Ämne: Diplomat med trasig display

[Blåhuset]

Jag har en ca 8 år gammal Diplomat D10 som börjat visa lite märkliga felsymptom. Det är displayen och lysdioden som inte beter sig enligt regelboken. Displayen är vid spänningstillslag helt blank med grön bakgrundsbelysning men inga tecken. Efter ett tag kommer så något som påminner om vanliga utseendet, men det kan också vara en till bild samtidigt. T.ex. någon meny. Oavsett vilket, så hjälper det inte att trycka på någon av de fyra knapparna. Ingen respons. Lysdioden är ibland helt mörk, ibland blinkar den till en halv sekund följt av 10-20 sekunders paus.

Pannan i sig fungerar, och jag har Thermia Supervision anslutet som visar god funktion med rimliga värden på tempgivare och pumpstatus mm. Av säkerhetsskäl (trådlöst nätverk) så har jag knappat in styrdatorn till att vara read-only, så jag kan bara läsa från, inte skriva till, pannan. Så länge pannan går så är det ju ingen panik, men jag vill gärna kunna ändra på saker framöver.

Styrkortet är det gamla vanliga?  901510. Brukar dessa gÃ¥ sönder? Kostnad för byte, alternativt rimligt lätt att reparera? Ett visst sinne för elektronik har jag men inte VP i allmänhet sÃ¥ jag vill gärna veta att det är styrkortet innan jag gÃ¥r igÃ¥ng.

[Tobocop]

Traditionellt displaykortsproblem. Har inte priset här och nu, men det är inga jättesummor det handlar om.

[Jaguar68]

Jag har en Duo 16 (installerat 2004) som hade det problemet på hösten 2010. Kostade 810 kr för kortet och 2500 i alt för installationen.
Det var mycket simpelt och fixas lätt själv.

[Blåhuset]

Jag beställde nytt displaykort av en Thermia-representant, fick ge 2000 för det! Å andra sidan installerade jag det själv, och sparade därigenom 2500 kr? Dvs nettovinst på totalt (2500+810) - 2000 = 1300 kr Alltid kul att försöka lura sig själv med att ha gjort en god affär.

[DKT]

Framförallt gjorde din åf en bra affär. 1200:- netto på en minuts jobb.

[ORAKLET]

Hur fÃ¥r du det till 1200 spänn i vinst om han betalade 2000 för kortet,  kostar kortet 800 alltsÃ¥ och Ã¥f:n la pÃ¥ 1200 eller??

Du som verkar ha koll pÃ¥ vad grejerna kostar DKT  vad fÃ¥r jag ge för en TWC modul till en robust 35  samt 6 st pt1000 givare?   

[DKT]

Hur fÃ¥r du det till 1200 spänn i vinst om han betalade 2000 för kortet,  kostar kortet 800 alltsÃ¥ och Ã¥f:n la pÃ¥ 1200 eller??

Du som verkar ha koll pÃ¥ vad grejerna kostar DKT  vad fÃ¥r jag ge för en TWC modul till en robust 35  samt 6 st pt1000 givare?   

Även om jag har ganska bra koll på vad grejerna kostar så hade jag inte kollat upp displaykortet när jag skrev utan byggde resonemanget på att någon annan tidigare i tråden prövade 810 spänn.
9661 resp 160. Om du avser anliggningsgivare.

[ORAKLET]

Hmm  jag har inte alls dem priserna.  Det stämmer inte alls med vad jag har, kanske har jag fel prislista eller ocksÃ¥ har du det

[DKT]

Beats me. Den jag läste på är från april. Men det spelar ingen roll. Du ville bara kolla om jag verkligen hade koll på priserna. Nu vet du.

[ORAKLET]

Nu är du lite konspiratorisk De priser jag har överrensstämmer inte med dem du angett.  Mer än sÃ¥ är det inte

Hur som helst så skulle jag inte tjänat 1200 på en minut om köpt ett displaykort av mig, långt ifrån.

[Blåhuset]

Intressant hur det kan svänga. "Tobocop" beskrev priset som "inga jättesummor", och 2000 betraktar jag som överkomligt eftersom jag inte visste annat. Sedan läser jag om priser under 1000-lappen, och dÃ¥ framstÃ¥r ju mitt pris som ett översaltat ockerpris. Jag har numera en svartlistad Ã¥f i min adressbok. Men pannan fungerar nu och jag är nöjd med det och glömmer resten. 

