvärmen och framledningen från värmepumpen ligger alltså 7–10 °C högre.
Om golvvärmen arbetar med 35/30 °C vid kommer därför värmepumpen att arbeta med 40/30 °C."
Om jag förstår dig rätt så vore det bästa att kunna få ca 5 graders skillnad ute vid resp FD/slinga vid 0 grader ute.
Just nu är det 2 plus här, ska bli minus inatt, men är i närheten.
Frågan är då hur jag kan uppnå detta bästa sätt.
Ingen FD är idag i närheten av detta.
Kan det vara en idé att imorgon kanske be att Uponor gör en körning på en lägre W/m2 om de nu mot förmodan gör detta.
Vet inte om detta skulle påverka strypningen på respektive slinga?
Den circ pump jag har verkar inte kunna justeras i hastighet? Eller minskar jag hastigheten när jag sänker uppfordringshöjden??
Annars har jag inte så mycket justeringsmöjlighet på Wilo pumpen om jag ska ha den inställning som vi talat om tidigare som var rätt konstant ………
Tack för ytterligare input!
-
Den circ pump jag har verkar inte kunna justeras i hastighet?
Eller minskar jag hastigheten när jag sänker uppfordringshöjden??
Jo, det går att ställa om hastigheten.
Det är egentligen tvärtom. Det som ändras är hastigheten. Minskad hastighet ger lägre uppfordringshöjd. Prova läge "minsta huset".
"Normal temperaturdifferens mellan framledning och retur i värmepumpar är 7–10 °C. I golvvärmesystemet reduceras denna differens till 3–5 °C med en separat shunt och cirkulationspump med cirka 3 gånger så högt flöde än det som kan tas genom värmepumpen.
Den returtemperatur som går till värmepumpen är densamma "som returen från golvvärmen och framledningen från värmepumpen ligger alltså 7–10 °C högre.
Om golvvärmen arbetar med 35/30 °C vid kommer därför värmepumpen att arbeta med 40/30 °C."
Om jag förstår dig rätt så vore det bästa att kunna få ca 5 graders skillnad ute vid resp FD/slinga vid 0 grader ute.
För att bygga vidare på exemplet ovan. Golvvärmens medeltemperatur är 32,5 grader och den bestämmer värmeavgivningen. Har man hög hastighet på cirkulationen så att det är 33 grader fram och 32 på returen är medeltemperaturen på golvvärmeslingorna oförändrad och därmed temperaturen i rummet. Men värmepumpen får arbeta med returvatten som är två grader varmare. Då deltaT över pumpen är konstant blir det motsvarande höjning på utgående värmebärare. Den kommer att arbeta med 42/32 i stället för 40/30. Två grader högre arbetstemperatur betyder ca 6% högre elförbrukning när man har golvvärme.
-
Idag sätter elektriker in en separat mätare på VVB och Vent så att det kommer gå att urskilja vad som drar vad :-)
Slänger även upp en fråga:
Idag är det 1,7 grader ute
Kompressor går på ca 50Hz och har gjort detta ganska konstant nu +/- 10 Hz i 2 dagar.
Framledning 30,9 grader.
Är inte detta väldigt högt?
Får inte ihop detta riktigt då kompressorn måste väl arbeta mycket hårdare vid varmvatten produktion?
Efter 2 duschar så går ändå inte kompressor upp mycket mer än den gör för värme.
Är detta normalt?
-
Den kör vv med 13kw , vet ej exakt Hz på det.
Vad är beräknad framledning? Jag har 28 med -15 ute
-
Går kompressorn med 50Hz och värmer varmvatten går den hårdare än om den går med 50 Hz och värmer huset. Den arbetar mot högre kondenseringstryck när den värmer beredaren och det betyder att kompressorn drar mer ström trots att kompressorns varvtal samma som när den arbetar mot golvvärmen. Köra bil i 70 km/h i uppförsbacke kräver mer effekt än horisontell väg i samma fart.
-
Nibe kör inte varmvatten med full effekt som default, långt ifrån det. Min brukar inleda vv-produktion med att öka frekvensen kortvarigt för att efter någon minut sänka till runt 35-40 Hz och sedan köra där tills det är klart. Märker maskin däremot att temperaturen fortsätter att falla som en sten pga badkarstappning etc drar den på mera och kan nog köra uppåt 80 Hz medan den gör vv.
