Ämne: max framledningstemp - gäller det även elpatron?

[rfolmer]

En enkel fråga, men hittar inget svar (eller så verkar folk inte vara överens):
Jag får inte klart för mig vad som händer om börtemp är högre än max framledningstemp.
Blir det för kallt i huset? Eller kopplas elpatronerna in för att ändå göra vattnet lika varmt som börvärdet?
(Nibe 1245-8).

[Smurfen.]

Om inte jag fattat helt fel så kan inte börtemp bli högre än maxtemp däremot kan framledningstempen bli högre medans vp jobbar bort gradminuter.

[Gäst1001]

Om inte jag fattat helt fel så kan inte börtemp bli högre än maxtemp däremot kan framledningstempen bli högre medans vp jobbar bort gradminuter.

Stämmer mycket bra!

[rfolmer]

OK, ni verkar överens. Och det är väl rimligt på sätt och vis.
men då undrar jag vad ett rimligt maxvärdet är.
Det var inställd på 55 C efter installationen i höstas, men redan vid -9 C ute kommer jag att behöva 55 grader framledningstemp enligt min kurva. Kan man ha det på 65? 70?

[Smurfen.]

Max retur ligger på 58 grader har du ett delta på 8 grader bör du kunna ställa max temp på 66 grader då är det liten risk att du släcker kompressorn men det kan ske när den betar av gradmin men det går även att ställa hur många grader över börvärde den tillåts jobba med hjälp av elpatron det värdet bör stå lågt 2 grader bör räcka.

[Gäst1001]

Den temperaturen du behöver MAX, till ditt värmesystem helt enkelt.
Lyssna även på inlägget innan mig som smurfen skrev, han har rätt för det mesta.
Behöver du mer framledning så returen blir högre än 58 går den enbart på elpatron.

Smurfen, jobbar du med NIBE eller varför är du då kunnig?

[Smurfen.]

Jag har en egen installerad Nibe 1245 då måste man lära sig hur den funkar.

[GDS-Jan]

Max framledningstemp är vad som max skall gå ut från kompressorn.

Elpatronen sitter oftast efter kompressorn vilket betyder att den kan höja tempen över max framledning.

Då kommer vi genast till något som kallas för max retur.
Den brukar vara 48 ºC men behöver inte vara det så länge som max fram ligger på 55.

Hänger du med?

Du kan höja tempen ut från pumpen så mycket du vill över 55 med elpatron så länge som returen inte går över 48 (eller 55 ut från kompressorn).

Eller hur Oraklet 

[Smurfen.]

58 grader är max retur 65 grader är max framledning med kompressor och jag tror fast är ganska säker på att 70 grader är max framledning med elpatron vill man ha högre temp får den tillföras externt eller helst bygga om radiator systemet.

[GDS-Jan]

58 grader är max retur 65 grader är max framledning med kompressor och jag tror fast är ganska säker på att 70 grader är max framledning med elpatron vill man ha högre temp får den tillföras externt eller helst bygga om radiator systemet.

58 låter bra, vid 60 så löser min på HP-larm.

[Gäst1001]

 Tokjan verkar prata om nÃ¥gon annan max framledning och inte den inställningen son vii pratar om.
Max framledning är max beräknad framledning. Ingenting annat.

[GDS-Jan]

Tokjan verkar prata om någon annan max framledning och inte den inställningen son vii pratar om.
Max framledning är max beräknad framledning. Ingenting annat.

Helt rätt, om det nu var det han menade.

[Gäst1001]

Sant där, om det nu var det han menade. Vi har ju en beräknad max framledning som man kan ställa in och sedan har vi en absolut max framledning som inte värmepumpen kan komma över.

Kan behöva  förtydligande...

[rfolmer]

Nu verkar det inte bli -12 i natt som lovades tidigare, men ska ändå skruva upp max framledningstemp till strax över 60. Tack för hjälpen.
Anser ni att en beräknad framledningstemp på 57 vid -10 ute är alldeles för uselt?
(i stort sätt alla radiatorer helt öppna, flödena är som de ska).
Ska jag satsa på att byta ut några element till större/tjockare/dubbla ?

[Legless]

Hej!

Jag skulle inte bekymra mig över att ha en beräknad (bör) framledning på 57 grader vid -10 ute. Min pump (1245-8) vill ha 59 grader vid -10, till största delen beroende på att pumpen är underdimensionerad för mitt radiatorsystem (extremt högtemperatursystem). Sätt max. framledning i meny 5.1.2 till 65 grader så bryter pumpen där (eller på hög retur) om den skulle orka ända dit, vilket jag betvivlar. Min pump orkar inte längre än ca 59 grader och då har jag ändå stängt ett antal radiatorer.
Javisst, stora feta radiatorer är bra!

Med vänlig hälsning / Gunnar

[Smurfen.]

