Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jarlingar skrivet 12 augusti 2019, 20:51:37
-
Kommer tydligen till hösten.
Någon som vet vad som skiljer från F1255?
-
Verkar som det kommer nytt utseende på menyerna men går ju läsa om skillnaden här om man har koll på gamla modellen https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_30_6249298.pdf
-
Mycket trevligt!
-
Det som är intressant är väl om styrningen är ändrad..?
F invertermodellen är ju inte så gammal.
-
Ser ju väldigt lik ut rent mekaniskt, skall bli intressant att se om de gjort några ändringar under skalet, 1255 börjar ju ha några år på nacken, så ett skutt i COP vore nog på sin plats - om det nu finns så mycket mer att göra på den fronten - senaste större effektivitetsförbättringarna kom ju med effektivare cirkpumpar, men att hitta nåt mer som kan göra så stor skillnad blir nog svårt.
-
Det går att docka ihop flera S1255:or....
-
Den funktionen har troligtvis funnits redan på F1255 i alla fall F1245 har haft det i flera år.
-
Verkar som om endast styrningen (panelen) är förändrad. Vet ej om det är någon förändring i logiken men prestanda verkar vara samma som F1255.
/D
-
Senaste mjukvaran för 1x55 gjorde en hel del för själva regleringen så frågan är om S1x55 kommer att innebära så mycket mer än touch screen? (Vad man nu ska ha det till på en maskin där 99% av kunderna hoppas aldrig behöva röra grejerna på 15 år...) Men det är ju naturligtvis marknadsföring.
// Magnus
-
Jag ser att man har infört en drossel på matningen till invertern men bara på 12 kilowattaren. Kan det vara för att lösa problemen med inverterhaveri? Vad kommer att hända 26 september som ger ett pluss till i effektivitetsklass?
-
Senaste mjukvaran för 1x55 gjorde en hel del för själva regleringen så frågan är om S1x55 kommer att innebära så mycket mer än touch screen? (Vad man nu ska ha det till på en maskin där 99% av kunderna hoppas aldrig behöva röra grejerna på 15 år...) Men det är ju naturligtvis marknadsföring.
// Magnus
Många gånger tycker jag touch screen är ett elände billiga usla skärmar på tex gps och vissa maskiner med touch screen är hemskt man får hoppas dom gått på lite bättre typ i alla fall.
-
En skillnad som jag lyckats hitta (utöver touchscreen) är att S-serien har wifi och app-baserade "MyUplink" istället för "Nibe Uplink" (ser ingen innehållsmässig skillnad).
Någon som hittat/känner till fler skillnader?
-
Hej
Jag har en fråga som jag verkligen behöver hjälp med. Jag håller på att bygga ett hus på 2x 100m2 och i den har jag en helt nyinstallerad Nibe S1255 (3-12kW) med ingjuten LK golvvärme på bägge våningarna. Bergvärmehålet är 250m djupt och huset är väldigt bra isolerat.
Saken är den att jag har en 40m2 sjöbod som ligger 60m från detta hus. I dag så värms denna sjöbod upp med LK golvvärme och en liten ”provisorisk” elpanna på 3-6kW med bimetalltermostat. Om någon av de 3 rumstermostaterna kallar på värme så startar cirkulationspumpen efter 2 min. Som vi använder den nu så kör vi hållvärme med golvvärmen och sedan eldar vi i braskaminen när vi bor där.
Den finns dock en isolerad kulvert mellan dessa huskroppar. Tanken är att jag även skall kunna värma upp sjöboden med denna Nibe bergvärmepump, dock bara golvvärmen. Jag behåller befintlig beredare för varmvatten. Min tanke är att köpa LK´s värmeväxlarpaket 10 och att cirkulera en glykolblandning ner till sjöboden och alltså koppla värmesidan till pumpen uppe i huset. När någon givare i sjöboden vill ha värme så startar cirkulationspumpen i detta system….precis som nu alltså men värmen skall komma från Nibe pumpen isf elpannan.
Det jag funderar över är ju om värmen från pumpen blir för låg i det vanliga systemet. Jag har ju en framledningstemperatur på max 21-22 grader. Jag skulle ju vilja skicka ner åtminstone 30-35 grader som värmepannan som sitter där nu är inställd på. Går det att få till på en Nibe S1255? Det finns ju olika tillbehör som heter Pool 40 samt shutgrupper EVS 40/41m.m. Behöver man ha nåt sånt också eller finns det andra lösningar?
Det enda jag vill är alltså att bervärmepumpen skall köra en kort slinga med 30-35 grader vatten till värmeväxlaren som sitter i samma rum så att jag kan cirkulera ner värmen på andra sidan värmeväxlaren till sjöboden.
Stort tack för svar ! 😊
// Svansen
-
Du kan väl inte ha framledning på 21-22 grader i dag även med golvvärme brukar man ligga högre än så eller kör du bara underhållsvärme ?
-
Det du kan göra tills du börjar köra full värme i huset är väl att ställa upp kurvan tills du får tillräckligt varmt i kulverten, och låta termostaterna styra tempen i huset så länge bygget inte är klart.
Eller så väntar du med att koppla in sjöbodan tills husbygget är klart och det behövs högre temp för att hålla det huset varmt.
-
Hej. Jo, jag har faktiskt bara 21-22 graders framledning. Eftersom vi bygger fortfarande så önskar jag ha 18 grader inomhus. Går inte att jobba där annars. Har styrt med inomhusgivare tidigare och då har framledningen aldrig varit högre än 22 grader och inga problem att ha 18 inomhus. Nu styr jag med kurva 3 (-5) och den håller 18 grader lätt inomhus.
Även om jag höjer tempen lite senare till önskat 20 grader inomhus så kommer framledningen bara att öka någon enstaka grad. Frågan kvarstår därför om det går att få en S1255 att tillverka varmare vatten när den får en extern signal från sjöboden att den vill ha värme (via värmeväxlare) ?
-
Hej igen
Har en till fråga gällande S1255. I en av menyerna som heter "statistik" så finns det en rad som heter Värmemängdsmätare (BF1). Min står nu på 402,5kWh. Är det effekten som värmepumpen har givit till huset eller är det effekten som pumpen har dragit från elnätet?
Jag skulle vilja se vilken effekt som pumpen jobbar på i realtid men det kanske inte går?
-
Det skall vara levererad effekt, men så vitt jag vet levereras de bara med värmemängdsmätare installerat till Finland.
Finns du i Sverige kanske det bara är ett beräknat värde?
-
Oj...jag finns absolut i Sverige men det står Värmemängdsmätare BF1 och sedan är det separerat hur mycket som har gått till varmvatten och hur mycket som har gått till värme. Jag hoppas att det visar levererad effekt och inte förbrukad på nätet. Då känns det mycket på så kort driftstid och dessutom med en hyfsat låg inomhustemperatur.
-
Hej. Jo, jag har faktiskt bara 21-22 graders framledning. Eftersom vi bygger fortfarande så önskar jag ha 18 grader inomhus. Går inte att jobba där annars. Har styrt med inomhusgivare tidigare och då har framledningen aldrig varit högre än 22 grader och inga problem att ha 18 inomhus. Nu styr jag med kurva 3 (-5) och den håller 18 grader lätt inomhus.
Även om jag höjer tempen lite senare till önskat 20 grader inomhus så kommer framledningen bara att öka någon enstaka grad. Frågan kvarstår därför om det går att få en S1255 att tillverka varmare vatten när den får en extern signal från sjöboden att den vill ha värme (via värmeväxlare) ?
Startar du upp sjöbodens cirkpump så kommer det att kyla ner returen och då kommer VP att försöka få upp framledning till rätt nivå för det är inställd på kurvan, allt kyls ner och VP vill då gasa på lite mer
-
Startar du upp sjöbodens cirkpump så kommer det att kyla ner returen och då kommer VP att försöka få upp framledning till rätt nivå för det är inställd på kurvan, allt kyls ner och VP vill då gasa på lite mer
Det är exakt så som jag hoppas att det kommer att fungera. Ser dock i manualen att man kan via en AUX ingång säga till pumpen att t.ex öka sin framledning max +10 grader så länge kontakten är sluten. När kontakten öppnar så går pumpen tillbaka till sitt vanliga läge igen. Man skulle alltså kunna lägga en sån kontaktfunktion samtidigt som cirkulationspumpen till "extrasystemet" startar. Nackdelen är väl att den tempen kommer ju att matas ut till mina två golvvärmefördelnigar också där jag kanske inte behöver den värmehöjningen :-/
-
Skall sjöboden kallställas? Annars ser jag ingen mening med att ha en värmeväxlare. Ger ju bara mer förluster både i växlare och extra c-pump.