// Magnus
-
Har nu gjort ytterligare 1 mätning igår och 1 mätning idag.
Mätningen idag gjordes också på ett antal mätpunkter i pumprum.
Satt eltjep, prövade även en annan ir-mätare, och annan tejp och det skiljer +/- 0,5 grader ca. Så den verkar vara ganska exakt.
Det som gör mig något fundersam är varför jag inte får högre temp värde i mätning i pumprum. Vid fördelare så är värdet högre.
Gick från pumprum till, FD1, till FD2 och sist FD3.
I mätning 1-3 så har alla termostater varit öppna i KNX appen, utan garage som jag satt på 20 grader då vi aldrig kommer önska högre.
Har nu efter mätning 3 prövat att ny lyfta bort alla styrdon också, och se om det är någon skillnad.
Strypningar enligt Uponors körning kvarstår.
Temp inne är fortfarande knapp 19,5 grader i några rum, medans andra nu är 21,8.
Hur justerar vi enklast detta? Strypa slingor mer där det är varmare än önskat och öppna där det är kallare?
De mätningar som du utfört ger en del att fundera över.
Du måste säkerställa att mätningarna ger ett tillförlitligt värde varje gång du mäter, annars blir det svårt att göra rätt åtgärder.
- Skillnaderna i temperatur mellan pumprum / fördelare och enskilda slingor måste utredas.
- Skillnaderna i tempdiff på vissa slingor tyder på mätfel, tex slinga 1-3 och 1-4 vid senaste mätningen
- Skillnaderna i tempdiff mellan de olika mättillfällena vid ungefär samma temperatur tyder också på mätfel
Det som jag ovan anger som mätfel skulle också kunna bero på att flödet påverkas av annat tex av aktiva termostater. Alla termostater rekommenderar jag dig att koppla bort från fördelaren.
Har du sänkt den externa cirkpumpen? Det ser inte ut så alls? Sc:,h
Viktigt att nedan justeringar inte görs förrän flödet är minskat, mätfel utrett och yttre faktorer satta ur spel.
För att senare justera vill jag rekommendera följande sätt,
De längsta slingorna skall vara utan strypning.
De korta som troligtvis idag har liten tempdiff ska strypas ytterligare, tex slinga 3-6.
Och, kom ihåg - varje justering kräver minst ett dygn innan ett stabilt resultat kan utläsas. tummenupp
-
De mätningar som du utfört ger en del att fundera över.
Du måste säkerställa att mätningarna ger ett tillförlitligt värde varje gång du mäter, annars blir det svårt att göra rätt åtgärder.
- Skillnaderna i temperatur mellan pumprum / fördelare och enskilda slingor måste utredas.
- Skillnaderna i tempdiff på vissa slingor tyder på mätfel, tex slinga 1-3 och 1-4 vid senaste mätningen
- Skillnaderna i tempdiff mellan de olika mättillfällena vid ungefär samma temperatur tyder också på mätfel
Det som jag ovan anger som mätfel skulle också kunna bero på att flödet påverkas av annat tex av aktiva termostater. Alla termostater rekommenderar jag dig att koppla bort från fördelaren.
Har du sänkt den externa cirkpumpen? Det ser inte ut så alls? Sc:,h
Viktigt att nedan justeringar inte görs förrän flödet är minskat, mätfel utrett och yttre faktorer satta ur spel.
För att senare justera vill jag rekommendera följande sätt,
De längsta slingorna skall vara utan strypning.
De korta som troligtvis idag har liten tempdiff ska strypas ytterligare, tex slinga 3-6.
Och, kom ihåg - varje justering kräver minst ett dygn innan ett stabilt resultat kan utläsas. tummenupp
Nya mätningar kommer imorgon :-)
Verkar inte gå att mäta på Kopparrör trots att man satt dit eltejp. Annars väldigt lågt från T från VP 22 grader.
Så vet inte hur jag ska gå tillväga där? Tips?
Prövade att mäta på Alupex som går ut mot resp fördelare och detta verkar stämma bättre mot vad FD får.
Efter UKV så är temp ca 29 just nu.
Alla termostater är öppna, även testa att ta bort alla don, samma resultat. Men ytterligare mätning ska göras imorgon.
Ev även inhandla ytterligare IR mätare nr 3 för att kunna utesluta fel på detta.