Att behöva 57 grader framledning vid -10 är katastrof om man bor där det blir -30 men bor man i skåne så är det helt ok Jag behöver ca 50 grader vid dut och jag planerar att byta några raddar men det funkar bra ändå så det finns inget bra svar. Kör en vinter och kolla så kompressorn inte släcks när det är riktigt kallt och byt ev några raddar om du kan göra det själv ska du anlita rörmockare är det mera tveksamt pga kostnaden.

[Gäst1001]

Den dagen jag konverterar mitt hus från pellets kommer jag att smälla in en eller två fläktkonvektorer. GULD värt om man vill sänka returen och krääääääma ut en massa från en låg framleding.

Har et självklart ställe med i hallen där trappen går upp till ovanvåningen. Kommer bli så jävla bra! (funderar faktiskt på att sätta dit en redan nu....

Det intressanta är som sagt vad ditt värmesystem vill ha den kallaste dagen på året. Är det 80grader har du "problem".... mitt är lite blandat men jag behöver runt 70-75grader när det är runt -25 ute för att hålla 20-21 inne...

[ORAKLET]

70-75 grader vid -25 funkar fint med en VP. Thumbsup

[Rickard]

Ni får ta det jag nu skriver med en nypa salt, jag är INTE påläst på nyare styrningar från Nibe, men om de inte ändrat extremt mycket så gäller detta:

Värmepumpen stannar på max retur, max framledning, eller på driftspressostaten.

Driftspressostaten är normalt (var på tidigare modeller i alla fall) det som hindrar att värmepumpen arbetar med skadligt höga tryck, driftspressostaten stoppar även kompressorn när värmepumpen tillverkar tappvarmvatten.

Har man ett hus med krav på höga framledningstemperaturer, och vill kunna få ut max av kompressorn bör man alltså höja både max retur och max framledningstemp så mycket att kompressorn stannar på driftspressostaten.
Detta gör att eltillskott inte kopplas in onödigt tidigt.

Problemet med eltillskott i system som dessa är ofta följande:

Kompressorn stoppas för att max retur, max framledning eller driftspressostat säger att "det är för varmt"
När kompressorn stannar ökar gradminutunderskottet dramatiskt fort, och elpatron går in med sitt första steg.
Första steget räcker inte på långa vägar för att nå börvärde, och allt fler steg adderas tills full effekt på elpatron är aktiverat.
Om/när kompressorn startar igen blir det snabbt så varmt att kompressorn stoppar igen, på max retur, max framledning eller driftspressostat.

Man kan helt enkelt konstatera att dagens värmepumpar INTE är konstruerade för att fungera i radiatorsystem som kräver högre fram/returtemp än vad värmepumpen klarar innan driftspressostaten löser ut.
Rätt prioritet borde vara att om kompressor och elpatron går samtidigt så är det alltid ELPATRON som först skall stängas av om temp eller tryck blir så högt att kompressorn inte längre kan få fortsätta gå.
Först om det inte hjälper att stänga av elpatron skall kompressorn stoppas.

Det som nu händer i en anläggning med ett radiatorsystem som är för klent för att kunna värma huset med den temp som kompressorn klarar av som mest är att det blir kallt i huset, detta oavsett om elpatron eller kompressor prioriteras.

En acktank, volymtank eller arbetstank löser INTE denna typ av problem.

Det som löser problemet är att:

1. Öppna alla termostater
2. Strypa in adekvata grundflöden över varje enskild radiator (deltaT över radiatorn ca 5-10 grader)
3. Om möjligt, efter injusteringarna, sänka kurvlutningen
4. Höj max returtemp
5. Höj max framledningstemp

Om inte heller detta hjälper måste man öka den värmeavgivande ytan, fler eller större radiatorer, en eller ett par fläktkonvektorer - är lösningar som med relativt små insatser kan göra att det hela fungerar problemfritt.

Eller sÃ¥ gör man som Oraklet föreslÃ¥r, byter köldmedia eller värmepump, och kör ut extremt höga temperaturer med lÃ¥g COP istället för att satsa samma pengar pÃ¥ att sänka kravet pÃ¥ framledningstemp - och pÃ¥ köpet fÃ¥ en högre Ã¥rsmedel-COP.  Thumbsup

[ORAKLET]

Ja jag lägger hellre 10 lax extra pÃ¥ maskinen än 7500 per radiator.  Ã…rsmedel cop: blir inte sÃ¥ mkt lägre Thumbsup

[Rickard]

En radiator kostar i runda slängar 1500 kr, menar du att du tar ut 6000 kr för att byta ut en radiator. 
Och menar du att du för 10 000 kr byter ut befintlig värmepump mot en annan som klarar högre temp åt trådskaparen?

[Smurfen.]

På 1245 kan man ställa hur många gradminuter - det ska vara innan första elsteget går in sen kan man ställa hur många gradminuter - det ska vara mellan resterande elstegen. Man kan även ställa hur mycket över börvärde framledningen tillåts gå med hjälp av elpatron man kan ställa hur många elsteg man vill använda i 1 kw steg så man har bra möjligheter att justera in vp så den går bra med hjälp av elpatron om man vet hur man justerar och är intresserad.