[DKT]

Intressant hur det kan svänga. "Tobocop" beskrev priset som "inga jättesummor", och 2000 betraktar jag som överkomligt eftersom jag inte visste annat. Sedan läser jag om priser under 1000-lappen, och dÃ¥ framstÃ¥r ju mitt pris som ett översaltat ockerpris. Jag har numera en svartlistad Ã¥f i min adressbok. Men pannan fungerar nu och jag är nöjd med det och glömmer resten. 

Observera att mitt resonemang helt byggde på Jaguars uppgift ovan om att kortet kostade 810:-. Jag har inte med det i min prislista och enligt oraklet stämmer det inte.

[ORAKLET]

Nej det stämmer inte, 1560 plus moms  blir inte 810   SÃ¥ svartlistningen kanske skulle hävas

[Volvo245GLT]

..Eller så kunde man bytt den defekta kondensatorn (t.ex..) på kortet för 5 spänn?

Retar mig lite på att "reparation" idag ofta går ut på att byta ut hela kretskort och moduler, oftast till en stor kostnad för kunden.
Men antagligen billigare det idag än att lägga nån timmes jobb på felsökning, reparation och funktionstest av något som man istället byter ut på ett par minuter...

[torbjorn_forsman]

Displaykortet i Thermia Diplomat matas med 18 V AC från en av de två ingjutna transformatorerna på styrkortet. Den spänningen halvvågslikriktas på displaykortet. Två olika likriktare som levererar positiv respektive negativ spänning efter vederbörlig glättning och stabilisering. Den positiva spänningen regleras ner till 5 V som matar microcontrollern och displayens inbyggda controller, medan den negativa spänningen används som bias för kontrastreglering.
Eftersom det bara är halvvågslikriktning så är det mycket viktigt att elektrolytkondensatorerna på kortet är i bra skick och det förvånar mig inte om man måste byta dem med sådär 5 eller 10 års intervall för att allt ska fungera bra.

På styrkortet används helvågslikriktning så det fortsätter nog fungera även med kondensatorer i sämre skick, men om man nu börjar få problem med torkade elektrolyter så är det nog ändå lämpligt att byta alla sådana på alla kretskort i värmepumpen när man ändå håller på. Tantalkondensatorer (jag tror det finns en sådan som används för att filtrera mätvärdet från utegivaren) åldras inte på samma sätt och behöver inte bytas i förebyggande syfte.

[DKT]

Displaykortet i Thermia Diplomat matas med 18 V AC från en av de två ingjutna transformatorerna på styrkortet. Den spänningen halvvågslikriktas på displaykortet. Två olika likriktare som levererar positiv respektive negativ spänning efter vederbörlig glättning och stabilisering. Den positiva spänningen regleras ner till 5 V som matar microcontrollern och displayens inbyggda controller, medan den negativa spänningen används som bias för kontrastreglering.
Eftersom det bara är halvvågslikriktning så är det mycket viktigt att elektrolytkondensatorerna på kortet är i bra skick och det förvånar mig inte om man måste byta dem med sådär 5 eller 10 års intervall för att allt ska fungera bra.

På styrkortet används helvågslikriktning så det fortsätter nog fungera även med kondensatorer i sämre skick, men om man nu börjar få problem med torkade elektrolyter så är det nog ändå lämpligt att byta alla sådana på alla kretskort i värmepumpen när man ändå håller på. Tantalkondensatorer (jag tror det finns en sådan som används för att filtrera mätvärdet från utegivaren) åldras inte på samma sätt och behöver inte bytas i förebyggande syfte.

Det där låter ju lätt. Har du några artikelnummer på Elfa? Lödkolv har jag ju.

[torbjorn_forsman]

Det där låter ju lätt. Har du några artikelnummer på Elfa? Lödkolv har jag ju.

