Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: woodbear
« skrivet: 11 augusti 2015, 19:21:31 »

Jeg har sånn rainshower .. I min porsgrund showerama. Ca 10l vann per minutt. Det skal rekke til 15 min dusj med i250 uten ekstra bereder ifølge ctc. Men flere sier det holder lenger.
Men nå har jeg den tanken.. Kjører i250 igjen på 58/40 nå om sommeren, så stiller jeg sikkert om til 50/40 når det blir kaldere
Min fru og datter liker til tider å dusje lenge.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 11 augusti 2015, 17:57:06 »

Allt beror på hur mycket varmvatten du behöver. Det är billigare att låta EcoAir värma i250 till 50 grader än att låta elpatronerna i beredaren värma vattnet till 65 grader.

Min övre tank, som ju bara kan värmas indirekt av undre tanken (värmeledning genom skiktplåten) eller av elpatronerna, är inställd på 44 grader. Jag har ju EcoAir 107 Polar Edition, och den har mintemp från EcoAir på 40 grader, så den undre tanken pendlar mellan 40-47 om jag inte behöver varmare till radiatorerna. Och på sommaren kör den 40-58. De inställningarna räcker för att ge tillräckligt med duschvarmvatten, och elpatronen startar nästan aldrig vår-sommar-höst.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 11 augusti 2015, 10:25:39 »

Viste seg at gårsdagen innstillinger, måtte justeres litt igjen, nøyaktig tur temp på, gjorde at vp kun varmet når nedre del av tanken sank fra 40-33 grader, mens alt øvre tank tank ble fyrt med elkolbe...pratet med ctc igjen, og man burde da ha lik temp på øvre og nedre tank..og med gulvarme ..
Så den ideen trakk herlig 3 kwh fra igår til idag ..haha.

Men skrudde av at tanken styres av tur temp, men beholdt 50/40 fordelingen istedenfor 58/40 fortsatt bare for å se hvor mye mere strøm beredern i serie trenger på å løfte fra 50-52 grader til 65 vs 58-65 sånn for et eksperiment,

Noen ganger kan det være greit å ikke tukle for mye med fabrikk innstillingene..hehe

Målet er å stille inne så elkolbene i i250 slår inn seinest mulig , og om vinteren tror jeg å ha øvre tank på 50-52 grader er lurest...men akkurat nå om sommeren, produserer den grisebillig varmtvann...
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 10 augusti 2015, 15:12:53 »

Da er i250 stilt inn med disse verdier for bereder i serie.
Nøyaktig Tur temp ja
Vv hevning nei
Øvre tank 50 grader, el effekt maks 7kw
Nedre tank 40 grader, el effekt maks 7kw
Fått kode så jeg kan se både brukt og levert kwh under driftinfo. Skal få nytt software på usb fra ctc så jeg slipper å skrive inn koden hver gang.

Skrivet av: woodbear
« skrivet: 10 augusti 2015, 12:23:02 »

hei Lunk, ja tydeligvis kanskje de har lært noe hehe.
Da har jeg fått beskjed av CTC at når jeg har bereder i serie, for at i250 og ecoair skal kunne spare mere og jobbe effektivt når det blir kaldt uten, skal jeg sette under radiator system 1, og nøyaktig tur temp til JA, istedenfor NEI, da vil ikke topp tanken lenger topp varme varmtvann, og hele tanken vil jobbe for gulvarmen, og vannet som da kommer inn i min bereder vil være noe lavere, si 45 grader istedenfor 58 grader.  Slik vil kw behovet til i250 bli lavere, mens min ekstra bereder tar den.  Da vil min ecoair jobbe mindre hardt når det er kaldt ute...ved å produsere litt høyrere temperatur enn det min golvarme trenger.
Legger inn de innstillingene, men lurer litt på om det må gjøres endringer på tank verdiene som nå er øvre 58 og nedre 40.... eller om den gjør det selv i forhold til ønsket tur temp på golvet.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 10 augusti 2015, 00:11:20 »

CTC kanske har lärt av oss på forumet?  :D
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 09 augusti 2015, 21:20:08 »

Min står faktisk på 7 grader differeanse :-)
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 09 augusti 2015, 21:15:05 »

Takk for tips :-) nå går den vel ca 10 min3 ganger i døgnet..
skal se litt på innstillingene, skal få anbefalte innstillinger for bereder i serie av ctc imorgen.
Men skal se litt på hva slags verdier det er satt på  mitt software , i forhold til dine forslag
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 augusti 2015, 13:49:38 »

Det vore konstigt om inte din nya anläggning sparade mer el än min som är en äldre generation. tummenupp

Det du kanske borde ändra är temperaturen i övre pannan, så inte elpatronen börjar värma när det blir riktigt kallt ute. På din i250 kan EcoAir värma direkt i övre pannan men det kan vara värt att hålla ögonen på när elpatronen kopplas in när det är riktigt kallt ute.

