0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nej Labold vill bara "jacka på" en maskin. Annars blir det extra allt. 2:an skulle inte vara där.
"Det borde klara sig" låter vagt. Ju mer effekt du vill stoppa in, desto större anledning har du att se över ditt radiatorsystem innan du dimensionerar. Du kan behöva komplettera med såväl vattenvolym som med värmeavgivningskapacitet, och då börjar kronorna plocka till. Gå in på Lenhovda Radiatorfabriks tekniska tabeller och leta rätt på raddar som är lika dina, sen räknar du ut vattenvolym i systemet och effekt vid DT30.Andra frågor att tänka på:Är 27 000 inklusive hushållsel?Är det elpanna idag?Finns det barn som kommer bli storduschande tonåringar?Finns det planer på utbyggnad eller andra förändringar på huset?Finns det ventiler för fast instrypning på samtliga raddar? (förinställbara radventiler eller strypventiler på returen)Att borra en extra snutt är vettigt vad ni än väljer.
Dina recept är lika bra som Ernst Kirschsteigers. Inget vidare. Men vi lämnar det, bygg så du så bygger jag som jag gör
Raljera? Du har ägt en VP i 6 månader och rackar ner på en hel yrkeskår genom att säga att det är bara att hänga på den och fram med IR termometern och svart eltejp Nja inte riktigt.
Vem gjorde beräkningen 27000 kw? Är det faktiska siffror eller en uppskattning? Jag hamnar inte på 27000 om jag räknar på det.
HejVi är på gång att köpa bergvärme till våran villa på 100+100kvm sutteräng från 1950 och funderar lite på dimensionering och borrdjup.Huset är 6 mil söder om Stockholm och vi förbrukar ungefär 27 000kwh/år inklusive vv, framledningstemp max ca 55*C.Vi har fått en offert på nibe, det var ursprungligen 8kw och 140m borr.Senaste offert är på 160m borr och nibe 1245 8kw för strax under 150 000 innan ROT-avdrag.Är det värt att öka till 10kw pump för 2 700kr?Borde jag isåfall (eller kanske ändå?) förlänga hålet med 20m till 180m för 5 000kr? eller ännu mer? (250kr/m)Att uppdatera till 10kw kan också innebära att vi måste installera volymtank, men det borde klara sig..
27 000kwh är vårat beräknade värmebehov alltså utan hushållsel.Vi använder pelletspanna idag, med lite kompletterande elvärme när pannan stannat, eller pelletsen tagit slut osv. samt för sommar-varmvatten. Vi har FTX ventilation på båda våningarna.Vattenvolymen i radiatorerna är ca 94 liter på övervåningen + rör. På sutteräng/källarvåningen är det idag bara tre mindre element + golvväme på 5kvm badrum. Här behöver vi köpa in fler element, mest kostnadseffektivt skulle det nog vara med några vanliga element vid fönstren samt fläktkonvektorelement men det ökar kanske inte volymen tillräckligt?i övrigt inga planerade utökningar vad gäller värmebehovetVentiler för fast instrypning vet jag inte, hur ser man det?Om vi måste investera i en tank för att öka volymen så känns 10kw ganska tveksamt, då ökar ju prislappen med en 10 000 förmodligen...
Om du ska ha 21 grader i allt och gör av med 5000kwh i VV så 46570Och en 8 kw med 140m hål klarar sig då till 3 plus innan spets kommer kb in blir 3-Jag skulle stoppa in en 16 kw med 2 st 200m hål. Nu blev det lite tråkig läsning förstår jag.Men ditt hus är från -50 och vill ha 80w per kvm. Då blir det så här. Denna lösning köper spets från ungefär 14-nästan samma dimensionering som Labold har alltså.
VVB är en VVB. Om TS vill ha mkt VP effekt så bör en flödesutjämning byggas, och då vill man inte ha en VVB från blocket. Det handlar inte om volymen, den kan vara 7l bara vi blir av med effekten alltså kyler maskinen. Tricket är hur man kopplar ihop grejerna, och det löses efter hur kunden vill att det ska fungera och vilka krav denne har. Visst kan man hänga på en liten maskin, men risken är då att man blir besviken på hur det fungerar.