Sen behöver nog inte sjöboden 30-35 grader kontinuerligt i framledning utan bara vid dut.
Huset kommer behöva närmare 30 grader det med när ni skall hålla rumstemp samt börjar ventilera ordentligt.
Skulle den framledningen inte räcka till för sjöboden skulle jag haft kvar den befibtliga elpannan i serie med kulverten så får den höjja framledningen dom sista få graderna.
-
Skall sjöboden kallställas? Annars ser jag ingen mening med att ha en värmeväxlare. Ger ju bara mer förluster både i växlare och extra c-pump.
Sen behöver nog inte sjöboden 30-35 grader kontinuerligt i framledning utan bara vid dut.
Huset kommer behöva närmare 30 grader det med när ni skall hålla rumstemp samt börjar ventilera ordentligt.
Skulle den framledningen inte räcka till för sjöboden skulle jag haft kvar den befibtliga elpannan i serie med kulverten så får den höjja framledningen dom sista få graderna.
Hej och tack för svar. Nej, sjöboden skall inte kallställas men vi har inte mer än 10-12 grader där när vi inte bor där. Enda vitsen med värmeväxlaren är att vi bara har rent vatten i golvvärmeslingorna i huset men det finns en viss rimlighet att ha en lätt glykolblandning ner till sjöboden. Visserligen ligger kulverten väl förlagd i mark men eftersom sjöboden är pålad så kommer ju kulverten upp ur marken och in i sjöboden. Blottad 1,5m ungefär. Vi extremkyla och strömavbrott skulle det kunna frysa där. Vill därför ha två separata system.
Tanken att låta den lilla värmepatronen vara kvar är en utmärkt idé tummenupp
-
Nu är risken att det fryser i kulverten väldigt liten då det oftast brukar uppstå lite självcirkulation vid strömavbrott.
Är ju oftast varmt i backen och den värmen vill uppåt.
Men vill du vara säker så fyll i propylenglykol i hela systemet. 10-15% brukar värmepumpstillverkarna rekomendera.
Fryspunkten blir bara några få minusgrader men skulle det bli kallare så blir det bara som slush och ingenting går sönder.
250kvm golvvärme borde ha en volym på runt 170-190L beroende på dimmension och cc avstånd så 1st 25 L dunk borde räcka. Ca 1000kr istället för växlarpaket för 10000 och samtidigt slipper du problem i framtiden med byten av exp. Kärl och cirkpump.
-
Mitt första forum någonsin, ber om ursäkt om jag skrivit fel ...etc
Jag har ett hus på 180 kvm där jag i princip beslutat för en NIBE S-1255-12 MEN....
har blivit manglad av en IVT-försäljare om att köpa en IVT-GEO 512 C/E.
Min fråga är det verkligen så pass stor skillnad i verkningsgrad ?
Tacksam för svar, skall besluta nästa vecka.
-
Förmodligen inte men vad påstår IVT-säljaren?
Är det radiatorer eller golvärme i huset?
-
Mitt första forum någonsin, ber om ursäkt om jag skrivit fel ...etc
Jag har ett hus på 180 kvm där jag i princip beslutat för en NIBE S-1255-12 MEN....
har blivit manglad av en IVT-försäljare om att köpa en IVT-GEO 512 C/E.
Min fråga är det verkligen så pass stor skillnad i verkningsgrad ?
Tacksam för svar, skall besluta nästa vecka.
2 likvärdiga värmepumpar
Välj den värmepump som har styret som just du enklast förstår .
Så be om manualen på styret eller om dom har
Någon demo anläggningen du kan titta på
Den som du tycker är enklast att sköta
Är den du bör välja
Mvh
B
-
Hej igen
Har en till fråga gällande S1255. I en av menyerna som heter "statistik" så finns det en rad som heter Värmemängdsmätare (BF1). Min står nu på 402,5kWh. Är det effekten som värmepumpen har givit till huset eller är det effekten som pumpen har dragit från elnätet?
Jag skulle vilja se vilken effekt som pumpen jobbar på i realtid men det kanske inte går?
Kollar man under Kompressor 3.1.7 så står det watt i realtid.
Men Bf1 värmemängdmätare, är det levererad effekt eller förbrukad? Och var kan man isåfall se förbrukad? Sc:,h
-
Om du sätter dig en stund och kollar realtid, med värmemätare så mäts flödet och skillnaden mellan tur och retur på värmebäraren. Värdet effekt kommer att förändra sig med gångtid och temperatur. Förbrukad kan du bara se med en EL-mätare inkopplad för VP
-
Det kan inte vara så att nibe lyckas läsa av elektriska effekten från invertern? Den bör iallafall mäta ström kan jag tycka. Det skulle ju vara en vettig uppdatering jfr förra generationen. 1300 watt är ju också en rimlig effekt in men inte ut när den går på 42 Hz, den bör ge några gånger mer ut kan jag tycka.
// Magnus
-
Det kan inte vara så att nibe lyckas läsa av elektriska effekten från invertern? Den bör iallafall mäta ström kan jag tycka. Det skulle ju vara en vettig uppdatering jfr förra generationen. 1300 watt är ju också en rimlig effekt in men inte ut när den går på 42 Hz, den bör ge några gånger mer ut kan jag tycka.
// Magnus
24hz och ungefär 1000w nu. Känns väl konstigt ifall det finns en mätare som inte visar ett mätvärden?
-
Det är inte konstigt alls, Nibe vet ju hur mycket basförbrukningen är (elektronik som drar ström) och hur mycket kompressorn + inverter förbrukar vid olika varvtal (om allt fungerar som det ska).
Samma sak gäller uteffekten, de kan teoretiskt räkna ut vad uteffekten blir vid en viss frekvens på kompressorn, och vid en viss framledningstemp.
Både driveffekt och uteffekt bör kunna ligga inom max 10% felmarginal även om det bara är beräknade värden.
Så länge Nibe inte verifierar att där finns elmätare och värmemätare monterade rent fysiskt så är allt annat bara spekulationer.
Det jag VET är att det i vart fall tidigare bara monterades fysiska värmemätare på värmepumparna till Finland.
-
Hejsan
Jag har en Nibe S-1255 som installerades i nov -19. Jag bor i ett hus på 225 m2 som är välisolerat och byggt 2005.
Jag har golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Borrhålet är på 200 meter.
När jag fick värmepumpen installerad så beställde jag en separat 3-fas elmätare för att se förbrukningen på bergvärmepumpen.
Jag bor i Västerås och det har varit en mild vinter och har under hela tiden haft en snittförbrukning 15,7 Kwh/dag.
Elpatronen har aldrig gått in någon gång under denna period. När jag tittar på elmätaren så är det som lägst 0,5 kwh:s förbrukning när kompressorn går
och nästan aldrig över 1,0 kwh
Är nybörjare på Bergvärmepumpar och försöker nu få pannan så rätt inställd som möjligt.
Det som jag uppskattar mest är den historik man får genom deras myUplink web så jag direkt från datorn kan se hur värdena ser ut
Micke
-
Nyttjar ni väderstyrningen?
-
Hej
Har som tidigare berättats en ny S1255 i ett helt nytt hus. Vi har dock inte flyttat in ännu. Huset har massor av stora fönster i söderläge och det räcker med lite soldis nu för att det skall bli väldigt varmt i huset. (ventilationen är inte igång ännu och inga solskydd har installaerats).
Pumpen mäter ju utetempen och trots att jag använder en "kall kurva" så går ju pumpen lite då och då....helt i onödan enligt mig då det är alldeles för varmt för att jobba därinne. Man kan ju dock via aux-ingångar blockera olika saker. Just nu har jag valt att via en slutande kontakt blockera just värmen eftersom jag inte vill ha den. Då stannar ju även cirkulationspumpen för golvvärmen vilket jag även tycker är rimligt. Onödigt slitage kan man ju tycka.
Min fråga är. Finns det någon nackdel att blockera värmen när jag inte behöver den eller anses det att cirkulationspumpen alltid skall gå?
MVH
-
I ett hus med golvvärme kan det bli kallt på kvällen om man slutar tillföra värme så snart det blir lite övertemp, det där är nog saker som du måste lära dig och skapa någon form av prioritering mellan värme/kyla under vissa perioder av året.
Huruvida cirkpumpen står eller går när du har "för varmt" inne ser jag som mindre viktigt.
