|
Skrivet av: ME« skrivet: 29 januari 2007, 11:52:21 »Min beteckning är ZH 26K4E TFD 524. Som jag förstått detta är det samma kompressor som sitter i Thermias maskiner och som är bättre anpassade till värmeproduktion än ZR-serien.Kan hända att installatören hade en äldre modell på lager  Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 29 januari 2007, 11:50:43 »Hej !
Känns som frågan är utredd nu ! Jag har "rätt" pump och den borde vara "lagom" stor. Har beställt ett par större/effektivare radiatorer. Återkommer med rapport när radiatorerna anlänt och jag har monterat dem ! MVH, /Erland P.S. Jag har 2-rörs system. D.S. Skrivet av: staffan55« skrivet: 29 januari 2007, 10:10:58 »Min beteckning är ZH 26K4E TFD 524. Som jag förstått detta är det samma kompressor som sitter i Thermias maskiner och som är bättre anpassade till värmeproduktion än ZR-serien.
Borde inte Snoopy ha en sådan kompressor när han kört igång den i dec 2005? Nåväl, du tycks ha en 8,5, så nu är det väl "bara" att fixa radiatorerna  Skrivet av: ME« skrivet: 29 januari 2007, 08:42:08 »För övrigt så håller jag med om att jag nog har för lite radiatorer (-effekt) vilket mina beräkningar visat (om de stämmer)Japp, det är nog så att dina element är för klena.... Och då är nästa fråga är det ngt du skall åtgärde, dvs byt till större efektivare element eller om det är tilläggs isolering som behövs. Det är bara att undersöka .... (Kommer dock inte ihåg on du har ett enrörs eller tvårörs värme system ?) Skrivet av: Roland« skrivet: 29 januari 2007, 08:30:32 »34K i typbeteckningen skall stå för 34000 BTU/h vid 60 Hz och det blir 8,3 kW vid 50 Hz om jag har räknat rätt. Om det är kyleffekt eller värmeeffekt vet jag inte. Siffran borde dessutom variera med typ av köldmedium men kompressorn är kanske öronmärkt för ett visst medium.
HP kan stå för horse power. Displacement är slagvolym. Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 29 januari 2007, 00:43:57 »Hej !
Numret som står är: ZR34K3E-TFD-522. På Copeland's hemsida så framgår det att deras kompressor med denna typbeteckning har: HP: 2.8 Displacement: 8.0 Vad nu det betyder i detta sammanhang, 8.0kW  Detta kan ju förståss lätt bli 8.5kW med bra marknadsföring, och inte 7.0kW, med ärlig marknadsföring. (även om ärlig och marknadsföring inte är förenliga begrepp ?) På en annan skylt står det VP-MODUL, TYP: MODUL 8.5 Den sista beteckningen tyder väl på att det är en 8.5kW om det sitter rätt kompressor i pannan ?? För övrigt så håller jag med om att jag nog har för lite radiatorer (-effekt) vilket mina beräkningar visat (om de stämmer) MVH, /Erland Skrivet av: ME« skrivet: 28 januari 2007, 22:32:01 »Ta bort nedre luckan som täcker kompressor utrymmet och kolla på lappen som sitter på kompressorn och leta efter en rad som borjar med ZR eller ZH.... skriv upp nummret så är det bara att leta vilen storlek du har, du kan söka på nätet eller så kan vi kolla mot de vi har
Skrivet av: staffan55« skrivet: 28 januari 2007, 21:50:13 »Frågan är ju vilken pump du har, en 7,5 eller en 8,5?
Det du säger om styr osv har jag väl inget direkt att säga om men själv har jag upplevt följande. Ctc har allmänt sett ganska många starter, förmodligen fler än övriga märken, beroende på systemuppbyggnaden. Själv har jag svårt att komma under 30 starter per dygn. Om det är bra eller dåligt återstår väl att se. Min VP upplever jag som väldigt stark. När den ska värma från tex 37 till 44 grader så går det på mindre än 5 minuter. Det är bara vid fullkondensering till 55 gr som den kör ett längre pass. Det brukar ta ca 50 minuter som max. På något sätt känns det som om jag skulle behöva värma mot större volym för att få ned antalet starter. Och då har jag ändå ett som jag tror förhållandevis väldimensionerat 2-rörssystem. I ditt fall tycker jag mkt är oklart. Men det mesta tyder väl ändå på att radiatorsystemet är boven i dramat. För små, för få, för liten vattenvolym etc. Det ena leder till det andra. Själv är jag kollosalt nöjd med min CTC Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 28 januari 2007, 21:19:28 »Hej !