En ändring som jag gjort i mitt system och som sparar en hel del el är att jag ändrat temp.diffen på start/stopp från 5 grader till 7 grader. På sommaren gör det att den går lite längre men mer sällan. Men det är på vintern när det är minusgrader som jag har den stora vinsten.

Ändringen gör att EcoAir nästan aldrig hinner nå börvärdet innan det blir avfrostning, så den går kontinuerligt (bortsett från avfrostningen) när det är 5-6 minus eller kallare. När det var 5 graders diff så nådde den börvärdet, stannade, fortsatte cirkulera vatten från EcoEl ut genom EcoAir (för att det inte ska frysa) och sänkte då temperaturen ganska fort i nedre tanken. Men eftersom kompressorn stannat så var det ju 10 min startfördröjning innan den fick starta igen, så temperaturen hann sjunka ganska mycket. Då måste radiatorerna ta varmvatten från övre tanken, som då måste värmas med elpatron medan EcoAir fick försöka värma nedre tanken igen, osv.

Så totalt på ett dygn så var det kanske 20 starter och om man räknade ihop tiden så stod EcoAir bara still 20 * 10 min, alltså startfördröjningen, och elpatronen gick en hel del. Efter ändringen har den oftast bara 0, 1 eller 2 starter och går alltså i stort sett dygnet runt. Och elpatronen går in mycket mindre.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 08 augusti 2015, 13:30:15 »

Min ecoair 408 og i250 har brukt 7 kwh totalt siden oppstart 30. Juli
Det til varmtvann som står på standard, og oppvarming av to baderums gulv.
Og mulig noen flere rom de dagene det har vært nede i 7-8 grader omm natta..
Under 1 kwh døgnet.

Jeg skal prate med ctc på mandag om hvordan i250 skal stilles inn for best økonomi på dusjvann når jeg har en bereder også. Nå har jeg den på standard, men tror jeg må stille om litt.

Bereder seriekoblet gir enormt mye ekstra varmtvann, men satt måler på den, den trekker 5kwh i døgnet for å ettervarme fea 58-65 grader ig holde varmen i den 200l
Den trakk da 15-18 kwh før, så det spares på å ha forvarmet vann fra i250, men tror det mest økonomiske er å ta dusjvann rett fra i250 og heller leve med at man kan få kaldere dusjer hvis man står lenge i dusjen..
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 07 augusti 2015, 17:29:34 »

Min EcoEl (föregångaren till i250) förbrukar 2 kW per dygn för att ge oss duschvatten och annat varmvatten sommartid.  "love"
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 06 augusti 2015, 13:44:39 »

Jo i250 leverer naturligvis dusjvatten!
Men det går fra i250, inn til en vanlig 200l før det går til kranene i huset.
Dette er fordi jeg hadde den fra før, og ikke vil ha problemer med nok varmt vann.
Men den bruker ca 4 kwh el per døgn  for å ta vannet fra 58 grader til 65  og holde det der. Brukte ca 15-20 kwh før vp tar forvarmingen
Så det er vel en lux kost å betale det.. Tror det er bedt økonomi , ialefall sommerstid å tatt varmtvannet rett fra i250.. Men ctc norge anbefalte oss vann sløsende nordmenn å ha en vv tank i serie med vp.. Og sette vp /i250 i øknonomi setting på varmtvatten

Usikker på om det er noe vits med i250..



Skrivet av: woodbear
« skrivet: 03 augusti 2015, 12:26:19 »

det er temp til  tur/returer radiatorsystem 1. regner med at det blir 28-45 pluss 3 seinere..  må justere når det blir kaldere.

selveste tank temp er 58 grader øvre og 40 grader nede, som er standard...ikke rørt det enda.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 augusti 2015, 08:57:16 »


Så pumpen er nå innstilt på mintemp på 28 grader og maks 50

Vad är standardvärdena på 408? Knappast 28/50? Det är väl snarare 40/65 eller nåt sånt?
Är det inte i250 och EcoAir som ska leverera varmvatten för dusch? Då kan du ju inte ha mintemp på värmepumpen på 28 för då värmer du ju duschvatten med elpatron istället för att låta EcoAir göra det.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 juli 2015, 07:03:24 »

Som sagt, på CTC som har en inbyggd arbetstank är det inte lika skadligt att ställa in en hög kurva som på värmepumpar utan arbetstank - där det kan vara direkt förödande, med livsländer så korta som några få år i värsta fall.

