Dom använder hängslen och livrem.
Om det bara på 0,1% av installationerna skulle bli problem så är det negativt.
Dom tar till enormt, inga säkringar går.
Alla är glada, särskilt elleverantören!!!!!

Men kunden är blåst!!

Synd att jag moderniserade nu i höst, har jag haft porslinssäkringarna kvar skulle jag testat med tex 6 A säkring, det funkar säkert på kompressorn.
startsrömmen är hemskt hög men med tröga säkringar funkar det nog
Men elpatronen kan man glömma om man kör 6A

Den där beräkningen var inte allmänt giltig.
Läs följdsvaren till utopiazz

Hummmm, det kanske inte skulle vara helt fel, ringer dit och hör vad de anser...
Ja att 1215 ger bra med kräm var ju en stor anl. till att jag valde denna serie.

Tack för tipset förresten!

Har hamnat i en "intressant" situation:
Förutsättningar:
Skall konvertera till VP från elpanna.
Hus från -35, 108 m3 + hel källarvåning, tilläggsisolerat tak -02.
Nuv. förbr. ~32000kWh tot, varav ~6000 i hushållsel.
max temp framledning ~55 grader vid -25
Bor 10 mil norr om S-vall

Jag tog kontakt med ett antal olika firmor för offerter och fastnade till slut för en Nibe 1215 7 kW,
och tog lite extra borrning, 150 m aktivt hål.
Detta hål är nu borrat, borraren tyckte det var ett kanonhål, med 9000 minutliter...?

Efter att funderat fram och åter har jag kommit fram till att det skulle vara bra att värma upp en del av
källaren mer än vad som görs idag (möjliga inredningsplaner + att det blir lite golvkallt som det är nu).
C.a 40 m3 är garagedel, och där kan det vara i stort sett "värmefritt", således 68 m3 kvar...
I nuläget har jag endast direktvarkande elelement på tot c.a 1.5 kW för att få upp temperaturen lite.

Frågan är då om det är möjligt att gå upp till en 8.5 kW:s pump, eller om man hellre skall stå kvar vid
7 kW... Vad skulle ni rekommendera?, och vad innebär "9000 minutliter" egentligen?
Från att ha tagit till en borra 10 extra meter - till att kanske ha en i klenaste laget... (rek. djup 8.5 kW: 140-170m)

Tacksam för info.

/Mackan

Ring o prata med Nibe direkt, då kan du få råd hur du skall göra. Förklara hur djupt du har borrat o.s.v. Obs deras tidigare 7kw är omräknad till högre effekt p.g.a. annat sätt att uppge effekten.
Nibe har tfn. 0433-73000, be o prata med Per Thörnqvist eller någon annan säljare.

Tankevurpor gör vi alla.

Va?  Blanda inte in mig!

Njae...? 80% mer Kan man alltid räkna så? (kunde detta på mina fem fingrar för ett antal år sen)

 :-[  :-[  :-[ Näää det kan man inte. Ibland går det fort i huvet å då blir det fel  :-[   :-[ :-[

Undrar om jag ska to bort föregående fel innan nån blir lurad av min tankevurpa

/Johan

EDIT

TAGIT BORT DETTA INLÄGG DÅ DET INTE STÄMMER

EDIT

/Johan

Klart man ska köra med 16A som huvudsäkring.
Så länge VP gör sitt ska det funka, ev kan man begränsa elpatronen.


Vi har bitvis 2 bilar med kupévärmare disk o tvättmaskin. Osså vattenkokare micro som bara dom tar nära 10A. Tyvärr en elpatron som har ett stag 6kw. Jag skulle klara mig med 3kw. Pånyare Villa finns 3 6 o 9 kw.

Ni som får problem, jobba några timmar med att balansera faserna.

Enbart 2 bilar med cupévärmare kan knäcka 20A säkring!!! om man kör absolut max på äldre cupévärmare.

Så det gäller att ha koll på balansen, mellan faserna..

Sen kan det behövas en effektvakt, den blokerar tillskottet.

Även om tillskottet ALLTID blockeras när motorvärmarna går spelar det ingen roll!! Husets värmetröghet gör att det inte märks!! Ja om man kör med tidur...