Nej, sÃ¥ väl har jag inte dokumenterat korten. Men jag har för mig att det mesta är ytmonterade aluminiumelektrolyter av standardtyp, det bör vara ganska lätt gjort att snoka upp motsvarande typer hos Elfa eller Farnell. Se till att bÃ¥de kapacitans och diameter är samma som original, och märkspänningen lika original eller högre. Om det är trÃ¥ngt pÃ¥ höjden kan det vara bra att hÃ¥lla koll pÃ¥ de nya kondensatorernas höjd ocksÃ¥. Det finns ingen anledning att använda dyra "lÃ¥g-ESR" -typer, men för att fÃ¥ lÃ¥ng livslängd bör man om möjligt välja kondensatorer som tÃ¥l 105  ºC.
Om gamla kondensatorer har börjat läcka så är det bra att tvätta bort elektrolytresterna från kortet innan den nya monteras.

[Tobocop]

 
SÃ¥na svar gillar jag. Är det de som kallas nörd? 

men för att fÃ¥ lÃ¥ng livslängd bör man om möjligt välja kondensatorer som tÃ¥l 105 ºC  .

Det är nog där problemet ligger, för enligt Thermia tålde inte de korten värme. Nu är de bytta mot ett annat. Thumbsup

[fatle71]

Nej, sÃ¥ väl har jag inte dokumenterat korten. Men jag har för mig att det mesta är ytmonterade aluminiumelektrolyter av standardtyp, det bör vara ganska lätt gjort att snoka upp motsvarande typer hos Elfa eller Farnell. Se till att bÃ¥de kapacitans och diameter är samma som original, och märkspänningen lika original eller högre. Om det är trÃ¥ngt pÃ¥ höjden kan det vara bra att hÃ¥lla koll pÃ¥ de nya kondensatorernas höjd ocksÃ¥. Det finns ingen anledning att använda dyra "lÃ¥g-ESR" -typer, men för att fÃ¥ lÃ¥ng livslängd bör man om möjligt välja kondensatorer som tÃ¥l 105  ºC.
Om gamla kondensatorer har börjat läcka så är det bra att tvätta bort elektrolytresterna från kortet innan den nya monteras.

Takk for verdifull hjelp Jeg byttet de to kondensatorene på displaykortet, og mitt display virket igjen slik som det skulle. Når jeg likevel var i gang byttet jeg de to kondensatorene på hovedkortet (901510). Totalkostnad kr 25,- + frakt.

Display:
2 stk. 220 µF, Ø6 mm, h 8 mm, 25 VDC, 105 ºC , SMD, ELFA 67-252-99
Hovedkort:
1 stk  220 µF, Ø6 mm, h 8 mm, 25 VDC, 105 ºC , SMD, ELFA 67-252-99
1 stk 470 µF, Ø10 mm, h 20 mm, 50 VDC, 105 ºC, radial, ELFA 67-042-32

Jeg har en Thermia Diplomat 750 2004-mod

[torbjorn_forsman]

Och nu har jag gjort motsvarande kondensatorbyte på föräldrarnas Diplomat D6, även den från 2004.
Värmepumpen gick som vanligt och visade en normal skärmbild på displayen, felet yttrade sig genom att den inte reagerade på knapptryckningar och den gröna lysdioden under displayen var mörk.

Edit: Jag såg att det också sitter tre små hålmonterade elektrolyter på mjukstarten, man kanske borde byta även dem vid tillfälle.

[torbjorn_forsman]

Jag har mätt på de utbytta kondensatorerna från föräldrarnas Thermia samt reservkort från en skrotad likadan värmepump som jag hade liggande.
En av 220 uF-kondensatorerna från föräldrarnas värmepump, tyvärr vet jag inte i vilken position den satt, saknade kapacitans fullständigt, de andra två var i användbart skick men inte mycket mer (kapacitansen 30-40 % under nominellt värde och förlustfaktor kanske dubbelt så stor som för en ny kondensator), de skulle säkert ha torkat ut fullständigt inom något år om de hade fått sitta kvar.
Från reservkorten var alla tre 220 uF halvdana. Värmepumpen som de kommer ifrån var tillverkad 2003 och var troligen i drift till hösten 2010.
470 uF -kondensatorerna från båda värmepumparna hade förlorat ca 25 % av kapacitansen men var i utmärkt skick beträffande förlustfaktor.

