Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Viessmann => Ämnet startat av: johannes75 skrivet 02 oktober 2016, 12:55:52
-
Hej jag funderar på att skaffa värmepump.
Vi gör av med 21MWh på ett år då vi snålar och har ca 180m2 uppvärmt.
Vi är 5 i familjen, barnen är små så de dushar inte på morgonen än men kommer göra det så småningom.
1)är det tillräkligt med vatten i 333 om nej, går det att enkelt och billigt att öka mängden vatten som man kan ta ut?
Vi funderar på en vissmann 333 eftersom jag har mätt takhöjden till ca 2,085m, 343 är 2,075m (det behövs höjd för att kunna tilta upp den vad jag förstår).
Vi har dock inte någon återförsäljare på orten som har Viessmann.
2)Ljudnivå
Ett av barnens sovrum är ovanför pannrummet och den gamla frysboxen från 70-t som står där kan man höra genom bjälklaget ibland då det är tyst så jag är lite orolig över hur mycket en värmepump kommer låta.
3) värde av engagerad installtör som finns på orten/ Nibe istället?
Nibe finns och vi har fått mycket god kontakt med en installatör som föreslår en nibe 1245 -8kw,200m borra, inte för ljudet skull där han tycker alla värmepumpar låter ungefär lika.
Utan för att de är snabba på att rätta till fel och man lätt kan få hjälp. Dessutom gillar han deras scop och att de kör med R407c som ger lägre tryck som enligt hans erfarenhet gör att slitaget blir mindre.
Han har ingen erfarenhet av viessmann men gillar inte stiebel eltronmen. Han kan installera en om jag ber honom men då är det på mitt ansvar för anläggningen då han inte kan den så vet han inte om han kommer kunna hjälpa mig vid problem.
Är viessmann så bra så det är värt att ha en utan att ha installatör på platsen.
Om man köper till tillägget att kunna koppla upp värmepumpen på nätet kommer man kunna låta någon i tyskland eller någon annan stans trimma in den via nätet? om man nu kommer åt alla 3 behörighetsnivåer via nätet?
4)Problem med kall brine?
Har försökt efterforska om Viessmann 333 och hittade en tråd där de säger att de har problem med varmvattnet och värmepumpen spottar ut ANVISNING larm och då slår den av vid -1C på inkommande brine.
statistiken från förra vintern visade kallaste veckan -1,2C i och -5,2 C ut. Just nu V50 står den på -0,7C in och -4,6C ut och pumpen löser ut fäst än jag har ställt varmvatten på 44C. Har även hört om några till fall där man har problem med driften då man har låg temperatur på brine! Viessmann hävdade i fredags 12/12 -2014 att det beror på att jag har för lite slinga i marken. Jag tycker det är konstigt att Viessman inte poängterade detta ifjol när dom var här och skruvade i pumpen för då var ju inkommande temperaturer lägre än vad dom är nu. Är lite rädd för att pumpen inte klarar av "Norrländskt klimat",
Vi bor utanför Umeå och har eventuellt en kall brine då det blir som kallast. Ska jag vara ärlig så vet jag inte hur kall brinen blir då jag har en medeltemp i Umeå på 3,4C och DUT på -25C (uppgifter från http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2048.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2048.0) på nätet hittar jag även årsmedel till 2,9C). Finns det någon sida på nätet där man kan räkna ut brine temp utifrån dessa parametrar?
Huset har ett enrörsystem, öppet expantionskärl på kallvinden, med radiatorer som är ca 55C då det är som kallast ute -25, dock har vi ett deltaT på radiatorkretsen mellan in och ut på ca 3 grader då det är som kallast, om vi ska få deltaT till 7C måste vi sakta ned flödet i systemet men då måste vi kanske höja framledningstemperaturen för att få samma värmeavgivning?
5) Viessmanns cirk.pump för 200m borrhål?
Hur är det med viessmanns cirkulationspump på brinen. Vissa säger att den är underdimmensionerad jag kommer ju ha ett 200m hål så är det inte mer problematiskt för mig?:
på https://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/220286-viessmann-343g-kodningsniva-2-a.html (https://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/220286-viessmann-343g-kodningsniva-2-a.html) säger
Tero Hakalahti att:
"I have also noticed that brine delta T is quite high with my 180m borehole. It is around 5K. I think that brine pump might be little bit too weak. How much is your brine delta T? And what is the output of your pump? I have 10kW version. I think optimal delta T would be something like 3K.
Viessmann vitocal 333-g has wilo stratos para 25-1/7 (5-70W) as primary pump.
And same output machine nibe f1245 has grundfos magna 25-100 (10-185W)"
kommer detta vara ett problem tror ni?
Vad skulle man kunna göra om det är ett problem? byta pump till en grundfoss som i niben, är styrningen är kompatibel, hur dyr skulle pumpen vara att byta?
6)Solfångardelen:
Om nu Viessmanns värmepump är något för mig kan man använda styret och kopplingarna i pumpen för att värma en liten pol från solfångarna (om vi nu någonsin kommer fixa en pool men vi tycker om tanken)?
7) vi har grund vatten ca 2m ned, vattendrag ca 100 meter bort och hög vattenkonduktivitet då vi har sandstrandssand som jordlager, skulle grundvattenvärme vara billigare och/eller bättre?
-
Om Grundvattnet är av typ dricksvattenkvalitet så är det alternativet mycket bra och effektivt.
sw
-
1 Ja det är mkt VV i den maskinen och man kan fixa mer om man vill. Men bäst är en 2 delad maskin med separat VVB på 300-390l
2 Alla värmepumpar låter, bara en kan låta minst och det är Viessmann 333. Men i verkligheten är te Thermia och Nibe tysta och fina också men förvänta dig inte knäpptyst.
3 Väldigt viktigt med installatören,, världens bästa maskin kvittar om man installerar den fel. Viessmann har doch jättebra support och kan man värmepumoar så vet man att de ingående detaljerna är de samma i de flesta fabrikat. Styret är det som skiljer dem åt.
4 Inga problem med detta,, det är endast inställningar man måste göra, detta är en sak man måste göra med viessmann ,, lite mer inställningar att göra in man är klar, de står dock beskrivna i dokumentation.
5 NEJ, det är inga problem med denna CP. Bara för att en Tero tycker det så behöver det INTE vara sant. Allt detta beror på utformingen av KB lednigen mao väl dimensionerade rör och filter.
6 JA denna maskin kan styra solfångare och solceller om du hellre vill göra din egen el. Den kan även styra ventilation och 2 separata shuntgrupper, du kan sedan bygga ut det i oändlighet typ om du vill.
7 Som SW sade grundvatten är jättebra och i Tyskland kör man ofta på det sättet. Det kräver dock lite mer trixande och är man inte intresserad av sånt....BORRA.
-
1&2: Du kanske ska kolla på en modell med separat VP och varmvattenberedare som har lägre bygghöjd? Dels får du några fler fabrikat att välja mellan och dels då rymmer du ljudisolering i taket. Ofta behövs det lite plats ovanför VP'n för rördragning, så det kanske är dumt att ta en som precis rymms på höjden?
4: Hur kall brinen blir beror på hur mycket energi du plockar ut i förhållande till längden på borrhålet (plus några andra parametrar typ grundvattennivå och bergart) så det går inte att säga nåt generellt baserat på bostadsort.
-
Med drygt 2 meter i takhöjd bör det finnas en hel del märken att välja på.
-
Från varubladet:
Vitocal 343-G – förberedd för solfångaranläggning
Vitocal 343-G är förberedd för anslutning av
en solfångaranläggning för varmvattenuppvärmning.
Jag tolkar inte det som att den har inbyggd Poolstyrning, vilket var frågan.
Kan du Oraklet peka på var det finns info om Poolstyrningen som du påstår finns?
Är viessmann så bra så det är värt att ha en utan att ha installatör på platsen.
Enligt den oberoende test som gjorts på ett antal olika värmepumpar (Energimyndigheten) så är den inte alls bättre, om man bortser från just buller.
Effektivitetsmässigt ligger den i nivå med de bästa, men utmärker sig alltså inte, så sett ur den synvinkeln så kan du lika gärna välja en Nibe, Thermia eller IVT.
Jag skulle definitivt oroa mig för cirkpumpen på kalla sidan, hur man än vänder och vrider på det hela så är 75 W mindre än 185 W pumpeffekt, och utifrån vad flera av varandra oberoende installatörer hävdar här i forumet så får värmepumparna bäst COP om cirkpumpen på kalla sidan går på max.
Att få installatörer är vana med styrningen är absolut en nackdel, de flesta installatörer är rätt usla även på styrningarna ppå de värmepumpar de känner till bäst.
Att installatören säger "men då är det på mitt ansvar för anläggningen då han inte kan den så vet han inte om han kommer kunna hjälpa mig vid problem" pekar på att han tillhör gruppen som över tid lärt sig Nibe hjälpligt, men anser tydligen att han saknar förmåga att lära sig ännu en styrning, lite märkligt men uppfriskande ärligt.
Det ÄR inte omöjligt för dig själv att lära dig styrningen, om manualen är något att ha så står ju allt man behöver veta där.
Ett exampel är t.ex. "larmet" du skriver om, att den stannar om brine går under -1 grad, det bara måste gå att justera så den inte stannar p.g.a. det.
Det är mycket vanligt med ett par minusgrader på bergvärme när den är som kallast i norra Sverige.
Med så pass låg takhöjd så är jag benägen att hålla med om att en delad lösning kanske vore bäst, om anslutningarna sitter på toppen av värmepumpen så kan det bli trångt om du pressar in en maskin med bara några mm tillgodo på höjden.
-
Nej ingen inbyggd ren poolstyrning. Det kan man komplettera o köpa till om man vill.
Jag kör dock ett par pooler utan poolstyrningen
Det styr som finns i räcker gott till det.