[ORAKLET]

Ska man konvertera till annat radiatorsystem,  det gÃ¥r ju inte att bara byta radiatorer och tro att det blir kalas direkt, rören mÃ¥ste ocksÃ¥ anpassas.
Då kostar det runt 6500 per radd ,ja, schablonmässigt.

10000   skillnaden mellan en G2 8 och en Viessmann 8.   

Allt sånt här anpassas ju såklart till varje hus.

I min värld fÃ¥r man ingen radiator med koppel och termostater för 1500 spänn om du inte köper begagnat,  men det gör inte jag.

[Rickard]

På 1245 kan man ställa hur många gradminuter - det ska vara innan första elsteget går in sen kan man ställa hur många gradminuter - det ska vara mellan resterande elstegen. Man kan även ställa hur mycket över börvärde framledningen tillåts gå med hjälp av elpatron man kan ställa hur många elsteg man vill använda i 1 kw steg så man har bra möjligheter att justera in vp så den går bra med hjälp av elpatron om man vet hur man justerar och är intresserad.

Problemet är att prioriteringen är fel.
Om du har ett faktiskt behov av 70 graders framledningstemp vid DUT så kommer värmepumpen att bli en elpanna hur du än gör.
Detta beror på att BÖRVÄRDET blir högre än vad kompressorn kan producera, och då hjälper det liksom inte att begränsa temperaturen för elpatron, just för att det bara går bestämma hur mycket HÖGRE än börvärde den kan gå.

[ORAKLET]

Nu har du missuppfattat det Rickard,  VP blir ingen elpanna  inte ens en R407c blir det om man bygger det korrekt.

Med R134a så klarar vi som sagt 72 med kompressorn,, har vp förutsättningar så får vi verkligen ut den tempen ur den Thumbsup

[Smurfen.]

Har man ett behov av så hög framledning skulle jag byta några radiatorer. Men 70 grader med hjälp av elpatron ska en 1245 fixa bara inte returen går över 58 grader.

[Rickard]

Ska man konvertera till annat radiatorsystem,  det gÃ¥r ju inte att bara byta radiatorer och tro att det blir kalas direkt, rören mÃ¥ste ocksÃ¥ anpassas.
Då kostar det runt 6500 per radd ,ja, schablonmässigt.

10000   skillnaden mellan en G2 8 och en Viessmann 8.   

Allt sånt här anpassas ju såklart till varje hus.

Nu gällde detta en befintlig anläggning, det kostar naturligvis mer att byta ut en viss värmepump mot en Viessman, läs trådarna innan du svarar, om du nu skall försöka provocera kan du väl försöka ha på fötterna innan du börjar, det är ju helt omöjligt att föra en saklig debatt med någon som ger förslag som inte är möjliga i det ämne som diskuteras.

I de flesta fall kan man flytta om befintliga radiatorer, komplettera med en eller ett par större, eller dra ut en parallell slinga till en eller ett par fläktkonvektorer utan att det blir allt för dyrt - dessutom ger det anläggningen under hela dess livslängd en högre COP än ditt alternativ gör.

Det står dock alla fritt att ta del av olika förslag och göra sin egen bedömning.

[ORAKLET]

Visst kan man göra som du sa, det gÃ¥r fint.  Mitt alternativ har en Ã¥rscop pÃ¥ snitttillverkad temp pÃ¥ 4,58  vad har ditt

[Rickard]

Har man ett behov av så hög framledning skulle jag byta några radiatorer. Men 70 grader med hjälp av elpatron ska en 1245 fixa bara inte returen går över 58 grader.

Elpatron tillför så mycket effekt att det är stor risk att returen går över gränsen, och har den väl gått över gränsen så kommer prioriteringen i styren se till att elpatron stegar upp till max, och kompressorn går on/off tills den löser på driftspressostaten igen.

Är det kallt länge kan värmepumpen arbeta med detta driftsläge i veckor, med katastrofal COP som följd, först när det blir så varmt ute att elstegen börjar gå ut, och kompressorn kan starta utan att gränsen för driftspressostaten eller max retur passeras med kompressor OCH elpatron, först då kommer driften att bli den tänkta igen.

Det är svårt att förstå, och svårt att förklara, men ni får lita på mitt ord, tillverkarnas prioritet är värme i huset, inte optimal drift på värmepumpen.

[Rickard]

Visst kan man göra som du sa, det gÃ¥r fint.  Mitt alternativ har en Ã¥rscop pÃ¥ snitttillverkad temp pÃ¥ 4,58  vad har ditt

Svammel.

[ORAKLET]

inget svammel, dÃ¥ svammlar copeland.  Lägger jag evap där jag vill och suggasöverhettning pÃ¥ 3K samt 8 i underkylning dÃ¥ blir det 4,58 i cop vid den snittillverkade temperaturen som är runt 40 grader.  Jag skrev snittillverkad temperatur.

Vad det sedan blir på ett år beror ju på massa andra saker, men det blir inte 2 som du tror.

