Skrivet av: Jisse
« skrivet: 21 maj 2015, 20:24:51 »Begär ett fastbpris per meter.
Ok.
Vad kan man förvänta sig för pris per/meter inklusive slang då?
Skrivet av: Jisse« skrivet: 21 maj 2015, 20:24:51 »Begär ett fastbpris per meter. Ok. Vad kan man förvänta sig för pris per/meter inklusive slang då? Skrivet av: Karl-Evert« skrivet: 21 maj 2015, 06:47:17 »Begär ett fastbpris per meter.
Skrivet av: ErikB« skrivet: 20 maj 2015, 20:41:54 »En liten sidofråga: Vad kan man förvänta sig att det ska kosta att gräva ned 400 meter jordvärmeslang på ett ungefär? Kan du plöja ner den så tar det inte mer än några timmar för en grävare. Om slangen måste grävas ner får du räkna med 1, max 2, dar beroende på hur lätt det är att gräva. Timpris för grävare brukar var 600-1000 sek/timme + moms /ErikB Skrivet av: Jisse« skrivet: 20 maj 2015, 14:14:20 »En liten sidofråga: Vad kan man förvänta sig att det ska kosta att gräva ned 400 meter jordvärmeslang på ett ungefär?
Skrivet av: Jisse« skrivet: 14 februari 2015, 14:15:43 »Dagens temperaturer:
Utetemp: -6,5 grader Inomhustemp: 21 grader Framledningstemp: 37 grader 4,5kw patronen orkar bara upp till 50 grader, men framledningstemperaturen har ökat, måste ha och göra med att det utshuntade vattnet är varmare och att hela "cykeln" runt därför blir varmare? Så summa summarum, vid -6 grader verkar huset klara sig bra värmemässigt med 4,5 kw och en framledningstemp på 36-37 grader. Finns det förutsättningar för en god driftsekonomi med en jordvärmepump med dessa siffror? Vad kan maxeffektbehovet tänkas vara? Skrivet av: Jisse« skrivet: 13 februari 2015, 10:57:50 »Provade att dra upp shunten en aning.
Utetemp: -4 grader Inomhustemp: 20 grader Framledningstemp: 35 grader Elpatronen verkar börja krokna nu också, är bara 50 grader i topp på den nu trots att elpatronen är inställd på att hålla 60 grader, får vänta och se om den kämpar sig upp på 60 grader eller om det krävs att jag skiftar över till 6 kw-patronen. Nu knappa 7 timmar senare är tempen oförändrad på 50 grader i acktanken, i övrigt är även de andra temperaturerna oförändrade. Bara hoppas på kallare väder nu så man får se hur långt 4,5-kwpatronen orkar. Skrivet av: Jisse« skrivet: 13 februari 2015, 09:00:59 »Dagens temperaturer:
Utetemp: -6 Grader Inomhustemp: 19,4 grader Framledningstem: 32 grader Måste nog dra upp shunten en aning. Skrivet av: Jisse« skrivet: 13 februari 2015, 08:57:46 »Ok och tack för ett utförligt svar.
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 13 februari 2015, 08:47:15 »Finns det någon schablonmätning som säger att om effektbehovet är detta vid 0-gradigt så krävs detta vid -30 tex, är som att jag har sett det någonstans? Det är ju framför allt temperaturskillnaden mellan inne och ute som avgör hur mycket effekt som måste tillföras för att hålla huset varmt. Om vi antar att du vill hålla +20 °C inne och det är 0 ute, så är ju temperaturskillnaden 20 °C. Om det är -30 °C ute så är temperaturskillnaden 50 °C och då bör effektbehovet rimligtvis vara 50/20 = 2,5 gånger effektbehovet vid 0 °C ute. Sen finns det ju andra saker att ta hänsyn till också. Å ena sidan brukar det ju vara blåsigare och högre luftfuktighet när det är nollgradigt ute, vilket kyler av huset mer än då det är vindstilla och torr luft som man kan vänta sig vid -30 °C. Och å andra sidan blir det ju mer fart på självdragsventilation - både avsiktlig sådan och oavsiktlig genom otätheter av olika slag - ju större temperaturskillnaden är. Skrivet av: Jisse« skrivet: 12 februari 2015, 22:19:34 »Det stämmer bra. Och en värmepump trivs vanligtvis bäst vid ännu lite lägre temperaturer. Att pressa upp vattentemperaturen så långt det går kan vara förödande för både COP-värdet och kompressorns livslängd. Ok, har förstått det. Men som nu då jag shuntar ut så försöker jag se var brytpunkten går, kw-mässigt i effekt och så även vilken framledning som behövs vid en given utetemp för att hålla tex minst 20 grader inne. ![]() Finns det någon schablonmätning som säger att om effektbehovet är detta vid 0-gradigt så krävs detta vid -30 tex, är som att jag har sett det någonstans? Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 12 februari 2015, 22:06:16 »Det stämmer bra. Och en värmepump trivs vanligtvis bäst vid ännu lite lägre temperaturer. Att pressa upp vattentemperaturen så långt det går kan vara förödande för både COP-värdet och kompressorns livslängd.