Är lite osäker på vad som händer med det framräknade gradminutvärdet om man blockerar värmen, om det fryser eller om det fortsätter räkna.
Man får hoppas att det fryser.
-
Hej igen. Blir så förvånad över att värmen håller så otroligt bra. Trots kall och molning sista april helg så har jag inte kört någon värme. Hävde blockeringen kortvarigt för att få se vilken temperatur det var i systemet. När det stabiliterats efrer några minuter så kom det tillbaka 17.4 grader vilket är förbluffande högt då jag siktar på att ha max 18 grader inne.
Gällande GM så nollställs det när man aktivetar blockeringen och räknar alltså från 0 när men häver blockeringen.
-
Någon som vet vart man kan se vad de nya uppdateringarna innehåller?
-
Någon som har koll på vart man hittar faktor för rumsgivare?
Vet att jag varit och pillat på den förut, men kan inte hitta på den. I instruktionerna står det att den ska ligga under 1.3, men för mig finns det inte? Sc:,h
-
Någon som vet varför kompressorfrekvensen mellan 20-25hz är blockerad som std?.
-
Någon som vet varför kompressorfrekvensen mellan 20-25hz är blockerad som std?.
Min hade 20hz när den kom.
-
Ny här... :) Faktor för rumsgivare finns inte hos mig heller..
-
Vi har en relativ ny installation av en S1255 från september i år med endast radiatorer och inomhusgivare. Det intressanta är att inomhusgivaren verkar inte ha någon påverkan på inomhustemperaturen överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om jag sätter temperaturen på 10° eller 25°. BVP verkar styra endast mot inställd kurva.
Det är alltså inga problem att ändra inomhustemperaturen men då endast med hjälp av värmekurvan. Från installatören har jag fått en förklaring att gradinställningen är endast för finjustering, det tycker jag är märkligt. Det står varken i manualen eller så är menyn i både BVP eller Myuplink upplagd på det sättet.
Har också varit i kontakt med Nibe. De ringde ganska snabbt tillbaka, men efter lite dividerande så har jag inte hört något mer från de.
Har jag fel på någon inställning, eller är det fler som upplever det fenomenet?
Ha dé
-
Är rumsgivaren ens ansluten?
Kolla på sidan 21 https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_30_6249298.pdf
-
Ja, jag inbillar mig detta, annars kulle jag inte ha kunnat justera " temperaturen" i grader utan endast justera med
värmekurvan och den inställningen verkar korrekt i menyn.
-
Rumsgivaren ligger i meny 1.3. där skall den vara på. Men vad har du för faktor inställd? Skulle faktor vara ställd till 0, antar jag att inverkan är lika med 0.
-
Tack för tipset, men som även Sv3ensken skrev så hittar inte jag denna inställningsmöjlighet.. Sc:,h
-
Är givaren verkligen installerad? Menyn syns nog inte utan givaren.
// Magnus
-
Ja, den är installerad. Den sitter i hallen och är aktiverad i menyn. Annars hade det inte gått att justera i grader utan bara i värmekurvan. Om jag nu ställer frågan till er som har en S1255, kan ni "grovjustera" värmen med gradinställningen och då menar jag typ mer än ett par grader?
-
Jag installerade en s1255 i helgen och allt verkar funkar sånär som appen som säger att ”intern eltillsats- Från”. Igår stod det istället att ”värme blockerad”. Någon som vet vad man kan göra åt detta?
All värme (golvvärme 2 olika system, 3 radiatorer samt varmvatten fungerar.
Mvh
Fredrik
-
Eltillsatsen indikerar väl från så länge kompressorn klarar av att värma utan tillskott.
-
Raptor455, har du varit inne i parameter 7.2.1 och kollat att din rumsgivare finns bland installerade tillbehör?
-
Någon som vet var faktorn för rumsgivaren kan hittas? Sett att fler har detta problem, någon som har en lösning?
Skall enl manualen finnas under meny 1.3 men där finns ingen inställning för detta under klimatsystem1, det är ikryssat att givaren används för reglering.
Rumsgivaren fungerar och det går att ändra rumstemperaturen på värmepumpen.
Lite märkligt också att den inte syns i meny 7.2.1, där kommer Klimatsystem2 direkt efter Varmvattencirkulation, Klimatsystem 1 finns inte i listan.
Har det blivit fel vid någon uppdatering, vill minnas att jag har justerat faktorn när värmepumpen var nyinstallerad.
-
Valiant....Tack ska kolla i kväll..
-
Enligt Nibe's tekniker så har de valt att ta bort funktionen "faktor rumsgivare"
-
Mmm, tror inte att de brytt sig så mycket om den i styrningen på inverterpumparna - har hört de som har bra styrning av rumstempen oavsett faktor, som om det inte spelade någon roll om man har haft hög eller låg faktor.
Sånt där är ju enklare att reglera på en inverter än på en on/off som jag ser det.
Det viktiga är väl att värmepumpen har en återkoppling från rumsgivaren.
-
De borde ju ha valt någon default faktor.
Man borde kunna ta reda på den genom att notera vilken beräknad framledning man har vid ett visst tillfälle och sedan höja innetempen en grad och notera den nya beräknade framledningen. Skillnaden bör vara den faktor de valt.
På min F1245-12 har jag 6 (max) i rumsfaktor.
-
Valiant, har kollat upp det, men hittar ingen inställningsmöjlighet i meny 7.2.1 för detta. Kan bara hitta en inställning i meny 1.3.3. och den är ikryssat.
-
De borde ju ha valt någon default faktor.
Man borde kunna ta reda på den genom att notera vilken beräknad framledning man har vid ett visst tillfälle och sedan höja innetempen en grad och notera den nya beräknade framledningen. Skillnaden bör vara den faktor de valt.
På min F1245-12 har jag 6 (max) i rumsfaktor.
Min slutsats är att hög rumsfaktor ger samma resultat som att sänka värdet på gradminuterna - om ett stopp på kompressorn påverkar rumstempen negativt så räknar ju gradminutregulatorn upp snabbare och man får en kortare stilleståndstid mellan kompressorstopp och nästa start.
Kanske är det så små skillnader att det är obetydligt större delen av året, men det är ändå något jag tycker man bör ha ögonen på så man inte landar på 30-50 starter/dygn utan att nämnvärt förbättra regleringen.
Rumsgivarpåverkan skall ju egentligen bara vara där för att ta bort kvarvarande reglerfel, inte för att reagera på de små svängningar i rumstemp som själva on/off-driften skapar.
Ju högre faktor man har, desto mer kommer regulatorn att reagera även på dessa små svängningar.
Då framledningstempen absolut inte behöver ökas med 6 grader för att säkerställa den önskade rumstempen som anser jag det vara ett litet feltänk med så hög faktor.
Min erfarenhet är att det räcker gott med 2-3 i rumsfaktor.
Går säkert bra att räkna på rent matematiskt, men det övergår tyvärr mina matematiska kunskaper att på egen hand skapa formeln för det.
Andra som är bättre än mig inbjudes härmed att anta utmaningen. ;)
-
Nu har jag inte testat på flera år, men jag använder semesterläget när vi inte är i stugan, och när vi hade lägre faktor så sänkte den inte tempen speciellt mycket utan den verkade gå på kurvan + tempdiff x faktor. Kan ha ändrats med senare versioner, men det funkar.
-
Angående rumstermostat och faktor.
Synpunkt 1, ett exempel från förra veckan:
min rumstermostat står på 23C. P.g.a. ett jobb med öppen ytterdörr blev det 22.3 grader. Min faktor var då ställd på 6.
GM (gradminuter) sprang snabbt upp på -320, full fart på den frekvensdrivna kompressorn. Sådan fart att ett par timmar svängde det över, och jag fick 23.2C i rummet. Högt värde ger således snabba reaktioner med översväng i regleringen.
Synpunkt 2
Om värde 6 används innebär en grad för låg temperatur inomhus, ett önskavärt ökande av framledningstemperatur med 6 grader. Om pumpen inte är kraftfull, innebär det att GM ökar med 6 GM/minut. Inom 1 timme har GM blivit 6 x 60 = -360. Inom ca 1.5 timmar ligger pannan på värden där elpatron kommer att gå in. Värmepumpen, om den är korrekt dimensionerad har den vanligtvis inte kapacitet att möta så momentant ökande energibehov, som vanligtvis faktor 6 skapar. Definitivt inte, om det redan är kallt ute och svårigheter redan finns med att hålla inomhustemperaturen. Detta gäller mest i gamla hus med stor vattenvolym i värmesystemet.