Och nej han behöver inte komplettera med extra raddar om han inte vill. Visst är det bra med raddar men det är inget måste.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 23 maj 2011, 12:05:27Och nej han behöver inte komplettera med extra raddar om han inte vill. Visst är det bra med raddar men det är inget måste.Återigen är det väl svårt att säga att han inte behöver komplettera ELLER att han behöver det, eftersom vi inte vet vad han har för grejer. Jag har bara sagt att han enligt punkt 4 bör kolla upp radkapaciteten och EVENTUELLT komplettera. För inte ens du kan väl UVL:a (nytt verb!) in en 10kW-vp i ett radsystem som har 5 kw värmeavgivningskapacitet med bra resultat?
Efter att ha läst lite synpunkter här så tycker jag det låter som att jag ändå behöver utöka volymen och att jag då lika gärna kan köra på en 10kw + 180m borra + volymförstärkare?Det fördyrar ju installationen med ca 18 000kr, men det kanske är värt det?Hur stor volymtank bör man satsa på? Jag har utrymme, men vill inte betala extra för en jättetank om det inte behövs, dessutom vill jag inte förlora spillvärme sommartid.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 23 maj 2011, 10:26:40Vem gjorde beräkningen 27000 kw? Är det faktiska siffror eller en uppskattning? Jag hamnar inte på 27000 om jag räknar på det.Det är jag som gjort den, vad hamnar du på för förbrukning?Det är 100kvm per plan, nedre plan används som källare men är sutteräng med riktiga fönster på 2/3 av väggarna. Idag uppvärmt till ca 17* mest med hjälp av spillvärme från pannan förmodar jag, då det inte är så många element där som sagt. Pannan är en gammal kombi-panna med pelletsbrännare i, osäker på effektiviteten, däri kan det skilja en del.Faktisk förbrukning: max 7 pallar pellets (28 000kwh * effektivitet på 75% = 21 000kwh) + elförbrukning på 13 000kwh - 5 000kwh hushåll(schablon) = 26 000 + lite extra för mer värme i BV, kanske lagt på lite i underkant för bottenvåningen...
Jodå Labold, det går fint. Men det visste du nog redan
Citat från: VP ORAKLET skrivet 23 maj 2011, 13:12:35Jodå Labold, det går fint. Men det visste du nog redan Here we go again... OK, låt oss då säga att TS nya 10kW-vp ger 9 kW vid DUT och 55° framledning. Värmeavgivningskapaciteten för radsystemet DT30 är 5 kW. Det betyder att VB värms med 9 kW och "kyls" med 5 kW. Alltså är det ett överskott på 4 kW. Om vi säger att TS har 250 liter systemvolym borde det innebära att systemtemperaturen höjs med 1 grad var fjärde minut. Tycker du att den vp-n går fint?
Så blir det ju i ditt system med Labold, din maskin är för stor för det mesta. Men för att svara på din fråga, det går fint att få den att gå fint. Thumbsup
Citat från: Labold skrivet 23 maj 2011, 23:05:36Citat från: VP ORAKLET skrivet 23 maj 2011, 13:12:35Jodå Labold, det går fint. Men det visste du nog redan Here we go again... OK, låt oss då säga att TS nya 10kW-vp ger 9 kW vid DUT och 55° framledning. Värmeavgivningskapaciteten för radsystemet DT30 är 5 kW. Det betyder att VB värms med 9 kW och "kyls" med 5 kW. Alltså är det ett överskott på 4 kW. Om vi säger att TS har 250 liter systemvolym borde det innebära att systemtemperaturen höjs med 1 grad var fjärde minut. Tycker du att den vp-n går fint?Jo, det är ju det jag tänker på också, Nu är det ju 5kw vid DT30, det blir väll lite mer vid DT35 som jag misstänker att jag hamnar på (55*C framledning) men sen tillkommer ju källaren också, där jag förmodligen måste ha totalt ca 5-6kw. Men rimligtvis borde 10kw vara lite i överkant, samtidigt som 8kw kanske är lite i underkant.Men jag tror att jag siktar på en 10kw med 180m borra samt volymtank. Men tror ni det blir en bra installation? Ni tror inte det är något problem att den eventuellt blir lite överdimensionerad? Jag tänkte mig en volymtank på 100-200liter tror ni det blir bra?Labold: Du svarade på volymen men redan idag har jag ju ca 100liter i elementen + rördragningar (hur mycket kan det vara?) hur många liter bör jag totalt sikta på att ha? 200liter?
