Ämne: radiatorstorlek för låg framledningstemp?

[johan771]

Hej.

Jag undrar hur man räknar ut hur stora element man skall ha för att kunna sänka framledningstemperaturen på vattnet kontra vanliga dubbelpanelsradiatorer som enbart dimensionerats för att klara rummets effektbehov?

Undrar alltså vilka parametrar som är styrande i detta fall?

Känns som att det NU man vill få koll på läget så man kan installera rätt prylar på en gång, känns som att det är "kört" när man väl har kört igång ett system, bättre tänka en gång för mycket innan man installerar...

Tack på förhand!

/Johan

[johan771]

Hej.

Har förstått att man kan överdimensionera radiatorerna för att få lägre framledningstemperatur (och därigenom bättre ekonomi på systemet), men är det i storleksordning 10% större man skall dimensionera eller?

Hjälp mig! I övrigt är jag glad att jag funnit denna sida som det finns mycket läsvärt på!

/Johan

[Carl N]

Den har skalan ger en viss vägledning, om du har t ex 55 ºC max framledningstemp (DT35=1,6) och vill sänka till 45 ºC (DT25=2,4) så måste radiatorernas värmeavgivning ökas 100x(2,4/1,6-1)=50%

Så ger de t ex 800 W idag så behövs 1200 W för att sänka max framledning 10 ºC.

[Ville Vessla]

Du dimensionerar så att radiatorn avger tillräcklig effekt vid den framledningtemperatur du vill uppnå.
Själv tycker jag att en framledning på max 45 ºC(i alla fall inte över 50 ºC) är lämpligt att dimensionera efter, så om du vet effektbehovet per radiator, använd 38/45(ca DT20) som retur/framledning i dina beräkningar vilken radiator som passar så blir det bra.

[johan771]

Tackar för mycket bra inlägg! skall börja grotta ner mig i detta..

/Johan

[Roland]

Vill man fundera över lönsamheten får man ta hänsyn till att under större delen av uppvärmningsäsongen är det betydligt lägre framledningstemperaturer än vid DUT. En viss sänkning vid DUT blir en mindre sänkning som genomsnitt under uppvärmningssäsongen. Tyvärr tar skalan CarlN bifogade slut där den börjar bli intressant för värmepumpägare men 10 graders sänkning vid DUT blir gissningsvis 6-7 grader sänkning ur COP-synpunkt. Men det är bara en rätt grov uppskattning.

[Ville Vessla]

Om du inte redan har det så finns det ett ypperligt excel-dokument på lenhovdaradiatorfabrik där du anger framledning,retur och rumstemp så får du direkt vilken effekt de olika radiatorena ger vid dessa förutsättningar.

[Roland]

Om du inte redan har det så finns det ett ypperligt excel-dokument på lenhovdaradiatorfabrik där du anger framledning,retur och rumstemp så får du direkt vilken effekt de olika radiatorena ger vid dessa förutsättningar.

Tack! Precis vad som behövdes.

[johan771]

Hej.

har räknat och märkt att på entreplan kan jag inte överdimensionera elementen pga att fönstren är lite styrande, men i källare går det bra att överdimensionera radiatorerna nästan överallt, min fråga blir:

Är det nogon ide att bara överdimensionera en del av elementen när de som inte är överdimensionerade kräver högre framledningstemp?

/Johan

[Jarlen]

har räknat och märkt att på entreplan kan jag inte överdimensionera elementen pga att fönstren är lite styrande,

Det brukar inte vara några problem med t.ex. djupa fönster, eftersom man endast behöver dimensionera upp tjockleken på radiatorn genom att välja dubbla eller tredubbla paneler med eller utan diverse konvektorplåtar. De betecknas i Radiatortabellerna som t.ex C11= enkel panel med konvektorplåt, C21= dubbel panel med en konvektorplåt, 22= dubbel panel med dubbla konvektorplåtar, C33 osv. Då behöver du eventuellt endast byta ut fönsterbrädan.

[Elmer]

Hej.

har räknat och märkt att på entreplan kan jag inte överdimensionera elementen pga att fönstren är lite styrande, men i källare går det bra att överdimensionera radiatorerna nästan överallt, min fråga blir:

Är det nogon ide att bara överdimensionera en del av elementen när de som inte är överdimensionerade kräver högre framledningstemp?

/Johan

Min åsikt är att hela radiatorsystemet skall vara välbalanserat. Med det menar jag att överdimensionerar du bara en del av rummen kommer de icke överdimensionerade rummen att bli kallare. Då måste du höja värmekurvan för att nå t.ex. 20°C som rumstemp i de kallare rummen. Men då blir också de överdimensionerade rummen för varma = strypning av överdimensionerade radiatorer.
Risken finns alltså att du inte kan tillgodogöra dej de överdimensionerade radiatorerna.

Har du tänkt på att det finns konvektionsradiatorer med trippla paneler samt 3 konvektionskammare. De ökar effekten enormt samtiigt som endast djupet blir större.
Vet inte vad Lenhovda säljer för modeller, men du finns fler fabrikat. T.ex. Purmo, Thermopanel och Altech. Har säkert missat en del.

Vet du säkert vilket effektbehov du har per rum?

[johan771]

hej.

Jag tror man kan räkna med ca 100W/m2 va? åtminstone de rum som har en eller flera ytterväggar och sen spelar väl fönsterstorleken in, kan det stämma?