Skrivet av: Jisse« skrivet: 12 februari 2015, 21:57:41 »Har jag förstått rätt då jag för att simulera en vp inte kan ställa elpatronen på mer än 60-65 graders värme då detta är vad en vp ungefärligen kan producera utan eltillskott?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 februari 2015, 15:06:51 »Hej!
Eftersom du har en acktank med inbyggd VVB så bör du hålla temperaturen på 50 °C för att förhindra att legionellakusarna växer till, tempgivaren bör då sitta i övre delen av tanken där VVB:n är så du kan kontrollera detta. Skrivet av: Jisse« skrivet: 12 februari 2015, 08:53:57 »Tänkte försöka skriva in lite utetemperaturer och vilken framledningstemperatur jag har för att hålla en viss inomhustemperatur.
Har just nu 4,5 kw elpatronen igång på 60 grader. Utetemp + 2,6 grader, inomhustemp 22,5 grader, framledningstemp 36 grader. Jag har ju en manuell shunt så man får ju manövrera den allt eftersom hur utetempen varierar, detta innebär att innetempen pendlar en hel del beroende på hur man ställer shunten och hur utetempen varierar. Sen eldar jag ju till och från också i kökspannan, detta ger ju en hel del strålningsvärme. Ska dock de dagar då jag skriver upp tempen kolla temp före uppstart av eld för att minska effekten av denna, murstocken är ju naturligtvis varm långt efter och ger en viss värme den också. Hoppas på lite vägledning i vilket maxeffektbehov jag kan tänkas ha så småningom, tror att jag har mer koll på totalförbrukningen som brukar ligga runt 18-20 kbm travad blandved(mestadels björk) + ca 14000-17000 kwh el. Tillägg kvällstemp: Kväll: Utetemp -5,5 grader, inomhustemp 21 grader, framledningstemp 33 grader. Framledningstempen har sjunkit 3 grader sedan i morse, shunten är orörd och alltså oförändrad, elpatronen på 4,5 kw är inställd att hålla 60 grader. Blir intressant att se vad innetempen är imorgonbitti, har inte eldat något idag bara för att se. Skrivet av: Jisse« skrivet: 12 februari 2015, 08:44:03 »Kopplad mot tank bör den inte behöva pendla mer än max +-5 grader runt framledningens börvärde ok äbdå ha ok med start stopp. Ok. Var bör man ha givaren placerad då, högst upp eller längre ned i tanken? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 12 februari 2015, 06:26:44 »Kopplad mot tank bör den inte behöva pendla mer än max +-5 grader runt framledningens börvärde ok äbdå ha ok med start stopp.
Skrivet av: Jisse« skrivet: 11 februari 2015, 10:11:35 »Ett par frågor till: Vad är lämplig temperatur, eller vilken temperatur kan man förvänta sig fungerar i ett äldre hus med gamla stora radiatorer, tror de kallas "flänselement", behver i princip aldrig över 50 grader ut idag på elementen.