[Rickard]

Det finns inte en levande själ i detta forum som ännu presenterat ett årsmedel-COP på mer än 4.0, därför skriver jag som jag gör. Svammel
Teoretiskt har jag antagligen ett COP på 4,7, men det är ju inget som jag anför som fakta i forumet.

[Legless]

Hej!

I mitt fall är det ingen risk att pumpen går över till att bli en elpanna då kompressorn inte orkar få upp framledningstemperaturen högre än ca 59 grader (jag skulle tro att få "normaldimensionerade" pumpar får upp framledningstemperaturen i 65 grader i värmeproduktion). Jag har dessutom satt GM för tillskott till -2000 (differens mellan tillsatssteg till 1000) så det skall till långvarig svår kyla för att tillsats skall gå in.
Notera att en 1245:a också bryter på max. differens framledningstemperatur.

Vänligen / Gunnar

[ORAKLET]

Du missar anledningen till varför " mitt förslag" får ett högre COP än vad du tror. Läs igen.

Jag bara säger att dett gÃ¥r att fÃ¥ en fin drift i ett sÃ¥ kallat högtemp system. Dessa system gÃ¥r sÃ¥klart sämre än normala system när dessa höga temperaturer krävs, men pÃ¥ ett Ã¥r sÃ¥ kanske man ska tillverka 3-4 grader mer än i ett vanligt system, mer är det inte. DÃ¥ vet vi att vi har ungefär en 100000 att "leka med" för detta är vad raddarna kostar typ.  10000 i dyrare VP, 10000 mer i borrhÃ¥l (evaporeringstempen jag nämnde) och säg 15000 i tank.  35000 kr extra och du fÃ¥r ett system som funkar sÃ¥ gott som lika bra som ett vanligt system. Sedan har man pengar över till en all inclusive pÃ¥ Canarias, medan röris fixar din BVP Thumbsup  Kanske att du kan ha en ny TV ocksÃ¥ när du kommer hem

Gunnar, det kvittar att dina maskin bara kommer upp i 59 den kan bli en elpanna ändÃ¥ om man har otur. Spetsen kommer efter kondensor och har man otur sÃ¥ blir returen för hög. Om man har otur    

[Legless]

Oraklet:

Min tanke bakom att sätta GM till -2000 för tillskott är att det aldrig skall gå in. Under en längre tids svår kyla (har inte inträffat ännu den här vintern) blir jag helt enkelt tvungen att hålla ett öga på GM och höja värdet (-130 för kompressordrift i mitt fall) om det skulle närma sig -2000.

Vänligen / Gunnar

[Lexus]

inget svammel, dÃ¥ svammlar copeland.  Lägger jag evap där jag vill och suggasöverhettning pÃ¥ 3K samt 8 i underkylning dÃ¥ blir det 4,58 i cop vid den snittillverkade temperaturen som är runt 40 grader.  Jag skrev snittillverkad temperatur.

Vad är deltaT över kondensorn med 8° underkylning?

[ORAKLET]

Detta är ett fiktivt exempel och jag tog bara av Danfoss stipulerade värden och lade in i programmet.

Men för att svara pÃ¥ din frÃ¥ga  sÃ¥  Kondenserar jag i 40, skickar ut 41 fÃ¥r tillbaka 32 och min vätska ligger här pÃ¥ 33 sÃ¥ det borde dÃ¥ vara mer riktigt att skriva 7 i UK dÃ¥ blir COP 4,55 och inte 4,58   jag fÃ¥r tillbaka sÃ¥ kallt eftersom jag vill köra 20 i DT vid dut och nu uppskattar jag att vi kanske har 9 i DT

Vi tar 5 dÃ¥    4,48   och sÃ¥ tar vi dem 1K som behandlades i en annan trÃ¥d här borde det ju bli katastrof COP och ja det blir det 4,35 

Hur ser det ut pÃ¥ IVT maskinerna? Vilken SGÖH ,TGÖHoch UK brukar dessa fÃ¥?  Roligt att jämföra studs   Det var pÃ¥ vippen att jag blev en del av den organisationen ett tag, och det vore kul att att veta om jag gjorde bort mig igen         

[Rickard]

Hej!

I mitt fall är det ingen risk att pumpen går över till att bli en elpanna då kompressorn inte orkar få upp framledningstemperaturen högre än ca 59 grader (jag skulle tro att få "normaldimensionerade" pumpar får upp framledningstemperaturen i 65 grader i värmeproduktion). Jag har dessutom satt GM för tillskott till -2000 (differens mellan tillsatssteg till 1000) så det skall till långvarig svår kyla för att tillsats skall gå in.
Notera att en 1245:a också bryter på max. differens framledningstemperatur.

