Ämne: Massor av driftfel och nu haveri. Behöver råd och hjälp!

[Balimar]

Till att börja med: jag kan absolut ingenting om värmepumpar så när någon säger Brine in så säger jag que? Försöker lära mig på nätet och har förstått grundprincipen, men så fort det blandas in grafer och begrepp som brine, avfrostning och så vidare så tappar jag bort mig helt. Jag blev ju lovad att allt sköter sig självt och är i princip underhållsfritt - men jag blev nog fullständigt lurad...

Jag är så trött på att aldrig kunna vara trygg med min Thermia Optimum 12 anskaffad och installerad 2007 av känd och auktoriserad installatör. Huset: ett enplanshus på 240kvm, Första halvåret gick det fint sen började följetången:

Vid åtskilliga tillfällen (alltid när det blir kallt). Lågtryck löst? Enligt manual skall ja kontakta leverantör - vars åtgärd blir påfyllning av kylvätska. Behöver göras minst en gång per vinter. Skall väl vara slutet system men det måste ju läcka någonstans?? Eller? Det skall ju gå att se nivån visuellt nånstans enligt manualen, men alla min kärl är slutna och det enda jag kan se är en tryck(?) mätare på ett av kärlen. Enligt reparatör kan ingen läcka hittas.

Högtryck löst? Vid två tillfällen. Enligt manualen kan det bero på igensatta filter. Har ingen susning om var dessa filter finns och information/bilder saknas i manualen. Reparatör tillkallas och åtgärd görs.

Motorskydd löst? Minst en gång varannan/var tredje månad. Detta har jag lärt mig åtgärda själv. Om inte omstart av pumpen hjälper, så gör byte av säkring det. Ibland på någon värmepumpens tre säkringar (trefas) och ibland på någon av huset inkommande huvudsäkringar.

Tryck(?)mätare. Mätaren på ett av kärlen faller långsamt, långsamt. Då och då höjer jag mätaren genom att vrida på en av kranarna i rörhärvan ovanför innedelen vilket jag har gjort kanske två/tre gånger sen 2007.

Utdelens röranslutning med innedelen i huset. Dessa rör är helt igenfrostade, det ser ut som det har ligger 10 cm snö pÃ¥ dem. pÃ¥ insidan av huset är rören igenfrostiga. Frosten avtar ungefär 1.50 m in i huset. 

Utdelen står i en sjö av centimetertjock is (upskattar isens tjocklek till ca 3-4 centimeter). Fläkten påverkas inte eftersom den sitter en halvmeter högre upp.

Häromdagen råkade jag utför ett kompressorhaveri. Kompresson är numera utbytt (i torsdags) och det verkar som om jag går hyfsat skadefri pga hemförsäkring och thermias trygghetsgaranti. Värmepumpen gick tills i fredags och nu har det lagt av med felmeddelande Lågtryck Löst.

Vad 17 skall jag göra?? Jag är så trött på att ideligen ha reparatören på plats och inte kunna lita på funktionen. Inte nog med att det kostar en massa pengar. Jag kan aldrig lita på att det finns värme i huset och att de finns med varmvatten nog att duscha i.

Är det så här dåligt att ha värmepump? Är det jag som har orimligt höga förväntningar?? Är det något som faller tillbaka på mig? Missar jag att underhålla denna "underhållsfria" värmepumpen?

Vad hade ni experter gjort i mitt ställe?

[robot74]

Tråkig historia, vad säger Thermia själva? Låter ju som om du har fått ett måndagsex. om installatören har gjort allt rätt ska ju en sån anläggning vara väldigt driftsäker.

[rocas]

Talar vi om en luftvattenvärmepump?

["joka"]

TrÃ¥den är ju postad i L/V och han har ju en utedel som stÃ¥r i 3-4cm tjockt lager med is sÃ¥ vi fÃ¥r anta att det är som han skriver 

@Balimar, kan du inte lägga upp lite bilder på utedelen och de igenfrostade rören?