Ja, ni är lite lustiga i Norge, sover i kalla sovrum med mössa på, och golven i toaletten skall vara varma...  ;)

Inställningarna av värmepumpen sker bäst när det börjar vara minusgrader ute.
Bäst kurvlutning får man när det är som kallast ute, sen kan man behöva knäcka kurvan en aning om tempen inte blir komfortabel runt 0 grader.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 30 juli 2015, 23:39:22 »

En ting, jeg kjenner flere med vp, vi i norge liker å kunne steke egg og bacon på våre badgulv.. Og de som kjører balansert har alle klaget på ikke varme nok bad.. Løsningen har vært å sette på romtermostater så man kan kjøre en høyere varmekurve.. Mest lønnsomt, nei.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 30 juli 2015, 21:12:54 »

Men hvordan jeg stiller inn anlegget, er litt avsporing av denne tråden..
Jeg stiller uansett inn for maks comfort, ikke max besparing

Vil nevne at menyene og touch screen er bra
Og at utedelen er meget stillegående  :)
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 30 juli 2015, 18:41:04 »

oi, du kjenner ikke til mitt anlegg. og mitt hus ...som ikke akkurat er moderne, men rehab 70talls villa.. noe mere isolasjon, noen nye fønster.. Stue og kjøkken har åpen løsning, og 4 kurser deler en romtermostat..

Det står i CTC instruksjonsmanualen at romføleren er ikke nødvendig med gulvarmesystem med egen styring. Men kan evnt. brukes som alarm.  CTC i norge anbefaler ikke å bruke den i mitt tilfelle, med den nye styringen i nye ecologic,
Men om det har vært slik før, det er full mulig. Men det kom helt ann på styresystem og hvordan ting er løst.

Jeg uponor DEM automatisk regulering av alle kurser..  da trenger jeg ikke strupe noen kurser, da skal alle være åpne maks, og den regulerer med actuatorene ...dette har den gjort perfekt med elpatron i 5 år...  og det er laget for å fungere bra ihop med vp.
Jeg  har to bad  som er i denne styringen satt som bypass hele året, hvis alle andre kurser er stengt, så åpner de uansett.
 Flisgulv og bad kan aldri bli for varme.. så 200liter tanken i i250 pluss de to burde da være mere  enn nok vannvolum til en 408

Jeg må ha minumum temp på 28-30 grader på tur/framlednings temperaturen , slik at min fru får sitt varme flisgulv på badet. Har ikke el varmekabler i tilegg. Hun vil at  håndklær skal tørke osv..  resten av huset trenger ikke mye varme om sommeren, bare litt om morgenen disse flotte sommer dagene.
Problemet mitt er rett og slett, bad som krever mye varme...eller fru som krever mye varme på bad..

Så pumpen er nå innstilt på mintemp på 28 grader og maks 50   ...28 grader tur  ville ført til drepende hete  i resten av huset uansett innstruping  på f.eks kjøkken og stue.. soverum osv..   Men som du sier, stille inn pumpen med romføler kan være lurt for best besparelse.. men det finnes knapt noe sted jeg kan sette den som blir bra.. huset mitt har så ekstremt forskjellig nivå fra sone til sone.. og hvis jeg struper inn kurser i henhold til den, så  må jeg skru av den automatisk reguleringen... og det føler jeg ikke helt for.

F.eks om sommeren trenger mine bad mest varme, om vinteren, min stue og kjøkken... så derfor passer den automatiske regulering til uponor perfekt.. den føler seg fram, åpner og lukker kurser etter behov utover kun det termostatene sier.. den balanserer anlegget.


Men skal høre med han som har jobbet på ctc i 20år... han har ferie, se om han er enig... ikke noe problem å montere den, hvis det trengs

Takk for forklaring Rikard... Jeg ser poenget, fullt mulig du vet mere enn de på ctc..de har tatt noen feil allerede hehe... så jeg ser hva jeg gjør.. sommer er ikke tiden å justere kurver særlig uansett.

men uansett, jeg vil ikke kutte ut romtermostatene, men mulig jeg kan gjøre kurvene bedre for å spare mere...
men her er det komfort før innsparing :P

Nå skal jeg uansett bare få varmet opp badegulvene, etter null varme i 14 dager...det er så kaldt på flisgulvet at vi trår på håndkleder.. og 20 grader på badet er litt chill
 



Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 juli 2015, 08:43:38 »

Den du talade med på CTC har helt fel.
Rumsgivaren skall vara aktiv på alla värmepumpar, och så få termostater som möjligt skall vara aktiva på radiatorer och/eller golvvärmeslingor.

Låt mig förklara.
Rumsgivaren har som uppgift att låta värmepumpen producera så låg temperatur som möjligt, för varje grad kallare vatten värmepumpen tillåts arbeta med så sparar man ytterligare 3% energi.
I moderna hus har man ofta en öppen planlösning, men ändå golvvärmezoner som ligger i samma öppna planlösning, det gör ofta att en slingas termostat kan stänga meden den andra är öppen, vilket resulterar i att en del av kök/vardagsrum (t.ex) har kalla golv och en annan har varma golv - det är oerhört svårt att ställa termostaterna för varje enskild slinga så att golvtemperaturerna hålls precis lika varma.