Summa summarum, det gäller att hitta ett värde som är reglertekniskt stabilt utan översväng, men även står i balans med värmepumpens överkapacitet.
-
En annan risk med hög faktor är att elpatron hinner hoppa in även om det egentligen inte finns skäl, t.ex. för att man en stund gör något som kräver öppen ytterdörr.
-
Hej på er.
Det kanske inte är något problem och i själva verket fungerar min pump som den ska.
I alla fall. Min pump går hela tiden, kompressorns har inte vart avstängd de senaste veckorna, utan den matar på med värmen.
Jag trodde att den skulle jobba bort gradminuter tills den kom till 0, sedan vila tills den i mitt fall landar på -60 och då starta igen. Men så jobbar inte min pump. Den ligger runt -90 hela tiden. Förutom när den går över till att värma varmvatten.
-
Om du vill att den ska gå till noll gm och stanna kunde du köpt en 1145/1245 för 10 kSEK mindre, det funkar också.
// Magnus
-
Om du vill att den ska gå till noll gm och stanna kunde du köpt en 1145/1245 för 10 kSEK mindre, det funkar också.
// Magnus
Ja, är det inte fantastiskt, den jobbar som det ska. Steglös värme som ligger i balans med behovet, inget start/stopp. En motor/frekvensomriktare mår bäst av att knalla på lugnt hela tiden med bra COP värde.
Vad jag hittat på detta forum (med fabriksinställningar) startar kompressorn vid GM -60 med minfrekvens 20Hz. Om GM överstiger -160 börjar den reglera. Om värmebehovet i huset är lägre än det 20Hz skapar, kommer värmepumpen att gå mot GM =0 och stanna.
Men precis som du säger, den ligger kring GM = -90 och även min har stannat en gång den gångna veckan.
Som relativt ny ägare av en F1255 studerar jag funktionen, hur den med variation av frekvensen skapar en framledningstemperatur som är samma som beräknad framledningstemperatur. Möjligtvis är jag förvånad över att den ej har målsättning att ligga kring GM =-60, men antagligen är det en ganska enkel regulator med enbart proportionell reglering, vilket alltid ger ett kvarstående fel mellan bör- och är-värde. Förmodligen ökar frekvensen i förhållande till avvikelsen från GM = -60.
-
Ja, är det inte fantastiskt, den jobbar som det ska. Steglös värme som ligger i balans med behovet, inget start/stopp. En motor/frekvensomriktare mår bäst av att knalla på lugnt hela tiden med bra COP värde.
Vad jag hittat på detta forum (med fabriksinställningar) startar kompressorn vid GM -60 med minfrekvens 20Hz. Om GM överstiger -160 börjar den reglera. Om värmebehovet i huset är lägre än det 20Hz skapar, kommer värmepumpen att gå mot GM =0 och stanna.
Men precis som du säger, den ligger kring GM = -90 och även min har stannat en gång den gångna veckan.
Som relativt ny ägare av en F1255 studerar jag funktionen, hur den med variation av frekvensen skapar en framledningstemperatur som är samma som beräknad framledningstemperatur. Möjligtvis är jag förvånad över att den ej har målsättning att ligga kring GM =-60, men antagligen är det en ganska enkel regulator med enbart proportionell reglering, vilket alltid ger ett kvarstående fel mellan bör- och är-värde. Förmodligen ökar frekvensen i förhållande till avvikelsen från GM = -60.
Det funkar fantastiskt bra som du säger. Jag är väl lite ovan bara. Där vi bodde tidigare hade vi en f730. Den började på -60 och gjorde allt den kan för att komma till 0 och sedan sjunka till -60 för att starta igen.
Men då förstår jag att denna arbetar annorlunda.
-
Ja, själv hade jag en Fighter 1210 från 1999 till år 2020 och inser att det är skillnad. Nackdelen jag uppfattat är de frekvensdrivna har lägre frekvens på ljudet från värmepumpen, vilket fortplanta sig lättare i värmesystemet, trots att det är tystare i pannrummet. Anm. allt anslutet med flexslangar.
-
Ja, själv hade jag en Fighter 1210 från 1999 till år 2020 och inser att det är skillnad. Nackdelen jag uppfattat är de frekvensdrivna har lägre frekvens på ljudet från värmepumpen, vilket fortplanta sig lättare i värmesystemet, trots att det är tystare i pannrummet. Anm. allt anslutet med flexslangar.
Okay. Ja det är inget vi upplever. Vi har golvvärme i plattan.
-
Ny fråga från nybörjaren.
När jag läser manualen så ska man vid kallt ute men för varmt inne sänka värmekurvan. Men när jag använder smartguide i pumpen och säger till den att sänka en grad, då förskjuter den kurvan.
Vilket är rätt? Ska man följa pumpen eller manualen?
Vi har ett nybyggt hus, golvvärme ingjuten i plattan. Bor precis söder om Vänern. Installatören lämnade pumpen på värmekurva 5 förskjutning 0.
-
Ny fråga från nybörjaren.
När jag läser manualen så ska man vid kallt ute men för varmt inne sänka värmekurvan. Men när jag använder smartguide i pumpen och säger till den att sänka en grad, då förskjuter den kurvan.
Vilket är rätt? Ska man följa pumpen eller manualen?
Vi har ett nybyggt hus, golvvärme ingjuten i plattan. Bor precis söder om Vänern. Installatören lämnade pumpen på värmekurva 5 förskjutning 0.
Har tyvärr dålig koll på hur bra smartguide fungerar.
Någon annanvet säkert bättre om det.
Vad som är rätt beror egentligen på hur pumpen beter sig vid andra temperaturer (kallare och varmare)
Om du är nöjd med temperaturer vid varmare väder så skulle jag följa manualen. (Skulle kunna finnas termostater som döljer för hög framledningstemperatur)
Mitt tips är att skaffa grundläggande kunskaper vad varje inställning gör (som manualen säger) och långsamt testa sig fram.
Kom bara ihåg vad du gör.
-
Har ni bra innetemp när det är "varmt" ute så är det kurvan som skall sänkas om det blir för varmt inne vid lägre innetemp.
Har du rumsgivaren monterad och aktiverad tycker jag inte att det borde bli för varmt?
-
Har ni bra innetemp när det är "varmt" ute så är det kurvan som skall sänkas om det blir för varmt inne vid lägre innetemp.
Har du rumsgivaren monterad och aktiverad tycker jag inte att det borde bli för varmt?
Jag förstod inte riktigt det du skrev ovan. Rumsgivare finns men används inte. Jag har alla rumstermostater fullt öppna för tillfället för att försöka hitta en bra kurva. Men har lite svårt att veta var jag ska börja
-
OK, då gör du rätt, om det blir varmare inne när det blir kallare ute skall du sänka kurvan.
När du hittat rätt med kurvan kan du aktivera rumsgivaren.
Man kan behöva gå från kallt till varmt några gånger innan man hittat så rätt som möjligt med kurva och förskjutning.
-
OK, då gör du rätt, om det blir varmare inne när det blir kallare ute skall du sänka kurvan.
När du hittat rätt med kurvan kan du aktivera rumsgivaren.
Man kan behöva gå från kallt till varmt några gånger innan man hittat så rätt som möjligt med kurva och förskjutning.
Okay. Jag fick för mig att innegivaren kopplade bort värmekurvan och att den enbart med sitt värde och utegivarens värde och inställd temperatur räknade fram en lämplig framledningstemperatur
-
Egentligen behövs inte innegivaren alls, den är mer som ett komplement för att få till det där sista finliret, och kan vara bra, om du har stora glaspartier som strålar in värme i huset, då kan den dämpa framledningstempen, så att du inte få för varmt.
-
Okay. Jag fick för mig att innegivaren kopplade bort värmekurvan och att den enbart med sitt värde och utegivarens värde och inställd temperatur räknade fram en lämplig framledningstemperatur
JAg tror inte att någon utanför Nibes utvecklingsavdelning vet hur rumsgivaren idag påverkar värmepumpen.
Tidigare så angav man en faktor, t.ex. vid faktor 3: Om det var en grad kallare än önskat inne så ökades börvärdet med 3 grader.
Nu har man inte längre någon faktor, vilket innebär att den nog sakta men säkert justerar upp eller ned börvärdet "utanför" vad kurvlutningen bestämt om det finns en avvikelse mellan önskad rumstemp och faktiskt rumstemp.