/johan

[ferlin]

Tror man brukar räkna med 50-60w/m2 för "äldre" hus, räknar du med 100w/m2 fÃ¥r du raddar för lÃ¥g framledningstemp  Thumbsup Och ja, om man ska vara riktigt noga ska man räkna in förluster för fönster. Inte alla VVS:are som gör det dock, skulle säga att det är rätt vanligt att använda 50-60w/m2 som schablon. (VÃ¥r gjorde det iaf)

[Rickard]

En guide jag skrivit i ämnet: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv

[zoogian]

hej

ja, försök få så välbalanserat som möjligt, det kommer inte bli helt perfekt, så viss justering kommer behövas.

men satsa på så mycket du kan, aldrig mindre än 22:or, och några 33:or där det behövs.

det är oftast billigare att sätta in ett större element än två mindre, om rummet klarar av det.


vi har ett hus byggt 88 och vi satte för ett år sen in Viessmann element, de var klart billigast och relativt snygga...

vi har ett gammalt FTX-aggregat men när det var som kallast för någon vecka sen, -19 grader, så gick pumpen med 42 grader ut och det var 21 grader inne....

[johan771]

Hej.

Kul med så mycket goda råd!! och bra inlägg.

Jag undrar så här: -om man dimensionerar med 100w/m2 för att kunna få ner framledningstemperaturen och totalt 17-18st radiatorer i hela huset, hur grova rör behöver jag då för att inte tappa flöde i systemet?

Ska även ställa en till fråga ang. vattenburen golvvärme, som jag faktiskt har i köket och på toaletten på övre/entreplan på totalt 47m2 som skall kopplas in mot VP, tror jag kommer montera en strypning innan golvvärmen istället för att dra extra rör från garaget bara för att kunna styra golvvärmen via pumpen, tror ni det kan funka? är det nått speciellt jag bör tänka på i det fallet?

/Johan

[Roland]

Jag undrar så här: -om man dimensionerar med 100w/m2 för att kunna få ner framledningstemperaturen och totalt 17-18st radiatorer i hela huset, hur grova rör behöver jag då för att inte tappa flöde i systemet?

Oavsett radiatorernas storlek så är det ju samma värmeeffekt som skall tillföras huset, det bara sker vid en lägre temperatur. Är temperaturskillnaderna över pumpen och radiatorerna desamma blir flödet oförändrat.

Eller är kommer det att bli fler radiatorer i systemet?

[johan771]

Roland, du har helt rätt.

Men jag undrar om det finns nått min på rörens diameter för att det inte ska strypa flödet, undrar vad jag skall dra för storlek på distrubtionssystemet?

/johan

[LME]

Purmo har ett beräkninsprogram för sina radiatorer där man bl.a. får ut rördimension. Finns här: http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm . Fungerar nog för liknande radiatorer av annat fabrikat också. Jag använde det när vi konverterade från direktel, det tar lite tid att lära sig men är jättebra. Man kan även räkna ut värmeförlusten från huset mha programmet.

[Jarlen]

Ska även ställa en till fråga ang. vattenburen golvvärme, som jag faktiskt har i köket och på toaletten på övre/entreplan på totalt 47m2 som skall kopplas in mot VP, tror jag kommer montera en strypning innan golvvärmen istället för att dra extra rör från garaget bara för att kunna styra golvvärmen via pumpen, tror ni det kan funka? är det nått speciellt jag bör tänka på i det fallet?

Enklast är att sätta en minishuntar med bypast (typ wirsbo push 10) före dessa slingor. Då shuntar den fram lämplig värme till slingorna. Har själv det ordnat så, och det fungerar förträffligt.

[Rickard]

För den som inte tycker att det är mödan värt att lära sig använda ett dimensioneringsprogram finns det genvägar eller praxis som man kan gå efter, följande finns att finna i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:

Högsta effekt 45/55 :

15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW

Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används.

Nån enstaka meter med enbart 22 mm rör, fram till förgreningen, är OK - bara det inte blir för lång sträcka.

[LME]

Om man bygger ett bygger ett lÃ¥gtemperatursystem krävs lite grövre rör. Vid framledningstemp 40-45 grader vid DUT kan t.ex. 22 mm rör överföra ca 4 kW (enligt purmomaster). Det behövs en större mängd vatten för att föra ut en viss effekt när skillnaden mellan framledningstemp och rumstemp minskar (om jag tänker rätt  )

[Rickard]

Om man bygger ett bygger ett lÃ¥gtemperatursystem krävs lite grövre rör. Vid framledningstemp 40-45 grader vid DUT kan t.ex. 22 mm rör överföra ca 4 kW (enligt purmomaster). Det behövs en större mängd vatten för att föra ut en viss effekt när skillnaden mellan framledningstemp och rumstemp minskar (om jag tänker rätt   )

Allt är relativt, och med det menar jag som jag skrev i föregående inlägg, nån enstaka meter med 22 mm rör innan man fördelar det i 2, 3 eller 4 stammar är ingen katastrof, men visst, det blir ett tryckfall som ligger något över de rekommenderade på den korta sträckan, vilket kanske i sin tur gör att man behöver köra cirkpumpen på ett högre varvtal än man annars skulle gjort.

Med tanke på att även rätt rejäla värmepumpar bara har 22 mm rör inuti själva värmepumpen finns det inget som talar för att det skulle bli katastrof om man inte följer Purmos program slaviskt då det skulle innbära utbyte av rör och kopplingar även inuti värmepumpen...