Har nu kommit hem och kontrollerat... Det står 2.2kW i displayen ! Jag har dock för mig som någon nämt att det tidigare stod 2.6 !!!!! Att det ändrat sig kan ha en naturlig förklaring. I slutet av januari 2006 fick jag styrkortet utbytt, efter att jag klagat tillräckligt mycket på att styret uppträdde konstigt. Jag skrev om detta även här på forumet. Problemet var att tempen från inomhusgivaren emellanåt "fladdrade" 0.1 ºC. Detta gjorde den när innetemp. steg eller sjönk, dvs. i övergången mellan tex. 20.7 och 20.8 ºC. Styret i CTC-pannan verkar vara så urbota korkat (dvs. felkonstruerat !!) så att detta inte filtreras ! Detta "fladder" vid 0.1 ºC förändring i rapporterad inomhus-temp, tilläts i styret att omedelbart slå igenom i en 2 ºC förändrad framlednings-bör.  Detta förändrade framlednings-bör ledde till ett omedelbart förändrat VP-"bör" Slutresultatet av denna kedja blev att skillnaden, hysteresen, för VP-stopp och VP-start blev 3 ºC i stället för de 5 ºC det skall vara  Detta gav i sin tur iderliga start-stopp. Efter att ha "bråkat" ett tag om detta fick jag styrkortet utbytt ! Jag konstaterar dock att det nya kortet har samma egenhet som det gamla samt dessutom, att samma sak också händer när schunten går... Ursäkta denna långa upprepning... men jag är fortfarande ganska "trött" över CTC felkonstruerade styrlogik samt deras oförmåga att rätta till detta med en enkel uppdatering !!  MVH, /Erland Skrivet av: ME« skrivet: 28 januari 2007, 20:33:20 »Min 8,5, som är från sept 2005, har en konstant på 2,6. Den säger alltså att förbrukningen vid kompressordrift är 2,6 kwh.ah, det är v2 vi pratar om eller kanske v2.5 den som fick kompressor "ZH" iställer för "ZR" samma som första thermia diplomat hade (har?). eller har det kommit ut en ny ?? Själv har jag den äldre modellen, men uppgraderat till ZH. Skrivet av: Bertil« skrivet: 28 januari 2007, 19:58:23 »Schhhhh dom tar iofs in en del redan via taxeringsvärdet
Cirkpumparna antagligen på sommaren och detta tillsammans med att den alltid fullkondenserar( bara vv behov ingen värme) Fattar inte varför dom ska envisas med att räkna kwh ingen anna har valt det. En del kan ju tom tro att det stämmer!!! Skrivet av: staffan55« skrivet: 28 januari 2007, 19:49:40 »Absolut medvetna om.
Min erfarenhet, som har sep elmätare, är den att felvisningen minskar ju hårdare VPn belastas, medan felvisningen är ganska betydande- procentuellt- vid dellast, dvs då kompressorn bara kör ett fåtal timmar. Värst är det procentuellt vid sommardrift. Displayen visar en dygnsförbrukning om 3 kwh medan den separata elmätaren visar 4,8 kwh. Detta har mätts upp under juni, juli och aug, så det får nog anses vara säkerställt. Å andra sidan, jag kan leva med att betala 4,80 kr istället för 3 kr/dag för att få massor med varmvatten  Verkligheten är ju den att jag och andra VP-innehavare har en veritabel sedelpress att tillgå. Frågan är om detta innehav inte är att betrakta som SKATTEFUSK  . Jag menar hur mycket energiskatt och moms undanhåller vi inte statskassan. Något borde göras och förmodligen finns det färdiga förslag hos finansdepartementet om hur man skall beskatta oss och tex sådana som eldar egen ved.Skrivet av: Bertil« skrivet: 28 januari 2007, 19:26:36 »Sen vet ni väl att ibland drar den ca 2 kw och ibland ca 3,5 kw.. detta beroende på drifttemp och temp på kalla sidan! Detta bara som ett exempel.
Det kan man mäta antingen med en effektelmätare, eller med en tångampéremätare. Skrivet av: staffan55« skrivet: 28 januari 2007, 18:49:02 »Min 8,5, som är från sept 2005, har en konstant på 2,6. Den säger alltså att förbrukningen vid kompressordrift är 2,6 kwh.