MEN men lever man ett riktigt modernt liv med enorm mängd elslukare och värmepumpen är av klen dimension då kan det behövas 20A i en del fall!

har man en "vänlig" ellevernatör som inte har så hög "säkringstaxa" då spelar det ingen roll.

EX på tariff: Jämtkraft har 16A 1000:-  ,20A 1550,  25 A  1900

Hmm Trådkapning, ursäkta 
Kan någon säga om det skulle gå att köra 16A huvudsäkring
med en IVT Greenline HT 9+ och 6 kw tillskott?

Idag kör jag 20A enl IVTs rekomendationer.

Prova, du kan när du vill sätta in 16 A säkringar i din central, håller säkringarna i vinter kan du säkra ned till våren.

Det är inte ens olagligt att sätt in för små säkringar.

Men du får inte sänkt taxa under provperioden förstås.

Hmm Trådkapning, ursäkta 
Kan någon säga om det skulle gå att köra 16A huvudsäkring
med en IVT Greenline HT 9+ och 6 kw tillskott?

Idag kör jag 20A enl IVTs rekomendationer.

byt säkringarna till 16 och prova innan du byter bottenplattor och tariff.

Intressant, här får man kontinuerligt saker att fundera på...

Sm jag ser det i mitt fall, fördelen att ta en större pump är ju att man kan tackla ev. kommande
utbyggnader, småbarn (har 1 nu) utan att använda dyrbar elpatrontid.

Dessutom får jag i mitt fall större vattenvolym iom. nya element i källaren vilket torde göra att
returtempen blir lägre samt färre start och stopp på pumpen.?

En nackdel för den större såg jag efter lite lusläsning av Nibes produktblad, är att rek. säkringar
är 25 A för 8.5, resp 20 A för 7 kW... kan man klara sig på 20 även för den större?
Det är väl ett par tusen om året i skillnad?

Säkringen är ju relaterad till pumpens elpatron. jag kör min 1215-8,5 med 16A huvudsäkring

Intressant, här får man kontinuerligt saker att fundera på...

Sm jag ser det i mitt fall, fördelen att ta en större pump är ju att man kan tackla ev. kommande
utbyggnader, småbarn (har 1 nu) utan att använda dyrbar elpatrontid.

Dessutom får jag i mitt fall större vattenvolym iom. nya element i källaren vilket torde göra att
returtempen blir lägre samt färre start och stopp på pumpen.?

En nackdel för den större såg jag efter lite lusläsning av Nibes produktblad, är att rek. säkringar
är 25 A för 8.5, resp 20 A för 7 kW... kan man klara sig på 20 även för den större?
Det är väl ett par tusen om året i skillnad?

Med så stor värmepump behöver du inte aktivera mer än 6 kW elpatron, om du vill räcker det med 3 kW.

Om du reser bort flera dagar kan det eventuellt vara en fördel att öka till 6 kW för att undvika frysrisk om kompressorn skulle lösa ut av någon anledning.

Med enbart 6 kW (om värmepumpen löst ut) kommer du förmodligen att kunna hålla normal temp i villan om det inte blir riktigt svinkallt. Blir det svinkallt kanske det sjunker några grader. Ingen fara för frysning.

Nog kan du köpa en 8.5 kW till 20 Amp huvudsäkringar, jag tror även att du kan köra med 6 kW tillskott aktiverat, du kommer ändå aldrig att behöva det.

Fler barn ger högre hushållselsförbrukning ,det minskar behovet av storlek på värmepumpen, inte tvärtom.
(datorer, tv-apparater, mm, mm som värmer istället för värmepumpen.)

En nackdel för den större såg jag efter lite lusläsning av Nibes produktblad, är att rek. säkringar
är 25 A för 8.5, resp 20 A för 7 kW... kan man klara sig på 20 även för den större?
Det är väl ett par tusen om året i skillnad?

Beror på hur mycket elpatron du tillåter i inställningarna.
Bara 9kW + kompressordrift lär knäcka 16A om man räknar lite på det (men då får du släcka lyset )

Själv tänker jag dra igång min 1230-8 med effektvakt och max 6kW Elpatron aktiverat. Många testkör så och ändrar sitt elabonnemang efteråt om spetseffekten inte räcker.