Antar att en sådan här pump (ecopart) jobbar med start och stopptemp. Hur brukar intervallet se ut i grader? Skrivet av: Jisse« skrivet: 10 februari 2015, 17:12:20 »Ja, så är det. Har man en hyfsat stor tank så kan man välja en VP som klarar hela husets toppeffekt så kommer man i stort sett att klara sig utan eltillskott. Tanken jag har är på 500 liter för värmesystemet + 120 liter inbyggd vvb. Då är bara frågan hur man ska veta vilket toppeffektbehov man kan tänkas ha vid sträng kyla, iofs finns det ett tag kvar av vintern att rova sig fram på ännu. Dock tror jag att det kan bli lite trubbigt då de elpatroner som sitter i idag är på 6 kw på den ena och den andra är på 4,5 kw. Hur varmt kan man ha elptaronen igång, är det 60 grader för att simulera vad en vp klarar av, eller hur varm framledning kan en vp ge ca? Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 februari 2015, 16:04:08 »Ja, så är det. Har man en hyfsat stor tank så kan man välja en VP som klarar hela husets toppeffekt så kommer man i stort sett att klara sig utan eltillskott.
Skrivet av: Jisse« skrivet: 10 februari 2015, 11:20:16 »Visst är det så att om man har en acktank så kan man välja en vp som är ett nummer större utan att riskera allt för många start och stopp, eller har jag förstått fel?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 februari 2015, 08:14:00 »Ja, du behöver inte dra ut vatten dit om du inte har tänk ha nån varmvattenberedare där.
Vad gäller kulvert har jag ingen aning, men jag antar att det som vanligt lönar sig att lägga ner lite mer pengar på en med lägre förluster. Särskilt med en VP som vill jobba med så låg temperatur som möjligt. Skrivet av: Jisse« skrivet: 09 februari 2015, 17:10:57 »Vad kan man använda för kulvert då, eller rättare sagt, vilken kulvert rekommenderas?
Tolkar jag rätt om jag tolkat det som att jag ej behöver dra vatten ut till förrådet där jag ska ha vp? Skrivet av: purjo__« skrivet: 09 februari 2015, 16:09:55 »1. Måste man ha kallvatten draget ut till en värmepump, eller klarar man sig utan då man kör med en värmepump som ej ska bereda vatten? Du behöver kunna fylla på vatten i värmesystemet, men det spelar ingen roll vart du gör det. Det är en fördel om du har en manometer i närheten av påfyllnadskranen. Citera 2. Om så är fallet så borde det räcka med en 2-rörskulvert då va? Det finns en naturlag som säger att det alltid är ett rör för lite i den kulvert man nyss har lagt... ![]() Citera 3. Hur fungerar det med expansionskärl vid en sådan här typ av installation, är det svårt att ha vp på ett ställe och en acktank på andra sidan kulverten, motverkar expansionskärlen varandra på något sätt tänker jag? Du kan ha hur många expansionskärl du vill. Så länge det inte går att krana av både fram- och returledningen i kulverten så räcker det med ett kärl på ena sidan. Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 februari 2015, 14:08:10 »Det enda problemet är 15 m kulvert (2-rör) som tyvärr ger en del förluster.
Det övriga är enkelt att fixa. Skrivet av: Jisse« skrivet: 09 februari 2015, 13:19:31 »Eller om man skulle placera värmepumpen inne i bagarstugan/förrådet som står knappa 15 meter ifrån boningshuset.
Skulle då helt slippa kbslangar inne i huset, vilket jag ser som en fördel. !. Måste man ha kallvatten draget ut till en värmepump, eller klarar man sig utan då man kör med en värmepump som ej ska bereda vatten? 2. Om så är fallet så borde det räcka med en 2-rörskulvert då va? 3. Hur fungerar det med expansionskärl vid en sådan här typ av installation, är det svårt att ha vp på ett ställe och en acktank på andra sidan kulverten, motverkar expansionskärlen varandra på något sätt tänker jag? Om detta är gångbart och utan allt för stora förluster, så tror jag att jag kör på denna lösning... 4. Någon med synpunkter? 5. Är det mkt oekonomiskt att ha en sådan här typ av anläggning med vp kopplad mot acktank med kulvert mellan och med en elvvb i serie som spetsar vv, tänker då i jämföelse med en konventionell anläggning med vp inne i huset och med integrerad vvb? 6. Rimligen bör man ju "spara" in det man förlorar iom att jag kommer att spetsa med vedeldning den allra kallaste årstiden i den befintliga kökspannan? Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 februari 2015, 20:42:59 »Det beror på hur hög temperatur du måste ha i tanken för att hålla huset varmt?