En större VP har oftast lite bättre COP än en mindre.
Hej igen!Nu har jag koll på hur jag vill att installationen skall se ut, men jag har två offerter att välja på...Alternativ 1, ganska lokal firma, gott intryck bra offert med villkor och allt täckt:IVT HE C9 med rostfri VVB180m borra158k inkl. moms exl. ROTAlternativ 2, ej lokal firma, hyffsat intryck, lite väl ospecificerad faktura:Nibe 1245 10kw180m borra155k inkl. moms exl. ROTJag skulle nog gärna ta alternativ 1 då installatören gav ett gott intryck, men Nibe pumpen är starkare, bättre COP och låter mindre...
Citat från: sad_ant skrivet 17 juni 2011, 14:11:30Hej igen!Nu har jag koll på hur jag vill att installationen skall se ut, men jag har två offerter att välja på...Alternativ 1, ganska lokal firma, gott intryck bra offert med villkor och allt täckt:IVT HE C9 med rostfri VVB180m borra158k inkl. moms exl. ROTAlternativ 2, ej lokal firma, hyffsat intryck, lite väl ospecificerad faktura:Nibe 1245 10kw180m borra155k inkl. moms exl. ROTJag skulle nog gärna ta alternativ 1 då installatören gav ett gott intryck, men Nibe pumpen är starkare, bättre COP och låter mindre...Jag skulle ha valt IVT med scrolkompressor men en storlek större. 9:an ger nog knappt 8kW när du som bäst behöver det. Förutom att min far har varit i VVS-branchen hela sitt liv så har jag har inga andra erfarenheter än det mina bekanta och jag själv utbyter mellan varandra så ORAKLET eller någon annan är nog bättre på detta. Något att tänka på är kanske att läsa vem som verkar ha mest problem, i mitt fall med de flesta bekanta med NIBE-1245 som referens så skulle jag välja en annan eller en NIBE-12. Sedan kan man ju undra varför man ska behöva ändra flera ggr/år i inställningarna. En anläggning som är bra ska bara gå i AUTO.
Citat från: diesel_1964 skrivet 17 juni 2011, 21:30:50Citat från: sad_ant skrivet 17 juni 2011, 14:11:30Hej igen!Nu har jag koll på hur jag vill att installationen skall se ut, men jag har två offerter att välja på...Alternativ 1, ganska lokal firma, gott intryck bra offert med villkor och allt täckt:IVT HE C9 med rostfri VVB180m borra158k inkl. moms exl. ROTAlternativ 2, ej lokal firma, hyffsat intryck, lite väl ospecificerad faktura:Nibe 1245 10kw180m borra155k inkl. moms exl. ROTJag skulle nog gärna ta alternativ 1 då installatören gav ett gott intryck, men Nibe pumpen är starkare, bättre COP och låter mindre...Jag skulle ha valt IVT med scrolkompressor men en storlek större. 9:an ger nog knappt 8kW när du som bäst behöver det. Förutom att min far har varit i VVS-branchen hela sitt liv så har jag har inga andra erfarenheter än det mina bekanta och jag själv utbyter mellan varandra så ORAKLET eller någon annan är nog bättre på detta. Något att tänka på är kanske att läsa vem som verkar ha mest problem, i mitt fall med de flesta bekanta med NIBE-1245 som referens så skulle jag välja en annan eller en NIBE-12. Sedan kan man ju undra varför man ska behöva ändra flera ggr/år i inställningarna. En anläggning som är bra ska bara gå i AUTO.Kan inte ivt gå i auto ? Varför skulle en nibe 12a vara bättre om nibe krånglar är väl allt skit är nog bara kompressorn som skiljer (tror jag) och 12ans scroll har sämre cop än 10an med kolvkompressor.