Jag tror att det beror på att rörfirmorna inte vill dra på sig besvär i onödan.

Precis vad innebörden i mina inlägg varit, det blir problem med hög returtemp och utlösta maskiner, det blir problem med för kalla borror för att de som dimensionerar, borrar och betalar kalaset inte vill betala vad det kostar med en rejäl installation.

Prismässigt är skillnaden mellan effektstegen ca 2-5000:- , mindre än vad flashiga aluminiumfälgar till bilen kostar.

Det stämmer, i vissa fall, och om överdimensioneringen är rimlig.
Dock, om man kommer i ett läge (som vi sett otaliga historier om i forumet) där ett borrhål inte räcker till, och borrarana inte kommer längre kan det diffa tiotusentals kronor på en överdimensionering.

Ingen som jag sett har fått någon garanti från borrarna att de skall kunna borra tillräckligt djup med bara ett hål, riskerna att få betala för ytterligare ett ökar för varje meter djupare borra man beställer.

Min slutsats har därför blivit att en dimensionering på 65% effekttäckning är så stort som man logiskt kan förklara, går man högre blir det väldigt mycket känslomässiga argument.

Skillnaden för ett hushåll med 20000 kWh i förbrukning av värme och tappvarmvatten, baserat på COP, om man går från 65% till 100% effekttäckning blir ca 400 kWh/år.

Priset på anläggningen skiljer förmodligen minst 10000 kr, kanske det dubbla, eller ännu mer. Jag tror inte att det lönar sig ens om elpriset stiger till 2 kr/kWh.

Citera

Citat
Att en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.
Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.

För det första så skrev jag ju det i mitt inlägg, att det går justera bort om man vill...
För det andra så justeras ofta större pumpar för att få längre gångtider än de får med standardinställningen, i alla fall i överdimensionerade system (mitt eget t.ex.)
Sätter man in en ack för att öka volymen stiger prisskillnden ytterligare mellan en normalt dimensionerad och en överdimensionerad.

Vad du kallar svammel förstår jag inte alls, det är kalla fakta. (tycker jag i alla fall)

En större pump har precis samma styr som en mindre(SAMMA FABRIKAT FÖRUTSATT), bägge räknar fram en börtemperatur på framledningen som den jobbar runt, och den temperaturen på bör värdet/framledningen är och blir samma oavsett storlek på värmepumpen.

Skillnaden blir att den större pumpen hämtar in underskottet snabbare. jag vill påstå att med standardinställningar och ett normalt/ genomsnittsvärmesystem så blir det bättre COP på den större pumpen
eftersom att brinepumpen går mindre tid.

Justerar man den större pumpen med större underskott på gradminuter, så vilar den längre och samtidigt sänks framledningstemperaturen ytterligare vid start och början för att nå högre i slutet av gång-perioden.
Men genomsnittstempen på framledningen tror jag i alla fall blir lika =
det vill säga börvärdet som den jobbar mot

Justerar man den större pumpen med större underskott på gradminuter, så vilar den längre och samtidigt sänks framledningstemperaturen ytterligare vid start och början för att nå högre i slutet av gång-perioden.
Men genomsnittstempen på framledningen tror jag i alla fall blir lika =
det vill säga börvärdet som den jobbar mot

Jag kan hålla med om sista delen, i vissa fall, men som jag tidigare beskrivit så gäller inte det när enrgibehovet är stort och värmepumpen får långa gångtider, den reativt korta tid det tar för värmepumpen att jobba upp tempen saknar då i princip betydelse i det stora hela.

I övrigt anser jag att du har fel, men det måste vi ju kunna acceptera, eller hur?
Att vi inte har samma uppfattning i en fråga.

Dessutom är skillnaderna inte stora, hur än det är, så det är inget att hänga upp sig på.

Jag tror dock att om det gick bevisa att du har rätt genom mätningar eller liknande skulle inte värmepumpsanläggningarna dimensioneras till bara 50% effekttäckning.

Inget bevis för att jag har rätt, men en logisk slutsats.

Och ja, genomsnittstempen blir samma, men slutliga framledningstempen högre, och inkommande brine blir lägre.
Dessutom, vill man ha rätt deltaT på KB så bör man köra cirkpumpen på en högre hastighet om man har större värmepump.
Så där faller delar av ditt resonemang på den punkten.