Ju lägre framledningstemp ju större orsak att ha en extern VVB till varmvattnet efter tanken. Skrivet av: Jisse« skrivet: 06 februari 2015, 18:34:39 »Vad jag förstår så ska en basic display funka för att köra med fast kondensering mot en acktank. Ok. Det borde i kombination med en ctc ecopart och befintlig vedpanna vara en ganska ekonomisk lösning? Jag tänkte att man i sådana fall kör med ecopart förslagsvis en 6 kw:are, de fåtal dagar den inte orkar med att värma huset så spetsar man på med vedeldning, alternativt elpatronerna som finns i befintlig acktank? Frågan är om man ska sätta en elberedare i serie efter den integrerade vvb i acktanken, eller om man ska ordna vv utan förvärmning i acktankens vvb? Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 februari 2015, 11:25:29 »Kan man använda ctc basic display för fast ackumulatorladdning från exempelvis en ctc ecopart eller måste man ha en ctc ecologic? Vad jag förstår så ska en basic display funka för att köra med fast kondensering mot en acktank. Ett tips är att flytta returgivaren till ett dykrör i tanken. http://www.ctc.se/product/ctc-basic-display/ Skrivet av: Jisse« skrivet: 05 februari 2015, 20:49:26 »Kan man använda ctc basic display för fast ackumulatorladdning från exempelvis en ctc ecopart eller måste man ha en ctc ecologic?
Hur fungerar en sådan där ctc basic display? Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 04 februari 2015, 16:23:49 »Vad är det jag ska hålla koll på då? Om luftfuktigheten sjunker. Skrivet av: Jisse« skrivet: 04 februari 2015, 16:17:27 »Ställ in ett värmeelement på ett par hundra Watt där några dygn och se vad som händer. Vad är det jag ska hålla koll på då? ![]() Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 februari 2015, 16:07:52 »Ställ in ett värmeelement på ett par hundra Watt där några dygn och se vad som händer.
Skrivet av: Jisse« skrivet: 04 februari 2015, 16:03:10 »VP'n läcker ju en del värme, så om det inte kommer in markfukt i källaren så blir det förhoppningsvis varmare och torrare där. Backen är naturligt mkt väldränerande i sig själv, men jag antar att det trots detta säkert kan komma in en viss markfukt, dock aldrig så att det är vatten på golvet. Kanske det kan vara gångbart med en sådan här installation i matkällaren? Kan man hålla eventuell luftfuktighet nere med hjälp av en luftfuktare i matkällaren som är ca 2,5x2,5 meter? Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 februari 2015, 15:50:07 »VP'n läcker ju en del värme, så om det inte kommer in markfukt i källaren så blir det förhoppningsvis varmare och torrare där.
Skrivet av: Jisse« skrivet: 04 februari 2015, 15:42:22 »Är det möjligt att installera en värmepump nere i en matkällare?
Eller kan det vara skadligt för värmepumpen, tänker då främst på eventuellt för hög luftfuktighet? Jag har nämligen en matkällare med gammalt gjutet golv och med uppmurade väggar, känns inte vara allt för fuktigt men har aldrig mätt luftfuktigheten där. Tanken vore att det skulle vara mycket lindrigt att dra in jordvärmeslangen där under grunden och slippa dra in den i själva huset, har även kallvattenintaget där, så fördelarna är ju flera med att placera en värmepump där. Har en luftspalt mellan den uppmurade väggen inne i matkällaren och trossbotten, hade i sådan fall tänkt att isolera denna luftspalt runtom med stående styrolit och eventuellt om det behövs ha en luftavfuktare inne i matkällaren, brukar som kallast vara 6-7 plusgrader inne i matkällaren. Så vad tror ni: Skulle det gå att placera en vp i denna matkällare? Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 april 2014, 07:30:36 »Den nya versionen av EcoPart saknar nog display, du behöver nog en CTC Basic Display.