Circ pump är sänkt, så nu står den på Uppfordrningshöjd 1m, går att dra ner ytterligare, dock osäker på om jag vågar dra ner mer då FD3 sitter nu ca 1m ovan UKV, men detta kanske inte har med saken att göra?
Har även gjort lite ytterligare efterforskning om ev felkälla m.m.
Så skulle önska input på detta.
Se bifogat:
Vår ukv är kopplat genom T från VP i toppen, T till FD i toppen, och Retur i botten från FD 1 och 2 med ett T innan den går in i UKV.
FD3 är T kopplad långt upp se bild, så R från denna kan väl inte gå in i UVK. Kan det blir något konstigt här? "kortslutning" eller hur jag ska förklara det.
Det som jag även upptäckt är att Nibe inte har den koppling som vi har på sin UKV 100l.
Kan det vara så att man inte kan ha så "liten" tank utan att riskera "omrörning" i tanken och höga förluster och att det är detta som ställer till problem hos oss?
Vill åter tacka för all hjälp och tips Ni här på forumet ger. Är SÅ uppskattat!
FYI: Elmätare är nu också inkopplad separat på VVB, VP, Vent, detta gjordes igår, gjort en avstämmning idag, men tänkte göra en till avstämming imorgon för att få lite mer data.
Körde även upp ett stort bad igår för att få VP och VVB att göra en rejäl laddning vv.
-
Tillägg till tidigare.
Vår UKV är undertill kopplad med R från FD1 och FD2 med T-rör där "raka" vägen går upp i tanken i botten och inte T delen.
Detta är om jag läst rätt felaktigt, läst detta på detta forum, samt är det även ritat med T mot tank på nibes ritning, detta skulle om jag förstått det kunna vara en risk att R kommer för "fort" in i botten och även detta skapar för mycket omrörning?
Rätt eller fel? Några tankar från Er?
-
Verkar inte gå att mäta på Kopparrör trots att man satt dit eltejp. Annars väldigt lågt från T från VP 22 grader.
Det ska fungera, min eltejp fungerar bra. Frågan är hur stor yta IR-termometern mäter över, den kanske delvis mäter utanför tejpen.
Circ pump är sänkt, så nu står den på Uppfordringshöjd 1m, går att dra ner ytterligare, dock osäker på om jag vågar dra ner mer då FD3 sitter nu ca 1m ovan UKV, men detta kanske inte har med saken att göra?
Är rören vattenfyllda blir det hävertverkan så höjdskillnaden FD3-UKV spelar ingen roll. Pumpens uppfordringshöjd övervinner enbart tryckfallet på grund av vattnets strömning.
Kan det vara så att man inte kan ha så "liten" tank utan att riskera "omrörning" i tanken och höga förluster och att det är detta som ställer till problem hos oss?
När pumpen går kontinuerligt blir det aldrig någon skiktning i tanken. Antingen är det hela tiden ett flöde uppåt i tanken (deltaT för golvvärmen < deltaT över pumpen) eller så är det ett flöde nedåt. Finns det ingen skiktning i tanken spelar omrörning ingen roll, allt vatten har ju samma temperatur. Det är bara när pumpen går on/off som skiktning blir intressant.
Vår ukv är kopplat genom T från VP i toppen, T till FD i toppen, och Retur i botten från FD 1 och 2 med ett T innan den går in i UKV.
FD3 är T kopplad långt upp se bild, så R från denna kan väl inte gå in i UVK. Kan det blir något konstigt här?
Om returtemperaturen från FD3 är ungefär samma som för flödet från FD1+2 gör det inget att det är kopplat som det är.
-
Verkar inte gå att mäta på Kopparrör trots att man satt dit eltejp. Annars väldigt lågt från T från VP 22 grader.
Det fungerar inte för mej heller att mäta på eltejp på kopparrör, målade därför
ett ca 4 cm långt område med målarfärg och det fungerade inte heller.
Hur stor spridningsvinkel den mäter på, vet man ju inte, man har ju bara den
röda punkten att gå efter.
Skiljer säkert en hel del på olika IR-mätare. Jag har bara en billig som man har
fått som välkomstpremie på ”Gör det själv”.
Den fungerar dock bra på målade element. Visade nu 46,5° C vid första element i
badrummet och 47,6° C i displayen på VP och då är det ca 6 m 16 mm oisolerat
stålrör emellan. Det tycker jag verkar rimligt.