Sedan finns ju andra fördelar med stora värmepumpar, som jag så många gånger sagt, t.ex. bör livslängden öka då driftstimmarna/år blir färre.

Det enda jag säger, och det känner jag mig rätt så säker på, det är att jag inte anser att en effekttäckning på mer än 65% (98% energitäckningsgrad) lönar sig.
Det kostar mer än det smakar för de allra flesta.

Citat
Att en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.
Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.

För det första så skrev jag ju det i mitt inlägg, att det går justera bort om man vill...
För det andra så justeras ofta större pumpar för att få längre gångtider än de får med standardinställningen, i alla fall i överdimensionerade system (mitt eget t.ex.)
Sätter man in en ack för att öka volymen stiger prisskillnden ytterligare mellan en normalt dimensionerad och en överdimensionerad.

Vad du kallar svammel förstår jag inte alls, det är kalla fakta. (tycker jag i alla fall)

En större pump har precis samma styr som en mindre(SAMMA FABRIKAT FÖRUTSATT), bägge räknar fram en börtemperatur på framledningen som den jobbar runt, och den temperaturen på bör värdet/framledningen är och blir samma oavsett storlek på värmepumpen.

Skillnaden blir att den större pumpen hämtar in underskottet snabbare. jag vill påstå att med standardinställningar och ett normalt/ genomsnittsvärmesystem så blir det bättre COP på den större pumpen
eftersom att brinepumpen går mindre tid.

Justerar man den större pumpen med större underskott på gradminuter, så vilar den längre och samtidigt sänks framledningstemperaturen ytterligare vid start och början för att nå högre i slutet av gång-perioden.
Men genomsnittstempen på framledningen tror jag i alla fall blir lika =
det vill säga börvärdet som den jobbar mot

mina siffror kom från Nibe 1X15 7 & 8,5 inklusice båda cirkpumparna.

när du räknade på att 7:an var bra, räknade du då in att han förmodligen komer att värma upp källaren & kanska ha varmare inne?

Ja det gjorde jag, ökade tidigare energibehov från 26000 kWh till 32000 om jag inte minns fel.

26000 föreslogs 5 kW
32000 föreslogs 7 kW

Men som sagt var, funkar det med värmesystemet så kan han lika gärna ta 8.5:an, det påverkar inte borran mer än marginellt.

Att en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.
Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.

För det första så skrev jag ju det i mitt inlägg, att det går justera bort om man vill...
För det andra så justeras ofta större pumpar för att få längre gångtider än de får med standardinställningen, i alla fall i överdimensionerade system (mitt eget t.ex.)
Sätter man in en ack för att öka volymen stiger prisskillnden ytterligare mellan en normalt dimensionerad och en överdimensionerad.

Vad du kallar svammel förstår jag inte alls, det är kalla fakta. (tycker jag i alla fall)

men faktum kvarstår att den mindra pumpen drar 336Watt/ kW den tillför 0/50
Mot den stora pumpens 322Watt / Kw den tillför vid 0/50

Kan så vara (vilka då?), men min poäng är ju just att den större om inget annat ändras vad gäller kollektor eller radiatorsystem inte får samma förhållande, det blir då:

0/50 för den lilla VP:n
-2/55 för den stora VP:n

Vilket resulterar i sämre COP.

Men eftersom sluttempen blir högre kommer även medelvärdet under den period som VP värmer vattnet att bli högre. En förflyttning av kurvan nedåt kommer därför att att behövas för att kompensera den högre sluttempen. Den förflyttningen tror jag tillsamman med den lägre starttempen väger upp ev. COP förlust.

Gradminutrgeleringen styr medelvärdet så att det inte blir högre, det är ju just medelvärdet som regleras 
Min uppfattning är fortfarande att det bara påverkar antalet starter, de gånger det kan påverka kurvan är om värmepumpen har väldigt stora vattenvolymer att arbeta emot, då kan gradminuterna räkna upp till mer än +100 efter det att kompressorn stoppat (ett stort energiöverskott finns kvar i systemet efter att gradminutregleringen stoppat vad 0 gradminuter), i Nibes värmepumpar slutar gradminutberäkningen att räkna upp vid +100 gradminuter. I dessa fall skulle det bli för varmt i huset, inte annars. (Jag vet inte hur andra tillverkare har löst gradminuträkningen på +sidan)

Min bedömning är att det är i ytterst få fall som medeltempen ökar, och bara om man ändrat inställningarna för att få längre gångtider på värmepumpen, d.v.s. ökat värdet för gradminuter innan start.