[Roffe-roll]

Fick problem med min display på min Thermia Diplomat D8 från 2005. För ca 6 månader sedan började den gröna dioden blinka samtidigt som det var problem med att trycka på knapparna till displayen. Efter ytterliggare ca 3 veckor blev displayen tom och det gick inte att använda knapparna till att styra pumpen. Värmepumpen verkade fungera utan display men jag kunde inte reglera den.
Därefter hittade jag denna trÃ¥d och införskaffade 2 st  220 µF, Ø6 mm, h 8 mm, 25 VDC, 105 ºC , SMD, ELFA 67-252-99, kondensatorer.
Jag bytte ut de gamla kondensatorerna och nu funkar displayen och knapparna som förut.
Stort tack till alla er som har bidragit med era erfarenheter och kunskaper .

Men det var väldigt pilligt att löda pÃ¥ de här kondensatorerna, behöver man löda fast de  ?

[måle10]

Hej! Tyvärr när det gäller displaykortet sÃ¥ är det inget roligt alls för tidigare kunde man köpa kortet och byta själv till en kostnad pÃ¥ 985kr+moms men tyvärr sÃ¥ har displaykortet utgÃ¥tt  och nu byter man ut en hel enhet till en kostnad  :::_)pÃ¥ 3400kr+moms fiR:det ända lilla positiva är om man har ARTIC försäkring som är gällande sÃ¥ ersätter den kostnaden men lyssna med försäkringsbolaget innan annars löd om.

[Edgars.b]

Hi all,

Got the same problem - display shows the picture, but no reaction on buttons pressure and green light under display flashes. As far as I got from Google translated replies, I have to change condensators  on display plate? Change of display card is not an issue, since I have ~8 years old Diplomat TWS and displays for this model are no longer in production. There are substitutes, but those should be adjusted and I expect problems with this.

[Fredrik567]

Edgars,
Start with display card capacitors.
These are very cheap and it looks like they fail commonly.

Best regards
Fredrik

[Blåhuset]

Här har det hänt saker! Min pump har fungerat felfritt efter byte av displaykort så jag har ju knappt varit in här sedan dess. Jag har dock det gamla kortet kvar så vi ska väl få till en reparation nu när ni t.o.m. skrivit ut artikelnumrena. Inte för att det kanske behövs, utan mest för att det går (och insatsen är måttlig).

[jaaktmgi]

Hi everybody!

I've also got the same problem. The device is Thermia Duo 12 from 2005. The LCD display shows the picture but is sort of frozen. There is no reaction on button's pressure and the green LED under display is turned off. The compressor seems to function normally. However power consumption as risen remarkably.
Any hint would be much appreciated!

Thank you in advance,
Jaak

[Fredrik567]

Hi everybody!

I've also got the same problem. The device is Thermia Duo 12 from 2005. The LCD display shows the picture but is sort of frozen. There is no reaction on button's pressure and the green LED under display is turned off. The compressor seems to function normally. However power consumption as risen remarkably.
Any hint would be much appreciated!

Thank you in advance,
Jaak

Hi,
Start to check if you can repair the display card by replacing capacitors, you have a description with photos in another thread.
Your display and button symptoms are exactly the same as I had prior to capacitor replacement.
You need the display and buttons to further investigate why the power consumption has increased!

Best regards
Fredrik

[jaaktmgi]

Thank you for the reply!
Meanwhile I have found the other thread with the photos. I will try to replace the capacitors on the displaycard.

Kind regards,
Jaak

[Macke64]

Hej.
Är det någon som vet vilket protokoll reglerdatorn 901510 använder?

MVH/ Markus

[torbjorn_forsman]

Hej.
Är det någon som vet vilket protokoll reglerdatorn 901510 använder?

MVH/ Markus

Nej, jag tror inte någon har rett ut den saken än. Det är inte heller känt hur arbetsfördelningen är gjord mellan processorn på displaykortet och den på reläkortet.
Om man ser på CTC-värmepumpar och elpannor från ca 2006, som har ett liknande styrsystem, visserligen inte samma konstruktion men helt klart gjort av samma underleverantör, så ligger all "intelligens" på displaykortet, medan reläkortets microcontroller bara fungerar som en slags terminal - slår till de reläer den får order om att slå till och rapporterar in mätvärden från analogingångarna.
En skillnad mellan CTC och Thermia är dock att CTC använder asynkrondata mellan reläkort och display, medan Thermia troligen (dock inte 100 % verifierat) använder I2C.