[Carl N]

Vad jag förstår är det ett fel på installationen, enligt manualen ska det sitta ett nivåkärl på köldbäraren (vätskan mellan ute och innedel) och inte ett tryckkärl.
Problemet med tryckkärl är att man ser inte nivån, man kan iofs se trycket men man kan inte fylla på brine själv om det skulle behövas.
Sen har du troligen nån liten läcka på köldbäraren, kolla inne i utedelen och innedelen efter grönt klet (spår som köldbäraren lämnar då det dunstar).
Högtryckspressostaten löser om flödet på varma sidan (radiatorvattnet) inte är OK, den första åtgärden är att öppna upp eller ta bort så många termostater som möjligt.
Kontrollera temperaturerna på framledning/retur då kompressorn går?
Vad har du för säkringsstorlek (i Ampere) på huvudsäkringar och till värmepumpen?

[Balimar]

Hej och tack för alla svar!

Skall återkomma med data kring in- och ut- temperaturer och foton etc.

Ja, det är en luft/vatten värmepump av märket Thermia Atria Optimum (12) av årsmodell 2007.

Huset är avsäkrat med 3*20Ampere. Värmepumpen är också avsäkrad i undercentral med 3*20Ampere. Båda har porslinssäkringar.

I anslutningarna till min innedel finns två externa och röda tryckkärl(?). Det ena utrustat med nån form av mätare som jag kan påverka genom att öppna en kran. Det andra kärlet är utan mätare och kanske innehåller brinevätskan men det går iallafall inte att inspektera nivån eftersom kärlet är helt slutet.

Vid ett tillfälle, jag gissar ett par år sedan, fann jag en misstänkt, kletig pöl under inkommande och utgående rör till utedelen. Detta borde ha varit en läcka. Jag tog dit reparatör som inte kunde hitta något läckage. Läckan har heller inte kommit tillbaka - torrt och fint sedan dess. Kanske borde jag redan då ha krävt att ngn annan också skulle titta på saken.

Förresten; är det brinevätskan som används vid avfrostning? Isåfall förstår jag att mängden minskar och att det är viktigt att fylla på denna med jämna mellanrum. Tyvärr sägs det inte mycket om detta i manualen mer än att påfyllning bara kan göras av leverantören.

Det skall ju också enligt manualen finnas ett smuts/partikelfilter som skall rengöras. Det saknas illustration över hur det ser ut och jag törs inte skruva isär pannan eller röranslutningar för att hitta något. Kan mina problem bero på att jag inte har gjort rent detta, för mig osynliga, filter? Var borde jag kunna hitta det? Hur ser det ut? vad innebär rengöring? Skölja i ljummet vatten eller T-röd?

Slutligen undrar jag hur man kan byta kompressor ena dagen, testa, provtrycka och ta anläggningen i drift och mindre än ett dygn senare stannar allt igen med felmeddelandet "Lågtryck Löst"? Igår och idag är vädret mildare (3-4 plusgrader) vilket innebär att värmepumpen fungerar igen (efter omstart).

Återigen tack till alla er som tar er tid att försöka hjälpa till!

[purjo__]

Förresten; är det brinevätskan som används vid avfrostning? Isåfall förstår jag att mängden minskar och att det är viktigt att fylla på denna med jämna mellanrum. Tyvärr sägs det inte mycket om detta i manualen mer än att påfyllning bara kan göras av leverantören.

Vid avfrostning reverseras flödet i VP'n så att förångaren värms istället för kyls. Brinet fortsätter att cirkulera i sitt slutna system och skall inte förbrukas.

[Smurfen.]

Har för mig att jag läst nått om att flera fått fel brine blandning till Atria ska visst vara glykol av en noggrann blandning för att funka bra men har ingen koll om det blir dom symptom du har och då borde det kanske strula från början.

[Carl N]

Köldbäraren ska vara etylenglykol, och den ska klara -32 °C, och det bör kollas med refraktometer.
Det är inte korrekt att sätta dit ett rött tryckkärl utan mätare på köldbäraren, det bör vara ett nivåkärl som sagt.
Huruvida smutsfiltren behöver rensas beror på tempdiff på kalla respektive varma sidan då värmepumpen går.

20A ska enligt manualen räcka för max 6kW elpatron, kan du kolla i SERVICE>Tillsats>MAX STEG?
Det bör stå en 1:a eller 2:a där för att 20A ska räcka.
(Du kommer åt servicemenyn genom att hålla in höger och vänsterpil i minst 5 sek).