Man bör i princip alltid börja en intrimmning av värmepumpen med alla golvvärmetermostater fullt öppna och rumsgivaren avstängd, sedan justera man över tid parallellförskjutning och kurva så att man har nära optimal temperatur i alla rum när vädret är "normalt" (Varken väldigt soligt eller väldigt fuktigt och blåsigt), har man något rum som är för kallt kan man öka flödet på den slingan en aning, och på samma sätt, finns ett eller ett par rum som blir för varma så kan man strypa lite på de slingorna.
När man hittat inställningar som ger bra rumstemp oavsett väder/utetemp så skall man aktivera rumsgivaren med påverkan ca 2-3 grader/grad diff börvärde/ärvärde.
Man kan därefter låta rumstemostaterna stänga upp till max 30% av slingorna om övertemp trots allt skulle uppstå, t.ex. i kök eller rum som värms mycket av solinstrålning.

Då CTC har inbyggd arbetstank (för liten för att det skall fungera optimalt) så är de lite mindre beroende av dimensionerat flöde, men det är ALDRIG bra med för många slingor som stänger samtidigt, det ökar antalet start/stopp och sliter i onödan på kompressorn, elektronik, kontaktorer och den mekaniska konstruktionen i värmepumpen.

Sammanfattningsvis kan man säga att de råd som "CTC" gav dig var felaktiga, men ett enkelt sätt att slippa utbilda dig som kund på hur en värmepump fungerar och vad som krävs för att få så ekonomisk drift som möjligt.

Alla bäst hade varit om du aldrig satt in några termostater, de är i stort onödiga, och du hade troligen kunnat spara 10-15 000 kr på dessa tillbehör.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 29 juli 2015, 15:42:12 »

pratet med ctc. inneføler skal ikke brukes ved gulvarme som har egen styring med romtermostater... da blir det bare tull. Skal bare finne rett kurve basert på utetemperatur...
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 24 juli 2015, 23:37:06 »

Lest instruksjonene.. Den bidrar til å høyne eller senke litt når kurvene justeres inn, men ikke så viktig på gulvarme med romtermostater.. Tror jeg kjører en 40+ 8 kurve for max 48 grader fremlednings temperatur. For diskutere med ctc teknisk når vi ingangkjører pumpa..
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 24 juli 2015, 15:30:22 »

Er trådløs denne og, så sikkert bare å prøve :-) støtter logikken her
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 23 juli 2015, 15:53:22 »

Mitsubishi skickar med en trådlös givare så att man kan prova sig fram till den bästa placeringen.
Dessutom behöver du inte lägga tid på att hitta rätt kurva med Mitsubishi,den gör själv en virituell kurva!
Ställ bara in önskad innetemp och låt automatiken ta över  tummenupp
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 23 juli 2015, 14:40:28 »

Fördelen med en innegivare är att den i praktiken justerar huskurvan så man behöver inte vara riktigt lika noga med att få den exakt rätt. Man kan enkelt se hur den läst av innetemperaturen och sen justera börvärdet upp eller ner så man får lagom varmt inne.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 22 juli 2015, 17:15:00 »

Mhmm, takk. Men må sette den et kaldere sted.. Romtermostatene mine vil stenge av de rommene der sola skinner.

Hadde radiatorer og oljebrenner før omfattende rehab.. Hadde da shuntstyring med romføler i stuen.. Perfekt temperatur i overetasjen, men underetasjen ble da for kald.. (etasje=våning)
Tenkte å sette inngiveren rett utenfor teknisk rom, det kan sørge for at fremlednings temperaturen blir høy nok for alle rom
Må bare prøve meg fram tenker jeg :-)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 22 juli 2015, 17:03:46 »

EcoAir har en minimitemperatur som den levererar. På gamla 100-serien var det 35 grader om jag minns rätt (det är 40 på min 107 Polar Edition) så även om jag hade haft golvvärme så hade jag klarat mig med kallare framledning än vad EcoAir levererar under stor del av året. Men innegivaren styr inte i första hand EcoAir utan den styr shunten som styr framledning till radiatorerna. Ha öppna termostater i badene då, och stryp lite i övriga rum och sätt innegivaren på en plats så den märker om solen värmer extra mycket nån dag.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 22 juli 2015, 01:08:11 »

Har gulvarme...med romføler/termostat i hvert rom. Og det er ikke balansert slik at rommene får rett varme med åpne aktuatorer/ventiler.. Da forjeg kaldt bad og varme rom.. Trenger å kjøre en varmekurve som gir  litt høyere temperatur på vannet enn jeg behøver, slik at badene blir varme. Romtermostatene i rom som stue og kjøkken vil åpne og lukke etter behov for varme.