(Temp. värden justerat efter inlägget strax nedanför)
-
Om man mäter på nära håll kan man inte använda laserpekaren för att sikta. Eftersom den sitter bredvid sensorn så blir det parallaxproblem.
Man måste ju mäta nära annars får man med andra ytor som inte har rätt temperatur.
-
Ursäkta mej, det är tydligen jag som också mätte fel :'(
Mäter man nära, mindre än 1 cm avstånd funkar det OK. :)
ca ± 1,4° C i diff, det får man ju ta när det är olika mätare.
-
Mätningarna fortsätter :-)
Börjat få en ungefärlig bild enlig följande.
Utetemp 0 till -4 grader
Förbrukning värmepump: 50-60kWh
Förbrukning vvb+vvc: 15kWh
Förbrukning vent: 4kWh
Hushålls El. 14-16kWh
Anser att vvb och vvc ligger ganska högt på 1 dygn? Men detta kanske stämmer med de svar jag fått tidgare.
Har lite rör som jag ska gå på under nästa vecka och isolera upp och se om man kan minska lite av förlusterna.
Golvvärme:
Just nu har vi relativt jämn temp på alla golv 24-25 grader utom i ett rum. Detta gäller rummet med slinga 2-7.
Här blir bara golv tempen 22 grader, rummet håller bara 19 grader.
Har testat följande:
Öppan slingan helt
Strypa slingan mer än vad körning sagt
Stängt hela fördelaren i övrigt så att allt ska gå genom den slingan.
Men samma resultat. Rummet blir inte varmt, inte heller golvet när jag mätt med en enklare värmekamera.
Oavsett prov ovan så blir resultat ungefär det samma.
Ex Framledning 30 grader så är returen ca 28-28.5 grad.
Både när jag kört helt öppet och även när jag strypt helt.
Något bra förslag?
Övirga slingor ex vid framledning 30, har jag nu fått ner till 25-26 grader när jag mätt. Så här är vi "rätt" och dessa golv är även varma/varmare.
-
Av de 15 kWh som vvb+vvc drar uppskattar jag att värmeförlusterna från beredaren är lite över 3 kWh och att slutvärmning av varmvatten från 50 till 65 grader drar ca 4 kWh. Det skulle betyda att förlusterna i vvc-rören är ca 300 W. Har ingen känsla för om det är rimligt.
Allt talar för att slingan med hög retur inte kan avge värmen för att det finns något som isolerar ovanför slingan som inte finns i de andra rummen. Att det skulle vara dålig kontakt mellan golvvärmeslang och betong i just det rummet är inget realistiskt alternativ.
-
Av de 15 kWh som vvb+vvc drar uppskattar jag att värmeförlusterna från beredaren är lite över 3 kWh och att slutvärmning av varmvatten från 50 till 65 grader drar ca 4 kWh. Det skulle betyda att förlusterna i vvc-rören är ca 300 W. Har ingen känsla för om det är rimligt.
Allt talar för att slingan med hög retur inte kan avge värmen för att det finns något som isolerar ovanför slingan som inte finns i de andra rummen. Att det skulle vara dålig kontakt mellan golvvärmeslang och betong i just det rummet är inget realistiskt alternativ.
Hej Roland
Och tack som alltid för svar!
Har sänt beredare till ca 57 grader innan mätning då det bör räcka.
Ska dra upp det lite när jag gjort någon dags mätning till och se vad skillnaden blir.
Bara för att se lite vart vi hamnar :-)
Gällande Golvvärmen.
Alla våra rum utan wc/bad/tvätt är rent betonggolv. Så här finns inget annat trä golv eller annat ovanför detta. Så förutsättningarna är lika i alla rum.
Hela plattan gjöts i ett stycke så som du skrivet att det skulle vara att just detta rummet inte har kontakt med betongen känns konstigt?
Visst detta rum ligger med 2 ytterväggar i ett hörn, dock så är det fler rum som ligger på detta sätt, och då inte slingan kyls ner på vägen så känns inte detta heller så troligt att detta är problemet när golvet är kalla.
Skulle luft i slinga kunna bidra med detta? (dock borde väl då inte det komma tillbaka med så hög temp utan tvärtom?)