Jag tvingar dock ingen att tro det jag tror, men det jag vet vill jag att andra skall tro 

---

Den gängse dimensioneringen av värmepumpar görs med ca 50% effekttäckning, själv anser jag att det blir mer långsiktigt lönsamt med ca 65% effekttäckning.
Högre effekttäckningsgrad än så gör nackdelarna till fler än fördelarna.
Nackdelarna är:

Högre investeringskostnad
Sämre COP
Större risk för problem med hög returtemp (inte alla har koll på vilken typ av radiatorsystem de har)
Fler start och stopp än önskvärt. (Jag vet att de lärde tvistar huruvida det spelar nån roll, men min egen bedömning är att det gör det, helltre färre än fler är mitt motto. Dock inte in absurdum)

För egen del har jag köpt en värmepump med nära 100% effekttäckningsgrad, mitt sätt att åtgärda de nackdelar som detta innebär har varit:

Överdimensionerad kollektor (För att inte tappa i COP)
Överdimesionerade radiatorer (För att inte tappa COP och/eller få problem med för hög returtemp)
Gjort allt själv, från "kollektorsättning" till installation av radiatorsystem och värmepump. (för att minska investeringskostnaden)

De flesta har redan sedan tidigare vattenburet system, de kan alltså inte ändra den biten, den viktigaste, utan måste se till att de väljer en värmepump som får dräglliga arbetsförhållanden i det redan befintliga systemet. En allt för stor värmepump får sällan det.

De flesta kan eller vill heller inte installera sin värmepump själv för att få ned investeringskostnaden.

Sammataget ger detta att det finns en gräns var det slutar löna sig att gå upp i effekttäckningsgrad.

65% effekttäckningsgrad ger ca 98% energitäckningsgrad
50% Effekttäckningsgrad ger ca 94% energitäckningsgrad

Att gå högre än 65% ger payoff-tider som överstiger en mansålder (om det ens lönar sig alls). I normalfallet.

Citat från: CarMan skrivet 04 december 2005, 00:30:52

Citat från: Rickard skrivet 03 december 2005, 10:55:09

Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.

det där håller inte jag med om !

den mindre drar mindre ström, men går längre tid, så antal kWh/ dygn blir lika eller något högre för den mindre pumpen.

Men den större hinner öka framlednings tempen lite mer & sänker då COP, så det blir nog +- 0

Så länge båda värmepumparna klarar av att värma huset utan eltillsats så stämmer min beskrivning, en mindre värmepump arbetar med lägre framledningstemp, den ger därför högre COP om alla andra parametrar är lika.

d.v.s.:

Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.

Jag är inte säker på vad jag skall säga, en osäkerhetsfaktor kommer alltid att vara din tempmätning...

Har du haft både pasta och isoleering när du mätt tempen så bör det visa inom ett par grader, har du bara haft pastan men ingen isolering kan det slå fel på 2-4 grader...

Säg att det är enligt värsta scenariot, 4 + 44 = 48 grader med 6 kW tillfört, då ligger du farligt nära gränsen med en 8.5 kW värmepump.

Fast har du själv stor förtroende för dina tempmätningar så bör det fungera med en 8.5 kW.

Ekonomiskt tror jag fortfarande inte att det har nån större betydelse.

Vad som talar för en 8.5 är det faktum att tempen inte steg mer än 1 grad på 4 timmar med 6 kW tillfört vid -7 grader, 8.5 kW kanske ger dig täckning ned till ca -15 grader vilket jag tycker det bör göra.

Som bertil säger så betyder borrhålets djup inte så stor roll vid valet av storlek på värmepumpen, det är mer energiuttaget som påverkar tempen i borran, och energiuttaget påverkas knappt alls om du väljer en större värmepump*. Däremot om du höjer tempen i huset eller källaren så kommer borrhålets temp att sjunka.