Det skedde en förändring under sommaren 2005 då Ctc:s program uppdaterades vad avser kompressorer och avgiven effekt mm. Samma kompressorprogram sitter nu i V3-modellerna. Eftersom Snoopys Ecoheat driftsattes i dec 2005 borde han rimligen ha en av "ny" modell. Jag kan naturligtvis ha fel men i så fall har han haft den stående lång tid innan installation. Den enklaste att kolla- och för att vara säker- är att titta efter Rsk-nummer. "Gammal" Ecoheat 8,5 624 63 39 "Ny" Ecoheat 8,5 624 63 62 "Gammal" Ecoheat 7 624 63 36 "Ny" Ecoheat 7,5 624 63 56 Skrivet av: ME« skrivet: 28 januari 2007, 17:58:21 »CTC 8.5 har 2,2 kw som konstant, i alla fall på den äldre versionen för det har jag.
däremot 10.5 har det du säger 2.6 eller 2.7 kw Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 28 januari 2007, 11:56:36 »Hej !
La märke till att du säger att CTC räknar med en konstant på 2,2 kwh. Har du skrivit rätt? Kollade en gång extra när jag skrev inlägget, men skall kolla igen när vi kommer hem i kväll ! MVH, /Erland Skrivet av: staffan55« skrivet: 27 januari 2007, 23:39:45 »La märke till att du säger att CTC räknar med en konstant på 2,2 kwh. Har du skrivit rätt?
En Ecoheat 8,5 har en beräkningskonstant på 2,6 eller 2,7. Du ser ju den konstanten när kompressorn går. Om du skrivit rätt siffra så är det nog så att du har en Ecoheat 7,5. Den är nog i så fall i minsta laget för ditt hus. Skrivet av: oscgi« skrivet: 27 januari 2007, 18:52:38 »Lycka till! Återkom gärna med utfallet, funderar själv på att byta upp mig, så det blir intressant att höra resultatet!
/Oscar Thumbsup Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 27 januari 2007, 16:40:42 »Hej !
Detta skulle kanske kunna förklara skillnaden i min förbrukning vid oljedrift 2001-2003 samt eldrift 2003-2005 !? Det är ju sant att antalet dagar med många minusgrader är relativt begränsat här i Stockholms-området. Man kanske skall ha det i minnet, och inte kräva att VP skall klara de fåtal dagar vi har som är kallare än -5 ºC. Kräver man det kanske man får en "för stor" VP, som pga. detta går oekonomiskt under de resterande 330 dagarna under året ?! I vart fall har jag beställt 4 st nya radiatorer på Bauhaus. Dessa skall ersätta de mindre jag har under mina stora vardagsrums-fönster. Med denna förändring kommer jag upp i nivå med den radiator-effekt jag borde ha vid DeltaT30 (ca 6800W) på mellanvåningen. Det blev Sanicomfort's motsvarande Compact22, fast till halva priset  1200 kr st för 500x1800 22-or är oförskämt billigt (tycker jag när jag jämför med andra fabrikat). Dessa mått hade de inte i sitt normala sortiment, men de gick att beställa från Tyskland. Thumbsup MVH, /Erland Skrivet av: Roland« skrivet: 27 januari 2007, 14:51:11 »Min pump, som ju befinner sig ”nästgårds”, har från 31/1 till dags dato plus prognos för resterande dagar till 31/1 i år dragit 7145 kWh (separat elmätare på pumpen sedan april 2006, timmar x 1,55 tidigare). Av det ser det ut att bli 550 kWh tillsatsel. Alltså 6600 kWh till kompressor och cirkulationspumpar. Mitt hus klarar ner till -3 utan tillsatsel som jag normalt har bortkopplad, kopplar in den när det behövs. 6600 kWh omräknat från de 23000 kWh/år mitt hus behöver till 30 000 kWh/år blir 8600 kWh. 7959 är ett bra värde på kompressorns elförbrukning även om rätt värde skulle vara 10 % högre vilket jag inte tror då KBin är en eller två plusgrader. Det kompenserar en hel del av behovet av högre framledningstemperatur så radiatorerna verkar inte vara något större problem.
2001-2003 var varmare än normalt. Antalet graddagar enligt SMHI var för 2001 92% och för 2002 90% av normalår. Värdena för 2003 var 97% och för 2004 94% men hänför sig till en annan och varmare basårsperiod (1971-200, klimatändringen ställer till problem på de mest oväntade ställen). 2005 var av mina förbrukningsiffror att döma ett ca 90% år enligt nya normalårsdefinitionen. Huset behöver alltså ett normalår mer värme än vad givna siffror visar. Dimensioneringsprogrammen utgår från att förbrukningssiffran som matas in i programmet skall vara normalårsförbrukningen. Huset betraktas därför av dimensioneringprogrammen som bättre isolerat än det är. Forsätter klimatet att vara som det har varit de senaste åren spelar det ingen roll för prognosen över pumpens elförbrukning. Det är bara utetemperatur utan tillsats som påverkas men det är egentligen inte heller något problem då kallare dagar kommer att vara mera sällsynta framöver. Tillägg: Ändrat lite felskrivningar Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 januari 2007, 00:59:11 »Min kalkyl pekar på att du borde ha full energitäckningsgrad ned till ca. -7 grader, kallare än så - ja då får du räkna med eltillskott.