Jag skulle gissa att installatören inte begränsat elpatron på detta sätt, och att han fuskat med glykolblandningen.
Därav kommer dina problem med grejerna.

[piotr]

Kom igen nu... Alla som installerar värmepumpar vet att det ALLTID är bättre med tryckkärl istället för plastkärlen. Varför ska ni se nivån? Ni har trycket och det är det som är intressant.
Lågtrycklarm på Atria är till 90% glykolblandningen, det ska var -32 inte -30 lr -35 utan -32. Däremot så ska inte vätskan förvinna men förmodligen så har du inte rätt "förtryck" i exp.kärlet. om du har 2m i höjdskillnad mellan kärl och högsta punkten på tex utedelen så ska förtrycket vara 0,5 bar och sedan ska trycket på brinekretsen vara 0,8 bar, då fungerar exp.kärlet som det ska och kan då ta upp "temperatursvängningarna".
Att det går proppar för dig kan du knappast beskylla värmepumpen för utan det beror förmodligen på snedbelastning mellan faserna i din elcentral, enklaste knepet är att säkra upp.
HP-larm på Atria beror på dåligt flöde över radiatorkrets vilket kan bero på igensatt filter eller för många radiatortermostater som är strypta. Summan av det hela är att inga larm eller inget av ditt missnöje kan du skylla Thermia för utan snarare din installatör..

[Rudolf8]

Jag har inga råd att ge, men kan tala om att jag har samma problem, krångel ända från början. Tycker att det är fabrikationsfel. Jag har skrivit brev till Thermia och till Leverantören men ingen svarar på mina brev, dålig stil. Jag har därför beslutat att stå ut med skräpet tills det lägger av helt och då kastar jag ut hela rasket och monterar en elpanna istället. Denna Thermiapannan kostar ju massor eftersom den måste ändå gå på el när det krånglar och leverantören verkar inte kunna sitt jobb. Så någon Thermia kommer aldrig in här någon mer gång. Varmvattnet räcker inte heller så jag har monterat in en elberedare så att man kan bada mm.

[Smurfen.]

Vill du köra på el kan du säkert spärra kompressorn så går den på elpatron som en elpanna.

[Carl N]

Problemet med tryck på köldbäraren är att det läcker ut fortare.
Ytspänningen på köldbäraren är mycket lägre än för vatten så det läcker ut i minsta otäthet.
Och tyvärr är ni installatörer inte sÃ¥ skickliga som ni tror pÃ¥ att fixa ett hermetiskt KB-system. 
Om systemet är trycklöst så klarar det sig betydligt längre än om det är trycksatt.

[snuppesno]

Problemet med tryck på köldbäraren är att det läcker ut fortare.
Ytspänningen på köldbäraren är mycket lägre än för vatten så det läcker ut i minsta otäthet.
Och tyvärr är ni installatörer inte sÃ¥ skickliga som ni tror pÃ¥ att fixa ett hermetiskt KB-system. 
Om systemet är trycklöst så klarar det sig betydligt längre än om det är trycksatt.

Har monterat min Atria själv och använder tryckkärl och det funkar bra, vet inte om glykolblandning läcker lättare än spritblandning men jag vet att varenda bil ute på vägarna har trycksatt kylsystem med ett betydligt högre tryck än vad det ska vara i kb-kretsen och inte dräller det mycket glykol runt dem trots att det är slangklämmor å dyl som hållervihop eländet. I Atrian finns en mantel runt vv-beredaren som rymmer ca 50 l glykol som används vid avfrostning, således blir det stora volymvariationer i kb-kretsen som knappt ryms i den lilla plastbunken. Sen står det i manualen att om utedelen står högre än vp SKA tryckkärl användas, och många har nog vp i källaren och utedelen ovan jord så det är inte ovanligt med tryckkärl på Atrior.
Till TS, som en del tidigare tippsat om bör du kolla så att glykolblandningen verkligen är ok, händer att det slarvas med det. Vet till och med om ett fall där sprit har använts..
Hoppas att det löser sig för dig.