Citat från: smurfen72 skrivet 17 juni 2011, 22:34:29Citat från: diesel_1964 skrivet 17 juni 2011, 21:30:50Citat från: sad_ant skrivet 17 juni 2011, 14:11:30Hej igen!Nu har jag koll på hur jag vill att installationen skall se ut, men jag har två offerter att välja på...Alternativ 1, ganska lokal firma, gott intryck bra offert med villkor och allt täckt:IVT HE C9 med rostfri VVB180m borra158k inkl. moms exl. ROTAlternativ 2, ej lokal firma, hyffsat intryck, lite väl ospecificerad faktura:Nibe 1245 10kw180m borra155k inkl. moms exl. ROTJag skulle nog gärna ta alternativ 1 då installatören gav ett gott intryck, men Nibe pumpen är starkare, bättre COP och låter mindre...Jag skulle ha valt IVT med scrolkompressor men en storlek större. 9:an ger nog knappt 8kW när du som bäst behöver det. Förutom att min far har varit i VVS-branchen hela sitt liv så har jag har inga andra erfarenheter än det mina bekanta och jag själv utbyter mellan varandra så ORAKLET eller någon annan är nog bättre på detta. Något att tänka på är kanske att läsa vem som verkar ha mest problem, i mitt fall med de flesta bekanta med NIBE-1245 som referens så skulle jag välja en annan eller en NIBE-12. Sedan kan man ju undra varför man ska behöva ändra flera ggr/år i inställningarna. En anläggning som är bra ska bara gå i AUTO.Kan inte ivt gå i auto ? Varför skulle en nibe 12a vara bättre om nibe krånglar är väl allt skit är nog bara kompressorn som skiljer (tror jag) och 12ans scroll har sämre cop än 10an med kolvkompressor.Ja IVT och andra kan säkert gå i AUTO! Jag ser bara för många med återkommande problem och justeringar som jag tycker verkar märkligt när man köpt "färdigutvecklade anläggningar". Sommarinställningar hit och kurvjusteringar dit, motionera/byt ventiler, larm, kondensprobelm, mycket tillskotts-el/start/stopp m.m. Om man köpt en ny bil med liknande problem med klimatanläggningen så lämnar man tillbaka den. Sen så vet jag inte om 12:an är bättre men jag tror han kan behöva det i sin villa, någon enstaka % på COP vad är det i sammanhanget?. Det viktiga är nog att använda sig av kompetenta resurser så helheten blir bra, då kan det nog gå i AUTO.
Ja ja, Smurfen. Det här kan säkert fortsätta länge om man vill vinkla det till vad man nu vill. Men att behöva ändra kurvlutning hela vintern för VP och att inte kunna läsa graderna och juster börvärdet för temperaturen i bilen Jag är övertygad om att om flertalet av er är kunniga nog att fixa styr för en VP, men jag ser för många i min lilla bekantskapskrets som har anläggningar som inte fungerar som utlovat. Det är ett problem/utmaning och kommer att generera många funderingar kring vad nya kunder väljer för anläggningar. Jag har själv varit väldigt skeptisk till markvärme men ändrat mig, nu funderar jag lite på hur i hela friden en del räknar när de får den ekonomiska kalkylen att gå ihop. Men det är en annan sak!!
det går ju att göra de flesta system "automatiska" men det sker i många fall med konsekvens i form av något försämrad driftekonomi. Ska man jaga sista COP-droppen vill det nog till att man sätter sig in i sin VP i detalj. Bland annat mha detta forum. Därtill finns det ju redan i dag maskiner på marknaden som gör mycket av jobbet själv i varierande grad och ofta då med den negativa effekten i form av ökad inköpspris alternativt ökad risk för haveri på grund av mer avancerad teknisk och mindre beprövad teknik. Ett annat sätt att få den anläggning man vill ha är att låta kylteknikern designa utifrån dina egna behov. Då kostar det lite extra men blir som man vill ha det.
Det är ju svårt att säga labold. Beror på kravspecen. Det som är grejen med skräddarsytt så att säga.
han avrådde bestämt från C11.
Ohh vilket dåligt COP det blir med en CP som drar 10-20w Men det faktum att tanken gör så att du KAN ha en större maskin,då vad gör det för COP?