På en inverterstyrd maskin är nog behovet av faktor inte lika stor, eller så har de en smartare regulator som själv känner av om faktorn är för hög och genererar självsvängning. dontknow
Skulle den reglera helt på rumstemp så skulle man troligen få en sågtandad kurva som representerade varvtalet på maskinen, så det tror jag knappast.
-
Jag skulle gärna i ett av rummen (badrum) ha en högre temperatur än i de andra rummen. Har då funderat på följande och tänkte höra med er vad ni tror om detta.
Om jag kopplar bort inomhustemperaturgivare och ökar kurvan något och sedan reglerar ned temperaturen i alla rum utom badrummet. Om det skulle fungera så kunde man ju senare byta ut alla gamla termostater mot WIFI-styrda. Men hur kommer BV agera då? Har tidigare skrivit om att jag upplever att inomhustemperaturgivaren knappt påverkar inomhusklimatet, i alla fall i vår anläggning, då borde den ju inte försöka öka temperaturen inomhus.
-
Vattnet måste svalna innan det kommer tillbaks till värmepumpen. Där finns endast en metod, fritt flöde genom kylarna ( elementen). Elementet måste kunna kyla bort all den värmemängd som produceras. Om du anser att du har för svalt i badrummet, i övrigt ok, har du helt klart för litet element i badrummet, eller för svag golvvärme rent kapacitetsmässigt i förhållande till husets installation. Lösning, in med större, eller fler element i badrummet. Enkelelement bytes förslagsvis mot dubbel eller trippelmodell. Element är relativt billiga och bytes snabbt.
Själv har jag rejält överdimensionerat element i badrummet för att kunna hålla högre temperatur. Detta är ett av de få elementen jag har som stryps till önskvärd förhöjd rumstemperatur med termostat. Nästan samtliga övriga element har fritt flöde i kombination med korrekt värmekurva och rumstermostat. Stryper även lite i sovrummet med termostat.
-
Tack för infon... hade det som alternativ. Ska kika om jag får in ett större element.
-
Om du är beredd att betala vad det kostar i form av sämre COP att öka kurvan för att få varmare i badrummet så borde det inte vara några problem, du får då strypa grundflödet i resten av huset för att få lagom varmt i de rummen, det i sin tur borde resultera i större deltaT över värmepumpen vilket så vitt jag kan förstå inte skall vara negativt.
Radiatorerna kommer även fortsatt att göra av med alla värme som produceras av värmepumpen, bara med lite högre framledningstemp som resultat.
Du ska inte styra temperaturen i rummen med termostater, det kan däremot påverka flödet och driften av värmepumpen negativt.
-
Tack för er input...kommer satsa på ett större element. tummenupp
-
Hej.
Håller på att försöka trimma in min pump. Det jag funderar på är om man ska försöka strypa slingorna så lite som möjligt eftersom pumpen verkar sköta delta t helt själv efter vald kurva. Istället försöka ha så mycket öppet som möjligt och försöka pricka rätt på kurvan. Tänker att pumpen jobbar lite mot sig själv om man stryper slingorna för att uppnå ett delta t istället för att låta pumpen göra det?
Tänker jag fel här?
-
Du stryper de slingorna som behövs för att få jämn värme i huset, dvs balansera flödet mellan slingorna med minsta möjliga strypningar. Börjar du strypa mer för att åstadkomma något delta över pumpen som inte stämmer med inställningarna i den kommer det bli strul.
Eventuella termostater kan få vara aktiva i några få rum för att sänka lite där vid behov, men de ska inte göra grovjobbet.
// Magnus
-
Du stryper de slingorna som behövs för att få jämn värme i huset, dvs balansera flödet mellan slingorna med minsta möjliga strypningar. Börjar du strypa mer för att åstadkomma något delta över pumpen som inte stämmer med inställningarna i den kommer det bli strul.
Eventuella termostater kan få vara aktiva i några få rum för att sänka lite där vid behov, men de ska inte göra grovjobbet.
// Magnus
Räcker det att man tittar på flödesmätarna när man stryper nu när jag är ute efter så högt flöde som möjligt men lika i alla slingor?
-
Nu har jag ställt in 1,5 l/m på alla slingor
-
Är inte S modellen smart? Bara ställa in den i huset och trycka play? Nä tyvärr inte!
-
Är inte S modellen smart? Bara ställa in den i huset och trycka play? Nä tyvärr inte!
Den är väl smart på det sättet att den inte vill starta och stanna utan gå konstant och sköta delta t själv. Om man stryper in ett lägre delta borde det väl bli krångel?
-
Kanske är den smart enligt reklamen, kanske kan den hålla hyfsat jämn temperatur, men snackar vi ennergieffektivitet, så tror jag inte den är så smart som det sägs, man bör nog optimera den liksom alla andra pumpar, det är bara ett försäljningstrick. Men det är klart, folk köper vad som helst idag, bara det går att styra med en app!
-
Kanske är den smart enligt reklamen, kanske kan den hålla hyfsat jämn temperatur, men snackar vi ennergieffektivitet, så tror jag inte den är så smart som det sägs, man bör nog optimera den liksom alla andra pumpar, det är bara ett försäljningstrick. Men det är klart, folk köper vad som helst idag, bara det går att styra med en app!
Jag har inte sett någon reklam, den var installerad i huset vi flyttade in i. Jag har försökt komma på hur den fungerar och lagt ganska många timmar på det. Det jag upplever är.
Oavsett vilken strypning, olika antal slingor öppna, styrt med rumstermostat och inte. Använt innegivaren och haft den avstängd. Osv.
Där vi bodde förut hade vi en f730. Den startade vid -60gm och jobbade sig mot 0 för att sedan stänga av sig. Vår nuvarande stänger aldrig av sig med undantag för ett fåtal tillfällen. Den ligger runt -60 till -90 och skickar ut beräknad framledning väldigt exakt. Den strävar inte efter att få returen så varm att den ska stänga av sig utan enbart att hålla beräknad framledning.
Det jag menar ovan är att jag ser en risk med att justera bort sig. Tex om pumpen alltid strävar efter att ha 4 grader lägre retur än framledning men jag stryper den så jag får 6 graders skillnad. Borde man inte jobba emot pumpen då?
Jag är verkligen novis på detta och saknar mycket kunskap. Det är därför jag skriver här på forumet.
Dina kommentarer hjälper ganska exakt ingenting och jag upplever dem som ganska dryga. Så om du inte har något konstruktivt att komma med så tycker jag du kan strunta i att kommentera öht.
-
Jag är verkligen novis på detta och saknar mycket kunskap. Det är därför jag skriver här på forumet.
Dina kommentarer hjälper ganska exakt ingenting och jag upplever dem som ganska dryga. Så om du inte har något konstruktivt att komma med så tycker jag du kan strunta i att kommentera öht.
DonPablo är Nibe reparatör. ;)
Om du läser oftare och mer på forumet så kommer du upptäcka att han hjälper massor med folk som har problem.
Och ibland får man själv lära sig sålla bort sådant som man inte vill läsa eller förstå, utan att komma med pekpinnar på hur folk ska svara! FiR
Man ska inte glömma bort att folket härinne hjälper hundratals människor varje år som har problem med sina värmepumpar, dessutom kostnadsfritt.
-
förmodligen gjorde er 730 precis så för att den inte var rätt injusterad! De flesta inverterpumper jobbar så att de inte ska stänga av sig, blir framledningen mer än +2.5 över beräknad framledning, då går den ner i varv för att inte räkna hem gm för fort.
Alla nibes senaste pumpar går att ställa in precis hur man vill. Vill jag ha ett delta på 7,8,9 eller 3 så går det att ställa, beroende på hur ditt värmesystem ser ut i huset.
Sen slår faktiskt kompressorn av några gånger per dygn, för denna måste avfrosta, det slipper du i en bergvärmepump.
-
Har i dagarna fått handla ny jordvärmepump då tidigare IVT E14 valde att lägga ut kompressoroljan utanför kompressorn :)
Slog till på en S1255 16kw - detta efter en stunds sökande och letande kring lämplig väg framåt. Spec-mässigt tror jag den kan bli kanon. Står nu och väntar på installation tidigt nästa vecka.
Jag läste en hel del om inverterproblem och felkoder som ofta resulterar i inverterbyte på F1255-16, många trådar om det här.
För er som köpt och kör S1255 av större modeller:
- Finns problemen kvar?
- Bör jag ta några extra åtgärder vid installationen? (t.ex överspänningsskydd till fastigheten?)
-
Ett åskskydd/överspänningsskydd är aldrig dumt, det skyddar inte bara vp utan även annan känslig elektronik. Det kan dock kosta någon tusing. Se bara till att du har värmepumpen försäkrad, för det är inte billigt att reparera dessa.