Men som sagt ingen inbyggd poolstyrning
-
Hur gör du för att värme poolerna utan poolstyrningen?
Som jag tolkar trådstartaren så ville han värma poolen med hjälp av solfångare, och att värmepumpen skulle styra solfångarna, inte själva värmepumpen, känns lite långsökt att den typen av styrning skulle finnas ens i en eventuell poolstyrning till värmepumpen.
Är det Poolsolfångare vi talar om nu så kan ju det vattnet inte skickas in i själva värmepumpen och värma tanken, och då fungerar troligen inte styrningen heller då poolstyrningen i detta fall troligen styr start och stopp av kompressorn i värmepumpen.
Oklart om trådstartaren alls vill värma poolen med värmepump då solfångare finns, kanske du johannes75 kan klargöra lite bättre för hur du tänkt?
-
Finns styr för att styra solpaneler o solceller inbyggt . Solceller är det vanligaste att nyttja just nu och då gör man son egen ström o driver vp o sedan säljer överskottet. Detta kräver dock en kompletterande elmätare
Styr för att styra pool nyttjar jag deras inbyggda ack tank min man kan välja hysteres själv på det sa man ställer bara in 30 grader 2 hysteres klart
-
Har en 333G inbyggd acktank? det var en nyhet för mig, så ser det i alla fall inte ut på sprängskissen, bara en vvb där i alla fall. dontknow
Men visst, man kan säkert köra fast kondensering mot poolvärmeväxlare och 2 graders hysteres och få det att funka.
-
Nej såklart den inte har jag låtsas givetvis att poolen är en tank tummenupp
Ber om ursäkt att jag förutsätter att du kan lika mkt som de andra installatörerna här :) skall försöka tänka på det ifortsättningen :)
Man kopplar in extra givare...som man då får köpa till för ett par 100 lappar. Den sätter man på pool sidan på reurröret från poolen och sedan trycker man ett par ggr i datorn o vips så funkar allt. Intern CP står nu still när poolen är varm :)
-
Nja, jag hade väl rätt i att det inte fanns någon tank, men du kanske får skriva lite tydligare vad du menar för att folk inte skall missförstå dig.
Typ, jag nyttjar poolens ackumulerande kapacitet och kör fast kondensering mot värmeväxlaren med 2 graders hysteres.
Å andra sidan så gör du väl som vanligt, skriver så att det skall kunna missförstås/ifrågasättas, bara för att få mobba mig.
Det jag inte förstår är hur du kan få "sommarläge" att gå till/från i samma veva som poolen behöver värme?
På min värmepump har jag ju cirkpumpen igång dygnet runt för att det skall gå lura värmepumpen att värma poolen. (Värmepumpen är för övrigt så gammal att den inte har sommarläge).
Simulerar du på något sätt låg utetemp när poolen har värmebehov?
-
Nej som sagt ack tank min betyder acken är aldrig kallare än det jag ställt in oavsett utetemp.
Jag nyttjar det hos mig själv för att köra värmen i källarn på sommaren . tummenupp
Vill man ha poolen igång året runt o samtidigt då kunna värma huset får vi komplettera med en liten 3vägare med motor för att få eTT extra värmesystem styrningen är klar för detta.
Eller så köper man då till poolstyr tillbehöret så som alla andra gör.
Hur gör nibe för stt styra solceller ? Ventilation? Vvc? Solpaneler? Redovisa cop i displayen? Manometerställ i displayen? Förbrukad o avgiven energi i displayen ? Styra extern och intern spets simultant? Styra 3 andra värmepumpar via LON ?
Vill man ha RJ 45 kontakt så finns det att komplettera med detta man kan få 1 el 2 sådana om man vill. Den kan lämna LON o Modbus . Det kan nibe oxå eller ?
Hur gör nibe för stt låta minst? Just det...det gör dem inte nej. 343 har 220 l vvb som skiktladdas via platt växlare och Vvc kvalitet CP i tappvattnet. Det går inte att jämföra med normala grejer.
-
Synd att de är så dåliga på att marknadsföra sig.
Jag är inte helt uppdaterad på vad som är möjligt och inte möjligt på en modern Nibe, och behoven att styra det du räknar upp är ju i de flesta fall otroligt sällsynta.
Det jag är uppdaterad på är sånt som diskuteras i forumet, och det du räknar upp nämns väldigt sällan.
Utom då VVC och solfångare, VVC tror jag att de kan styra, så även solfångare (Även om de inte går ansluta direkt till värmepumpen), vilket är märkligt - det borde ju alla ha idag.
Nya Nibe har ju ett antal extra programmerbara utgångar, exakt vad man kan göra med dem är jag alltså inte insatt i.
Är hysteres 2 grader det minsta man kan ha?
Det är rätt stor skillnad på poolvattnet om det tillåts flukturera ett par grader...
Jag har 1 grad och tycker att man kan känna rätt stor skillnad på om den är låg eller hög.
-
Kan välja vilken hysteres jag vill 1- typ 100
-
Det är tur för alla andra att viessmann är små med en lite marknadsföring budget i Sverige. Men de är ju jättar i världen
Dem skulle dominera annars tummenupp
-
Tror jag knappast, men visst skulle de sälja mer om de marknadsförde sig.
Knölig reglerdator och klen cirkpump på KB-sidan är saker som visar att även de har förbättringspotential.
-
Du har knappat i många viessmann datorer eller :) Hur vet du annars att de är knöliga Klen KB cp stämmer inte. Du vet man diminsionerar den efter det tryckfall som man måste övervinna.
Bara för att nibe har små pluttiga VVX behöver inte alla ha det vettu :) Och för att SW skriver en sak så är det INTE en universell sanning tummenupp
Men visst fortsätt pusha Nibe för dina aktier så blir det kalas tummenupp Erkänn oxå att Nibe kommer sponsra dig en VP som de gjorde för den där hembyggarn som du kastade ut
-
O
Det är ofta svårt att följa med ........
Vad har jag skrivit som inte är universell sanning ? Sc:,h
SW
-
Har en Vitocal 300-G.
Manualen till den säger -10°C lägst för inkommande brine.
Cirkpumpen på kallasidan räcker säkert om man ser till att anslutningsledningar från pump och ut till hål inte blir för klent eller har för många 90° vinklar, använd långa böjar där det är möjligt.
Som oraklet skriver, Viessmann har lågt flödesmotstånd invändigt i pumpen.
Se även till att brinefilter och påfyllningskoppel inte är för klent.
Det har ju även stor betydelse vilken VP du väljer? För en 6 kW räcker kall-CP garanterat, för en 10 kW kan det vara mer gränsfall.
/ Fredrik
-
SW
Du har inte sagt det, det enda du har gjort är att du ställt en fråga om kapaciteten på CP i en 333G och det skall du givitvis göra tummenupp
Rikard väljer ju nu att tolka det som att det finns stora problem med KB cp i hela Viessmann´s VP sortiment dontknow
Det sitter samma CP i 6-10 kw maskinerna och Viessmann´s 10 kw ger 10,4 kw istället för 1245 10 som ger 9,66 kw det skiljer alltså knappt en kw mellan de båda.
Ni snöar in alldeles för mkt på DT3 - det ska vara DT3 annars är det inte bra dontknow Det är svårt att veta vad som är bättre och det är svårt att förklara det också.
Men om vi tänker så här då :)
Varför står inte kyleffekten i nibes produktblad och det gör det i Viessmann´s ?
Varför har Viessmann 2,4kg köldmedium och Nibe bara 2 kg ? Är det billigt med köldmedium och är det bra med mkt CO2 ekvivalenter :) ;) ;)
Varför står inte volymen på VVX utskriven i nibe bladet men det gör det i Viessmann :) 4,6 l är det.
Varför anger Nibe sina värden vid normflöde på KB, 3i DT och Viessmann gör det vid MIN flöde 5 i DT ::)
Varför har Viessmann´s nästan 11kw maskin 70 w cp och Nibes 9,5 kw maskin 185 !!!! Ni tänker inte att det kanske är Nibe som har ngt problem eller ? :) Brukar Tyska saker vara sämre än Svenska ? PORSCHE,BMW,AUDI,ADIDAS eller SAAB och TRETORN dontknow dontknow
Sedan så spelar DT 3 mindre roll då det är kyleffekten som är den viktiga. En sak som gör det lättare att uppnå DT 3 är om min maskin är mindre effektiv och inte orkar kyla brinet mer än 3K :) Vart hamnar förångningen i processen och hur mkt kyleffekt hämtar vi hem, det är det viktiga och vi ser förångningen i realtid på 333G tummenupp
Viessmann och Nibe och Baxi eller CTC osv de anger ett flöde som de vill ha och ett tillgängligt tryckfall som vi installatörer skall dimensionera KB eller VB eller Hetgas eller VVC eller Kyla eller FJV eller vad som helst efter. Ingen av leverantörerna har fel här utan det är upp till INSTALLATÖRERNA att dimensionera rörledningar så att vi kan nå de värden som i detta fall den valda VP leverantören sagt att vi skall kunna uppnå. :)
Som Fredik567 säger. Dimensionerar man bara sakerna rätt så har man inga problem att uppnå fina värden. Här blir installatören viktigare än fabrikatet man väljer. Viessmann är lika lätt som alla andra att knappa i datorn för slutkunden, men de ställer lite högre krav på installatörerna. Det är lite mer att programmera än i tex Thermia som jag anser vara 12 ljusår före Nibe vad gäller enkel dator. Detta har jag sagt vid flera tillfällen och jag sätter 100 spänn på att Rikard har knappat i exakt 0 Viessmann datorer utan väljer att tolka det jag sagt som att -Viessmann har knöliga datorer dontknow Det har dem inte, de är röda och alldeles släta och fina tummenupp
-
Du har knappat i många viessmann datorer eller :) Hur vet du annars att de är knöliga Klen KB cp stämmer inte. Du vet man diminsionerar den efter det tryckfall som man måste övervinna.