En mindre värmepump arbetar med lägre framledningstemp, den ger då högre COP vilket gör att den tar mer gratisenergi ur borran än vad den större gör om båda varmepumparna tillför samma totala mängd energi till huset.

Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.

Tack vare den större täckningsgraden kommer dock att den större värmepumpen över året att dra mer ur borran, men långt ifrån vad man kan tro.

Den egentliga skillnaden är den skillnad som uppstår när effekten inte räcker till för att värma huset trots att värmepumpen går kontinuerligt, säg att det är -15 grader, 8.5 kW värmepumpen klarar precis att värma huset utan tillskott, den lilla går men med 1.5 kW i tillskott, NU tar den större värmepumpen mer energi ur borran än vad den mindre gör.

Jag tror du blir nöjd med vilken du än väljer.

Att en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.
Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.

Att en större Pump hämtar upp ett underskott snabbare är riktigt, vilket kan ge något flera starter.
Detta är oftast inget problem men kan kompenseras med större vattenvolymatt jobba mot.
Nackdelen kan också vara att investeringskostnad blir några kronor mer.

Ett något djupare hål behöver nog den större VP:n eftersom den klarar sig längre utan direktverkande elpatrontid och därför hämtar mer gratisenergi ur hålet.
En annan fördel med en lite större pump är att den får bättre cop genom att brine pumpen som är samma som i de mindre modellerna går mindre tid och drar mindre el jämfört med en vp som går längre, då går brine pumpen ocks längre.
Jag tror också personligen att en större pump belastar ju hålet hårdare och sänker brinen mer än vad en mindre pump, detta tror jag ger en snabbare återhämtning/värmeöverföring från berget, jämför värmeöverföring mellan radiator & rum. Sen får ju hålet längre tid att återhämta sig.

Summan tror jag blir nära ett nollsummespel...
detta är min spontana reaktion


 

För att värma huset till önskad temperatur krävs samma framledningstemp oavsett storlek på pump. Det som skiljer är att den större når balans på kortare tid med sin högre effekt men drar samtidigt mer effekt från elnätet och omvänt för den mindre. Jag håller med Carman där att summan blir nog +-0 eller väldigt marginell skillnad.

Jag vet, jag ÄR envis...

Tänk dig mitt värmesystem, reglering på gradminuter och ett relativt stort värmebehov, utetemp -15 grader.
Min värmepump på 7 kW startar och går i ca 60 minuter varje gång den startar. Starttemp ca 27 grader, sluttemp ca 43 grader.

Antag sedan att jag istället lyfter in en 10 kW värmepump, inga andra ändringar görs.
Starttempen kommer då att bli ungefär densamma, men, sluttempen kommer att vara högre, kanske så mycket som 10 grader. Drifttiden däremot kommer att minska till kanske 40 minuter. COP blir sämre p.g.a. högre sluttemp.

Har man IVT spelar det ingen roll, där påverkas bara antalet starter på så sätt att de blir fler.
(IVT styr på så sätt att värmepumpen startar och stoppar efter börvärdet +- X antal grader, s.k. hysteres används som reglerprincip)

Vill man kan man minska gradminuterna på Nibe/Thermia för att undvika höga framledningstemperaturer med stor värmepump, men det kommer att resultera i många start och stopp. Vad som är mer lönsamt på sikt är osäkert.

2. KB-temp

I ovanstående fall konstaterar och förklarar jag att framledningstempen blir för hög (och därför COP låg) med "för" stor värmepump, tyvärr är det inte bara framledningstempen som gör att COP blir lägre med en onödigt stor värmepump, även KB-tempen påverkas negativt.

Min 7 kW värmepump har 5 graders deltaT i den kollektor jag har, med en 30% större värmepump skulle deltaT förmodligen bli ca 30% större, allstå ca 6.5 grader. 1.5 grader större diff bör påverka vvx medeltemp med ca 0,75 grader.
Eftersom verkningsgraden blir ca 2-3% sämre för varje grads kallare vvx så innebär det 1.5-2.25% sämre verkningsgrad.
På en 10 kW värmepump innebär det ca 150-225 W i sämre verkningsgrad.