I övrigt har du rätt bra koll på siffrorna, med högre temp fås lägre COP vilket ger din anläggning en något sämre årsmedelverkningsgrad än de flesta får. Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 26 januari 2007, 23:34:53 »Hej !
-> Rickard : tack för beräkningen ! - men kan du vara snäll och tolka den åt mig ! tyder den på att min panna är för liten eller lagom ? Lite nya siffror på senaste årets förbrukning ! Förbrukningen vid VP-drift 06-01-27 -- 07-01-26: Drifttid: 8747 h VP: 7959 kW (är förmodligen 5-10% mer då CTC räknar med en konstant 2.2kW/h, och jag har haft "för hög" VB-fram pga för dåliga radiatorer !) TS: 913 kW (manuellt "rattat" vid behov, för det mesta har TS varit manuellt satt till 0kW) Jag inser att tidigare förbrukning kanske inte verkar logisk. El-förbrukningen avser åren 03(nov.) -05(nov.) och Olje-förbrukningen hänför sig till åren 01--03. Vintrarna har ju inte varit helt lika under dessa år. Dock så borde olje-verkningsgraden inte varit lika dålig som "worst case" pga. att brännare blivit "till-tittad" av en expert (en gammal "räv") varje år. Dessutom så ligger pannrummet i källaren och murstocken går ungefär i centrum av huset, upp genom de övre två våningarna. I badrummet på översta våningen har handukar och badrockar (som hänger mot murstocken) varit behagligt varma ! Men det var förståss på "den gamla goda tiden" med olje-eldning. Känner mig ganska lättad över att panna enligt era åsikter förhoppningsvis inte är för klen ! Det känns mer produktivt att byta till mer effektiva radiatorer än att "kasta ut" VP-delen och skaffa en större. När jag valde VP mellan de olika fabrikaten, var dock en av fördelarna som jag såg hos CTC att man "enkelt" kunde ta ut VP-delen ur pannan, utan att behöva lyfta ut hela "skåpet". MVH, /Erland Skrivet av: Roland« skrivet: 26 januari 2007, 20:01:10 »2. Tidigare förbrukning är lite förbryllande. För 3,6 m3 olja per år och gammal panna räknar jag 450 liter per år bara för att hålla pannan varm. Det tillsammans med 90 % brännarverkningsgrad ger ca 28500 kWh/år. Det kan vara så att en del av förlusterna kom huset till godo. Är värmebehovet runt 30 000 kWh/år är 8,5 kW ett bra val.
Problemet här är nog att det behövs så hög framledningstemperatur att pumpen tappar orken när det blir kallt ute. Det positiva är att borrhålet verkar vara mycket bra med strömmande grundvatten. Det kan också vara så att tidigare förbrukning inte är representativ, att tidigare förbrukningsvärden var från ovanligt varma år. Beräkningarna av vilken utetemperatur pumpen klarar utan tillsats utgår från att det är normalårsförbrukningen man startar med. Det är många av de senaste åren som har haft ett uppvärmningsbehov på ca 10 % mindre än normalåret och då hamnar kalkylen 2-3 grader fel. Skrivet av: Rickard« skrivet: 26 januari 2007, 17:28:05 »Har gjort en kalkyl med mitt nibeprogram och en 1230-8 kW, borde vara rätt likavärdiga.
Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 26 januari 2007, 17:23:28 »Hej !
Thumbsup (3) Om symtomet på "kortslutning" är att temp i toppen och botten på ett element är nästan samma (eller liten diff.) så har jag ej detta ! Thumbsup (2) Med ledning av vad många andra har för tidigare förbrukning och nuvarande storlek på pump, så borde min pump inte vara för liten ! Efterlyser dock fortfarande någon "formel" för uträkning av pumpstorlek med ledning av tidigare förbrukning !! Återstår (1) : Jag måste byta ut några radiatorer till större modeller och/eller skaffa fläkt-konvektorer Blir ett besök på Bauhaus i helgen... Återigen tack för all hjälp och kloka synpunkter ! MVH, /Erland Skrivet av: Bertil« skrivet: 26 januari 2007, 17:10:14 »Citera Fråga (3) har jag fått svaret att en ev. "kortslutning" i något element i början på slingan skulle kunna vara problemet. Hur jag skall detektera detta har jag inte riktigt förstått (än). Om stig och retur på nån radiator har i stort sett samma temp... då är det kortslutning. jag hade 27000kwh/år i tiotal förbrukning min pump på 7,5 kw räckar rätt bra! Din borde va rätt ok, men som hos många kunde den varit ett snäpp större. Men då hadu du definitivt nått för höga temperaturer vid vp drift. Så det hela är en balansgång. Större radiatorer sänker elförbrukningen om man har värmepump! Dessutom så kan man köra på mera elpatron utan att det blir en för hög temp och därmed stopp på värmepumpen. Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 26 januari 2007, 12:04:52 »Hej !