Bara för att nibe har små pluttiga VVX behöver inte alla ha det vettu :) Och för att SW skriver en sak så är det INTE en universell sanning tummenupp
Men visst fortsätt pusha Nibe för dina aktier så blir det kalas tummenupp Erkänn oxå att Nibe kommer sponsra dig en VP som de gjorde för den där hembyggarn som du kastade ut
Jag har inte knappat i en enda Viessmann, utan har läst det du skrivit, att den är lite krångligare, och att det är mer att knappa på - och mot bakgrunden att t.ex. Nibe och Thermia har TILLRÄCKLIGT komplicerade styrdatorer - både för installatörer och kunder så är min slutsats att det är en brist hos dem.
Om du inte varit uppriktig så är det inte något du kan anklaga mig för, slänger man ur sig skit så får man acceptera att andra sprider den.
Citerat från ett annat forum som svar på frågan om kunden var nöjd:
Det jag inte är riktigt nöjd med är väl just inställningarna -service-manualen är väl inte direkt lättläst och dessutom envisas dom med att skydda en massa (i mitt tycke) viktiga inställningar bakom lösenordsskyddade service-menyer. Jag har t ex ingen som helst förståelse för varför jag ska behöva ringa på en service-tekniker för att justera flödet på cirkulationspumpen till värmegolvet!? Dessa inställningar borde rimligtvis ligga under avancerade inställningar och inte på "expertnivån" som bara utbildade servicetekniker ska ha tillgång till
Om jag inte missminner mig så var det du som häromveckan försvarade maxfart på brinepumpen med försvar att det var bra med turbulent flöde och låg deltaT.
Jag har svårt att se det som ett "ickeproblem" att man måste dimensionera filter, rör, kopplingar och böjar annorlunda på Viessmanns maskiner för att få ett adekvat flöde - sen är det säkert möjligt att köra maskinen med både 5 och 7 graders deltaT, och med några minusgrader på Brine, men det ÄR BÄTTRE med varmare brine och lägre deltaT.
Nibe har på sin 1245-10 kW 85 kPa tillgängligt tryck på brinekretsen.
Visessmann har 59 kPa tillgängligt på sin 10 kW 333G.
Då de dessutom har större kyleffekt så borde de har mer tillgängligt externt tryckfall.
Det är min uppfattning och det står jag för.
Volymmässigt stora plattvärmeväxlare är ingen fördel rent kyltekniskt, tvärt om så ger större volymer/längre avstånd mellan plattorna en sämre värmeväxling, så att utifrån fyllnadsmängd dra slutsatsen att Viessmann har bättre eller effektivare värmeväxlare är helt fel.
OM de vore så mycket bättre som du påstår borde det ha visat sig i energimyndighetens tester, visst, de är bra - i nivå med de bästa - men de utmärker sig inte.
Jag har blivit erbjuden "mutvärmepumpar" från två tillverkare.
Aldrig från Nibe.
OM jag en vacker dag väljer att montera en subventionerad värmepump så kommer det att redovisas i detalj vad uppgörelsen är.
För att slippa skitsnack från sådana som dig så skulle jag gärna betala 70 000 kr för en värmepump.
Jag har aldrig påstått att det är stora problem med cirkpumparna på alla Viessmann, det är du som drar slutsatser som är rena fantasier - än en gång.
Fakta är att SW länkar till ett annat forum där en kund är missnöjd med sin höga deltaT, jag har ingen anledning att tvivla på det han skriver, och med utgångspunkt från cirkpumpens effekt så kan man enkelt se att det är rejäla skillnader mellan Nibe och Viessmann just på denna punkt, visst kan en bättre kylteknisk lösning i övrigt kompensera för ett lägre flöde, men det känns dumsnålt att spara in på nåt så fundamentalt viktigt som flödet över värmeväxlaren.
Prisskillnaden på en 75 och 185W cikpump är nog försvinnande liten när man köper tiotusentals/år.
-
Den finne du hänvisar till säger
I have also noticed that brine delta T is quite high with my 180m borehole. It is around 5K. I think that brine pump might be little bit too weak. How much is your brine delta T? And what is the output of your pump? I have 10kW version. I think optimal delta T would be something like 3K.
Varför har han ett högt DT ? det vet vi inte eller hur Gör vp 35 eller kallare grader fram ? Har han 1-5 grader in på KB ? Ingen aning va eller hur .
vid 0-35 rekommenderas detta 3 i DT det kommer bli mer om vi har 2 eller 3 eller 5 grader in och det kommer bli mindre om vi har 0 in och 50 ut eller hur.
HUR blev nu viessmanns KB CP för små ??? ??? ???
Du har inte knappat i nånting annat än din Nibe maskin, men en sak som är intressant är HUR kan ett företag,, som du ju numera har ,, få profitera på att ljuga och sprida falska uppgifter om andra företag dontknow dontknow
Du vet som ni gjorde med CTC för att ni inte förstod deras lösning, eller så som du sågat termostater fast du inte förstår VVS eller som nu när du hittar på att Viessmann har undermåliga CP. Trots att det finns flera anläggningar med 250m djupa hål som funkar fint tummenupp Det borde finnas ett ansvar om att hålla sig till FAKTA den dagen man tjänar pengar på sitt forum där man man främjar lagbrott ( ingrepp i kylkretsar på egenhand) och skriver lögner om företags maskiner för att man inte förstår det som man säger tummenupp
Vad gäller kpa är 61,8 kpa INTE 59 och din Nibe har 85 i 10 kw och 48 på 8an och 69 på 12 an och 58 på 6 an Var 85 ett skrivfel eller blev det så mkt för att de valde samma CP i 10 o 12 modellerna ?? Är Nibe 8 och 6 KW så dåliga att de till och med är sämre en Viessmann som ju har omtalat dåliga CP ? :o :o
Dessutom måste ju dina Nibe maskiner förbruka mer än det dubbla vad gäller ström för att bli bättre. Det har du inga problem med och du har inga problem med ström ned i borrhålet men du vill absolut inte ha en extra CP som drar 20 w efter en ack :o dontknow dontknow
Hur du får det jag sa att lågt DT alltid är bättre än ett högre om allt annat är lika, att innebära att Viessmann har små kb cp är beyond me dontknow JA det finns ingen anledning att ha DT styr på KB för varför vill vi ha lägre flöde ? Aldrig är svaret. Det betyder ju inte att viessmann nu har ruttna pumpar, du måste ju skämta med dina slutsater alltså dontknow dontknow dontknow dontknow
Jag struntar helt i vad folk köper, det gör HELT KLART INTE DU. Du reagerar aldrig då Carl N säger 200m 10 kw 1245 men du blev arg på Måle om Thermia, mig om Thermia, och så fort det skrivs ett enda ord i Viessmann trådar så kommer du direkt o tjafsar. dontknow
Verkar ju som om du har en viss förkärlek till Markaryd i alla fall dontknow
Du säger så här
"""Jag skulle definitivt oroa mig för cirkpumpen på kalla sidan, hur man än vänder och vrider på det hela så är 75 W mindre än 185 W pumpeffekt, och utifrån vad flera av varandra oberoende installatörer hävdar här i forumet så får värmepumparna bäst COP om cirkpumpen på kalla sidan går på max."""
Men du har aldrig påstått att det e ngt problem nänä dontknow
Viessmann är mina öga totalt överlägsna Nibe, TS borde köpa en Nibe ändå för med största sannolikhet kommer inte installatören klara av det. Jag tycker Viessmann är enklare än Thermia då dem kan allt JAG vill gör utan exp kort osv. Jag tycker Thermia är mkt enklare än nibe som är enklare IVT det beror ju på vad man arbetar med mest såklart. Om TS har en Nibe installatör så kommer han givetvis kunna de sakerna betydligt bättre än en ny produkt.
Inget av det betyder att TS kommer få problem med endera fabrikatet tummenupp Han behöver bara lära sig 1 enda maskin en enda gång och det är lika enkelt/svårt oavsett märke. :)
-
Nej, vi vet inte varför han har ett högt deltaT, men det är väl troligt att flödet är lite lågt - det är den TROLIGASTE orsaken om man förutsätter att killen tittat mer än en gång på sin deltaT.
Viessmann uppger ju flödet vid DT5, så det verkar vara deras mål, och då kan ju 75 W räcka.
Målet DT5 är dock enligt mig sämre än målet DT3.
Daikin har ju en större cirkpump på sin inverter som de kör 100% effekt på även vid lägsta uteffekt efter att i tester sett att COP blir så mycket bättre att det lönar sig.
När det gäller tryckfallet så var det du som tidigare jämnförde 10 kW maskiner - så jag tyckte det var lämpligt att fortsätta med den storleken i diskussionen.
Enligt den manual jag hittat så är det 59 kPa på Viessman 333G 10 kw, se bifogad fil. (590 mbar = 59 kPa)
Det kanske finns andra manualer som jag inte hittat?
Bild ur manualen bifogas.
Jag profiterar inte på att ljuga, CTC:s 410 värmde enligt bevis (loggade anläggningar) nedre tanken så mycket när den producerade tappvarmvatten att den nästan aldrig fick arbeta med värmeproduktion under vår och höst.
Skulle aldrig falla mig in att INTE kritisera så uppenbara brister, oavsett om tillverkaren ifråga annonserar i forumet eller ej, men visst förstår jag att CTC och dess installatörer tog väldigt illa vid sig av kritiken.
De som sprider lögner är de som påstår att CTC:s värmepumpar (om de inte ändrat i styren efter vår kritik) är lika effektiva som andras.
De värmer onödigt länge mot övre tanken, trycker ned värme i nedre i sådan utsträckning att det räcker för att hålla huset varmt under vår och höst utan att tillåta värmepumpen arbeta med hög COP och låga temperaturer.