Vänligen / Gunnar

I de flesta fallen föreligger ingen risk för att eltillskott skall gå in, om installatör och/eller anläggningsägare har engagerat sig i anläggningen.
Om installatör/anläggningsägare INTE engagerar sig i anläggningen är det dock mycket vanligt att värmepumpen blir en ren elpanna vid låga utetemperaturer - vilket naturligtvis är katastrof.
Nu vet jag inte hur tillverkarna gör på sina maskiner idag, men när jag installerade min maskin var default värde på kurvan 9, vilket medför att värmepumpen blev till en elpanna vid -20 grader (lite beroende på radiatorsystem och huruvida man använde sig av termostater eller ej) vilket naturligtvis i en stor del av landet är en total katastrof.
Det finns tusentals värmepumpar som tuffar på med default inställningar, där kunderna låter sina radiatortermostater reglera rumstemperaturen, och där värmepumpen blir en ren elpanna vid ca -20 graders utetemp.

För att förtydliga, även om värmepumpens kompressor bara kan driva upp temperaturen till 50 grader pÃ¥ egen hand kommer en felaktigt inställd kurvlutning att innebära att eltillskott gÃ¥r in och driver upp tempen till den temp som reglerdatorn begär, och p.g.a den prioritering som tillverkarna gjort sÃ¥ kan detta resultera i en värmepump som i veckor gÃ¥r  med max eltillskott kontnuerligt, och där kompressorn bara korta stunder gÃ¥r igÃ¥ng, för att stoppa sÃ¥ snart den nÃ¥r max framledningstemp, max returtemp eller löser pÃ¥ driftspressostaten.

[ORAKLET]

Ja så är det Rickard

[Lexus]

Detta är ett fiktivt exempel och jag tog bara av Danfoss stipulerade värden och lade in i programmet.

Men för att svara pÃ¥ din frÃ¥ga  sÃ¥  Kondenserar jag i 40, skickar ut 41 fÃ¥r tillbaka 32 och min vätska ligger här pÃ¥ 33 sÃ¥ det borde dÃ¥ vara mer riktigt att skriva 7 i UK dÃ¥ blir COP 4,55 och inte 4,58   jag fÃ¥r tillbaka sÃ¥ kallt eftersom jag vill köra 20 i DT vid dut och nu uppskattar jag att vi kanske har 9 i DT

Vi tar 5 dÃ¥    4,48   och sÃ¥ tar vi dem 1K som behandlades i en annan trÃ¥d här borde det ju bli katastrof COP och ja det blir det 4,35 

Hur ser det ut pÃ¥ IVT maskinerna? Vilken SGÖH ,TGÖHoch UK brukar dessa fÃ¥?  Roligt att jämföra studs   Det var pÃ¥ vippen att jag blev en del av den organisationen ett tag, och det vore kul att att veta om jag gjorde bort mig igen         

Nu redigerade du inlägget, innan jag hann kommentera. 

Jag hade ju laddat för skott nämligen, och det var väl det du kände skulle ske. 

[ORAKLET]

Mmm   det vet jag inte   vad menar du nu 

[Rickard]

Nu har du missuppfattat det Rickard,  VP blir ingen elpanna  inte ens en R407c blir det om man bygger det korrekt.

Med R134a så klarar vi som sagt 72 med kompressorn,, har vp förutsättningar så får vi verkligen ut den tempen ur den Thumbsup

Visst kan man göra som du sa, det gÃ¥r fint.  Mitt alternativ har en Ã¥rscop pÃ¥ snitttillverkad temp pÃ¥ 4,58  vad har ditt

Detta är ett fiktivt exempel och jag tog bara av Danfoss stipulerade värden och lade in i programmet.

Men för att svara pÃ¥ din frÃ¥ga  sÃ¥  Kondenserar jag i 40, skickar ut 41 fÃ¥r tillbaka 32 och min vätska ligger här pÃ¥ 33 sÃ¥ det borde dÃ¥ vara mer riktigt att skriva 7 i UK dÃ¥ blir COP 4,55 och inte 4,58   jag fÃ¥r tillbaka sÃ¥ kallt eftersom jag vill köra 20 i DT vid dut och nu uppskattar jag att vi kanske har 9 i DT

Vi tar 5 dÃ¥    4,48   och sÃ¥ tar vi dem 1K som behandlades i en annan trÃ¥d här borde det ju bli katastrof COP och ja det blir det 4,35 

Hur ser det ut pÃ¥ IVT maskinerna? Vilken SGÖH ,TGÖHoch UK brukar dessa fÃ¥?  Roligt att jämföra studs   Det var pÃ¥ vippen att jag blev en del av den organisationen ett tag, och det vore kul att att veta om jag gjorde bort mig igen         

72 graders vbf med 40 graders kondensering, är det verkligen möjligt, eller är det jag som blandar ihop olika diskussioner i samma tråd?

[ORAKLET]

Du blandar ihop det.  72 fram blir det ju bara i absolut nödfall  alltsÃ¥ vid DUT.   Inte vid 40 i kondensering, men det vore grymt

Det kan vara svÃ¥rt att hÃ¥lla isär aallt tjatter  det tycker jag med

[Lexus]

Mmm   det vet jag inte   vad menar du nu 

Du svarade först på deltaT över kondensorn var 8° samt underkylningen var 8°.

Mitt tänkta svar:
Oj, 8° underkylning och deltaT 8°.
Oj igen...för då är hela kondensorn vätskefylld.