Ska pröva i natt att verkligen strypa slingan till nästan 0 igen och se om det är samma resultat igen (bör vara så) men för att pröva.
Och se om R iallafall kyls ner mer om det går långsamt vilket det väl bör bli?
Normalt bör man väl öka flödet för "lite bättre" värme. Vet att Uponor skrivit någonstans att man kan behöva justera flödet ca +/- 20-25% i slingorna vid behov.
Circpumpen står nu mer eller mindre på lägsta möjliga hastighet (lilla huset)
Har inte påverkat värme i någon del av huset, trots att jag satt ner den i hastighet.
Alla termostater fortfarande helt öppna.
-
Håller med om att ytterväggarna inte kan vara problemet. Var den låga temperaturen i rummet orsakad av dem borde returen vara svalare än från de andra rummen, inte varmare.
Alla anledningar till den dåliga värmeavgivningen jag kan komma på känns fel. Klenare slang i just det rummet syns på en gång vid fördelarna. Har man lagt slangen glesare i det rummet borde temperaturen på golvet bli ojämn.
Att det är dåligt flöde är uteslutet. Då skulle returtemperaturen vara lägre än i de övriga rummen. I det här fallet är det som om man har lagt isolerad slang i golvet.
Upptäckte att bilden på golvet var upp och ner i energirapporten. Det blev lite lustigt just i det här sammanhanget.
-
Håller med om att ytterväggarna inte kan vara problemet. Var den låga temperaturen i rummet orsakad av dem borde returen vara svalare än från de andra rummen, inte varmare.
Alla anledningar till den dåliga värmeavgivningen jag kan komma på känns fel. Klenare slang i just det rummet syns på en gång vid fördelarna. Har man lagt slangen glesare i det rummet borde temperaturen på golvet bli ojämn.
Att det är dåligt flöde är uteslutet. Då skulle returtemperaturen vara lägre än i de övriga rummen. I det här fallet är det som om man har lagt isolerad slang i golvet.
Upptäckte att bilden på golvet var upp och ner i energirapporten. Det blev lite lustigt just i det här sammanhanget.
Nej detta är något märkligt.
Jag har själv köpt in golvvärmeslangen så allt är 20 slang, och det är det som sitter i fördelarna.
Var själv nere när de lagt slangen innan gjutning och tittade även på någon gammal bild och det är samma avstånd på slangen.
Inte heller någon isolerad slang.
Upplever inte heller att golven är ojämna.
Lite kallare mot yttervägg, som det även är i alla andra rum.
Detta med nedkylning stämmer som sagt inte heller, tittade även på k-ritning och det ligger en bred vot vid båda ytterväggarna, dock som du skrev så borde detta då varit tvärt om att temp borde varit väldigt låg tillbaka om detta skulle varit problemet.
Lite märkligt att de vänt på konstruktionen i energirapporten. Ska påpeka detta då vi ska in med en del relationshandlingar.
Prövar att strypa slingan ytterligare, nere på under 1 nu, ska pröva att dra ner den lite till inför natten när jag kan ha rummet helt stängt.
-
Är det samma material på golvet? tex för mig är det stor skillnad mellan tarkett våtrumsmatta och mattan i resten av huset som är mjukare att gå på (Stötdämpande yta eller vad man skall säga undertill).
Kan det vara felkopplat? Men då borde det bli varmare någon annanstans.
Hur är annars pumpen inställd på dut och är det gv valt?
-
Är det samma material på golvet? tex för mig är det stor skillnad mellan tarkett våtrumsmatta och mattan i resten av huset som är mjukare att gå på (Stötdämpande yta eller vad man skall säga undertill).
Kan det vara felkopplat? Men då borde det bli varmare någon annanstans.
Hur är annars pumpen inställd på dut och är det gv valt?
Samma golv överallt utan i badrum/tvätt så detta kan inte vara problemet.
Bör inte vara felkopplat då de andra rummen håller 24-25 grader på golvet. Så känns inte heller som detta :-(
Pumpen är inställt på Dut 15,5, och GV.
Låtit Delta i pumpen vara på 7, går även att ändra detta men har inte känt att detta gjorde någon skillnad när jag ändrade.
Har stryp slingan ytterligare nu i natt, Uponor har 2,7 på sin körning.
Var nere på 0.75 i natt, något lägre R nu ca 2,5 grad, dock ännu inte varmare på golven, men detta kan ju ta tid.