Cirkulationspumpen mellan värmepumpen och din acktank brukar kallas laddpump i värmepumpssammanhang. Jag ser nu att nya EcoPart har en utgång för att ansluta denna så det är enklare att koppla in den än jag trodde. Jag anser att det är bättre att koppla den mot EcoPart i ditt fall så att den bara går samtidigt med kompressorn så stör den inte skiktningen i tanken. Skrivet av: Jisse« skrivet: 09 april 2014, 13:16:39 »Jag har ingen aning om hur det ser ut på din acktank, foto? Hej igen! Ska fixa bild vid tillfälle om det kan ge någon vägledning ifråga om antalet anslutningar, tanken är isolerad så jag tycker själv det är svårt att se om extra anslutningar finns. Det är alltså ingen värmebärarpump på Ecoparten, kanske jag som blandar ihop alla begrepp. Det behövs väl iaf en cirkulationspump från Ecoheat och till ackumulatortanken, men detta kallas kanske något annat än värmebärarpump? Så man ska koppla köldbärarpumpen och cirkulationspumpen som pumpar till ackumulatortanken på samma relä så att då acktanken är fullladdad och skickar signal till värmepumpen att så är fallet så stannar även cirkulationspumpen från värmepump till ackumulatortank? Behöver man komplettera Ecopart med något i övrigt, såg bla en "Basic display", eller är det redan någon form av manöverknappar inbyggd på Ecopart, tänker då på hur man reglerar start/stopp temperaturen? Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 april 2014, 08:51:29 »Jag har ingen aning om hur det ser ut på din acktank, foto?
Men är antalet anslutningar begränsat så kan man koppla på flera värmekällor via T-kopplingar. EcoPart styr på returtemp, den går att ställa in på lämpligt värde, men givaren bör då sitta så nära anslutnigen mot värmepumpens retur som möjligt för att just mäta returtemp. Enligt manualen ser det ut som att returgivaren är kopplad på klenspänning vilket innebär att det bara är att dra 2 trådar och skarva på. Sen finns ingen värmebärarpump på EcoPart, men den kan kopplas via ett relä på samma signal som köldbärarpumpen. Skrivet av: Jisse« skrivet: 08 april 2014, 21:41:19 »Koppla in den i topp och botten. Okej, har alla ackumulatortankar tillgängliga anslutningar för exempelvis att docka extra värmekällor, min ackumulatortank är en Nibe från början av 2000-talet om det säger något ifråga. Värmepumpens tempgivare, kopplar man den med en strömkabel mellan vp och tank? Laddar man hela ackumulatortanken till exempelvis 5o grader och då tempen i tanken sjunkit 8 grader så startar vp igen? Om man sätter tempgivaren i botten, måste inte vp starta snabbare då, jag tänker att tanken är ju varmast längst tid högst upp? Ursäkta min okunnighet och tack för svaret! Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 april 2014, 20:28:59 »Om man väljer att gå på alternativet med en Ecopart kopplad mot befintlig ackumulatortank, var bör man koppla in ingående och utgående anslutningar på ackumulatortanken? Koppla in den i topp och botten. Kör med relativt hög tempdiff, ca 10 °C mellan VP in och ut. Sen är det då smart att flytta värmepumpens tempgivare till botten av tanken och koppla cirkpumpen så att den bara går samtidigt med kompressorn för att störa skiktningen i tanken så lite som möjligt. Skrivet av: Jisse« skrivet: 08 april 2014, 16:28:14 »Om man väljer att gå på alternativet med en Ecopart kopplad mot befintlig ackumulatortank, var bör man koppla in ingående och utgående anslutningar på ackumulatortanken?