Snuppesno

Edit: omformulering

[cocacola]

Problemet med tryck på köldbäraren är att det läcker ut fortare.
Ytspänningen på köldbäraren är mycket lägre än för vatten så det läcker ut i minsta otäthet.
Och tyvärr är ni installatörer inte sÃ¥ skickliga som ni tror pÃ¥ att fixa ett hermetiskt KB-system. 
Om systemet är trycklöst så klarar det sig betydligt längre än om det är trycksatt.

Gillar du inte vvsare carln?  Vad grundar du ditt pÃ¥stÃ¥ende med? Ett par spräckta kopplingar du läser om?
du vet oavsett tryck eller inte ... sÃ¥ läcker det i alla fall om olyckan är framme..   
Berätta nu , I vilket 1000 tal av kopplingar du är uppe i som du monterat och absolut alla va täta va?
Misstag på arbetet gör ALLA . Du med !!!
Dom flesta läckage är Matrial fel ! sen finns den mänskliga faktorn , Typ press med kall maskin /missat moment på en klämring mm .. Det mesta beror på stress

Jag tycker såna kommentarer är riktigt onödiga !
cc

[hawkeye99]

Hej
Inte sÃ¥ duktig pÃ¥ Thermias styrning. Men   mycket är ju generellt och gäller oavsett fabrikat.
Thermia är lite speciella pÃ¥ sin luft vatten, har byggt pÃ¥ en utedel till sin markvärmepump.Därav köldbärarvätska mellan utedel och innedel. Glykol är att föredra, det är solklart och eftersom man inte gräver ner slang eller borrar sÃ¥  gÃ¥r det  bra.   Dina säkringar gÃ¥r.... det kan vara sÃ¥ att den drar igÃ¥ng elspetsen vid tex legionellakokning, gÃ¥ in i servicemenyn och  ändra till tex 6 kw, eller  mindre om huset inte kräver mer.
köp tröga säkringar, dÃ¥ klarar dem en  periodisk överbelasting. Kan det vara sÃ¥ att du har rör i taket frÃ¥n utedelen, sÃ¥ det är därför man valt tryckkärl, det bör vara mätare pÃ¥ det, sÃ¥ du ser trycket.  Det läcker säkert nÃ¥gonstans i en skarv, Hur har du det med varmvattentemperaturen, stopptemp pÃ¥ den, kurvan pÃ¥ värmen.
Det där med underhÃ¥llsfritt är en tolkingsfrÃ¥ga.  Sunt förnuft.
Att kolla sitt värmesystem några gånge rper år är inget som gör att systemt inte är underhållsfritt. utan tillhör husets skötsel. Likaså att tömma rensa ett filter.
Jag rekommenderar dig att läsa igenom manualen, knappa igenom värmepumpen och lära dig funktionen.  Kanske har du helt felaktiga inställningar för huset. Som installatör  väljer man sÃ¥ nära standardinställningarna man kan, det är bara DU som känner ditt hus, och vistas där dagligen. Det är dina behov som styr.
Rören från utedel till innedel bör vara isolerade, vilket de troligtvis inte är.
LÃ¥gtryckslarmet pÃ¥ värmepumpen kan vara en liten luftbubbla i brinen. Högtryck blir den inte av med sin värme, lÃ¥gtryck, dÃ¥ är det kalla sidan som är problemet, dvs brinesidan. Brine kallas ocksÃ¥ för köldbärarevätska och det har man för att ta upp energin ur nÃ¥gonting, i detta fallet din utedel som  cirkulerar luften, runt   brinevätskan som cirkulerar i en förÃ¥ngare. Mäter du temperaturen  pÃ¥ rören när pumpen snurrar, sÃ¥ märker du att det ena röret är kallare än det andra,  det rör som gÃ¥r ut frÃ¥n din värmepump, dvs innedelen är kallare än det som kommer in, alltsÃ¥ där vätskan cirkulerar utifrÃ¥n och in.  Thermia har alltid tillverkat bra värmepum,par, sÃ¥ det är säkerligen inget fel pÃ¥ anläggninge.  LÄR dig hur den fungerar sÃ¥ ger den dig glädje, lÃ¥ga elräkningar och minimalt med bekymmer.