Tack för alla svar och funderingar ! För att inte göra denna tråd för stor/lång skulle jag vilja återvända till mina ursprungliga två (tre) frågor: (1) Skulle mitt "problem" lösas om jag ökade radiatorernas effekt ? (2) Är pumpen i rätt storlek (8.5 kW) jämfört med tidigare förbrukning (olja ca 3.6 m3/år eller eldrift ca 31000 kWh/år för värme+VV) ? (3) Beror "problemet" på något annat ? Som jag skrev i mitt första inlägg så har jag nog underdimensionerade radiatorer. - På mellanvåningen (86m2) borde jag ha effekten 6880W vid 80W/m2 - Jag har nu ca 4200W (deltaT 30) på befintliga radiatorer - Antar att förhållandet är likartat på de två övriga våningarna (souteräng samt övervåning) På fråga (1) känner jag att jag fått svaret att jag måste öka värmeavgivningen med fler/större radiatorer och/eller fläkt-konvektor(-er). Fråga (3) har jag fått svaret att en ev. "kortslutning" i något element i början på slingan skulle kunna vara problemet. Hur jag skall detektera detta har jag inte riktigt förstått (än). Fråga (2) känner jag inte att jag fått svar på än ?! Kan man inte på något sätt, utifrån tidigare års-förbrukning, uppskatta hur stor pump man behöver, och vilken utetemp den bör klara utan TS ? Skulle vara bra att veta om jag skall klaga på leverantören, eller bita ihop och köpa större radiatorer ! MVH, /Erland Skrivet av: Roland« skrivet: 26 januari 2007, 09:10:22 »
Det är rätt men kortslutningen är inget som uppkommer plötsligt utan den har funnits hela tiden och leder till att man ställer in en högre framledningstemperatur än vad som annars skulle behövas. Det är inte som en elektrisk kortslutning som brukar vara ett kortvarigt och rätt våldsamt fenomen. Ur den synpunkten är ordet kortslutning i det här sammanhanget kanske inte så lyckat. Skillnaden mellan VBin och VBut påverkas av vattenflödet genom pumpen och den av värmepumpen avgivna effekten. En kortslutande radiator höjer främst nivån på temperaturerna. Skillnaden VBut-VBin påverkas i den mån de förhöjda temperaturerna sänker pumpens effekt. Försöket tycker jag visar att pumpen ger den effekt den skall. Om 9 kW behövs vid -8 ute är det rimligt att pumpen utan tillsats klarar ca -4 (trots att det inte riktigt går ihop med tidigare värmeförbrukning men sånt händer). Kan temperaturnivån sänkas genom byte av enstaka radiatorer är det säkert en lönsam sak. Höga framledningstemperaturer kostar i elförbrukning. För att få ut mesta möjliga av pumpen när det är kallt ute är det Rickards recept som gäller. Rekommenderar ändå genomgång av radiatorerna för att kontrollera att det inte finns några med låg temperaturskillnad mellan in- och utlopp i och med att det verkar vara blandat nytt och gammalt system. Skrivet av: Rickard« skrivet: 26 januari 2007, 06:59:34 »Blir det ännu kallare så kommer din kompressor antagligen att böra stänga av sig då systemtemperaturen kommer att bli så hög att den inte längre tillåts gå.
Mitt tips till dig blir då att stänga av elpatronerna (eller sänka kurvan) och istället för eltillskott i värmepumpen köra med värmefläktar utplacerade på strategiska ställen i huset. Som värmefläktar finns det en hel del billiga grejer du kan använda, bl.a. finns det riktigt billiga 2000W fläktradiatorer på ÖB, JULA, RUSTA eller OK. Har man värmepump så är det alltid bättre att tillföra tillskott externt, inte i radiatorkretsen, de gånger tillskott behövs, och det är speciellt viktigt i högtemperatursystem. Men visst, på sikt kan det nog vara lämpligt att sätta in ett par vattenburna fläktradiatorer på strategiska ställen i huset, genom att köra med ett par elektriska värmefläktar i vinter (när det är kallt) så kan du också prova ut vilka platser som funkar bra för eventuellt framtida vattenburna fläktradiatorer. Skrivet av: ace« skrivet: 26 januari 2007, 06:46:23 »Visst låter det väl som felet är:högtempradiatorer.