[Statesman]

 NÃ¥gon som vet om de e dessa som ska bytas, har en diplomat TWS6 frÃ¥n -05.
                                                                                   
 https://www.elfa.se/sv/aluminiumelektrolyter-220-uf-panasonic-automotive-industrial-systems-eeefte221xap/p/16725299?q=67-252-99&page=1&origPos=1&origPageSize=50&simi=97.5

[torbjorn_forsman]

Någon som vet om de e dessa som ska bytas, har en diplomat TWS6 från -05.
                                                                                   
 https://www.elfa.se/sv/aluminiumelektrolyter-220-uf-panasonic-automotive-industrial-systems-eeefte221xap/p/16725299?q=67-252-99&page=1&origPos=1&origPageSize=50&simi=97.5

Din värmepump är ett par år nyare än de Diplomat jag själv har hållit på med. Om det inte har gjorts några ändringar på korten så är det säkert rätt, men för säkerhets skull kan du ju kolla mått och märkning på de gamla kondensatorerna innan du beställer nya.

[Statesman]

De kanske e bäst å göra, tack för svar :-)
En TWS8 va de visst ja hade:-) men e väl säkert samma!

[Statesman]

Nu har ja bytt kondingar på displaykortet och displayen funkar igen, dock utan bakgrundsbelysningen!? men skit samma man e ju inte där å pillar så ofta! Tackar för denna tråden :-)

[JohanBerglund]

Min display har slutat reagera så jag köpte från elfa enligt råd ovan.
De gamla kondensatorerna är märkta med 6D 220 16A och de nya 220 EFT 6GN.
Hoppas detta blir rätt?

Mvh Johan

[Heddan]

Är det någon som vet om Thermia har förbättrat konstruktionen på nyare displaykort, alla som har haft problem verkar ha pumpar som är äldre än 2007. Jag har rått om två pumpar från 2007 och ingen av dom visar än några tendenser till dessa problem...

[JohanBerglund]

Är det någon som vet om Thermia har förbättrat konstruktionen på nyare displaykort, alla som har haft problem verkar ha pumpar som är äldre än 2007. Jag har rått om två pumpar från 2007 och ingen av dom visar än några tendenser till dessa problem...

Min är installerad 2007-12 så sannolikt en 2007a.

[Heddan]

Min är installerad 2007-12 så sannolikt en 2007a.

Det ska man inte vara så säker på när det gäller Thermia, pumpen jag har nu är inköpt och installerad sommaren 2009, men tillverkad 2007.
Vad har du för modell? Tänkte om Optimum-modellerna och nyare är befriade.

[JohanBerglund]

Det ska man inte vara så säker på när det gäller Thermia, pumpen jag har nu är inköpt och installerad sommaren 2009, men tillverkad 2007.
Vad har du för modell? Tänkte om Optimum-modellerna och nyare är befriade.

Är väl bara en vanlig diplomat?

[Heddan]

Min förhoppning får vara att detta är fixat i de nyare modellerna...

Jag vill minnas att min Thermia-installatör sa att han såg att det var en 2007:a på serienumret. Slutet på ditt SN är ju 07179710, och dom 2 första siffrorna i den serien står för tillverkningsår (07) är 2007.
Även jag har 07 som 2 första siffror, fast den är inköpt 2009...

[torbjorn_forsman]

Nu har jag inte själv sett någon modernare Thermiavärmepump, men det kan ju tänkas antingen att man har valt kondensatorer av bättre kvalitet eller att man har gjort om konstruktionen så den blir mindre känslig för dåliga kondensatorer. Ett säkert kännetecken på de äldre värmepumpar som jag har haft kondensatorproblem på, är att det finns två identiskt likadana ingjutna transformatorer på det stora styrkortet.
Det kan vara värt att notera att CTC värmepumpar, som har styrkort utvecklade och tillverkade av samma underleverantör, redan från början tycks ha haft en mindre känslig konstruktion. De fungerar bra trots att kondensatorerna är av samma fabrikat som hos Thermia.