[cocacola]

rören skall vara isolerade.
det skall vara en tryckmätare på ett slutet kärl.
högpunkter i ett kb system pÃ¥ insidan . Min starkaste rekomendation är Manuella avluftare för att säkerställa avluftningen . (även om det spolas)  1 Ã¥terbesök kostar mycket mer en 2 trör och 2 ventiler.
En kund som får en problemfri anläggning är den bästa reklampelare en installatör kan få.
glykolblandningen skall vara exakt - 32 grader. Flödet är extremt viktigt. Min personliga åsikt är att det skulle vara ett skall krav på flödesdokumenterande ventil då det har en så stor inverkan på processen
cc

[Carl N]

Varför är läckage i KB system så mycket med frekvent än läckage i värmesystem?
Troligen, av samma anledning som att det är lättare att få en varmvattenledning tät än en kallvattenledning.
Samma anledning att bilens system lättare håller tätt (varmt vatten).

Packningar mm sväller då det värms upp, och drar ihop sig av kyla.
Det är ett faktum att många trycksatta köldbärarsystem förr eller senare tappar trycket, tyvärr.

Och jag har inget emot VVS:are, sorry för den formuleringen, men jag rekommenderar trycklöst KB-system om det möjligt att göra. Trycksatt KB-system bör vara i specialfallen då det inte går att ha trycklöst system.

[cocacola]

Har du koll på rekomendetat förtryck på sugstudsen för att garanterat undvika kavitation? I öppna system.
Dina råd kan bli dyra för den som läser.

Packningen skall vara tät oavsett temperatur i ett värme system /kylsystem.. Ett trycksatt köldbärar system är inte specialfall. Det är standard det med.. Jag personligen skulle aldrig montera "plastbyttan"

Läckage mer frekvent på kalla sidan .. (det du läser om ja) ..
på kalla sidan .. 99 fall av 100. spräckt /sönderfrusen klämringskoppling. Oavsett tryck eller inte tappar du kb vätskan till slut.
Det är lika lite/ mycket problem på andra sidan med . men det skrivs inte om det så mycket.
cc

[Rickard]

Jag har svårt att första varför det inte skulle skrivas om läckage på värmesidan, om de var lika frekventa.
Späckta muttrar har jag aldrig hört talas om på varma sidan, även om det kanske förekommer, på kalla sidan är det mycket vanligt.
Jag tror för övrigt att jag själv har ett litet läckage på kalla sidan nu, har förvunnit ett par dl ur kärlet nu i vinter.
Personlige gillar jag plastkärlen mycket bättre än plåtkärl, att se är att veta.
Jag har mitt plastkärl trycksatt med 2-4 hektogram.

[cocacola]

Nej dom spräckta kopplingar /gjutmästarbostad / svarvspån i förminskningar / litet sår på en plan sexkant vid andvändande av Halvkoppling på varma sidan hittas av installatören vid täthet/funktionskontollen han utför vid påsläpp..
Det är därför dom inte hamnar här på forumet .. men för oss som jobbar med det dagligen ser det ut så här.

Det som gör att en koppling springer läck på kb är fukt som bildas.. det vet vi!
Är isoleringen tät tillräckligt tjock ska den klara sig... Så varför blir det kondens!
priskriget  tvingar installatören att tex välja gummisvep kostnad för ett 28 cu rör ca 25 kr.. sen försöker folk tejpa dom täta.. Det hängs rör i kombiband sÃ¥ isoleringen kläms ihop mm ..
När vi som gör rätt håller på kostar Rätt klammer ca 125 kr st !!! till dim 28. Men då får man heller inga problem med kondens /is på kb ledningar sönderfrusna kopplingar mm..
Nånstans i priskriget skärs det på kvaliten ,, Billigt är oftast inte bäst!
cc

[Rickard]

Nu är det väl oftast inuti själva värmepumparna det börjar läcka, och där är ju isoleringen inte beroende av installatören.
Om nu inte vissa installatörer fixar till det fabrikerna har gjort.

[cocacola]

I anslutningen för slangarna inne i pumpen är ett av dom ställena där installatören gÃ¥r emot. 
Har inte installatören fått det tätt med isoleringen blir det problem ,
Det har vart klämringar som setat på filter, AV ventiler med klämringar, som jag har erfarenheter av att ha bytt..
Ofta orsak,, Brisfällig isolering,
cc