Men nu har du ändrat dig till 7° underkylning, så vi får väl sänka nivån lite i kondensorn.

Men du kanske har hängt pÃ¥ en separat underkylare. 

[Rickard]

Du blandar ihop det.  72 fram blir det ju bara i absolut nödfall  alltsÃ¥ vid DUT.   Inte vid 40 i kondensering, men det vore grymt

Det kan vara svÃ¥rt att hÃ¥lla isär aallt tjatter  det tycker jag med

Men jag hoppas du förstår varför jag anser att du svamlar när du svarar på det sättet, och dessutom inte ber om ursäkt för dina sakfel som jag helt riktigt anser vara svammel.
Om du nu skall provocera vore det klädsamt om du höll dig till sanningen, och när du svävar ut och blir "påkommen" med att svamla vore det klädsamt om du också erkände det utan krusiduller.
I detta fall får du det att framstå som att jag blandat ihop det, när sanningen är att det är du som svamlat.
Fast å andra sidan är det väl din största drivkraft för att vara aktiv i detta forum, att försöka framställa mig som okunnig lekman som tror sig veta nåt, typ.

Skulle det faktiskt vara jag som blandat ihop olika diskussioner i denna tråd så ber jag i alla fall om ursäkt.

[rfolmer]

Det som löser problemet är att:

1. Öppna alla termostater
2. Strypa in adekvata grundflöden över varje enskild radiator (deltaT över radiatorn ca 5-10 grader)
3. Om möjligt, efter injusteringarna, sänka kurvlutningen
4. Höj max returtemp
5. Höj max framledningstemp

Om inte heller detta hjälper måste man öka den värmeavgivande ytan, fler eller större radiatorer, en eller ett par fläktkonvektorer - är lösningar som med relativt små insatser kan göra att det hela fungerar problemfritt.

Rickard, kan du vara snäll o förklara punkt 2 där? Jag antar att du menar att man stänger termostaten för att få deltat att sänka till 5-10?
Är det för att undvika att en radiator tar all värme?

[Rickard]

Ofta finns det en grundflödesventil som sitter under/innanför termostaten, på danfoss-koppel går dessa vrida på för hand, på andra koppel kan man behöva ett verktyg.
Om det inte finns någon grundflödesventil kan man justera grundflöde (maxflöde) på trimventilen som brukar sitta på returledningen till rörsystemet.
Om du inte vet vilken typ av koppel eller vilka typer av justeringsmöjligheter du har kan du ta ett par bilder på radiator/koppel och bifoga.

Tanken med att strypa in grundflöden är att minimera risken att för stort flöde går över en enskild radiator, ller att så litet flöde går överdemsamma att uteffekten blir för låg, vilket i sin tur gör att man måste ställa upp kurvlutningen för att få tillräckligt varmt i det specifika rummet.
Det rum vars radiator/radiatorer är klenast (eller för mycket strypt) avgör den lägsta kurvlutning man kan ställa in på värmepumpen och är alltså helt avgörande för totalekonomin på värmepumpen.

Danfosskoppel kan justeras 1-7/N
Små radiatorer (typ på lilla toaletten) skall stå på 1-3
Medelstora radiatorer skall ställas in på ca 3-5
Stora radiatorer, typ garage, skall ställas in på ca 5-7/N

[ORAKLET]

Jaa  vi mÃ¥ste ju skriva doktorsavhandlingar för att vissa personer inte ska attackera allt, eller har ni sÃ¥ svÃ¥rt att förstÃ¥?
Kondenserar jag i 40 och har en tät process så får jag ut 41. DT över radd är 9 och jag får då 32 tillbaka. Har jag nu fullkondensering och en väl fylld maskin ligger min vätska på 33 alltså 1 grad över VBR. Då har jag underkylning på 7K
i detta FIKTIVA exempel som jag bara hittar på i huvudet just precis nu.

Är det verkligen sÃ¥ svÃ¥rt för er att förstÃ¥ att man sÃ¥ att säga höftar till värden?  Jag missade 1K i underkylning samt 0,03 i cop  - ja dÃ¥ mÃ¥ste vi hacka direkt

Nej jag har inte som mission att jaga dig Rickard, jag försöker fÃ¥ människor att förstÃ¥ att det inte behöver vara sÃ¥ som du ger sken av, att man mÃ¥ste riva ut högtempsystem, termostater är farliga, alla installatörer vill bara ta era pengar och dra. 

Man mÃ¥ste inte göra nÃ¥got alls egentligen, man kan fÃ¥ ett HT system att funka om man vill, man kan hänga pÃ¥ fläktkonvektorer, man kan byta och skifta raddar etc etc  Man mÃ¥ste inte ha en tank alltid, det finns en uppsjö av kompromisser, ALLT hänger pÃ¥ hur den som ska ha anläggningen vill ha det.