 Rørleggern mener jeg kun trenger uteføleren og kurvejustering.  Slik at tur temp blir satt i forhold til utetemp.. Har ikke pleid å brukte innegiveren i hus der det er gulvarme med egne termostater før
Men vi skal høre med teknisk hos ctc

Siden jeg kun har gulvarme, så vil jeg nok ha maks temp på 45-48 grader ved -25 og under.. Uansett hva innefølern mener.. Når jeg ikke 22 grader i et rom med 48 grader tur, så får det fyres med ved




Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 21 juli 2015, 19:04:19 »

Innegivaren behövs för att styrsystemet ska veta hur det ska beräkna framledningstemperaturen. Termostaterna ska normalt vara helt öppna så att styrsystemet kan optimera hur allt fungerar. Om du låter termostaterna strypa radiatorerna så måste du mata ut för varmt vatten i radiatorkretsen och då spar du mindre el.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 21 juli 2015, 14:38:51 »

Følger med ute og innegiver ja.
Jeg har eget uponor romtermostater, så tror ikke innegiveren blir montert..
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 21 juli 2015, 14:37:09 »

Jeg er igang med å innstallere ctc 408, og i250 .. Jeg beholdt min 200l oso bereder .. I250 vil da kun forvarme vannet når det tappes fra min andre tank og jeg vil ha omtrent uendelig med varmtvatten ..
Dessuten slipper da ctc sin øvre elpatron å slå inn unødig mye når det dusjes mye
Se tråd her for bilder.. Ctc utedelen er stoooor, men designmessig snygg.
http://byggebolig.no/luft-vann-varmepumpe/innstallasjon-av-ctc-luftvann-varmepumpe-monster/msg669551
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 juli 2015, 21:57:27 »

Om man har så ojämnt värme behov så är nog en arbetstank och termostater på samtliga radiatorer en bra grej men till ett hus på 100 m2 tycker jag det bör funka utan.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 01 juli 2015, 21:41:33 »

Fel. Innegivare ingår  i CTC EcoEl och EcoZenith.
Bra Lunk, har missat det den gammla hade det som tillbehör.


Men det verkar väl vettigare att placera innegivaren så att den har så bra funktion som möjligt?
Det beror på huset
Har man flera våningar kan det bli svårt och då är termostater det enklaste.

Dessutom, om termostater stryper därför att det blir en aning för varmt inne så kommer ju VPn fortfarande producera och skicka ut lika varmt vatten som innan, så nån större ekonomisk vinst blir det väl inte?
Som jag skriver så kan flera rum behöva värme och andra vara över tempurerade hur kan en innegivare lösa det?
Det kan den inte.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 juli 2015, 21:21:58 »

Funkar det bra utan finns ingen anledning att koppla in den men här hos mig skulle det bli lite kyligare inne vid kraftig blåst och lite för varmt när solen värmer eller vi har många på besök.
Skrivet av: Baddog
« skrivet: 01 juli 2015, 16:21:16 »

Jag tycker att innegivare ska i princip alla ha oavsett om det följer med eller inte.

Det går så bra utan. I alla fall hos mig. Min innegivare, som kom med NIBEn, ligger i ett skåp någonstans. Dessa trådar längs taklister och socklar är en styggelse för ögat. Om det kommer en trådlös variant kanske jag tänker om.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 01 juli 2015, 15:15:25 »

Hur många värmepumpstillverkare skickar med innegivare till sina pumpar?

Nibe,CTC,IVT och Bosch gör det inte kan jag säga med en gång

Fel. Innegivare ingår  i CTC EcoEl och EcoZenith.

Och en innegivare kan ju vara placerad så att den inte känner övertempen i vissa rum.

Självklart! Om man anstränger sig för att få ett system som inte fungerar så kan man naturligtvis argumentera för vad som helst. Men det verkar väl vettigare att placera innegivaren så att den har så bra funktion som möjligt?

Dessutom, om termostater stryper därför att det blir en aning för varmt inne så kommer ju VPn fortfarande producera och skicka ut lika varmt vatten som innan, så nån större ekonomisk vinst blir det väl inte?

Och allra vettigast är väl att svara på de frågor som Nikco har ställt, istället för på frågor som han inte har ställt?

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 juni 2015, 21:53:04 »

Väljer man en vp där den inte följer med då får man köpa den som tillbehör och få en bra mycket bättre reglering framförallt i ett litet hus där givaren bör känna tempen hyffsat. Jag tycker att innegivare ska i princip alla ha oavsett om det följer med eller inte.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 30 juni 2015, 21:46:09 »

Det är ju det jag skriver
Att det inte skickas med som standard utan är ett tillbehör.

Inte ens alla bergvärmepumpar skickar man med rumsgivare till
I vart fall inte till Nibe 1126 & 1226 där är det tillbehör.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 juni 2015, 21:12:45 »

Har ingen koll på vad som skickas med till luft vatten vp men det lär ju gå att köpa som tillbehör. Till min Nibe ingår innegivare liksom det gör till Ctc Bosch säljer den som tillbehör och antagligen Ivt också Daikin flyttar man panelen på och använder som innegivare.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 30 juni 2015, 19:13:02 »

Hur många värmepumpstillverkare skickar med innegivare till sina pumpar?