[JohanBerglund]

Ja, vad ska man säga, tack för denna trÃ¥d.   

Fick mina kondensatorer utbytta nu. Displayen fungerar nu klockrent 

Lägger med lite bilder från utbytet.

[Heddan]

Och känslan att man har gjort det själv och sparat flera sköna tusenlappar är underbar.

[matsirom1]

Hej, ytterligare en rapport om ett lyckat hemmabyte. Bytte bara dom två E-lytarna på displayen. Använde samma modell på E-lytar från Elfa/Distrelec som finns på bilden i den andra tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49975.msg582050#msg582050

Det var litet pilligt att ta bort dom gamla. Lödsug och lödpenna hade svårt att få plats samtidigt, så fick värma och mekaniskt lyfta upp kondingarna en sida i taget. Klantade till det på en anslutning och bröt av ledningen på kortet. Så fick skrapa lite och lägga en extra sträng med lödtenn för att få till det.

M.a.o tips härifrån är att vara försiktig när man lyfter bort dom gamla.

Och/men - en härlig känsla att det funkade sen, och spara dom tusenlapparna på ett nytt kort och servicehjälp.
Tack! alla som gett input och bilder m.m. - suveränt!

[Turo Heikkinen]

Writing in English, as my svenska has been a somewhat less used, and Thermias are sold outside Sweden too.

Another success story, with a 2006 Thermia Duo 10. As a PoC used two 470 uF 50 V through-hole caps, when it worked fine measured voltages and accordingly replaced by smaller 220 uF 25 V (positive, near down button) and 16 V (negative, near right button) through-hole caps suitably positioned on their sides. Plenty of room for fitting those bigger through-hole elcaps that way, stable enough setup to not need even hot glue, and doesn't need to be pretty inside. Guess those 470 u caps would have fit there as well, but would have needed to be re-installed properly anyway. Pretty much any good condition elcaps with at least 220 uF and 25 Volts (negative side can do with a 16 V one) should be OK.

Detached one pad of the SMD elcaps while desoldering, luckily the ground side for which I found a better place at the down button's feet. If done again, I'd add some solder to the SMD pads, heat them with two soldering irons (or tweezers, if powerful enough) at once and avoid bending.


Thermia really should repair these for free, I have had Canon replace camera image sensors and Onkyo replace an amplifier digital board years after warranty expired as they had too quickly aging components, even if those products have much shorter expected life spans than a ground heat pump. Personally I don't care as it was much less hassle to change them myself, but not everybody are electrical engineers having bagfuls of components like capacitors lying around.

BTW, I'm pretty sure the display uses I2C like the ThermIQ ext connector, as there are two wires connected to the PIC's I2C pins, and why would they choose different protocols for two adjacent similar connectors handling similar data traffic? Dunno why those data/clock wires are also connected to the next GPIO pins in the PIC, maybe to keep them from floating. I'll attach the logic analyzer to the display cable next time when I open the case.

[Karl-Johan65]

Tack så hemskt mycket för hjälpen!

Dock har jag insett efter bytet att jag lyckades vända båda kondensatorerna på fel håll. Skärmen funkar dock, förutom bakgrundsbelysningen. Den gröna lampan och knapparna funkar finfint. Tidigare visade skärmen ingenting och lampan var släckt...

Någon som kan förklara varför det funkar med kondensatorer felvända och behöver jag fixa problemet?

[Blåhuset]

Nu var det ett tag sedan jag höll på med hårdvara men om jag minns rätt så har du fått tillbaka funktion pga att du fått tillbaka lite kapacitans för att glätta likspänningen men då du vänt kondingarna fel så kommer de att åldras snabbare då den ekvivalenta serieresistansen (ESR) ökat och därmed uppvärmningen.

[torbjorn_forsman]

Framför allt är det läckströmmen som ökar i en elektrolytkondensator som är felvänd. Vanligtvis brukar det bli gasutveckling och övertryck i en felvänd kondensator så den antingen börjar läcka eller "exploderar" förr eller senare. Så det är nog bäst att så snart som möjligt byta dem igen och den här gången vända dem rätt. En elektrolytkondensator som har utsatts för spänning med fel polaritet mer än några minuter bör man se som permanent skadad och inte försöka återanvända.