Det ger sämre SCOP och högre driftskostnad, dessutom troligen kortare livslängd på kompressorn då den får arbeta med höga tryck och temperaturer under en större del av sin livslängd.
Jag har inte hittat på att Viessmann har undermåliga cirkpumpar, det är du som påstår det, inte jag.
Jag påstår att högre flöde och lägre deltaT är bättre än lågt flöde och hög deltaT - varken mer eller mindre.
Då Viessmann har klenare cirkpump på den nu diskuterade 10 kW värmepumpen så skulle jag ha det i beaktande, eller "oroa mig" för det om jag köpte en sådan.
DET är allt jag skrivit, resten är rena fantasier från din sida.
Att Nibe 1245-10 har så högt tillgängligt yttre tryckfall beror nog på att de har samma cirkpump som den större 12 kW modellen.
Dessutom har ju Nibe kolvkompressor så de har en lite lägre max uteffekt än jämförbara scrollkompressorer, COP däremot är bättre i de flesta fallen.
På de mindre 6 och 8 kW modellerna är det externa tryckfallet lägre, men det är ju också kravet på flöde och kyleffekten som skall plockas upp.
Notera att jag bara skrivit om Viessmanns 10 kW maskin, det är du som förvränger allt, och far med lögner, och nu påstår att jag sågar hela deras sortiment.
Hur du får det jag sa att lågt DT alltid är bättre än ett högre om allt annat är lika, att innebära att Viessmann har små kb cp är beyond me dontknow JA det finns ingen anledning att ha DT styr på KB för varför vill vi ha lägre flöde ? Aldrig är svaret. Det betyder ju inte att viessmann nu har ruttna pumpar, du måste ju skämta med dina slutsater alltså dontknow dontknow dontknow dontknow
Skall villigt erkänna att jag har svårt att förstå vad du menar med ovanstående stycke, men jag tolkar det som att du anser att högre flöde på KB är bättre.
Det är precis det jag också tycker.
Jag har aldrig påstått att Viessmanns cirkpump är rutten, det är du som skriver det.
Jag påstår bara att de är i kleanste laget för att ge så högt flöde som vissa av konkurrenternas värmepumpar har.
Jag anser dessutom att det är sämre med en klenare pump.
Har man en större pump, men av någon anledning VILL ha 5 graders DT på KB så kan man ju alltid ställa ned effekten så det blir samma som på Viessmann, på Viessmann kan man inte öka flödet så att det blir samma som på andras värmepumpar, och det tycker jag är en nackdel.
Har aldrig påstått att det är ruttet, bara att det finns förbättringspotential.
Vad jag har gjort mot Måle kan jag inte påminna mig, så vitt jag vet har jag inget otalt med honom.
När det gäller min inblandning i dina Viessmanntrådar så vet du att det finns regler mot att upprepade gånger framhålla ett visst fabrikat även om man tycker att de är bäst.
Orsaken är att det ger en sned bild av verkligheten, eller KAN göra det, så sent som idag skriver trådstartaren i detta ämne "Är viessmann så bra så det är värt att ha en utan att ha installatör på platsen".
Min slutsats är att dina inlägg som höjer dem till skyarna har effekt på försäljningen, och folks uppfattning om dessa pumpar.
Då det är uppenbart att så är fallet rent generellt, och troligen specifikt i detta fall, så finns regler mot detta.
Då finns två alternativ för mig:
1. Radera det som skrivs om det bryter mot reglerna och snedvrider bilden av verkligheten.
2. Bannlysa den som envisas med att bryta mot regelverket.
3. Sakligt bemöta det som skrivs för att bilden skall bli mer saklig och mindre känslomässig.
Jag gillar Nibe precis som många gillar Volvo, det är svenskt, har sålts länge, och i stort antal vilket gör att många förstår sig på dem, och det finns reservdelar.
Samma sak kan man säga om Thermia, CTC och IVT. (Även om de inte är Svenska längre)
Nibe är dessutom prisvärd, speciellt för de som köper på nätet och installerar själva är det stor skillnad i pris mellan den eller att köpa en Thermia eller IVT via ÅF.
Viessmann kan inte skryta med de fördelarna, men verkar i allt övrigt vara fina maskiner.
Har aldrig påstått annat.
Jag har dock ingen uppfattning om kvalitén på några värmepumpar, det kan bara de som installerar ha, när maskinerna har några år på nacken.
Tyvärr är ju hemlighetsmakeriet rätt stort när det gäller felstatistik och försäljningsstatistik, så inte ens utifrån de siffrar som Folksam faktiskt presenterar är det svårt att säga vilka värmepumpar som är bättre eller sämre kvalitetsmässigt, så det bukar jag aldrig yttra mig om.
Min bild av Kvalitetsskillnaderna är att de är relativt små, och därför inget som är avgörande när jag rekommenderar (de få gånger jag gör det) några maskiner.
Jag har bara tillgång till Nibes beräkningsprogram, och jag vet att det kan snedvrida bilden "som om" jag rekommenderar dem.
Jag försöker därför att alltid skriva att beräkningen görs i deras program för att jag bara har tillgång till det programmet, det finns maskiner från andra tillverkare med liknande effekt som säkert fungerar lika bra eller bättre.
-
Inte deras mål med DT 5 MIn flöde betyder INTE att det är målet ;)
Bara att ladda ned manualer som ligger ute där står 61,8 kpa jag har inget hemligt super dokument, varför skulle jag ha det :)
Jag höjer ingenting till ngn sky, jag säger vad jag tycker är bra thats it
Jag förväntar mig absolut att du raderar eller bannlyser det är ju din stil som de flesta vet :)
Nu blir jag alltså utslängd för att ha sagt att Thermia gör brr grejer OCH att viessmann gör det tummenupp hahahaha helt sjukt alltså. Jag hade dessutom rätt i båda fallen tummenupp
Viessmann kan precis som de andra maskinerna skryta med att många vet hur de fungerar och att reservdelar finns. KYLMA och REFRICO och DAHL och AHLSELL säljer deras reservdelar precis som de andra fabrikaten då det är samma prylar i de flesta värmepumpar, det skulle du veta om du visste ngt om detta ::)
Holy shit alltså :P :P
-
Jag har laddat ned manualen från nätet: https://www.manualslib.com/manual/533365/Viessmann-Vitocal-222-G.html?page=3#manual
(Hittade inget annat ställe)
Jag har aldrig påstått att Thermia eller Viessmann är dåliga, det är DU som påstår det.
Varför har jag ingen aning om. dontknow
Så länge jag inte bannlyser dig så kommer jag att balansera det du skriver med fakta.
Sen är det upp till läsarna att avgöra vem de litar mest på, det kan bara dom avgöra.
-
Till trådstartaren.
Att den påstås stoppa vid -1 grader borde inte stämma, enligt manualen på sidan 98 http://www.viessmann.se/content/dam/vi-brands/SE/Datablad/Varmepumpar/Bergvarme/3XX/Data%20Vitocal%20333-G%206-10%20kW%20-%2005-2015.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Data%20Vitocal%20333-G%206-10%20kW%20-%2005-2015.pdf
Så kan man i diagrammet se att den kan göra 55 grader varmt vatten med -5 in och -10 grader ut på brine.
Kanske kan det ha varit hög framledning samtidigt som brine blev kall.
EN annan sak som är lite konstig i ditt första inlägg är att du säger att ni har 3 graders deltaT på ert radiatorsystem vid -25 grader.
På enrörsystem brukar man ju ha större deltaT än på tvårörs, tycker det finns anledning att kolla upp hur d ni kan ha så låg deltaT, finns det någonstans i systemet som nu har "kortslutning" alltså att vattnet i princip passerar en eller flera radiatorer utan uppehållstid alls?
Ni kan t.o.m ha en felkoppling någonstans som gör att vattnet går raka vägen från fram till returledning...
Man slutar aldrig förvånas.
Annars kan man minska flödet litegrann utan att det påverkar uteffekten speciellt mycket, Viessmann verkar ju ange uteffekten vid 5 graders deltaT på värmebäraren så det borde vara Ok att köra med den deltaT:n i alla fall.
Har du fått några beräkningar på borrdjup gjorda?
-
@Rickard
du skrev ,
Volymmässigt stora plattvärmeväxlare är ingen fördel rent kyltekniskt, tvärt om så ger större volymer/längre avstånd mellan plattorna en sämre värmeväxling,
ju större yta man har desto närmare ( effektivare) växlar man temperaturerna ,,, så där har du fel ! en växlare kan i princip inte bli för stor annat en för plånboken !
sen tjafset med tempen på KB ,,, finns bara ett sätt , Mät med ett digitalt instrument vart förångningen hamnar och vad överhettningen blir ! resten är ointressant
jag har mätt på en ecozon 1000 lvvp tex mellan steg 1 och 2 på fläkten va det knappt mätbart!! med den stora förångaren dem har
va runt -5 om jag kommer ihåg rätt ,, ( 2008 )
-
SW
Du har inte sagt det, det enda du har gjort är att du ställt en fråga om kapaciteten på CP i en 333G och det skall du givitvis göra tummenupp
Rikard väljer ju nu att tolka det som att det finns stora problem med KB cp i hela Viessmann´s VP sortiment dontknow
Det sitter samma CP i 6-10 kw maskinerna och Viessmann´s 10 kw ger 10,4 kw istället för 1245 10 som ger 9,66 kw det skiljer alltså knappt en kw mellan de båda.
Ni snöar in alldeles för mkt på DT3 - det ska vara DT3 annars är det inte bra dontknow Det är svårt att veta vad som är bättre och det är svårt att förklara det också.
Men om vi tänker så här då :)
Varför står inte kyleffekten i nibes produktblad och det gör det i Viessmann´s ?