Nibe,CTC,IVT och Bosch gör det inte kan jag säga med en gång
Du fick väl inte innegivare till din bergvärmepump heller utan har du en fick du väl pynta extra för den.

Mitsubishi tror jag har form av innegivare men då tar man loss panelen på pannan och flyttar runt

Och en innegivare kan ju vara placerad så att den inte känner övertempen i vissa rum.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juni 2015, 21:03:14 »

Det bör väl innegivaren känna av och justera ner börvärdet till rätt nivå framförallt i ett hus på 100 m2.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 29 juni 2015, 16:59:47 »

Spelar det någon roll om det är ett shuntat system eller inte  Sc:,h

Om bara värmepumpen är rätt inställd så skall termostarena vara helt öppna oavett system

MEN oavsett detta kan det likaväl förekomma övertemperatur i delar av ett hus (tex, en solig vårdag med massa minusgrader där värmepumpen gasar på efter utegivaren och solen gassar in genom fönstren i syd fasaden)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 28 juni 2015, 14:35:10 »

@Lmf: Om termostater...

Med ett shuntat VP-system ska ju termostaterna liks vara helt öppna, så då vinner man ju inget på att först byta ut dom och sen installera VP.  :)

Jag hade valt CTC-lösningen, EcoAir 408 och EcoZenith i250, helt enkelt därför att den är en nyare version av det system jag redan har och som fungerar bra. De "inkörningsproblem" vi hade i början löstes enkelt tack vare bra support från CTC. Jag upplever det hela som ett robust och lättbegripligt system.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 28 juni 2015, 13:12:47 »

Nej Lunk
Jag gissar inte
Jag räknar med att förbrukningen är minst 34300kWh/år

Och jag menar att en förbrukning på 34300kwh/år är mycket och då skall vi komma ihåg att detta är den "snälla" uträkningen.


Om man skall gå på energimyndighetens test resultat så pratar vi om 38200kWh/år till 206m².
Länken till testet utan att bädda in den i texten som i fåregående post
https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Pelletskvalitet/

Med 38200kWh varav 13000kWh till varmvatten & HH-el har TS lika mycket bara i pelletsförbrukning som jag hade totalt (värme,Varmvatten och HH-el) innan jag monterade min värmepump och då har vi ganska lika hus eftersom jag värmer 216m² (88m² bostad + 88m² källare + 40m² garage) och att båda husen är byggda på 60-talet.

Sedan skriver jag ju till TS att
Citera
Visst skulle du få sänkt energiförbrukning med en värmepump

men jag anser att det finns viktigare saker att göra innan värmepumpen.
Dels för att en 8-9kW värmepump som det funderas på skulle bli för liten och dels för att det är bra att minimera energiförbrukningen innan man monterar värmepump.
Sedan så kan man med hjälp av tidigare förbrukning få en bild av hur radiatorer ser ut och med denna höga förbrukning så bör radiatorerna ses över.
Man kan faktiskt byta radiatorer INNAN man ändrar uppvärmningskälla finns inget som hindrar det.
Och termostater kan man faktiskt spara pengar på, de höjer inte värmen Lunk men jag kan tala om att termostater åldras och med åldern så reglerar de sämre vilket betyder över/undertemp i rummen vilket vid under temp kan betyda att man vrider på mer eftersom man fryser och vid övertemp måste vrida ner eller till och med öppna och vädra.


Citera
Menar du att vindsisolering, 3-glasfönster och andra radiatorer hade gett en rimligt stor kostnadssänkning?
Min vindsisolering gav nästan 6000kWh i minskat energi inköp, jag gick från 80-100mm till 600mm tjocklek på vinden.
Och denna besparing har jag år efter år då isoleringen inte "slits".
Att byta radiatorer har för mig betytt att min VP klarar ca -15°C innan den behöver hjälp av elpatron istället för -12°C, vad det blir i kWh/år vet jag inte men jag räkna någonstans runt 500-1000kWh/år och då skall jag byta 5 radiatorer till så jag kanske klara -17°C i framtiden.

3-glas fönster har jag inte bytt till ännu då besparingen för mig (efter alla andra energibesparingar jag gjort) blir för liten (enligt beräkning mindre 700kWh/år till en kostand på ca 100000:-)
Och TS har ju reda 3-glas annars är det bra att byta till detta innan då upp till 30% av värmen försvinner genom fönstrena.
https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/


Citera
villan har 103kvm boyta, 103kvm inredd källare med öppen trappa ner.
Är ytan uppvärmd över 10°C så skall den räknas in i A-temp.
Och hade du inte haft källaren uppvärmd så skulle din förbrukning varit helt otrolig.