Det var ju chockerande att du gillade Guldis. Hur mkt sjunker COP med en CP som drar runt 20w då? Ni får det att låta som om COP närmar sig 1 med en liten extra CP.Med samma kompressor cykel så ökar avgiven effekt från 6,86kw till 7,1 kw om vi får en grad högre förångning, tänk om man stoppar in lite grövre rör och filter så man kanske kan höja den 2? Du tror att det tar 50 år att spara in en tank alltså? Unglaublich!!! Sällan har 2 personer förstört så mycket för så många, som Labold och Rickard.Hinner inte tjafsa mer nu jag ska montera en Tank i en fulleffekt anläggning som inte kommer vara betald inom 50 år.Vad ska ni göra? Googla ? Dessutom, om den större maskinen bara sparar in 300 kwh extra. Ja då var det redan en sgt som fulleffekt dimensionering och med största sannolikhet behövdes en tank precis som IVT installatören rekommenderade.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 01 juli 2011, 07:18:51Ohh vilket dåligt COP det blir med en CP som drar 10-20w Men det faktum att tanken gör så att du KAN ha en större maskin,då vad gör det för COP?Jo, väljer han en lågenergi-cp så ger den inte så stor påverkan på COP. Men då ska man vara medveten om att en sådan pump kostar mer i inköp. Dessutom ska den installeras vilket betyder ett par extra arbetstimmar för rörisen och någon timme för elektrikern. Hursomhelst var CP-n bara en liten detalj i mitt svar, som precis som du säger kanske uppvägs av det något bättre COPet hos en större maskin. Desto viktigare är det jag skrev om det ökade flödet och raddarnas värmeavgivningskapacitet.Jag säger bara att om TS installatör bestämt avråder från den större pumpen så kanske man innan det rådet avfärdas ska ta reda på varför han avråder.Jag utgår ifrån att TS inte har tillskottsskräck eller ideologiska skäl till att absolut ha den lägsta elförbrukningen till varje pris. Istället utgår jag ifrån att TS som de flesta andra vp-köpare vill ha bästa totalekonomi för sin investering över hela dess livslängd. Flödesutjämnande tank med extra cp betyder större installationskostnad (jag skulle dra till med ca 7000 kr om man jämför med lika stor volymtank), eventuellt högre driftskostnad, mer saker som kan gå sönder. Om TS dessutom blir tvungen att sätta in flödesutjämningen i efterhand så blir det ännu dyrare.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 01 juli 2011, 07:47:04Det var ju chockerande att du gillade Guldis. Hur mkt sjunker COP med en CP som drar runt 20w då? Ni får det att låta som om COP närmar sig 1 med en liten extra CP.Med samma kompressor cykel så ökar avgiven effekt från 6,86kw till 7,1 kw om vi får en grad högre förångning, tänk om man stoppar in lite grövre rör och filter så man kanske kan höja den 2? Du tror att det tar 50 år att spara in en tank alltså? Unglaublich!!! Sällan har 2 personer förstört så mycket för så många, som Labold och Rickard.Hinner inte tjafsa mer nu jag ska montera en Tank i en fulleffekt anläggning som inte kommer vara betald inom 50 år.Vad ska ni göra? Googla ? Dessutom, om den större maskinen bara sparar in 300 kwh extra. Ja då var det redan en sgt som fulleffekt dimensionering och med största sannolikhet behövdes en tank precis som IVT installatören rekommenderade. COP sjunker inte nämnvärt av en extra (Dyr) cirkpump.Att COP blir lägre med en större värmepump i ett annars identiskt system beror på de större temperaturdifferanser som uppstår om man inte dimensionerar upp borra, cirkpumpar, och radiatorkrets.För att COP skall bli lika hög med en större kompressoreffekt måste man alltså borra djupare, öka KB-flödet, öka VBflödet och utrusta anläggningen med en acktank och en extra cirkpump.Gör man inte det så tappar man i COP.Grövre rör, effektivare cirkpumpar, optimal förångning o.s.v. är alla saker som säkert kan förbättra besparingen mer än att gå upp en storlek på själva värmepumpen, jag har aldrig kritiserat den typen av modifikationer så länge det går få ekonomi på investeringen.En värmepumpsanläggning som dimensioneras "normalt" har idag ca 60-70% effekttäckning, och ca 98% energitäckning.Om årsförbrukningen för kompressordriften ligger på ca 7000kWh/år, och en fullefffektsanläggning kan spara 2% tack vare ökad energitäckningsgrad så innebär det en besparing på ca 490 kWh/år om årsmedel-COP är 3.5.En riktigt snål cirkpump för externa kretsen drar ca 90 kWh/år om den går ca 6 månader/år.Besparing blir då ca 400 kWh/år med en större värmepump, djupare borra, extra cirkpump och acktank/volymförstorare.I en anläggning där man INTE dimensionerar upp borra, radiatorkrets, och cirkpumpar blir besparingen mindre än så, det kanske inte ens lönar sig!.Att du totalsågar mig och Labold för våra väl grundande uppfattningar och synpunkter säger nog mer om dig än om oss, jag hoppas bara att de som läser tänker till ordentligt och själva avgör om de vill ha en ekonomiskt optimal anläggning, eller en tekniskt optimal anläggning - kosta vad det kosta vill.Jag har ingen uppfattning alls om vad som är mer rätt, men min bild av marknaden är trots allt att de flesta vill göra en ekonomiskt optimal investering, även om det finns undantag.Jag har ju för övrigt själv en anläggning med 100% effekttäckningsgrad (-31°C) så jag har ju själv gjort valet att gå den vägen, även om det kanske inte var den mest optimala ekonomiska lösningen.