Ska se om jag kan dra ner den till 0,5 i natt och se om jag kan få 4-5 graders skillnad genom detta.
Dock så har jag ingen logiskt förklaring till varför denna slingan ska behöva så mycket strypning.
Och vet ännu inte om rummet blir varmare.
Samt något märkligt att just i detta Rum så är det extremt stor diff mot Uponor plus/minus 20-25% som de brukar skriva.
Någon mer input någon :-)
-
Samma golv överallt utan i badrum/tvätt så detta kan inte vara problemet.
Bör inte vara felkopplat då de andra rummen håller 24-25 grader på golvet. Så känns inte heller som detta :-(
Har stryp slingan ytterligare nu i natt, Uponor har 2,7 på sin körning.
Var nere på 0.75 i natt, något lägre R nu ca 2,5 grad, dock ännu inte varmare på golven, men detta kan ju ta tid.
Ska se om jag kan dra ner den till 0,5 i natt och se om jag kan få 4-5 graders skillnad genom detta.
Dock så har jag ingen logiskt förklaring till varför denna slingan ska behöva så mycket strypning.
Och vet ännu inte om rummet blir varmare.
Samt något märkligt att just i detta Rum så är det extremt stor diff mot Uponor plus/minus 20-25% som de brukar skriva.
Någon mer input någon :-)
Förutsatt att dina mätningar är tillförlitliga tror jag följande resonemang ligger nära sanningen. ::)
Är förläggningssätt och övergolv lika så kan det enligt mig bara bero på att slangen är betydligt kortare än projekterat. Detta resonemang stärks ytterligare av de uppmätta temperaturerna på framledning och retur samt låg golvtemperatur och :dt:. Att få varmare på golvet där kan nog bli svårt eftersom den värmeavgivande ytan är i detta golv är mindre än övriga, tyvärr. :-\
Hur har har det gått med övriga slingor med lågt delta?
Jag rekommenderar dig att mäta alla slingor och anteckna dessa i dokumentet.
Kom ihåg att, när du sänker flödet i en slinga ökar det i övriga. tummenupp
-
Mätningarna fortsätter :-)
Golvvärme:
Just nu har vi relativt jämn temp på alla golv 24-25 grader utom i ett rum. Detta gäller rummet med slinga 2-7.
Här blir bara golv tempen 22 grader, rummet håller bara 19 grader.
Har testat följande:
Öppan slingan helt
Strypa slingan mer än vad körning sagt
Stängt hela fördelaren i övrigt så att allt ska gå genom den slingan.
Men samma resultat. Rummet blir inte varmt, inte heller golvet när jag mätt med en enklare värmekamera.
Oavsett prov ovan så blir resultat ungefär det samma.
Ex Framledning 30 grader så är returen ca 28-28.5 grad.
Både när jag kört helt öppet och även när jag strypt helt.
Något bra förslag?
Du får ingen skillnad i :dt: om du har den fullt öppen eller strypt. Har du spolat igenom slinga 2-7 igen med fullt vattentryck under ca 10 min för att säkerställa att ingen luft är kvar i slingan.
Enkel åtgärd för att eliminera en felorsak tummenupp
-
Samma golv överallt utan i badrum/tvätt så detta kan inte vara problemet.
Bör inte vara felkopplat då de andra rummen håller 24-25 grader på golvet. Så känns inte heller som detta :-(
Pumpen är inställt på Dut 15,5, och GV.
Låtit Delta i pumpen vara på 7, går även att ändra detta men har inte känt att detta gjorde någon skillnad när jag ändrade.
Har stryp slingan ytterligare nu i natt, Uponor har 2,7 på sin körning.
Var nere på 0.75 i natt, något lägre R nu ca 2,5 grad, dock ännu inte varmare på golven, men detta kan ju ta tid.
Ska se om jag kan dra ner den till 0,5 i natt och se om jag kan få 4-5 graders skillnad genom detta.
Dock så har jag ingen logiskt förklaring till varför denna slingan ska behöva så mycket strypning.
Och vet ännu inte om rummet blir varmare.
Samt något märkligt att just i detta Rum så är det extremt stor diff mot Uponor plus/minus 20-25% som de brukar skriva.
Någon mer input någon :-)
Hur går det med mätandet?
Vi är ju nyfikna tummenupp