-
Jag skrev för en tid sedan följande för F1255-16:
Ifall jag haft en 16kW värmepump och "svajigt nät" hade jag köpt en drossel fabrikat BLOCK LR3 40-4/25 för 3x400 volt, exempelvis hos RS Components AB. Tänk på värmeutveckling på ca 20W, kapsling måste vara stor eller ventilerad.
Jag kan naturligtvis ej garantera att allt löser sig, men den minskar risken för skador.
Vad jag menar med svajigt nät är följande: Ofta strömavbrott / saknar en fas. Bor på landet, och är jag dessutom sista fastigheten på en luftledning är jag riktigt illa ute vid åskväder.
Den föreslagna drosseln är ganska kraftig amperemässigt, men det är för att jag tycker att en sådan skall sitta helt utanför pannan av garantisjäl, och täcker därmed även värmepatron. När Nibe installerar drossel internt är den mindre och skyddar endast omriktaren.
Jag har även noterat att de vanligtvis sätter andra värmepumpstillverkare in en drossel, för att skydda. Nibe har gjort det på storlek 12kW. Men ej på 16kW!?!?
Men det kostar pengar, och man får aldrig svar på ifall den har skyddat. Pris ca 1700kr inkl moms, utan kapsling
-
Hej på er,
Någon som vet om man kan nollställa energi mätaren på en S1155
Med vänlig hälsning, Johan
-
Bland tillbehören som Nible listar under s1255 så finns det innegivare som mäter koldioxidhalt.
Jag kan förstå att deras FTX kan dra nytta av det, men om man bortser det roliga med loggdata så undrar jag om har s1255 någon styrande nytta av koldioxidhalt?
-
Även frånluftsmodulen FLM kan dra nytta av koldioxidhalten och öka ventilationen vid behov.
-
Hej,
Vi bytte ut vår Nibe Fighter 1210 i somras mot en Nibe S1255. Enligt installatören så är det mer eller mindre "plug & play". De installerade den och inga speciella inställningar gjordes. Jag har varit i kontakt med installatören igen då vi senaste dagarna upplevt det lite kyligt hemma och då i samband med byte av utegivare så ställde jag en rad frågor men jag märker att de har ingen större koll på grejerna. En fråga jag hade gällande varmvattenprodukten fick de ringa till Nibe och kolla.
Är det någon idé att ta hem någon som är proffs på produkten och kika genom alla värden och optimera pumpen ? (Eller ska man bara luta sig tillbaks och hoppas att det fungerar bra).
Inställningarna borde rimligtvis skilja beroende på vilket hus och vilken set-up man har, kan tyckas.
Mvh Jörgen
-
Som vanligt så kopplar installatörerna in en VP, startar och hoppas på att blir rätt, men så fel det blir, dom ska kolla upp alla värden och justera in allt. Men har dom kunskap om det TVEKSAMT . Förutom värmekurvorna som kan behövas justeras och är olika för varje hus och ska instrueras till kund om hur man gör. Det är din installatör som ska sköta om det och ska ingå i priset för fullt fungerande anläggning.
-
Någon som vet varför kompressorfrekvensen mellan 20-25hz är blockerad som std?.
Det beror på att 20-25Hz är vanligt förkommande frekvenser som kan trigga igång så kallade "rumsresonans" vilket upplevs mer som vibrationer än ljud. Om brummandet från kompressorn uppnår rumsresonans förstärks ljudet så mycket att det kan låta som en gigantisk bashögtalare på hög volym där ljudet tar sig igenom både väggar och golv.
ps..
Jag vet att det är ett gammalt inlägg men eftersom ingen svarade så tänkte jag att informationen kan vara av allmänintresse.
-
Har installerat en S1255-12 och håller på att trimma in den. Från början körde jag allt med default inställningarna och det första som slog mig var att GP1, värmebärarpumphastigheten, var så hög. Från start låg den på 70%. Över tid har den en trend att långsamt gå nedåt, men mycket långsamt. Första åtgärden var att begränsa maxflödet till 50% men det innebar endast att den alltid låg på 50%. Började mecka med DUT och dP. Jag har förstått principen som att efter DUT ger den konstant det värde man sätter som dP och innan det värdet är det en rak linje till 20+ ute. Försökte provocera inställningarna och la DUT -2 och dP7. GP1 ligger trots detta kvar högt och uppfyller inte aktuellt delta som igår borde blivit dP 3,5 vid +6 ute. Jag upplever att GP1 inte bryr sig ett smack om DUT och dP. Igår kom en ny uppdatering men ingen skillnad på detta. Har nu ställt tillbaka till Radiator och DUT -18 och ställt GP1 på 40% konstant. Nu är anläggningen tyst, har bra delta och levererar perfekt temp. Finns det någon som kan ge mig en lektion i hur Nibe tänker runt detta med reglering av VB pump och Delta ?
Har ett hus från 1959, 3 glas fönster, radiatorer och 180m³ uppvärmt.
-
Har installerat en S1255-12 och håller på att trimma in den.
Finns det någon som kan ge mig en lektion i hur Nibe tänker runt detta med reglering av VB pump och Delta ?
Hade samma bekymmer med min. Dock låg gp1 konstant på 100%. Susade som fan i rören.
Tog kontakt med Nibe och vi anslöt pumpen via myuplink så dom kunde kika på det.
Dom sa att allt såg bra ut, och att regleringen funkade som den skulle, men ställde ner till 50% ändå.
Nu när det är -10 ute så justerar den dock ner till 40% av sig själv.
-
ställ det deltat du vill ha och sätt dut på plus 20, se om det blir någon skillnad
-
Ska se om jag börjar mecka något mer. Ställde VB pumpen på 40% och nådde nog delta 9 vid -18 ute, förra veckan. Det funkar helt enkelt bra så här. Antar att om jag ställer DUT på +20 kommer det bli problem vår och höst då en ovilkorlig delta på ex 7 kan vara svår att uppfylla med låga VB tempar. Eller tänker jag fel här ?
-
Har ni märkt at Modbus fungerar väldigt dåligt i S1255? Vet inte om det är samma med andra modeller men det kommer ofta timeout. Går inte att läsa flera register på en gång och även om man läser ett register i sekunden med 5s mellanrum så kan man få timeout.
Har försökt kontakta Nibe om problemet men dom bryr sig inte. På Finska värmepumpsforum diskuteras detta en hel del.
En annan sak relaterat till detta är modbus registerfilerna som man kan spara på USB-sticka från maskinen är inte i CSV format och charset encoding är helt fel. Dom använder åöä i fälten som förstör hela filen.
-
Well, NIBE har väl aldrig utgett sig för att stödja direkt åtkomst till maskin via rs485 Interfacet med modbus liknande kommunikation utan alltid hänvisat till att man ska köpa en brygga från de. Det är väl bara så att några nördar (inklusive undertecknad) lagt en massa tid på att avkoda nibes protokoll för att bygga egna Interface. Troligen har väl NIBE lagt in någon slamkrypare som gör att våra piratlösningar inte funkar stabilt....
// Magnus
-
Vet inte vad det är för brygga du talar om men S1255 har inbyggt Modbus TCP. Den bara är dåligt programmerad. Ungefär 95% av kommunikationen fungerar ok och resten får timeout.
-
Någon som hört eller läst något om uppdaterade modeller av S1255?
Hörde av en återförsäljare häromdagen att 12kW och 16kW skulle bli 13kW respektive 18kW. Nytt köldmedium och även större varmvattenvolym. Vet inget mer än så.
-
Har ställt frågan tidigare, men provar igen i detta ämne som specifikt berör Nibe S-1255.
Har en sådan installerad sedan februari -21 och funderar på info från energiloggen. Hur tillförlitliga är uppgifterna om använda/avgivna kWh? Kan scop/cop beräknas utifrån dessa? Hur tänker man då?
-
Ja det är väl tanken att man ska kunna göra. Mäter du den även med separat elmätare?
-
Ja det är väl tanken att man ska kunna göra. Mäter du den även med separat elmätare?
Ingen separat mätare.
(666-111)/111=5 eller 666/111=6 och då känns värdena rätt höga? Men väldigt tillfredsställande om det stämmer. Nibe anger cop till 4,59 https://www.nibe.eu/assets/documents/30754/739021-1.pdf
Scop något lägre men där vet jag inte hur beräkningen görs.
-
I senaste uppdateringen kan man nu stänga av smart control vid körning med smart price adaption på varmvattnet.