Hej Labold. Såg du inte att volymtank redan var med på listan?? Samt att installatören skulle bjuda på 11 kw. Allt prat om extra pengar är nonsens. Min förslag på borrningsdjup är det samma för c9 som c11. Och mest handlade rekommendationerna om att ha ett adekvat och väl tilltaget borrdjup. Inte huruvida man har en 9a eller 11a. Och självklart ska man utifrån vad jag skrev i posten tidigare kolla med installatören. Allt annat är bara trams och rökmakeri. Det handlar inte om att ändra i beställningen utan att prata med installatören för att till en så liten kostnad som möjligt få en så bra installation som möjligt. Strävan är alltid framåt och uppåt. Vi vill ha så mycket effekt och borrdjup vi kan få för pengarna.
...Sällan har 2 personer förstört så mycket för så många, som Labold och Rickard....
Nej, jag dimensionerade ju radiatorerna själv, och har aldrig mer än 44 grader på framledningen, så jag behöver ingen volymtank (rymmer inte heller någon).Det enda jag kanske ångrar lite var att jag la 500 meter kollektor i en slinga, men å andra sidan är det svårt att göra på annat sätt då jag inte har plats med mer än in/ut de första 80 metrarna innan min jordvärmekollektor kommer ned på åkermarken där huvuddelen av slingan är förlagd.Håller helt med om att det vore intressant att veta varför installatören avråder från 11 kW värmepumpen, kanske är det bara av hävd han inte vill dimensionera så högt, eller så misstänker han att radiatorerna kommer att få problem att göra av med den typen av effekter utan att det blir problem med HP i systemet.Bättre då att ha en värmepump som fungerar bra 98% av tiden, och riskera bli en ren elpanna 2% av tiden.Alternativt sätta in en eller ett par fläktradiatorer med hög uteffekt som kan göra av med toppeffektbehovet utan att VP löser ut på driftspressostaten, men även det kostar pengar.En volymtank hjälper inte mot ett för klent radiatorsystem.I värsta fall kräver en 11 kW vp både acktank, djupare borra (kanske t.o.m två borror), extra cirkpump och fläktradiatorer.Men som sagt, allt detta är ju bara spekulationer så länge man inte vet varför installatören tvekar.
Precis det är dags för installatören och träda fram För TS skull (och för att ytterligare en gång förtydliga så att ingen får för sig något) så är det ju värt att understryka att 9+180 e fina grejer Det kan ju också vara värt att notera att, precis som i rickards fall, finns många exempel på folk som kör full effekt utan några extrema eller fördyrande lösningar. Men precis som tagits upp i denna tråd och andra så är det helt beroende på hur det befintliga värmesystemet ser ut. Att bygga om stora delar av sitt värmesystem bara för att slippa 200kwh i spets vore befängt, så vida inte systemet behöver ombyggnad av andra anledningar eller redan från början är undermåligt med avseende till den värmekomfort som ägaren önskar.
Labold Varför skulle det inte fungera med en större maskin? Jag har satt en maskin i ett hotell och den är på 280kw. Detta är fulleffekt dimensionerat nyligen renoverades detta hotell och 75% av husen stängdes bort.Pumpen tuffade på för det, gångtiderna blev kortare men ändå helt OK. Hur kan det komma sig?
Varför skulle det inte fungera med en större maskin? Jag har satt en maskin i ett hotell och den är på 280kw. Detta är fulleffekt dimensionerat nyligen renoverades detta hotell och 75% av husen stängdes bort.Pumpen tuffade på för det, gångtiderna blev kortare men ändå helt OK. Hur kan det komma sig?