Om du inte gör några förändringar innan värmepumpsköpet så tycker jag att du skall satsa på en maskin på minst 10-12kW som kan avge ganska varmt vatten (som tex en 11kW Daikin inverter)
eller ännu större värmepump (12-16kW) som du kopplar till acktanken för att sedan shunta ut värme därifrån, men då får du lösa varmvattnet med en varmvattenberedare istället.
Skrivet av: robot74
« skrivet: 27 juni 2015, 16:19:16 »

Hejsan. Att fylla ett rejält badkar med CTC I250 och EcoAir är inga bekymmer idag kan jag berätta med egen erfarenhet. Förra generationen krävde elspets om man skulle ha hög komfort på varmvattnet men där är I250 mycket bättre.

Skrivet av: Nikco
« skrivet: 27 juni 2015, 12:16:53 »

Inte alls av intresse, tre anledningar. Rätt snarlik julas lvvp,  invest skit. samt att det är split och docka mot bef panna.
Skrivet av: Nikco
« skrivet: 27 juni 2015, 11:01:25 »

Får be om ursäkt för att jag formulerar mig fel.

Vinden är isolerad, villan är inte tilläggsisolerad men givetvis är väggar isolerade och det hade varit gynnsamt att tilläggsisolera.
Utöver det är alla fönster utbytta till 3-glas förutom, toalett + badrum på övervåningen. Väldigt små utrymmen.
Sedan till det större missförståndet är att villan har 103kvm boyta, 103kvm inredd källare med öppen trappa ner.
(Gullringshus från 1969)

Faktisk förbrukning är 7 pallar pellets, sedan har elpatronen gått en del I vintras.
Jag förbrukar rätt mkt HH (Akvarium, Tvätt/Disk/ en del trefas maskiner som går )
Oavsett detta så går den delen att få ner.

Badkars delen är en tanke framåt i tiden och är inte aktuell ännu, skulle det vara så att pumpen inte pallar av detta så kommer det att åtgärdas då.
Men tillbaka till pump frågan.

Jag får det till att en 8-9kw pump bör duga, jag vill helst ha en tre-fas maskin.

Vilken hade ni valt samt gärna motivering till valet?

Då är pris skillnaden inte så intressant.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 27 juni 2015, 00:58:31 »

Lmf, en fråga, för att se om jag fattat rätt.

Du gissar att den totala förbrukningen motsvara ca 34 000 kWh per år, varav ca 8 000 HH-el, för ett hus som är 206 m2. Det är ganska likt min situation – ca 36 000 kWh/ år, varav 6000 HH-el i ett hus som är 220 m2.

Min VP-installation, med de äldre versionerna av EcoAir och EcoEl, sparar ca 17000 kWh per år, vilket gör att investeringen är återbetald på 6-7 år.
Menar du att vindsisolering, 3-glasfönster och andra radiatorer hade gett en rimligt stor kostnadssänkning? Större radiatorer har man ju ingen nytta av om man inte samtidigt byter värmesystem, och termostater gör ju inte att det blir varmare inomhus.

Det enda frågetecknet som jag ser det, om man tänker sig CTC-lösningen, är väl att Nikco vill skaffa badkar. Jag vet inte exakt hur nya EcoAir med EcoZenith i250 funkar, men med vår EcoEl var det alltid halvt problematiskt att fixa badvatten. Flera duschar i följd har aldrig varit något problem, men när någon ville bada var den säkraste lösningen att värma extratanken genom att elda i kökspannan.

Bortsett från badkarsfrågan så är jag övertygad om att EcoAir-EcoZenith skulle ge Nikco en rejäl sänkning av elförbrukningen, och ett system som är betydligt mer lättskött än en pelletsbrännare. 
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 26 juni 2015, 21:14:35 »

Inte för att vara otrevlig men jag tycker du i första hand skall satsa på något helt annat än en värmepump.
Nämligen bättre klimatskal på huset (vindsisolering,väggisolering och fönster) samt ditt distrubitions system (radiatorer och termostater)

Hur kan jag säga detta?

Jo du har en yta på 206m² som du värmer med 8pallar pellets
Vanligtvis är shablon på hushålls el 5000kWh och varmvattenshablon 5000kWh
http://www.energiradgivaren.se/2011/09/elforbrukning-i-en-genomsnittlig-villa-respektive-lagenhet/

förra årets HH el var 8000kWh
årets 13000kWh
Skillnaden är 5000kWh eller likamycket som varmvatten shablonen är så vi kan då säga att elpatronen har värmt varmvattnet och vi behöver då inte räkna bort detta från pellets förbrukningen utan kan anta att all pellets går till värme.

Sen att HH elen är lite hög med sina 8000kWh spelar mindre roll.