-
Har haft min S1255 hemma i några veckor nu och hade från början problem med att värmen inte nådde ut i alla element/golv i huset. Pratade då med vår VVS-installatör och han tipsade om att höja hastigheten i cirkulationspumpen för lösa detta.
Jag har nu ändrat från auto till manuell (95% i fart) och har klart bättre värme i de element som tidigare var kalla. Som jag förstår det så drar själva pumpen inte särskilt mycket energi men finns det några andra nackdelar med att den gör med så hög fart hela tiden istället för att gå på auto?
Sen jag ändrade detta är diffen mellan framledning och returledning bara ca 1-2 grader istället för runt 4-5 som det var tidigare (och som jag förstår det är där pumpen försöker ligga med auto), gör det något att diffen är så pass låg?
Tack!
-
Du har troligen någon eller några radiatorer eller golvvärmeslingor som tar stor del av flödet, så det inte räcker till andra radiatorer när pumpen går med den hastighet som borde räcka.
Jag skulle rekommendera att du ställer om kurva eller rumbör så högt att värmepumpen går med hög framledningstemp och ett fast flöde som motsvarar ungefär det som pumpen gick med innan du körde den manuellt.
Mät sedan fram och returtemp (Difftemp) över varje enskild radiator/golvslinga och se om det är någon eller några som har väldigt låg deltaT.
Stryp dessa först, och om det inte hjälper, så om det hjälper om du ökar grundflödet på radiatorer/slingor som har hög deltaT.
Det är viktigt att värmepumpen går en längre stund (och hela tiden) medan du håller på med detta.
Grundfllödesventiler brukar sitta dolda bakom termostaterna på radiatorer, och på fördelarna i golvvärmesystem.
Det är som regel bäst om värmepumpen själv får styra hastigheten på cirkpumpen.
-
Hej,
En fråga gällande uppkoppling. Kan man koppla S1255 med ethernetkabel eller måste man köra trådlöst?
/Marcus
-
Hej,
En fråga gällande uppkoppling. Kan man koppla S1255 med ethernetkabel eller måste man köra trådlöst?
/Marcus
Vad jag kan se väljer du i 5.6.1 eller 5.6.2 vilken anslutning du önskar.
Jag har själv en F1255 ansluten med ethernetkabel. På den hänger ethernetkabeln på baksidan av värmepumpen
-
Någon som läst av energilogg och beräknat/jämfört med totalförbrukning? Under 2022 har S-1255 använt 2041 kWh och avgett 10459 kWh. Cop har då varierat mellan 3,8 och 5,2 med genomsnitt på 4,35.
Av husets totala förbrukning på 11762 kWh har pumpen använt 2041 kWh vilket ger under 20% av årsförbrukning. Kan dessa siffror från energilogg användas som jag gjort? Borde jag leta efter ”strömtjuvar” för övrigt? Det finns iofs elektrisk golvvärme och två elradiatorer som säkert drar en del.
Min fundering utgår från schablon som säger att uppvärmning/varmvatten utgör 70% av årsförbrukning. Om detta nu stämmer.
-
Någon som läst av energilogg och beräknat/jämfört med totalförbrukning? Under 2022 har S-1255 använt 2041 kWh och avgett 10459 kWh. Cop har då varierat mellan 3,8 och 5,2 med genomsnitt på 4,35.
Av husets totala förbrukning på 11762 kWh har pumpen använt 2041 kWh vilket ger under 20% av årsförbrukning. Kan dessa siffror från energilogg användas som jag gjort? Borde jag leta efter ”strömtjuvar” för övrigt? Det finns iofs elektrisk golvvärme och två elradiatorer som säkert drar en del.
Min fundering utgår från schablon som säger att uppvärmning/varmvatten utgör 70% av årsförbrukning. Om detta nu stämmer.
Mät elförbrukningen! Schabloner låter som att det kommer från förr i tiden. Sånt är brutalt föråldrat nu när alla går omkring med en dator i fickan och allt man gör loggas.
70% låter mycket med tanke på att du har värmepump.
-
Någon som läst av energilogg och beräknat/jämfört med totalförbrukning? Under 2022 har S-1255 använt 2041 kWh och avgett 10459 kWh. Cop har då varierat mellan 3,8 och 5,2 med genomsnitt på 4,35.
Av husets totala förbrukning på 11762 kWh har pumpen använt 2041 kWh vilket ger under 20% av årsförbrukning. Kan dessa siffror från energilogg användas som jag gjort? Borde jag leta efter ”strömtjuvar” för övrigt? Det finns iofs elektrisk golvvärme och två elradiatorer som säkert drar en del.
Min fundering utgår från schablon som säger att uppvärmning/varmvatten utgör 70% av årsförbrukning. Om detta nu stämmer.
Du måste ha ett väldigt litet hus om värmepumpen bara drar 2000 kWh/år, mer normalt är mellan 4000 och 5000 kWh på värmepumpen i en villa på 100 m2 eller mer.
Är det en 1255-6 kW värmepump?
Varför har du inte konverterat golvvärmen och elradiatorerna?
-
Mät elförbrukningen! Schabloner låter som att det kommer från förr i tiden. Sånt är brutalt föråldrat nu när alla går omkring med en dator i fickan och allt man gör loggas.
70% låter mycket med tanke på att du har värmepump.
Bra tips, men en ny S-1255 från 2021 känns inte föråldrad. Däremot är det väl märkligt om ett stort företag som Nibe inte kan stå till tjänst med en pålitlig mätning av kWh som använts? Uppgiften om årsförbrukning kommer från pumpens logg.
-
Du måste ha ett väldigt litet hus om värmepumpen bara drar 2000 kWh/år, mer normalt är mellan 4000 och 5000 kWh på värmepumpen i en villa på 100 m2 eller mer.
Är det en 1255-6 kW värmepump?
Varför har du inte konverterat golvvärmen och elradiatorerna?
Som jag skrev, det är i pumpens logg uppgifterna finns om använd energi. Det finns ingen separat elmätare till vp tyvärr. Om Nibe i sina produkter anger en viss förbrukning och detta inte stämmer så är det ju ganska vilseledande.
Huset är på 168 kvm, biarea 24 kvm (förråd i carport med elradiator till 10 grader). Golvvärme nv och radiatorer på öv från -21 och utgör ett gemensamt system. Har i dagarna installerat en cirkulationspump och blandarventil till golvvärmen för att få lite högre framledningstemperatur till övervåningens radiatorer (elradiatorerna är alltså ersatta vilket, tillsammans med pumpbyte, gjort att förbrukningen minskat med 3000kWh/år)
-
Glömde att skriva att pumpen är på 3-12 kW
Och att jag är nöjd med den minskade förbrukningen. En dyr sparbössa men troligen värd det.
-
Hej. Nyss kört igång min Nibe S1255-12. Har börjat med hitta kurva. Sen har jag -120 kompressor sen 700 TS. Vilket är rätt nära jag hade på min gamla 1210. Men med alla nya parametrar och värden undrar jag vad jag skall hålla kolla på. Tycker även jag har lågt dt mellan framledning och retur bara ca 3 grader. 5-7 grader är väl mer normalt?
Smart control VV hur smart är den när den började med köra eltillsats för VV?!
-
Vet någon om/vars man kan se vad det görs för ändringar med alla uppdateringar som kommer till s1255?
-
Någon som vet vilken kompressor typ som sitter i Nibes olika storlekar (F1255/S1255/1256)?
Thermia verkar ha Scroll på alla. Facit i mina ögon.
IVT verkar ha Rotary på den mindre 8KW. Scroll på 12kW
Nibe hittar jag inte, finns det specificerat någonstans?
-
Ny ägare till en S1255 här. Jag har i stort sett noll koll på värmepumpar, så det installatören gjorde var att ställa in en godtycklig kurva (kurva 7, förskjutning +1). De gav även rådet att ställa termostaterna på nedervåningen i huset på ca 3 (5 är max) och övervåningen ca 2.5, då värmen från nedervåningen stiger uppåt.
Det har fungerat bra, jämn och stabil temp (ca 20 på nedervåningen, 21 på övervåningen), men tycker att jag får lite dålig verkningsgrad. Efter en månad kikade jag i loggar mm och ser att jag har ca 1000kwh in och 3000 ut, vilket är lägre cop än jag hade väntat mig. Dessutom, när jag började läsa lite kring detta, så säger många att man ska öppna termostaterna max och sedan justera ner kurva / förskjutning för bästa resultat. Även läst en del om att man bör sätta deltaT, något jag inte vågat testa än men jag har just nu ca 3 grader mellan supply/return vilket känns väldigt lite?