Ni trummar på med ert budskap trots att flera personer har förklarat annorlunda, inget biter på er. Data gubbarna vet bäst, VVS Ingenjörerna har fel. Receptet trummas in. Nej du Ernst det är fortfarande inte ett helt korrekt recept. Inte helt förkastligt, men inte Michelin klass
Jag säljer ju installationer till alla typer av företag eller privatpersoner och tro mig, företagen snålar precis lika mkt som "vanligt folk". Fast ALLT är betalt på 4 år och de får 70 gradigt VV och massor av bra saker, så är det trögt. Precis som i villafallen.
Vad är det som säger att en bra installation behöver vara dyrare? Livet är fullt av val, det gäller bara att anpassa och välja, lite synd bara att många kastar ut bra saker att bygga vidare på när man nyinvesterar i befintliga anläggningar. Jag hör & läser sällan prat om långtidsåterbetalning med reinvesteringstakt, kanske en bättre beräknad livslängd av utrustning inkl servicekostnader kan ge bättre bild av sanningen och totalekonomin?
Labold vad betyder OT overtime
Alltså, jag gillar inte när du säger att en sak som jag vet fungerar, inte funkar.
Och visst, det känns inte heller så bra att bli beskylld eller vad man ska kalla det, för massa grejer av ngn som inte sysslar med detta.Eller jag kanske har fel här? Du kanske arbetar med VVS eller kyla eller ngt liknande?
-Installatörer har en benägenhet att fokusera på det som fungerar bäst för dem (det vill säga sina kunder).
Ok ni tycker alltså att jag verkar strunta i kunden eller
Allt detta tjat om termostater hit och dit. TS blev av sin installatör rekommenderad en tank. Är väl inget fel i det.
Jag fick för mig det rörde sig om en volymtank. Som så klart inte heller ska installeras i onödan. Massa meter borrhål
Och har man en stor kompressor blir det mindre gångtider kanske en halvering då blir livslängden den dubbla Thumbsup
Kanske var han orolig för för många starter med 11kw.
Ökat antal eller större radiatorer är inte alltid populärt. Ibland är komfort/estetik-frågor prioriterade. Verkar ju vara populärt med volymtank här på forumet. Personligen tror jag att det ibland sätts in fast det inte behövs.
-17 i Thermias program
En liten reflektion är att du rimligen, snålt dimensionerat, men en 8 kW värmepump (74% Energitäckningsgrad) och 125 meter aktivt borrdjup borde kunna komma runt 30 000 kr billigare undan, än om du köper en 10 kW VP och borrar 200 meter (aktivt) samt kopplar in volymtank.
Många starter = liten vattenvolym = liten värmeavgivande ytaRätt lösning är i dessa fall många gånger vare sig volym eller arbetstank, utan större värmeavgivande yta = fler/större radiatorer eller en eller ett par fläktradiatorer.
Citat från: Rickard skrivet 06 juli 2011, 08:54:16En liten reflektion är att du rimligen, snålt dimensionerat, men en 8 kW värmepump (74% Energitäckningsgrad) och 125 meter aktivt borrdjup borde kunna komma runt 30 000 kr billigare undan, än om du köper en 10 kW VP och borrar 200 meter (aktivt) samt kopplar in volymtank.125 meter aktivt till en 8 kW pump och 27 000 kWh/år låter lite snålt utifrån min erfarenhet. En 10 kW pump kommer inte att behöva 200 meter men jag håller med om att man aldrig får tillbaka pengarna för merkostnaden. Citat från: Rickard skrivet 05 juli 2011, 21:49:30Många starter = liten vattenvolym = liten värmeavgivande ytaRätt lösning är i dessa fall många gånger vare sig volym eller arbetstank, utan större värmeavgivande yta = fler/större radiatorer eller en eller ett par fläktradiatorer. Jag inser inte hur en eller flera fläktradiatorer kan hålla nere antalet starter. Vad jag tycker man bör få är samma antal starter men lägre temperaturnivå i systemet för samma avgivna effekt. Den extra vattenvolymen fläktradiatorerna bidrar med bör neutraliseras av att pumpens effekt ökar vid lägre värmebärartemperatur.