54 ºC vid -7 ºC ute är ganska tufft för värmepumpsdrift. med din gamla panna så körde du troligen med högre fart på cirkulationspumpen, och jämnvarma radiatorer, eller ? ? ? tror du åker på en fläktkonvektor eller effektivare radiatorer på vissa ställen. mvh.ACE Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 26 januari 2007, 01:03:42 »Hej !
Resultat av min snabbtest med VP avstängd och endast el-patron igång ! När jag stängde av kompressorn så ändrade jag samtidigt i Inställningsmenyn "Shunt fördröjd" från 180min till 1min. Detta för att shunten omedelbart skulle börja ta vatten från den övre elvärmda delen av pannan, och inte vänta 180 min innan detta skedde. Utetemp. var hela tiden -8-- -9 ºC.
Resultatet tolkar jag så att: 6kW - klarar inte att hålla uppe framledningstemp. 7.5kW - klarar precis att bibehålla framledningstemp. 9kW - klarar att höja framledningstemp (om man inte spolar ur VV !) Detta betyder som jag ser det att när jag kör VP (EcoHeat 8.5) med 1.5kW TS inkopplad så motsvarar detta en avgiven effekt någon stans mellan 7.5kW och 9kW med enbart elpatronen inkopplad. Då återkommer frågan: Vad är fel ? - Är effekten över huvud taget för liten ? - Beror detta bara på för liten radiator-effekt ? Om orsaken är för liten radiator-effekt, blir det bättre om jag ökar denna (byter ut några mot större) ? Vid eldrift så minskar väl inte den producerade effekten med högre temp på producerat vatten som den gör vid Vp-drift ? MVH, /Erland Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 25 januari 2007, 19:29:34 »Hej !
- Om alla radiatorer håller den temperatur de skall, så borde det väl inte bli kallt i huset pga. en ev. kortslutning ? - Borde inte en "menligt inverkande" kortslutning resultera i en mindre skillnad än ca 9 ºC mellan Vb-ut och Vb-in ? Har nu stängt av VP och kör bara på elpatronen. 6kW inställt på patronen, fortfarande -8 ºC kallt ute. Skall bli intressant att se om dessa 6kW orkar hålla framledningstemp. uppe ! MVH, /Erland Skrivet av: Roland« skrivet: 25 januari 2007, 19:18:39 »Resultatet av kortslutande radiatorer är i och för sig rätt beskriven men det händer också det här
Det blir kallt i huset -> Värmepumpskötaren ställer in högre framledningstemperatur för att det skall bli rätt temperatur inne -> pumpen går igång igen och producerar värme men vid onödigt hög temperatur -> hög temperatur gör att pumpens kapacitet minskar -> tillsatselen går in vid onödigt hög utetemperatur. Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 25 januari 2007, 16:25:38 »Hej !
Har jag förstått "kortslutning" rätt: - Ett element (nära pannan) skickar tillbaka nästan lika varmt vatten till pannan som går ut från pannan. -> Vattnet i pannan kyls inte av -> VP tror den gjort vad den skall och stänger av sig en stund -> Det blir kallt i huset  Om ovanstående stämmer så kan detta väl inte vara aktuellt i mitt fall ? - VP går dygnet runt utan avbrott (vid nuvarande temp -8 ºC). - Jag måste ha TS 1.5kW inkopplad för att hålla temp i pannan - Utgående temp -> radiatorer (mätt vid pannan) +51 ºC - Återkommande temp -> pannan (mätt vid pannan) +42.9 ºC MVH, /Erland Skrivet av: Roland« skrivet: 25 januari 2007, 15:58:14 »
På sådana radiatorer är det bara några graders temperaturskillnad mellan inlopp och utlopp. I det här fallet när det är 10 graders temperturskillnad över pumpen och det är en skillnad över en radiator på 50-44,6 = 5,4 grader skulle jag strypa den radiatorn. En radiator med bara 2-3 graders skillnad mellan in- och utlopp är definitivt en bov. Obs att pumpen måste ha gått så länge, 15 minuter kanske, att vattnet har hunnit cirkulera genom radiatorn innan man mäter. Skrivet av: ME« skrivet: 25 januari 2007, 15:45:06 »låter som små element = hög temp system. någon annan åsikt
Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 25 januari 2007, 15:20:14 »Hej !