[Karl-Johan65]

Tack för svar. Som tur var köpte jag fyra stycken så nu har jag stoppat i reserverna på rätt håll. Bakgrundsbelysning funkar fortfarande inte så antagligen råkade jag förstöra något men det kvittar. Stort tack för tråden!

[dacolonel]

Hej!
Jag har en Duo6 frÃ¥n 2006 och verkar ha fÃ¥tt exakt samma problem. Fungerar den här kondensatorn tror ni? https://www.elfa.se/sv/radiell-elektrolytkondensator-220uf-35-2ua-16v-555ma-panasonic-eeufc1c221/p/30013718 

Eller vet ni någon annan man kan beställa från Sverige? Det blir så meckigt och dyrt från utlandet.

Och en sista fråga. Är det någon som känner till någon firma i Stockholmsområdet som man vågar överlåta löd-jobbet till?
/Ulf.

[torbjorn_forsman]

Den är ju onödigt stor, 35 V märkspänning istället för 16 V som räcker i det här fallet. Och sÃ¥ blir den lite besvärlig att fÃ¥ dit eftersom den är hÃ¥lmonterad.  Sikta pÃ¥ att hitta en ytmonterad elektrolyt med samma diameter pÃ¥ kapseln som originalet (det gÃ¥r sÃ¥klart att fÃ¥ dit hÃ¥lmonterade ocksÃ¥ om man verkligen vill).

Elfa kan man inte handla av sen de köptes upp av holländare, vill man handla elektronikkomponenter lokalt så kan man t ex prova med Kjell & co, Bhiab eller någon av alla firmor som vänder sig till radioamatörer. Nästan som att handla från svenska firmor är ju att handla från kontinentala med svensk webshop, t ex Conrad eller TME.

Vill man inte löda själv så bör vilken gammal tv-reparatör eller televerksgubbe som helst klara det. Eller nån som har gjort lumpen som signalmek eller liknande.

[dacolonel]

Tack Torbjörn mfl.

Jag beställde denna från Elektrokit. Den bör väl funka? https://www.electrokit.com/produkt/el-lyt-220uf-25v-105c-8x11-5mm/

[torbjorn_forsman]

Jo, vill man ha en hålmonterad så blir nog den bra.

Ett tips är att när du löder loss de gamla ytmonterade kondensatorerna, använd två lödkolvar och värm båda paddarna samtidigt, lyft sen bort den gamla kondensatorn med hjälp av lödkolvarna när tennet har smält.

I och med att din värmepump är frÃ¥n 2006 sÃ¥ är det precis i övergÃ¥ngen mellan blyhaltigt och blyfritt lod. Om kretskorten är märkta med RoHS, No Pb eller ett överkryssat Pb sÃ¥ är de förmodligen lödda med blyfritt pÃ¥ fabrik, finns det ingen sÃ¥dan märkning är det antagligen blyat lod. Använd om möjligt samma sorts lod för reparationen som korten är lödda med frÃ¥n början. Om du är tvungen att använda blyfritt lod pÃ¥ ett blyhaltigt kort (blyat lod fÃ¥r inte längre säljas till privatpersoner), sÃ¥ försök suga bort sÃ¥ mycket gammalt lod som möjligt med t ex lödfläta, smält gärna pÃ¥ nytt lod och sug bort en gÃ¥ng extra, innan du löder fast de nya kondensatorerna.  Om man har otur och lyckas fÃ¥ till en blandning av blyat och blyfritt lod som innehÃ¥ller nÃ¥gra enstaka % bly och resten tenn, sÃ¥ kan den bli mycket spröd sÃ¥ lödningarna spricker och lossnar ganska snart.

[dacolonel]

Hej!

Det fungerade ok! Displayen är tillbaka och det går att navigera, dock utan bakgrundsbelysningen. Jag vet inte om bristen på bakgrundsbelysning beror på att lödning blev fel på den ena eller att kompensatorerna var av fel sort. Jag tror jag fick plus och minus rätt. Jag kommer låta det vara nu.
Tack för all hjälp.
Ulf