Varför har Viessmann 2,4kg köldmedium och Nibe bara 2 kg ? Är det billigt med köldmedium och är det bra med mkt CO2 ekvivalenter :) ;) ;)
Varför står inte volymen på VVX utskriven i nibe bladet men det gör det i Viessmann :) 4,6 l är det.
Varför anger Nibe sina värden vid normflöde på KB, 3i DT och Viessmann gör det vid MIN flöde 5 i DT ::)
Varför har Viessmann´s nästan 11kw maskin 70 w cp och Nibes 9,5 kw maskin 185 !!!! Ni tänker inte att det kanske är Nibe som har ngt problem eller ? :) Brukar Tyska saker vara sämre än Svenska ? PORSCHE,BMW,AUDI,ADIDAS eller SAAB och TRETORN dontknow dontknow
Sedan så spelar DT 3 mindre roll då det är kyleffekten som är den viktiga. En sak som gör det lättare att uppnå DT 3 är om min maskin är mindre effektiv och inte orkar kyla brinet mer än 3K :) Vart hamnar förångningen i processen och hur mkt kyleffekt hämtar vi hem, det är det viktiga och vi ser förångningen i realtid på 333G tummenupp
Viessmann och Nibe och Baxi eller CTC osv de anger ett flöde som de vill ha och ett tillgängligt tryckfall som vi installatörer skall dimensionera KB eller VB eller Hetgas eller VVC eller Kyla eller FJV eller vad som helst efter. Ingen av leverantörerna har fel här utan det är upp till INSTALLATÖRERNA att dimensionera rörledningar så att vi kan nå de värden som i detta fall den valda VP leverantören sagt att vi skall kunna uppnå. :)
Som Fredik567 säger. Dimensionerar man bara sakerna rätt så har man inga problem att uppnå fina värden. Här blir installatören viktigare än fabrikatet man väljer. Viessmann är lika lätt som alla andra att knappa i datorn för slutkunden, men de ställer lite högre krav på installatörerna. Det är lite mer att programmera än i tex Thermia som jag anser vara 12 ljusår före Nibe vad gäller enkel dator. Detta har jag sagt vid flera tillfällen och jag sätter 100 spänn på att Rikard har knappat i exakt 0 Viessmann datorer utan väljer att tolka det jag sagt som att -Viessmann har knöliga datorer dontknow Det har dem inte, de är röda och alldeles släta och fina tummenupp
Produkt bladet är nog främst till för vanligt folk som inte vet vad kyleffekt är men här kommer en länk för som vanligt med Nibe finns det mesta på nätet http://www.nibe.se/Proffs/Dimensionering/Diagram-Kyleffekter/
Har man problem med att klara av att knappa på en modern styr som tex en Nibe1245 har då har man nog problem med mycket i vårt digitaliserade samhälle.
-
Jag har laddat ned manualen från nätet: https://www.manualslib.com/manual/533365/Viessmann-Vitocal-222-G.html?page=3#manual
(Hittade inget annat ställe)
Jag har aldrig påstått att Thermia eller Viessmann är dåliga, det är DU som påstår det.
Varför har jag ingen aning om. dontknow
Så länge jag inte bannlyser dig så kommer jag att balansera det du skriver med fakta.
Sen är det upp till läsarna att avgöra vem de litar mest på, det kan bara dom avgöra.
Jag har aldrig sagt att du sagt att dessa företag är dåliga dontknow jag säger att du stänger av och skäller på dem som säger att något annat fabrikat än nibe är bra.
Synd att du inte medverkade på din grabbs kurser..då skulle fattat att DT kan vara 1 2 3 4 5 det kvittar. Det som spelar roll är....håll i dig nu för det kommer nog som en chock ...
Vart hamnar förångningen. tummenupp känns som jag skrivit detta förr.
Smurf purjo har ni sett mig skriva detta till Rikard någon gång :)
Jag tror det eller dontknow
-
Cocacola, du missuppfattar mig.
Oraklet ville med den större mängden köldmedia, och det (påstått) lägre interna tryckfallet i Viessmann bevisa att deras växlare var bättre. De kan det vara, men.
En större köldmedievolym och ett lägre internt tryckfall kan man få på två sätt.
1. (som jag skrev) Genom att sätta in en VOLYM-mässigt större växlare, alltså med längre avstånd mellan plattorna, det ger större volym köldmedia och lägre tryckfall men sämre värmeöverföring då mediernas hastighet mot de värmeväxlande ytorna blir lägre än i en "trängre" växlare.
2. Med en (som DU skrev) en växlare med större värmeväxlar-YTA, även detta ger mer volym köldmedia, och lägre internt tryckfall - dessutom effektivare värmeväxling.
Det enda jag påstår är att man inte med hänvisning till köldmedievolym och internt tryckfall kan bevisa att växlaren är effektivare, det beror helt på hur man valt att gå tillväga för att nå dessa resultat.
Har man valt en volymmässigt större växlare med längre avstånd mellan plattorna så är värmeväxlaren mindre effektiv.
Har man valt en till ytan större värmeväxlare än sina konkurrenter, med bibehållet avstånd mellan plattorna, så har man en effektivare värmeväxlare.
Det kan också mycket väl vara en kombination av volym och ytförstoring, och då kan värmeväxlaren vara mer skrymmande, volymmässigt större, men utan att ge någon nämnvärd förbättring av effektiviteten, dock med ett lägre internt tryckfall som resultat.
-
Jag har aldrig sagt att du sagt att dessa företag är dåliga dontknow jag säger att du stänger av och skäller på dem som säger att något annat fabrikat än nibe är bra.
Synd att du inte medverkade på din grabbs kurser..då skulle fattat att DT kan vara 1 2 3 4 5 det kvittar. Det som spelar roll är....håll i dig nu för det kommer nog som en chock ...
Vart hamnar förångningen. tummenupp känns som jag skrivit detta förr.
Smurf purjo har ni sett mig skriva detta till Rikard någon gång :)
Jag tror det eller dontknow
Det finns nog ingen forumadministratör som stängt av färre personer än vad jag gjort.
Vet inte hur många det rör sig om, men över tid (15 år) kanske 3-4 stycken aktiva användare som gjort några som helst avtryck i forumet.
Dessa har dessutom stängts av för att de inte haft forumets bästa som mål, utan tvärt om har de velat sänka forumet, eller använda det för att marknadsföra sin egen konkurrerande verksamhet.
Det du påstår om att jag stänger av de som har en annan uppfattning än mig är alltså ännu en sak som är helt gripet ur luften.
Du är ett klassiskt exempel på en person som gör allt för att sabotera forumet, genom påhittade historier, fruktansvärda personangrepp (som tur är mest på mig som inte tar till mig så mycket) och rena lögner.
Du får gärna förklara för mig vad du menar med "var hamnar förångningen".
Förklara också hur den kan hamna bättre på Thermia eller Viessmann då de inte i testerna visar sig ha bättre COP eller SCOP än t.ex. IVT eller Nibe.
Min tolkning är (även bevisat av Rolands tester) att KB-flödet inte har så stor betydelse, det är borrhålets djup som mer eller mindre helt avgör var förångningen hamnar.
Med lägre flöde så ökar deltaT över växlaren, men förångningen hamnar rätt nära (något lägre) vad det skulle gjort med högre flöde.
Det är alltså FAKTA att förångningen blir bättre med högre flöde, men skillnaderna är rätt smp, de SKULLE kunna vara så små att det är OK med Viessmanns klena cirkpump om man instället valt en till ytan större värmeväxlarvolym.
Det hade dock varit en fördel med en kraftigare cirkpump, då flödet alltid ger en liten förbättring, och det skulle troligen inte bli dyrare än att behöva överdimensionera rör, ventiler, filter och övriga kopplingar mellan värmepump och kollektor för att säkerställa flöde/tryckfall i KB-kretsen.
-
Du förutsätter alltså att alla på marknaden förekommande maskiner är lika dimesionerade :o
Min fiat går inte lika fort som en Koenigsegg tex tummenupp
Förångningen hamnar olika på olika maskiner med samma flöde o DT på KB helt enkelt för att tex thermia o nibe har termisk exp vent o viessmann har EEV. Man kan inte veta vart evap hamnar om man inte mäter med manometerställ..som tur är har viessmann det inbyggt tummenupp
Hade du haft en sån så kanske du förstått alla förklaringar :)
Jag är den som säger fakta. Du har fel ;) jag kan bevisa allt jag säger men du vägrar ju säga till de ggr du kommit ned hit så vi kunnat träffas.
Smurf kocken purjo Erik b om nån av er är i sthlm så säg till jag träffar er o förklarar så kan ni förklara för Rikard det kommer aldrig spela roll vad jag säger den saken e ju klar dontknow dontknow
-
Nja, nog förstår jag vad du talar om, men i testerna bevisas ju att det inte finns någon nämnvärd skillnad mellan t.ex. Nibe, IVT och Viessman.
DET är fakta, sen kan man ju alltid påstå att en pump är mycket bättre, vilket du gör.
Det gör inte jag, även om du påstår det.
Det jag påstår är att det finns en handfull värmepumpar idag som är ungefär lika effektiva trots att de använder olika kompressorer, köldmedier, värmeväxlare och cirkpumpar.
Så långt möjligt kan jag bevisa detta med stöd i oberoende tester som utförs, du har bara ditt ord och din heder att lita dig emot. ::)
Det är inte svårt att förstå att:
En bättre expansionsventil ger effektivare kylprocess.
En effektivare värmeväxlare ger en högre förångning.
Ett högre flöde av KB över värmeväxlaren ger högre förångning.
Ett turbulent flöde i KB-kretsen ger större kyleffekt på kollektorn och högre effektivitet i värmeväxlaren.