Hur detekterar jag en ev. kortslutning ? Har mätt ett annat element i köket (samma rum som det första elementet jag mätte). Vb ut från pannan: 50 ºC Radiatortemp uppe mitten: 49.6 ºC - "" - nere mitten: 44.6 ºC MVH, /Erland Skrivet av: köldmedie« skrivet: 25 januari 2007, 15:15:53 »Vad kan vara boven med för små element nära pumpen då?`
Att vattnet går rakt igenom utan att bli nämnvärt svalare eller att vattnet går för sakta så skillnaden på fram och retur är stor. Skrivet av: Roland« skrivet: 25 januari 2007, 15:10:36 »
Nej, pumpen ger ju i vilket fall som helst 7-8 kW. Kortslutning i en radiator yttrar sig som så att man måste ha högre framledningstemperatur än annars för att rätt temperatur inne. Nivån höjs men temperaturskillnaden över pumpen är densamma bortsett från att pumpens effekt minskar något med ökande temperatur. Små radiatorer med grova anslutningar skall misstänkas i första hand. Skrivet av: ME« skrivet: 25 januari 2007, 14:58:04 »testa i botten med samma metod....
Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 25 januari 2007, 14:51:33 »Hej !
Men kortslutning kan det va. Som jag skrev ovan har jag returtemp +43 vid fram +53 , cirk.pump i läge 1. Körde tidigare i läge 2 men fick då bara 3-4 tempdiff. fram-retur. Om det var kortslutning borde väl skillnaden retur-fram vara betydligt mindre ?! Har nu mätt yt-temp på ett av elementen med en vanlig "inne"-"ute" termometer (en sådan med tempprob på sladden). Vid +50 ºC fram-temp från pannan var det mitt på elementets ovandel ca +44 ºC. På ovandelen nära "inloppet" var det ca 46.5 ºC. Mätproben tejpade jag fast med maskeringstejp och tejpade en bit cellgummi-isolering över. Borde väl visa någon grad för låg temp pga elementfärg, dålig isolering av proben mm. Har som sagt kollat alla element med "handpåläggning" och de käns ungefär lika varma som det jag mätt på. De har lägre temp nertill än upptill, dock ej svala utan bara mindre varma än upptill. MVH, /Erland Skrivet av: ME« skrivet: 25 januari 2007, 14:45:18 »Citera 2. Koppla ur rumsgivaren, annars är det svårt att tyda resultatet.Gör det annars kan du aldrig tyda dina inställningar, detta när du testar att köra på elpatronen. Kör gärna ett par dagar utan den under tiden du ställer in VP. Skrivet av: Bertil« skrivet: 25 januari 2007, 14:38:02 »jag skäms :-[
Läser du timräknarna varje dag när det är kallt så du vet säkert att kompressorn går hela tiden!? Du ser det iofs på antalet starter på CTC dom ska vara 0 starter vid kyla.... Med högt börvärde rikerar man att kompressorn stannar. Men det där har du väl koll på :-[ :-[ Skrivet av: staffan55« skrivet: 25 januari 2007, 14:21:50 »Jag har liknande omständigheter, även om du har större yta. Något är fel. Min pump "småjoggar" fn med ca 12 timmars gångtid (inget TS).
1. SÄNK kurvan, prova tex 50 gr vid -15 2. Koppla ur rumsgivaren, annars är det svårt att tyda resultatet. 3. Kolla shunten! Om du har 52-53 gr framledning bör ju elementen vara MKT varma. Är de det? Ta fram manualen, lyft bort övre plåten och påverka shunten manuellt. Undrar om inte det kan vara fel där. 4. Om inget av ovanstående är det nog radiatorerna. Där är jag helt offside. Min installatör gick igenom samtliga radiatorer vid installationen, skruvade här och där och bytte div delar Skrivet av: Snoopy32« skrivet: 25 januari 2007, 14:13:40 »Hej !
Håller just nu på och mäter yt-temperaturen på elementen. Återkommer med detta. Vad gäller VP-driften så vill jag påpeka att jag måste koppla in TS vid ett par minus ute, annars faller temp i huset ! Normalt sett har jag TS urkopplad (satt till 0kW i Inställningar) ! Energiåtgången vid el-drift (9kW patron) är när jag körde Ecoheat'en bara på el, och således ej från den gamla oljepannan ! Varför jag körde Ecoheat'en bara med el är en lång historia, som jag inte belastar denna tråd med... Skall snart prova att stänga av kompressorn och bara köra på el, återkommer med resultat... MVH, /Erland Skrivet av: Bertil« skrivet: 25 januari 2007, 14:09:47 »jag är dessutom lur om den går 24t/dygn vid kyla..