Om man lägger ihop effekten av båda försämringarna så är min bedömning att den totala förlusten under den tid tillskott inte behövs ligger på ca 300-500 W. Beroende på hur många timmar värmepumpen går varje dag kan det bli några kWh/dygn.

Alla dessa kWh skall tjänas igen de dagar på året det är så kallt ute att eltillskottet skulle ha gått på den mindre pumpen, i detta fall 7 kW, men inte på den större värmepumpen, i detta fall 10 kW.

Om en dimensionering höjs från 50 - 65% effekttäckning så tror jag att man tjänar på att välja den större.
Väljer man att öka en dimensionering från 65 till 80% effekttäckning så tror jag att man tjänar på att välja den mindre.

Citat från: Rickard skrivet 03 december 2005, 10:55:09

Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.

det där håller inte jag med om !

den mindre drar mindre ström, men går längre tid, så antal kWh/ dygn blir lika eller något högre för den mindre pumpen.

Men den större hinner öka framlednings tempen lite mer & sänker då COP, så det blir nog +- 0

Så länge båda värmepumparna klarar av att värma huset utan eltillsats så stämmer min beskrivning, en mindre värmepump arbetar med lägre framledningstemp, den ger därför högre COP om alla andra parametrar är lika.

d.v.s.:

Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.

Okej, bra förklarat, det känns såklart tryggt att veta att ekonomiskt så är
pumparna i paritet med varandra, i så fall tror jag ändå att jag väljer den
större av de 2 pga. att iom. jag skall skaffa vattenburet till källaren så
kan jag ta ner ett par av de element jag har uppe och använda dessa i källaren,
och ersätta dessa med "trippelradiatorer" eller vad det nu heter för att på så
sätt få ner framl. temp. en bit.

Skulle det sen visa sig att borran inte håller, får man väl bita i det sura äpplet
och lägga lite slang...

Oavsett resultat kommer jag såklart att efter inst. lägga upp driftst. etc. här för beskådande,
och kanske hjälpa nån annan villrådig...

Nä, en 21 grader är väl nånstans lagom, fast nu med test hitådit har innetempen åkt lite jojo...
Just nu är det 23... (0 grader ute - vad skönt det skall bli med ett skapligt reglersystem...)

Pannan har en liten inbyggd beredare, står tyvärr inte antal liter, men den är garanterat betydligt
mindre än 160 l.

Kollektorn är klar ja, just nu är det "2 slangar i väggen".

Enl. Borraren så var det 10-15 meter till grundvatten, han lodade dock inte, utan släppte ned en liten
sten... det är klart, 1 sek. till plums =10 m, kanske hyffsat exakt mätmetod?

Ja, det här är inte lätt... och dessutom den största enskilda investering jag nånsin gör på detta hus,
så man vill ju ha ett optimalt system.

Skulle ju även gärna få lite synpunkter av Rickard, efter dessa tester, har uppfattningen ändrats, eller
står den fast vid 7 kW?

All hjälp och synpunkter hittills är mycket uppskattade! - Även om det har blivit lite spring ner i pannrummet
har jag på ett par dagar lärt mig en hel del kring mitt nuv. värmesystem, som jag aldrig ens tänkt på
förut.

*hahaha*
Inte vet jag hur morgonpigg du är, men jag har då fullt sjå att släpa mig ut i köket för en kopp kaffe...
Men måhända på en fredagkväll.... --/

Nåväl, har haft en elkille med tångamperemeter och grejjer, och det visade sig att patronerna mår kalas!

Gjorde ett nytt test med endast 6 kW i dag:

Tid: 0         Innetemp: 18.9   Utetemp -7   Framl. temp 38
Tid: 0+4h   Innetemp: 19.6   Utetemp -7   Framl. temp 44   Returl. temp 40

Finns det några iakttagelser att göra från dessa värden?

Är även (fortsatt) undrande över borrhålet...
Om det inledningsvis finns ett flöde på 9000 l/min, kan det då ebba ut???
Eller kan det vara ett flöde "från alla håll" in mot hålet? skumt tycker jag...

Betr. ack., tanken har slagit mig (ett av de offererande företagen tog med
en sådan om jag inte missminner mig (thore'ns) men det måste ju vara en baggis
att fixa om behovet skulle uppstå?

Nä - pilsnertajm!