Man kan anta att man i SP:s tester inte har tagit hänsyn till det tillgängliga yttre tryckfallet i sina tester, detta skulle kunna (säger inte att det är så) ha gett Viessmann orättvist bra resultat då de kunnat uppnå samma deltaT som övriga tillverkare, som har större cirkpumpar i sina maskiner. (I testerna används ju bara en kylare för att tillföra energi till KB, inte en kollektor som i verklig drift).
Oklart vilket mottryck den kylaren har, troligen väldigt lågt för att kunna användas till tester även med större effekter.
Men än en gång, du för gärna förklara vad du menar med "vart förångningen" hamnar om det är något jag missuppfattat.
Jag behöver ingen personlig utbildning för det, och jag tror allvarligt talat inte att det skulle förändra min bild över vad som är viktigt för hög COP.
-
Eller så köper man då till poolstyr tillbehöret så som alla andra gör.
Hur gör nibe för stt styra solceller ? Ventilation? Vvc? Solpaneler? Redovisa cop i displayen? Manometerställ i displayen? Förbrukad o avgiven energi i displayen ? Styra extern och intern spets simultant? Styra 3 andra värmepumpar via LON ?
Vill man ha RJ 45 kontakt så finns det att komplettera med detta man kan få 1 el 2 sådana om man vill. Den kan lämna LON o Modbus . Det kan nibe oxå eller ?
Vad betyder "solcellsstyrning" i värmepumpen? Vad behöver solceller för styrning? De kör man väl till en inverter som matar ut effekten på nätet, eller?
EDIT: Ser att Nibe faktisk listar solcellsstyrning i Installatörsanvisningen till 1245/1255
Nibe har ju tillbehör för ventilation, extern tillsats, av olika typ, energimätning, vet inte om COP/SCOP redovisas, poolvärmning, flera separata klimatsystem, aktiv/passiv kyla, styrning och larm via mobil, med mera. Personligen tycker jag mobiltillbehöret (SMS40) är mera användbart än internetanslutningen eftersom man kan styra mera via det, och dessutom få larm via SMS vid driftstörningar, vilket oftast är strömavbrott (den har batteribackup).
Den har inbyggd styrning för VVC, extern cirkpump, grundvattenpump, med mera, dock bara en funktion i taget utan tillbehör.
Den kan styra upp till 8 slavpumpar via modbus. Jag vet inte om just LON är nån fördel i detta sammanhang. Pumparna står väl oftast tillsammans?
När det gäller KB-pumpeffekten ser jag att min KB-pump oftast ligger runt 75% hastighet i autoläget, och pumpen drar inte mycket då. Jag har den ofta i kontinuerlig/auto läge med 10% hastighet för att mata fläktkonvektorn i matkällaren, och KB-pumpen drar då mindre än 10W.
-
Själva styret om man säger så blir att det går en Modbus från mätaren och när det finns mer effekt än huset vill ha så kan man tex låta pumpen göra värme i en tank som man sedan sedan shuntar ut.
Blir nån typ av 3vägs ventil på strömmen vet inte riktigt har bara gjort det 1 gång o elektriker kopplar in Saia mätaren som är programmerad o klar från fabriken
Ok nibe har tillbehör till allt som ingår i viessmann maskiner direkt :)
-
Vart förångningen hamnar innebär att vi kommer tappa mellan 3-7 grader gentemot inkommande kb temp. Det gör alla och det är detta som är viktigt inte vilket dt vi har. Dt är bara en sak så konsumenten kan ha lite koll utan verkligen förstå hur det fungerar
Generellt om alla maskiner är exakt samma så är högre flöde bättre. Men vi kan ha bättre effektivitet med lägre flöde i en bra maskin än med högre i en sämre.
I viessmann vet vi.
Vet man i Nibe ?
Om man inte gör det...Varför välja en sak som man inte kan se det i när man kan få se för samma pris dontknow
Vart köper man växlare som har ett större skal och längre mellan plattorna :o
-
Nja, man vet ju utifrån de oberoende tester som gjorts, att resultatet blir ungefär detsamma.
Det enda jag skrivit är att det finns utvecklingspotential även på Viessmann, de kan sätta in en större cirkpump.
Nibe kan sätta in ytmässigt större värmeväxlare, detta i sin tur innebär att vi kommer att kunna se SCOP öka ytterligare framöver - även om man kunde tro att utvecklingen har nått rätt långt redan.
Anammar dom CTC Gsi:s sätt att värma tappvarmvattnet kan vi även få till större mängder tappvarmvatten.
På dig låter det som att Viessmannn är fulländad, jag håller inte med.
Inte heller Nibe är fulländad. (Bäst jag skriver det så du inte påstår att jag anser det)
-
Tycker inte viessmann är fulländad alls. Säger bara....Varför köpa en sak för samma pris när den inte har det den andra har när de båda är lika effektiva i tester ?
-
Det kan jag absolut hålla med om.
Å andra sidan så finns det mer som kan krångla på onödigt komplicerade maskiner - så det där är en smaksak.
-
Hej alla!
Jag vill bara ge en stor eloge till alla som bidragit med information och tid!! tummenupp tummenupp
Det är dock fortfarande vissa saker som jag inte vet och några saker som ni svarat med som jag inte förstår Sc:,h
,så jag uppdaterar med en ny post med förtydligande frågor:
Ni har givit mig info men det är en del jag inte förstår:
1)Vad betyder det här:
Nibe har på sin 1245-10 kW 85 kPa tillgängligt tryck på brinekretsen.
Visessmann har 59 kPa tillgängligt på sin 10 kW 333G.
Då de dessutom har större kyleffekt så borde de har mer tillgängligt externt tryckfall.
Det är min uppfattning och det står jag för.
2)Och det här?
Nej, vi vet inte varför han har ett högt deltaT, men det är väl troligt att flödet är lite lågt - det är den TROLIGASTE orsaken om man förutsätter att killen tittat mer än en gång på sin deltaT.
Viessmann uppger ju flödet vid DT5, så det verkar vara deras mål, och då kan ju 75 W räcka.
Målet DT5 är dock enligt mig sämre än målet DT3.
Daikin har ju en större cirkpump på sin inverter som de kör 100% effekt på även vid lägsta uteffekt efter att i tester sett att COP blir så mycket bättre att det lönar sig.
När det gäller tryckfallet så var det du som tidigare jämnförde 10 kW maskiner - så jag tyckte det var lämpligt att fortsätta med den storleken i diskussionen.
Enligt den manual jag hittat så är det 59 kPa på Viessmann 333G 10 kW, se bifogad fil. (590 mbar = 59 kPa)
Det kanske finns andra manualer som jag inte hittat?
och
3) 3K=DeltaT 3Kelvin=DT3= delta T 3 grader Celsius?
Med så pass låg takhöjd så är jag benägen att hålla med om att en delad lösning kanske vore bäst, om anslutningarna sitter på toppen av värmepumpen så kan det bli trångt om du pressar in en maskin med bara några mm tillgodo på höjden.
Jag vet inte om det blivit lite missförstånd eller om den maskinen jag hade i tankarna är för hög.
Takhöjd: ca 2,085m
maskinen: Viessmann Vitocal 333-G 8kW Djup x bredd x höjd mm 680 x 600 x 1829
Är det för högt?
Jag har för mig att någon använt hålsåg på den och satt några anslutningar på sidan som annars är bakåt. Jag vet inte om den har anslutningar uppåt och om det är nog med plats…
Det som attraherar är ffa. Tysthet och pris… har hört att de tvådelade lösningarna är mycket dyrare så jag har inte tittat på de.
4) extra vvvb till 333
Går det att koppla på en extern isolerad tank som kan cirkuleras med den interna vvb-pumpen som finns i 333 om det nu skulle behövas som efterkonstruktion?
1 Ja det är mkt VV i den maskinen och man kan fixa mer om man vill. Men bäst är en 2 delad maskin med separat VVB på 300-390l
5)Öppet för att rekommendera, så tyst som möjligt och ta gärna med ung. priset :)
En liten googling om ljud gav mig:
Det där med tysthet är lite problematiskt. På dB skalan så blir lufttrycket dubbelt vid en ökning av 3dB men vi uppfattar en fördubblingen av ljudet runt 10dB ökning av volymen.
http://axbom.se/ljud-och-decibel (http://axbom.se/ljud-och-decibel)
Om jag vill isolera så inget ljud hörs upp så borde det väl vara så att jag måste isolera dubbelt så tjockt vid var 3:dje decibel ökning av ljudet för att inte höra ljudet men jag kommer inte kunna höra en signifikant ökning av ljudet vid var 3:dje decibel…korrigera mig om jag har fel?
Läste någonstans att 1gipsskiva tar bort ca 3dB. Men det måste vara dBA eftersom basljud är mycket bättre på att fortplanta sig....
6)Ljudet från värmepumparna
Hur tycker ni spektrum av en Viessmann vs Nibe är ? Mer bas på ena?
7)Poolens styrning
Poolstyrningen kan göras så att man kör radiatorkretsen med poolvatten.
Kan styrningen ta värmen av solfångare på taket och trycka ned det i radiatorkretsen (poolen) eller är det bara varmvattenberedaren som kan värmas med solvärmen poolen får jag köra från hålet?
Finns det några problem med att köra poolen på radiatorkretsen? kan inte värmeväxlaren bli dålig eller vattnet bli dåligt pga poolkemikalier eller alger?
ska man istället köra via en värmeväxlare. Jag har några grundfos cirkpumpar i garaget som skulle kunna användas tror jag. Vet någon hur mycket en värmeväxlare för detta ändamål skulle kosta?
Jag är sugen på att köra pool och värme i källaren på sommaren. det borde väl betyda en shunt extra har Viessmann det styr för att klara extern shunt med de 2 temp-givare för temp på pool och radiatorkrets?
8 Ungefärlig kostnad för nätuppkoppling.
Vad kostar det att köpa nätåtkomst till en Viessmann 333. Är det som Nibe att man kopplar upp sig mot nibes server eller kommer man åt Viessmann direkt (dvs är Viessmann en nätserver då)?