Förbrukningen är
8 pallar pellets
Dessa väger ca 832kg styck

8*832 = 6656kg = 6,656Ton
Ett ton pellets har ett energi innehåll på ca 4000kWh (enligt energimyndigheten) men enligt deras eget test av pellets så är energiinnehållet ca4900kwh/ton. (vilket ger en felmarginal på på ca 18,3%, vi kan minnas detta och addera detta på slutsumman)

Vi räknar med det låga energiinnehållet och totalt ger då dessa ~6,5ton ca 26624kWh värme
Från denna siffra får man minska med pannverkningsgraden då en del värme helt enkelt försvinner ut genom skorstenen vilket är ca20% i förlust,Detta ger då 26624 * 0,8 = 21300kWh

21300kWh är vad du använder till att värma huset med
Delar vi 21300kWh med dina 206m² får vi värdet 103kWh/m² och år vilket är ganska högt.
(och om vi lägger till 18,3% blir det 25198kWh eller 122kWh/m² och år)

Om vi istället räknar ihop pellets och el så blir det 21300kWh + 13000kWh = 34300kWh/år (eller totalt 38198kWh med 18,3% påslag, 25198+13000=38198)

Visst skulle du få sänkt energiförbrukning med en värmepump men risken är stor att den inte kan leverera den värme du behöver.
Dels för att de pumpar du tittat på med nuvarande energiprestanda på huset är för små då de endast ger ca 5kW vid -15°C och dels för att dina radiatorer troligtvis inte klarar av att leverera tillräckligt med lågtempurerad effekt vid DVUT.

Du kan eventuellt använda dig av acktanken och köpa en större värmepump men risken att du kommer att få mycket elpatronsdrift när det är riktigt kallt kvarstår.
Börja med att thermografera ditt hus invändigt och utvändigt så ser du var värmen tar vägen.
Skrivet av: Nikco
« skrivet: 26 juni 2015, 12:32:19 »

Hoy!
Som rubriken säger så är det dags.
Min första tanke var på att ersätta den befintliga pellets anläggningen med bergvärme lösning.
Men efter ett flertal offerter och medel beräkningen vad grannar har haft för distans till berget ~50m så utdömdes detta.

Nu till min andra tanke är då en LVVP lösning,
Efter att jag har kollat och googlat och läst på detta forum så har jag kommit fram till två olika pumpar.
Tänker med detta inlägg att jag ska kunna nå ett beslut på en enhetslösning bland dessa två, så jag tar gärna emot egna erfarenheter av just dessa två pumpar.

Pump nummer 1 är Bosch Compress 6000AW + AWM
Mina tankar:
Tanken är i detta fall att överdimensionera pumpen då jag ogillar tanken att köra 9kw på en fas.
Jag har redan fel belastning på faserna i huset och detta skall åtgärdas dock är inte tanken att göra det innan
installation av LVVP. Osäker på om det är gynnsamt att överdimensionera till 13kw för att få 3fas maskin, men den har en inverter styrd kompressor.
Pumpen har en rotations kompressor, och kölmedium 410a.
Köldmediet har höga arbetstryck och hur håller det i längden?
Kollar man i manualen så har den ett hyffsat arbetstempraturs område.
Några vanliga återkommande fel?

Pump nummer 2,
CTC Eco air 408/410 samt EcoZenith i250L/H
Fördelarna med denna pump rent tekniskt är ju att det är 407c som arbetar under lite lägre tryck än 410a.
CTC pumpen har en scroll kompressor, vilket jag fattar det som är bättre än en rotations kompressor.
Denna pumpen är en ON/OFF samt vad jag har läst runtom denna pump är att den kräver lite extra inställningar
för att man ska få bort att elpatronen går in så tidigt.

Jag vill ju helst att pumpen ska klara köra de mesta av all uppvärmning utan extra tillskott förutom på de kalla vinterdagarna.

Jag är ingen kyltekniker, har basal kunskap om detta men ett intresse finns ju.

För övrigt så är huset på 103kvm boyta samt 103kvm biyta med inredd källare.
Dagens panna är en CTC Oljepanna från 1990, Pellets konverterad.
Bränner 7-8 pallar per år, då snålduschar vi. Vi är 2 vuxna och 3 barn.
Förnärvarande inga badkar utan enbart duschar (2st) Badkar är inplanerat i renoveringen av badrum/tvättstugan.
Just idag är den uppskattade elförbrukningen på ca 13k kwh, men då har elpatronen vart igång på pannan emellanåt när pannan har dött pga olika anledningar. Förra året var den på ca 8-9k kwh.

7 Pallar med pellets är typ standard förbrukning.

Jag får detta till att jag skulle behöva 8-9kw LVVP, men jag har också befintlig Akko tank på 500L.
Om den överdimensioneras lite så kan den med fördel kopplas på innedelen?

Jag är intresserad av era erfarenheter av respektive pumpar.
Samt om jag har kommit till rätt slutsats.






Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!