Hur har jag provocerat, jag skriver inte att du gör gratis jobb hos folk för att ligga bra till pÃ¥ forumet när den du gjorde jobb hos hÃ¥ller med dig i allt, eller?  Jag har inget intresse att framställa dig eller nÃ¥gon annan som okunnig, vad tjänar jag pÃ¥ det    

Varför svarar du inte pÃ¥ min frÃ¥ga Lexus??   Istället för att bara hacka pÃ¥ mig,  vet du inte svaret?

 

[Rickard]

Att hålla sig till ämnet och redovisa exempel som är relevanta i den diskussion som förs är väl inte att begära för mycket?
Föst skriver du att man kan köra en R407C-maskin 72/65, och sedan att den vid denna temp ger 4.58 i COP, och eftersom det inte stämmer, i praktiken i alla fall, så vidhåller jag att du antingen svamlar eller vill få mig att framstå som okunnig.
När jag/lexus sedan ber om en förklaring så kryper det fram att den COP:n gäller vid 40/32.

Har du ingen som helst förståelse för att man reagerar?
Eller anser du att rena felaktigheter skall få ligga kvar oemotsagda i ett forum som bygger på att försöka redovisa relevanta siffror i mesta möjliga inlägg?

[ORAKLET]

Du skojar med mig nu    Jag sa INTE att R407c  gÃ¥r 72-65  L Ä S
Och jag sade sedan att SNITT tempen SNITTET pÃ¥ vad vi tillverkar pÃ¥ ett Ã¥r i SNITT alltsÃ¥,  är 40 i ett HT system INTE 72

[Rickard]

OK, missade att du talade om snittemp (i en tråd om max framledningstemp)
COP i mitt alternativ blir väl antagligen bara en aning högre än i ditt alternativ, och billigare att åstadkomma.
Fast årsmedel-COP hänger på så mycket mer än max framledningstemp, och då främst att värmepumen aldrig någonsin får bli en elpanna.

[ORAKLET]

Japp där är vi överrens.     Jag visra bara att det finns alternativa lösningar, massor av lösningar

[Lexus]

Varför svarar du inte pÃ¥ min frÃ¥ga Lexus??   Istället för att bara hacka pÃ¥ mig,  vet du inte svaret?

Hur ser det ut pÃ¥ IVT maskinerna? Vilken SGÖH ,TGÖHoch UK brukar dessa fÃ¥?  Roligt att jämföra    Det var pÃ¥ vippen att jag blev en del av den organisationen ett tag, och det vore kul att att veta om jag gjorde bort mig igen

       

Jag får inte röra manometerstället, så jag har ingen aning.

Däremot kan jag mäta spänning, ström och deltaT, vilket jag känner är en tillräcklig referens för att avgöra om kompressorn ger den effekt som är utlovad av produktbladet.

Hackar jag pÃ¥ dig? 

[ORAKLET]

Det kändes så
Men visst, vi har ju en typ av hatkärleks förhållande

Det är riktigt synd att du inte kan mäta grejerna, vorde intressant på riktigt att jämföra med andra fabrikat.

[rfolmer]

Ofta finns det en grundflödesventil som sitter under/innanför termostaten, på danfoss-koppel går dessa vrida på för hand, på andra koppel kan man behöva ett verktyg.
Om det inte finns någon grundflödesventil kan man justera grundflöde (maxflöde) på trimventilen som brukar sitta på returledningen till rörsystemet.
Om du inte vet vilken typ av koppel eller vilka typer av justeringsmöjligheter du har kan du ta ett par bilder på radiator/koppel och bifoga.

Rickard, jag känner inte igen riktigt det du skriver, och ser inget som liknar en ventil - vi fÃ¥r ta det frÃ¥n början. Jag har tvÃ¥ typer av raddar. Bifogar bilder pÃ¥ bÃ¥da. Du kanske kan t o m antyda var jag ska mäta diffen? Tack!!  Thumbsup

[Remo]

Ser att det är ettrörssystem svårt att mäta diffen jag skulle föreslå dessa ställen.
Om man mäter röret nedanför kopplet blir det inte riktigt rätt för att en delflöde
GÃ¥r rakt igenom kopplet.

[Rickard]

Dom där känner jag inte igen, vet inte om eller hur man ställer grundflödet över dessa.
Med lite tur har du bra diff, och behöver inte strypa in grundflödet.
Se bara till att köra med helt öppna termostater när du mäter, och kompressorn måste gå hela tiden.

[rfolmer]

NÃ¥ ja, har jag tur, sÃ¥ stämmer inte differna, och slipper jag investera i raddar...   
Ska alla radiatorer ha möjligheten att justera grundflödet??

[Rickard]

Nja, i enrörssystem brukar det vara någon form av strypbricka som lägger ett difftryck över radiatorn, vilket i sin tur skall ge adekvat deltaT.
Mät deltaT in/ut ur radiatorn när kompressorn går kontinuerligt, ligger difftempen på alla radiatorer på mellan 5 och 10 grader är det OK, ligger det under 5 grader bör du försöka strypa flödet, ligger det över 10 grader bör du försöka öka flödet över radiatorn.

Fast jag skall villigt erkänna att jag inte är så kompetent på enrörs-system, hoppas att jag blir rättad om jag har fel.