Når man så hör högt bör är det lurigt... visst var det så att CTC stannar vid ca 53 om brinetempen sjunker under +2!? Nåt sånt... Men kortslutning kan det va. Kolla alla radiatorer slingor, dom ska svalare på returen ca 7 grader. Vissa små eller nån nära pumpen kan det rusa rakt igenom, då blir det tok! Skrivet av: Roland« skrivet: 25 januari 2007, 13:49:49 »Om huset behöver 55 grader fram vid –15 ute för att ge 20 grader inne så är det något fel om 54 grader behövs vid –7 ute för 21 grader inne. Frågan är om de gamla och nya delarna av huset har olika rördiametrar och olika typ av radiatorer så att det finns någon radiator i äldre delen av huset som kortsluter flödet och orsakar den höga framledningstemperaturen. Det har varit ett antal sådana fall här på Värmepumpsforum i vinter.
En panna från 1964 har rätt stora förluster även med en bra brännare. Antar att 9 kW elpatronen satt i den gamla pannan. Det förklarar i så fall 31000 kWh/år. Jag trodde det handlade om elpanna med låga förluster. Huset borde netto behöva högst 29000 kWh/år, troligen lägre. Då skall en 8,5 kW pump räcka ner till lägre temperatur än –3. Det styrks av att elpatronen på 9 kW räckte även när det var som kallast. Rickard har rätt i sitt påpekande om att den höga framledningstemperaturen sänker effekten men ingående köldbärare är en eller två plusgrader. I och med det bör pumpen i alla fall ge uppemot 8 kW i alla fall. Det är rätt enkelt att grovt kontrollera pumpens effekt. Avläs fram- och returtemperaturerna när pumpen går utan tillsatsel. Koppla sedan in 9 kW effekt på elpatronen och koppla ur kompressorn. Avläs temperaturerna när elpatronen går. Effekterna är direkt proportionella mot temperaturerna. Med tanke på variationer i nätspänningen och annat kan värdet bli 10 % fel men det är en början i alla fall. Skrivet av: Bertil« skrivet: 25 januari 2007, 13:33:11 »Med hög famledning jobbar elpatronen enormt... är du helt säker att det inte blir som på den här maskinen...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12475.0 10 graders diff är för mycket... Blev det svalare med elpatronen avstängd... Enklare koll av vilken effekt pumpen ger enligt nedan! Kanske du ska stänga av kompressorn och ställa elpetronen på max, helst på samma effekt som vp ska ge... men har elpatronen samtidigt gått kan du köra på den sammanlagda effekten. Din CTC kanske har "tröttnat", den kanske inte ger full effekt!? Skrivet av: anteisr« skrivet: 25 januari 2007, 13:28:39 »Hej
Jag har också en Ecoheat 8.5:a ca 240m2 att värma upp med källaren. 180m borrat. Vet inte aktivt djup för jag har ej fått protokollet än. Jag kom också från olja där jag gjorde av med ca 4kbm per år men eftersom jag hade en felande schunt så hade vi för varmt inne. Det jag ville säga är att efter lite trixande med elementen så har jag nu en framledning på 43gr vid -17gr ute som det var inatt. Och inget TS. Vi ahr här i Sundsvall haft mellan -10 till -17gr en hel vecka och VPn har dragit 2st TS timmar. Det skyller jag på duschning samt diskning. jag har haft en gångtid på senaste veckan på ca 14,5tim per dygn. Kbin är 3gr vid slutet på 55gr körningen. Så Ecoheaten SKA kunna leverera värme åt dig också utan TS. Jag måste också berätta att jag har haft framledningar upp till 48gr men det var före jag helt enkelt valde bort innegivaren för att hitta min kurva. Och givetvis innan jag kollade upp elementen. 3 st hade termostaten fastnat på. Men en annan sak somjag märkt med denna lite nyckfulla VP är att om jag har valt en låg kurva typ 43 som jag hade förut och innegivaren ville ha mer då kunde den få något bryt och köra TS samt kompressor. Har nu ställt kurvan på 45 samt innegivaren på 20,5 (får då ca 21 -21,5 verklig grad inne) Alltså inatt när det var -17 så gick innegivaren in och sänkte kurvan. Så min ej vetenskapliga slutsats är att höj värmekurvan till typ 50 eller högre och sätt innegivaren på tempen du vill ha så den får sänka kurvan. Som sagt om innegivaren måste höja kurvan så kan VPn få något frispel och elda med allt den har. //Anders Skrivet av: ME« skrivet: 25 januari 2007, 13:06:24 »Hej !Kör cirk pumpen i läge 2! du behöver inte ha 10 grader i diff (enligt MIG) detta då. Se om du kan ta ett foto på radiatorventlien (termostaten bort tagen) och gärna på ett "typiskt" element. Det som spökar här är är nog ditt höga börvärde....   |
|
|
gäster: 394
dolda: 0
användare: 12