9) Nätsupport:
Kan man göra inställningar via nätet på sin Viessmann på alla 3 behörighetsnivåer?
Finns det någon som man skulle kunna anlita för att göra inställningar över nätet och trimma upp maskinen om man inte själv kan det?
10)Eget tweakande:
Om man vill ha koll på sin maskin går det att få tag på password till alla 3 behörighetsnivåerna?
Gillar inte riktigt att man inte kan få tweaka sin maskin då det är jag som äger den.
11) Dimensionering av KB systemet för Viessmann.
Hur bör man dimensionera kollektorn, filter påfyllningskoppel för att cp ska fungera optimalt. gärna förslag på dimensioner. jag har hört någon tala om 56 och att de flesta kör med 50 när det gäller dimension på något i kollektorsammanhang är det innerdiametern?
12) Ventilationsstyrningen
på vilket sett kan Viessmann styra ventilation?
Är det om man har en brinevärmeväxlare på frånluften så att fläkten över värmeväxlaren optimerar hastigheten beroende på om man vill få ut max i förhållande till uttagen effekt?
Till trådstartaren.
Att den påstås stoppa vid -1 grader borde inte stämma, enligt manualen på sidan 98 http://www.viessmann.se/content/dam/vi-brands/SE/Datablad/Varmepumpar/Bergvarme/3XX/Data%20Vitocal%20333-G%206-10%20kW%20-%2005-2015.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Data%20Vitocal%20333-G%206-10%20kW%20-%2005-2015.pdf
Så kan man i diagrammet se att den kan göra 55 grader varmt vatten med -5 in och -10 grader ut på brine.
Kanske kan det ha varit hög framledning samtidigt som brine blev kall.
EN annan sak som är lite konstig i ditt första inlägg är att du säger att ni har 3 graders deltaT på ert radiatorsystem vid -25 grader.
På enrörsystem brukar man ju ha större deltaT än på tvårörs, tycker det finns anledning att kolla upp hur d ni kan ha så låg deltaT, finns det någonstans i systemet som nu har "kortslutning" alltså att vattnet i princip passerar en eller flera radiatorer utan uppehållstid alls?
Ni kan t.o.m ha en felkoppling någonstans som gör att vattnet går raka vägen från fram till returledning...
Man slutar aldrig förvånas.
Annars kan man minska flödet litegrann utan att det påverkar uteffekten speciellt mycket, Viessmann verkar ju ange uteffekten vid 5 graders deltaT på värmebäraren så det borde vara Ok att köra med den deltaT:n i alla fall.
Har du fått några beräkningar på borrdjup gjorda?
Tack för utredningen av stoppen :)
13)Hög framledningstemp. lågt flöde?:
Ang. Delta T på radiatorkretsen så tror jag att den kördes för snabbt. Jag har nu sänkt hastigheten från 1475 till 1100 (25% minskning) och har nu en framledninge på 47 grader ett delta T på 5 grader då jag endast värmer ett stort rum i källaren.
Enrörsystemet är byggt av ¾ tum stålrör. Eventuellt har jag ett väldigt lättcirkulerat system och behöver därför högre temp än 55 grader och en lägre cirkulation för att få delta T till 5-7 grader då det är riktigt kallt. Är det ett problem? om Ja: Kan en volymtank eller en arbetstank hjälpa här?
Vi har haft en Nibe installatör och en vailant installatör här som kom med offerter. Den ena pratade vi om 230 meter med för att säkra för effektivare värmepumpar i framtiden och ev. utbyggnad och den andra pratade vi om 200 meter för en 8kw Nibe 1245.
Själva uträkningarna såg jag aldrig men killen med Nibe sa att man skulle få max någon minusgrad trodde han.
Vår granne 50 m bort har borrat och har 7 meter till berg. En annan granne lite längre bort 11m.
Det verkar vara generellt på orten under 15 meter till berg.
14) Sist men inte minst. Killen som installerar Nibe är ingenjör och kunnig. Han har installerat många olika värmepumpsmärken men fastnat för Nibe. Han är inte intresserad Viessmann men kan installera den. Han tyckte inte om stiebel eltron's menyer är de liknande viessmanns?
Jag vet inte om han kommer vilja gå någon utbildning då han gör det som en engångsgrej för vi klickade då vi talades vid.
Är det så mycket svårt att ta sig igenom för att få den att fungera eller kan man bara tuta och köra med standard och senare få hjälp av Viessmann själv för att trimma inställningarna.
Jag hörde i diskussionen att oraklet tyckte att Nibe är bättre då han inte trodde installatören kommer klara inställningarna.
Det är tystheten som gör att jag envisas med Viessmann men det kanske går att isolera bort andras buller?
Mvh
Johannes
-
Vart förångningen hamnar innebär att vi kommer tappa mellan 3-7 grader gentemot inkommande kb temp. Det gör alla och det är detta som är viktigt inte vilket dt vi har. Dt är bara en sak så konsumenten kan ha lite koll utan verkligen förstå hur det fungerar
Generellt om alla maskiner är exakt samma så är högre flöde bättre. Men vi kan ha bättre effektivitet med lägre flöde i en bra maskin än med högre i en sämre.
I viessmann vet vi.
Vet man i Nibe ?
Om man inte gör det...Varför välja en sak som man inte kan se det i när man kan få se för samma pris dontknow
Vart köper man växlare som har ett större skal och längre mellan plattorna :o
Menar du att man köper en viessmann för samma pris som en Nibe ? För mig är valet enkelt eftersom viessmann inte säljs överallt och dom har inte manualer och dylikt tillgängligt på nätet så blir det ingen affär oavsett prisbild. Är visserligen övertygad om att när min vp packar ihop så kommer flera maskiner säljas på nätet både i Sverige och andra länder än vad det gör i dag vvs branschen ligger bara så långt efter.
-
Smurf viessmann säljs till vilken firma som helst . Bara att ringa o köpa .
Manualer o allt är bara att tanka ned. Inga hemligheter där..
TS för mkt o svara på nu. Försöker senare
-
Så kanske det är men ingen firma vill i alla fall sälja dom vidare på nätet ännu och några manualer hittade jag inte på hemsidan heller. Tar man tex Ctc Bosch Nibe och till viss del Danfoss finns dom att köpa som privatperson på nätet sånt gillar jag tummenupp har inte ork och lust att ringa till olika firmor eller åka dit och diskutera pris och annat med nån som oftast ändå inte har koll nej manualer på nätet läsa på före köpet klicka på köp och klart och det gäller inte enbart vp för det köper man normalt inte så ofta.
-
De säljs till företag vet inte om privatpersoner kan köpa . Fråga det är väl inte omöjligt...men det vet jag inte.
Om tex en nibe inst inte vill sälja viessmann är det av slöhet ingenting stoppar honom från att köpa deras grejer
-
Men har man jobbat med ett stort uppbyggt märke som Nibe är i Sverige ska det nog till en bra anledning att byta tex att dom vinner lite tester och gör lite reklam av det så det kommer fram och nån frågar efter märket annars kommer det nog förbli ett litet märke i Sverige.
-
Hade själv aldrig hört om daikin förrän för nåt år sen. Tyckte då ifjol då farsan installerade en pump att den vore kanon att få testa, invertern. Men hittade inte någon som ville sälja. Inte ens ahlsell som marknadsför dem i Finland fick jag nåt svar av.
-
Så är det Smurf jag kommenterade bara hur man köper dessa grejer :)
Viessmann suger på marknadsföring i Sverige...skidor är allt de syns på haha
Tester har de vunnit o folksam har gjort dem till Bra Val
Sen är det givetvis så att man fortsätter med det man är van vid. Inga konstigheter med det tummenupp
-
Läste lite i infon en 1245 6 kw har fyllnadsmängd på 1,5 viesmann har 1,4 och Niben lämnar lite mera effekt betyder det att Nibe i det fallet har större växlare ? Hur stor volym växlaren har är inget varken Nibe eller Viesmann skriver ut i produkt bladet Sc:,h
-
Volym står i viessmann manualen jag hittade när jag laddade ner den igår inte produktbladet utan den andra filen
-
Inget vanligt folk ska få tillgång till antar att du loggar in som åf för att få tillgång till manualer och liknande.
-
Jag loggar inte in nånstans :) jag surfar dit precis som du enda skillnaden är att jag kanske hittar bättre då jag vet att det jag letar efter finns där.
Deras site var bättre förr denna nya e betydligt rörigare och sämre
-
TS
Åhhhh vad frågor :) hehe
Först. Jag som inte gillar nibe kan säga att deras maskiner är tysta och fina. Jag kan inte höra någon direkt skillnad mellan varken Nibe,Thermia eller Viessmann om dessa monterats likvärdigt. 1255 16 är jättetyst utom på maxfart då den ju är en stor maskin.
Dt 3 ja 3 grader celsius men just DT mäts i K vilket ju är samma sak
Vent styr viessmann FTX aggregat främst deras egna men det går såklart att nyttja till andra fabrikat.
Extra vvb till 333. Sånt går det borde din ingenjör lösa dock inget färdigt paket att köpa
300G med 390 l vvb kostar typ 10 lax mer än 333 det finns även en snikvariant som heter 200G o det blir då runt 4 lax dyrare sedan kan man ta en 300l vvb de har som är prisvärd sänker priset så du är nere på typ samma som 333g. Typ här har inga prislistor med mig
Kan inte svara på om du kan få paneler att värma poolen direkt via vp styret. Det vanliga nu är att man har solceller och då kan man få maskinen att ta den El du gjort och värma poolen eller vvb eller tank medans du har billig ström o sen säljer du överskottet inte svinenkelt detta men det går.
2 shuntar kan du styra ja och du löser detta med pool utan poolstyr tillvalet om du vill.