Finns det några "optimering for dummies"-instrutioner för hur jag bör gå till väga? Är det max på termostaterna och sänkt kurva som är steg ett, eller ska jag pilla med deltaT? Är det bra att köra alla termostater på max eller får CP jobba för hårt då? Har läst runt i forumet men inte hittat några jättebra steg-för-steg-instruktioner, är det något som kan komma med lite bra start-tips för att ställa in den bättre?
-
Någon som vet vilken kompressor typ som sitter i Nibes olika storlekar (F1255/S1255/1256)?
Thermia verkar ha Scroll på alla. Facit i mina ögon.
IVT verkar ha Rotary på den mindre 8KW. Scroll på 12kW
Nibe hittar jag inte, finns det specificerat någonstans?
Nibe svarar:
"Vår S1256 har rotationskompressor,
medan vår S/F1255 har scrollkompressor."
Nedan en bild på två olika principerna.
Mina tankar om detta.
En Scroll har ingen friktion och därmed kanske mer läckage vid olika varvtal.
Ingen friktion ger bättre driftsäkerhet.
Scrollen sitter överst över motorn.
Rotaryn sitter nederst under motorn.
Fråga, var och hur blandar sej esteroljan med kylmediet? Plus och minus med detta?
-
Ny ägare till en S1255 här. Jag har i stort sett noll koll på värmepumpar, så det installatören gjorde var att ställa in en godtycklig kurva (kurva 7, förskjutning +1). De gav även rådet att ställa termostaterna på nedervåningen i huset på ca 3 (5 är max) och övervåningen ca 2.5, då värmen från nedervåningen stiger uppåt.
Det har fungerat bra, jämn och stabil temp (ca 20 på nedervåningen, 21 på övervåningen), men tycker att jag får lite dålig verkningsgrad. Efter en månad kikade jag i loggar mm och ser att jag har ca 1000kwh in och 3000 ut, vilket är lägre cop än jag hade väntat mig. Dessutom, när jag började läsa lite kring detta, så säger många att man ska öppna termostaterna max och sedan justera ner kurva / förskjutning för bästa resultat. Även läst en del om att man bör sätta deltaT, något jag inte vågat testa än men jag har just nu ca 3 grader mellan supply/return vilket känns väldigt lite?
Finns det några "optimering for dummies"-instrutioner för hur jag bör gå till väga? Är det max på termostaterna och sänkt kurva som är steg ett, eller ska jag pilla med deltaT? Är det bra att köra alla termostater på max eller får CP jobba för hårt då? Har läst runt i forumet men inte hittat några jättebra steg-för-steg-instruktioner, är det något som kan komma med lite bra start-tips för att ställa in den bättre?
Här mina egna generella tankar :)
Finns det något autoläge där systemet lär sej själv, både vad det gäller varmvatten och värme?
Det finns två sätt att optimera,
1) bästa komfort överallt.
2) lägst elförbrukning
I båda fallen är det bra att på sikt förbättra husets isolering.
Lägst elförbrukningning får man genom att dela in huset i klimatzoner
Garage 5-10°
Förråd 10-15°, där du är 10 min/månad
Sovrum 16-18°
Boyta 20-22°
Optimeringen gör du sedan genom att försöka få låg framledningstemperatur till radiatorer/golv. Fler element som används ger lägre framledning dvs öppna termostater och sänkt kurva. Ändra i små steg, tex 1 gång per dygn och följ upp under höst, vinter o vår.
Vad det gäller supply return, läs lite om kortslutande element.
Därutöver kanske du inte behöver duscha och fylla spabadet mitt i natten, så att producera varmvatten behövs kanske bara 12 tim per dygn.
Det gäller att börja någonstans, allt man gör ger nya erfarenheter ☺️
-
Nu sitter jag med en S1256 men är konstpaus 2ggr per dag något som är normalt på S1255?
Den pausar knappa 6 minuter var 12:e timma trotts att det är behov av värme.
Vet ngn varför och går det att bli av med det till synes onödiga beteendet?
-
Det är inte så att borran blir för kall, och att den därför stänger av sig. Jag antar att diagrammet visar kompressorvarvtal. Det visar minskat varvtal innan stopp, vilket tyder på skydd av borra.
Annat kan ju vara att den har fabikationsfel. Kanske blir invertern för varm, och tar en paus. Detta borde finnas i meddelanden.
Titta på larm och historik, meddelanden.
-
Inga larm. KB in ligger i regel över 1+ men efter att den ska jobba ikapp efter stoppet så faller det till 0.6 kanske. Ser inget plus med detta förfarande - kanske känner den av ngt kring hålet men jag skulle hellre slå av det sålänge hålet ligger på plus. Att maxa efter pausen gör inte underverk för verkningsgraden.
Det är som sagt periodiskt så inget samband med ev. driftförhållanden.
Misstänker att det inte är ngt som du sett på S1255?
-
Jag har en 4 år gammal 1255 som inte gör sådär.
Har kanske sett det någon enstaka gång, men inte de senaste 14 dagarna i alla fall.
Har två stopp de senaste 14 dagarna, och då var det plusgrader ute.
Som kallast -35, och då gick den ändå bara på runt 2 kW, imponerande tycker jag.
"Spikarna" är när den gjort tappvarmvatten.
-
Jag hade eventuellt kontaktat Nibe och åberopat garanti. Kanske någon elektronik som blir överhettad. Vore intressant om du kan se ifall GM har gått mot 0 när den tar en konstpaus. Det finns ju några situationer då värmepumpen ändrar befintligt värde direkt till 0.
Jag tror att ifall jag har många minus på GM och börjar elda rejält i kaminen så termostaten känner att huset är rejält varmt, så går GM direkt till noll. D.v.s. att skillnaden mellan beräknad framledning och verklig (hög) framledning är stor. Som sagt, vet ej, jag tycker jag sett detta.
Min F1255 har på sista 6 veckorna stannat 2 ggr!. Och detta har skett då jag eldat i kaminen och VP har känt via inomhustermostaten att det är varmt. GM har blivit 0.
-
Det är alltid tresiffrigt underskott på gradminuter - ser ingen koppling till ngt annat då den går på klockan för pausen.
Nibe second line kände inte till det heller men skulle återkomma - får se om de ringer tillbaka denna gång...
-
Jag jämför med min F1255, och tycker att det är konstigt. Hade jag fått ett -GM på 150 hade frekvensen dragit iväg mot maxfart 100% för att snabbast möjligt hämta hem underskottet. Din frekvens verkar ha fastnat konstant kring ca 50%, oavsett hur mycket -GM du har. Sedan tar den sig dessutom en tupplur..
Exempelvis om det är kallt ute och frugan skall bada. När varmvattnet är återställlt är det kanske GM-180 och fortsätter kanse mot GM-200. Då sticker frekvensen upp på 100%, för här skall det tas igen med max kapacitet på kort tid.
Efter som mycket av frekvensens bygger på skillnad mellan beräknad framledning och verklig framledning, skulle det vara bra att få se kurvor på dessa 3 parametrar samtidigt.
-
Nu har jag inte kopplat upp min värmepump så jag kan se någon trend på gradminuterna, men den strävar ju inte att nå noll, för då stannar den ju, tycker det känns rimligt att den försöker reglera någonstans mitt emellan 0 (stopp) och -400 (elpatron) eller vilket värde som nu är satt för att elpatron ska få börja stötta.
-
Nu är det tredje året med S1255 och förbrukning under 2023 slutade på 10 000 kWh. Loggen anger 2788 kWh förbrukning under året som gick. Det ger 7212 kWh i hushållsel och i detta ingår eluppvärmning av förråd 24 kvm och ett litet uterum till 12 C.
Förutom en oväntad händelse har den fungerat till belåtenhet. Under de kallaste dagarna (-18 C) löste säkringen ut och återställningen funkade inte. Däremot gick det att köra på elpatron! Vid kontroll visade det sig att den gamla pumpen var säkrad med 3x10 A. Installatören hade missat det så byte av ledare till 2,5 kvmm fick göras. Kort sträcka så vi lyckades få i fem trådar i 16-rör, bytt till ny 16 A säkring och nu kör den på. Som en konsekvens av elpatron stack januaris förbrukning iväg och årsförbrukningen lär nog bli högre -24.
Sammantaget väldigt nöjd då förbrukning legat på 15 000 kWh/år med den gamla Nibe 1235 👍🏻