Fläktraddar hjälper väl om grundorsaken till korta gångcykler är att systemets värmeavgivningskapacitet är mycket mindre än vps tillförda effekt. Om grundorsaken till korta gångcykler är för liten volym måste man öka volymen. Det roliga i den här tråden är att alla diskuterar huruvida en volymtank behövs eller inte, men det är mig veterligen ingen som föreslagit TS att räkna på volymen i befintligt/projekterat system. TS, gör det! Kolla Lenhovda radiatorfabrik, de har tabeller på webben. Du kan även kolla värmeavgivningskapaciteten. Leta rätt på de raddar som påminner mest om dina och kolla tabellerna för dem.
Utifrån husets storlek och årtalet så borde du inte ligga över 30 000kwh (borde hehe) 140 m vs 220 m är så klart en stor skillnad (20 000)9 till 11 plus tank ca 10 000 Så där har ju rickard helt rätt. (i och för sig bjuder ju installatören på 11 om jag mins rätt). Nu har ju du tänkt ha en 9a som ligger mellan rickards kalkyler. och om du därtill lägger dig på 180-200m borra så borde det fungera bra. Volymtankens vara eller ickevara är ju svårt att säga och kräver som labold indikerar lite research. Jag hade nog gått på offerten du har (nej det hade jag egentligen inte men utifrån vad du sagt du vill ha hade jag gjort det) men försökt pressa lite uppåt med avseende på borrdjup. Så kommer du säkert bli mycket nöjd.
Tanken i sig gör bara att VP får fina förutsättningar, men den gör också att du kan ha en större maskin, som då går färre timmar på året än den mindre maskinen.Kompressorer ska hålla 70-80000 timmar, och har man optimala flöden så borde man ju inte hamna i den lägre av dessa 2 siffror. Som jag ser det så finns det bara en nackdel med stor pump. Dyrare, sedan bara fördelar gentemot en mindre
Citat från: Labold skrivet 06 juli 2011, 09:36:39Fläktraddar hjälper väl om grundorsaken till korta gångcykler är att systemets värmeavgivningskapacitet är mycket mindre än vps tillförda effekt. Om grundorsaken till korta gångcykler är för liten volym måste man öka volymen. Det roliga i den här tråden är att alla diskuterar huruvida en volymtank behövs eller inte, men det är mig veterligen ingen som föreslagit TS att räkna på volymen i befintligt/projekterat system. TS, gör det! Kolla Lenhovda radiatorfabrik, de har tabeller på webben. Du kan även kolla värmeavgivningskapaciteten. Leta rätt på de raddar som påminner mest om dina och kolla tabellerna för dem.Jag har redan gjort det, idag är radiatorvolymen (utan rördragningar och ca 5kvm vattenburen golvvärme) 105 liter, rimligt att tro att jag ökar volymen på sikt med ca 20 liter. Volymtanken i fråga är 120 liter. Enligt beräkningarna så har IVT specat minsta tillåtna vattenvolym för C9 till 81 liter och C11an till 97 liter.
Labold:Jag borde ha ca 9.5kw effekt på elementen vid DT30.Hur många liter tror du man måste upp i för att slippa volymtank? Jag har inte räknat volymen i resten av systemet, det vet jag inte hur mycket det kan vara?Måle: Visst kan jag göra det, men det blir ju säkert dyrare om jag behöver den. Vad menar du med vv och små barn? Installerar man bergvärme får jag ju lägre temp på kranvattnet per automatik så att säga..Rickard: Tack för kalkylerna
IR termometer och tejp Njaaa skulle inte tro det va. Den installatör som har såna grejer kan inte kalla sig proffs. D
klart dom ska ha STAD
jag vet inte vad det kostar. Kan ju inte vara så stora belopp det handlar om?
och sådant här är inte heller så dyrt http://www.vvs-boden.se/esbe-ventilkombination-22-p-446.html
Citat från: David Rinnan skrivet 07 juli 2011, 10:36:54och sådant här är inte heller så dyrt http://www.vvs-boden.se/esbe-ventilkombination-22-p-446.htmlDet är ju ingen injusteringsventil. Det är en termisk blandningsventil för tappvarmvatten...
Om man stoppa in STAD och justerar samt lyckas på 300w mer ur en maskin så blir det 24000 kwh på kompressorns livslängd, inget bra va?Och det kostar inte 5000 att stoppa in ventilen när man ändå monterar VP:n ska man åka bara för att stoppa in en STAD så blir det ganska dyrt, som en krogkväll ungefär