Ackumulatortanken har en inbyggd vvb på toppen om det påverkar något, har tänkt att ha en elberedare i serie efter den inbyggda vvb`n. Tanken är att placera Ecoparten i en utbyggnad av huset och dra rör till ackumulatortanken som idag är kopplad mot kökspanna, denna ska behållas och kommer att agera spetsvärme då det behövs. Kan det bli problem med denna typen av kopplingsalternativ? Andra möjliga problem med detta att tänka på? Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 maj 2013, 14:40:48 »Det går säkert, för det är så de flesta andra märken på värmepumpar jobbar.
Däremot fixar inte den inbyggda styren på EcoPart (som heter EcoBasic) att jobba med flytande kondensering, då krävs det att man köper till EcoLogic. Skrivet av: Churchill« skrivet: 20 maj 2013, 10:42:43 »I manualen finns ett alternativ med att köra den rakt mot systemet. Det är nog viktigt att inte det kan stängas av helt några radiatorer måste vara alltid öppna för att den inte ska få för lite cirkulation.
Skrivet av: Jisse« skrivet: 19 maj 2013, 19:26:19 »Saknar Ctc Ecopart elpatroner?
Kan man köra Ecopart direkt mot radiatorsystemet eller måste man koppla den mot acktank eller liknande? Skrivet av: Timmerhus« skrivet: 25 mars 2013, 17:32:37 »Hej
Jag har en 750 l acktank vilken matas med en ecopart 10 och med braskamin. Vi har ju radiatorer så det blir högre framledningstemp men också varmare vatten i 120 l varmvattentanken så den elektriska vvb jobbar väldigt lite. 86kwh senaste 2 månaderna. Vi har en jacuzzi, inga problem att fylla den. Skaffa bara en motor till shunten ca 2000:- så får du en utmärkt anläggning.Jag har en ThermOmatik CBJ med rumsgivare. Returgivaren är flyttad till tanken, tog en kvart. För att få så bra cop som möjligt bör man ändra returtempen efter årstiden. Lägre vår,höst högre vinter. Det sker ju automatiskt på de dyrare modellerna. Vi har ett cop bättre än 3, fast svårt att bevisa. Skrivet av: Jisse« skrivet: 21 mars 2013, 13:18:16 »Hur många w/kvm kan ett hus som mitt tänkas ligga på?
Tilläggsisolerad timmerstomme + utbyggnad från 1978, boarea 127 kvm i 1,5 plan. Skrivet av: Jisse« skrivet: 18 mars 2013, 20:58:11 »Kanske går mitt befintliga system att använda även fortsättningsvis om jag väljer att koppla in en EcoPart, det som sitter där idag är en 3-vägsventil med manuell shunt från Essbe, denna verkar gå att förse med shuntautomatik vad det verkar.
Får se vad det blir man väljer att installera då det blir dags. Det vore onekligen enkelt på många vis att gå på en EcoHeat och sälja den befintliga acktanken. Ack-tanken jag har nu står dessutom på ett betonggolv, vore kanske bäst att även värmepumpen står där för att minska chansen för vibrationer mm? Går det att elda direkt mot EcoHeat eller måste man stänga/öppna några ventiler varje gång? Skrivet av: Churchill« skrivet: 18 mars 2013, 09:50:03 »De styr från ackumulatortanken till. Radiatorer eller till golvvärmen och är mest för att jag har solvärme i som kan ge för höga temperaturer i golvvärmen och ge varma radiatorer på sommaren.
De sitter och tar vatten från returen och från ackumulatortanken och styrs mot framledningen där givarna sitter fast runt rören. Jag har en pump till golvvärmen och en till radiatorerna. Har man inte solvärme(ved pellets) är det nog helt onödigt. Skrivet av: Jisse« skrivet: 17 mars 2013, 08:34:31 »Har MMA temiska ställdon som förhindrar över 35 grader på golvvärmen och 50 grader på radiatorerna. För mig som total novis: Hur fungerar trevägsventil EDV15 + Termostat ENTL? Var har du dessa ställdon och trevägsventil monterad? ![]() Skrivet av: Churchill« skrivet: 17 mars 2013, 07:16:40 »Har MMA temiska ställdon som förhindrar över 35 grader på golvvärmen och 50 grader på radiatorerna.
Trevägsventil EDV 15 +Termostat ENTL |
There aren't any users online.
|