[Smurfen.]

Borde man inte mäta diffen över hela slingan och justera den till 5-10 grader är det många raddar på samma slinga blir det inte mycket diff på varje.

[Lexus]

Borde man inte mäta diffen över hela slingan och justera den till 5-10 grader är det många raddar på samma slinga blir det inte mycket diff på varje.

Det är max 30-35% av flödet som går genom radiatorn.

[Smurfen.]

Ja då blir det annat läge

[rfolmer]

Smurfen, du som kan 1245:n så bra: visst går det inte att ställa in max retur?
Det är 58 som gäller, punkt slut?

[Smurfen.]

Smurfen, du som kan 1245:n så bra: visst går det inte att ställa in max retur?
Det är 58 som gäller, punkt slut?

Ja vad jag vet sÃ¥ men finns det nÃ¥n anledning att begränsa returen mera än sÃ¥ 

[rfolmer]

Nja, i enrörssystem brukar det vara någon form av strypbricka som lägger ett difftryck över radiatorn, vilket i sin tur skall ge adekvat deltaT.
Mät deltaT in/ut ur radiatorn när kompressorn går kontinuerligt, ligger difftempen på alla radiatorer på mellan 5 och 10 grader är det OK, ligger det under 5 grader bör du försöka strypa flödet, ligger det över 10 grader bör du försöka öka flödet över radiatorn.

Idag fick jag min fina nya IR termometer, och nu har jag mätt alla diffar.
PÃ¥ elva stycken raddarna ligger den mellan 1 och 2 grader. PÃ¥ de andra fem ligger den mellan 3-4 grader.
Alldeles för lågt alltså enligt Rickards riktlinjer. (Diffen över hela systemet (bt3-bt2) ligger på 7 grader, så grundflödet är OK (100% pumphastighet)).

Förklarar detta min branta kurva ??

[Rickard]

Om totala deltaT är 7 grader så har du ju så att säga "rätt" deltaT, för att värmepumpen skall gå så effektivt som möjligt.
Att kurvan är brant beror inte på deltaT utan på att du har ett för klent radiatorsystem, som kräver hög framledningstemp för att orka hålla huset varmt.

Du bör dock kolla mer noga på dina radiatorer, som regel finns det 2-4 separata enrörsslingor i ett enrörssystem, och du bör försöka se till att balansen mellan slingorna är bra, så att inte alla radiatorer med hög deltaT ligger i samma slinga.

[rfolmer]

Jo, det finns tre slingor.
Men ingen av raddarna har mer än 4 grader diff över dem, och de allra flesta bara 1-2 grader. Ska de inte strypas??? Eller blir den totala deltaT för stor om alla radiatorerna strypas? Pumpen går ju redan på max hastighet.

[Rickard]

DeltaT över värmepumpen skall vara ca 5-10 grader, 7 grader är som regel helt OK.

[rfolmer]

Det som löser problemet är att:

1. Öppna alla termostater
2. Strypa in adekvata grundflöden över varje enskild radiator (deltaT över radiatorn ca 5-10 grader)
3. Om möjligt, efter injusteringarna, sänka kurvlutningen
4. Höj max returtemp
5. Höj max framledningstemp

Om inte heller detta hjälper måste man öka den värmeavgivande ytan, fler eller större radiatorer, en eller ett par fläktkonvektorer - är lösningar som med relativt små insatser kan göra att det hela fungerar problemfritt.

Vänta, nu får vi backa lite. Problemet är att jag behöver en framledningstemp på ~58 grader vid -10C ute.
Håller på att följa dina instruktioner ovan. Har bara kommit till punkt 2 så länge. Konstaterar att diff över varje enskilt radiator är bara 1-2 grader i de flesta fall.
Så det kvarstår att jag måste strypa varje enskild radiator?
(Och när jag är klar med det, justerar jag cirk pumpen så att den totala diffen över systemet är 5-10 grader.)
Eller?

[Rickard]

I ett enrörssystem spelar deltaT över varje enskild radiator mindre roll (bara den inte är för stor = mer än 10 grader).
I ett tvårörssystem skall den vara 5-10 grader över varje enskild radiator.
Det viktiga är som jag sagt tidigare att deltaT över värmepumpen ligger i intervallet 5-10 grader, och att alla radiatorer är varma.

Har du alla radiatorer varma från topp till botten, men trots detta inte får upp värmen med lägre framledningstemp så måste radiatoreffekten ökas genom att du flyttar om/komplettera med fler eller större radiatorer.
Eller måste och måste.
Om elpatron släcker kompressorn så bör man göra något åt radiatorsystemet, eller spetsa med direktel direkt i lokalen i stället för via elpatron.
Det är mycket olämpligt, och dyrt, att låta elpatron höja vb-f så mycket att kompressorn löser ut på driftspressostaten.

[rfolmer]

Tack, då klarnade det.
FÃ¥r satsa pÃ¥ minst tvÃ¥ extra raddar pÃ¥ nedervÃ¥ningen gissar jag. Bra att ha det utrett!