Växlare tar du och inte poolvatten in i raddar.
Tjafset mellan mig o Rikard syftar endast till att jag anser inte Viessmann ha små kb CP. Jag har monterat 50 nånstans maskiner och 0 problem på KB sidan.
Jag rekommenderar dig dock att köpa Nibe . Jag skulle inte rekommendera dig att köpa en Nibe maskin av mig då jag kan deras styr och tänk dåligt. Så att få din installatör att montera och sedan får du lösa resten kan jag inte rekommendera dig.
Bättre du följer din installatörs råd eftersom du då kan ställa mer krav på honom.
Jag tycker viessmann e bättre än nibe men det skiljer ju inte så mkt att FN dåligt installerad viessmann är bättre än en bra installerad nibe.
Jag skulle köpt 1255 16 o låtit den gå lägre varv då är den jättetyst den kan ju sedan klippa på med effekt för att ge dig mer VV tummenupp
-
Om jag inte minns alldeles fel så laddar F1255 vv med (bara) 10 kw.
-
Om jag inte minns alldeles fel så laddar F1255 vv med (bara) 10 kw.
Med ny programvara för en tid sedan är det nu 13 kw som borde gälla.
-
Där ser man en stor fördel tycker jag att man kan uppdatera själv och att Nibe släpper uppdateringar till gamla produkter som tex min vp som ger nya funktioner.
-
Jag har räknat med 24 000 i förbrukning, då du uppger att ni snålar, och har barn som kommer att förbruka mer framöver.
5500 kWh för tappvarmvatten (inräknat i ovan)
Det ger ca 7 kW i toppeffektbehov, så att köpa en 1255-16 blir alldeles för stort för er, den har dessutom så hög lägsta uteffekt (4 kW) att det skulle bli en on/off-värmepump av den större delen av året.
Om du vill ha en inverter så välj en 12 kW modell, Nibe, CTC, Thermia och Daikin har alla modeller i den storleken.
Borrdjupet som jag får fram i min kalkyl är 180 meter aktivt, borra 200 meter eller mer, men inte för mycket, det påverkar flödesmotståndet så du riskerar få onödigt lågt flöde på kalla sidan. (Därav diskussionerna om tillgångligt yttre tryckfall och storleken på Viessmanns cirkpump)
Viessman har ca 6 hekto tillgängligt tryck för att pumpa, Nibe (10 kW) har ca 8.5 hektos tryck att pumpa med.
Om du tänkt värma källare så kan dock en lösning med on/off-värmepump och arbetstank vara en bättre lösning, då on/off-värmepumpar ofta bullrar lite mer (större delen av året går ju en inverter på smygfart) så kan Viessmann ändå vara ett bra alternativ för dig, de utmärkte sig ju verkligen i den testen.
Annars tror jag nog att du oroar dig lite i onödan för bullret.
Om du väljer on/off med tank, sikta på 10 kW värmepump, då vet du säkert att du klarar dig med effekten.
JAg har inte riktigt fått kläm på om du redan har solfångare eller om du tänkt skaffa det om du bygger pool?
Solfångare är en dålig ide till en pool, det lönar sig inte om du har värmepump.
Att värma en pool med värmepumpen blir dessutom alltid i princip lika dyrt som att köpa en poolvärmepump.
Om du inte själv kan skaffa en billig poolvärmeväxlare och koppla in den på egen hand så blir värmeväxlare + installation ofta lika dyrt som en separat poolvärmepump till poolen, så jag skulle egentligen inte låta framtida poolplaner styra mig för mycket i val av värmepump.
-
Och jag skulle utan tvekan välja 1255 16 och nyttja den som en 8-10 kw med flödesutjämnande tank . Omöjligt att höra den när går på den effekten och därmed har man gjort det bästa man kunde med det den tänkta inst har koll på tummenupp
-
Även 12:an kommer ju bara att gå på tomgång, fattar inte varför du skall in med ett kärnkraftverk i huset.
-
Jag skulle ju såklart satt in 300 G till mig själv , givetvis.
Men av erfarenhet vet jag att just 1255 är väldigt tyst därför skriver jag det utefter mina personliga erfarenheter.
Hur tycker du 1255 16 låter :) du vet TS ville ha en tyst maskin
-
Det finns en 1255-12 kW numera, den passar bättre.
Jag har bara hört andra tala om 1255-16, att den går snuskigt tyst på låga varv - har ingen anledning att betvivla det.
-
Jag skulle välja den större som bara är 3000 dyrare. Den kommer behöva gå på lägre varv än din maskin ock borde då låta mindre, det man hör från dem är ju det tjutande ljudet när den varvar upp.
Som Bonus har jag nu extra klipp att tillgå om jag skulle vilja dra igång min pool vid jul eller liknande :)
-
Ja, problemet är ju bara att den kommer att gå on/off 80-90% av året då lägsta uteffekt är 4 kW.
Jag skulle aldrig sätta in så stor pump i ett hus med 7 kW toppeffektbehov.
-
Det blir inga problem alls :) Tanken med nibe 3 rör sköter det tummenupp
-
Jag misstänker att man ligger på gränsen till vad som är bra för kompressorerna sett till smörjning och kylprocess vid Minvarvtal, och därför skulle jag aldrig rekommendera någon en inverter som går on/off 80-90% av tiden.
-
Det är ingen fara om du tex väljer det märke jag har bäst koll på
Det ligger i programvaran tider på hur länge den får gå på min effekt
Och när den ska varva upp liiite för kylning/smörjning
Men håller med om att jag hellre sätter en on-off
Maskin på ett sånt ställe
Cc
-
Nu är ju det här en seriös tråd som startats av en person som skall investera i en värmepump, och jag tycker faktiskt att det är oseriöst att rekommendera en 16 kW inverter till ett hus med ca 7 kW toppeffektbehov.
Sen kan det kanske vara så att de håller bra att gå på min uteffekt on/off, det vet nog ingen säkert ännu (det visar sig med tiden) men även en 12 kW värmepump kommer ju större delen av tiden puttra på med väldigt låga varvtal och gå tyst.
Skulle det mot förmodan höras genom taket de 7 dagar/år den måste gå med mer än 65% kapacitet så är det nog inte hela världen.
OM trådstartaren vill ha en Viessmann ser jag egentligen ingen anledning att inte köpa den.
Även om installatören inte förstår sig helt, och inte vill ödsla den tid som krävs för att lära sig datorn så är det ju inte omöjligt för en normalbegåvad person att själv lära sig det med tiden.
I grund och botten är det ju bara några få parametrar man måste få kläm på för att funktionen skall bli bra.
En on/off-värmepump på 8-10 kW med en arbetstank på 200-300 liter till blir nog det bästa om du behöver värma källaren sommartid.
ca 190-200 meter borrhål borde räcka, jag skulle nog beställa 200 meter.
-
Jag har inte skrivit att kunden som skulle klara sig med tex en G3 6 kw värmepump och 200 m borrning vid en förbrukning på 21000kwh
får ett ca spetsköp på 229kwh per år skulle behöva en värmepump på 4-16 kw...
Det jag skrev om är vad den invertern gör som jag har bäst koll på... Då alla som investerat i inverter inte ska behöva känna sig oroliga
när du råka skriva så här.
Jag misstänker att man ligger på gränsen till vad som är bra för kompressorerna sett till smörjning och kylprocess vid Minvarvtal, och därför skulle jag aldrig rekommendera någon en inverter som går on/off 80-90% av tiden.
för skulle det vara eländigt för kompressorn är det skit om det är 1% eller 100% av gångtidstimmarna
cc
-
Jag har inte påstått att du har skrivit det, det var Oraklets inlägg jag bemötte.
Det enda jag påstår är att vi med tiden kommer att veta huruvida de far illa av stor andel av drifttiden på minvarv eller ej.
Jag har INTE påstått att de gör det.
INGEN kan säkert säga om tillverkarna (allihop) lagt sig på säkra sidan när det gäller min och max varvtal på sina inverters.
Däremot är det rimligt att anta att man tangerar gränsen för vad som är bra för maskinen då en låg lägsta uteffekt som jag ser det är en av de absolut viktigaste egenskaperna på en inverter.
Det behöver man inte vara ett geni för att förstå.
Jag har t.ex. sett ett flertal fall av värmepumpar, kanske då främst äldre Nibe, som havererat på grund av täta start/stopp när t.ex. växelventilen kärvat och tryckt ut "tappvarmvatten" till radiatorkretsen.
Bara i mitt umgänge känner jag till 3 maskiner som havererat redan efter 2-4 år efter att ha haft otroligt dåligt injusterad reglerdator och/eller kärvande växelventil.
Trots detta så hävdar alla tillverkare att det inte finns några problem med antalet start/stopp.
Jag vet vad jag anser om detta, av egna erfarenheter.
Tillverkarna har sin bild.
-
som du säkert såg skrev jag
Det är ingen fara om du tex väljer det märke jag har bäst koll på
Det ligger i programvaran tider på hur länge den får gå på min effekt
Och när den ska varva upp liiite för kylning/smörjning
[/Det märke jag bäst har koll på! b] har löst det genom övervakning av processen ,,
Lägsta effekten viktigast ? Jag anser att regleringen genom hela processen är viktigast och där är lägsta en del av det
Det är inte så att den tillverkare jag väljer har ett dåligt reglerspann för sin produkt !
samma styr i princip som på deras fastighets maskiner
Jag är jätteglad för det tummenupp kan man läsa en process får man allt man behöver
Att du haft problem med Nibe pumpar är inget jag blir förvånad över ,,, Men låt nu inte erfarenheter av ett radsystem och en tillverkare
skapa en felaktig åsikt, Visst har jag fått byta någon mjukstart växelventil mm Du har säker fått byta någon startmotor /generator /vattenpump/hjullager /handbromvajer mm på bilen din genom tiderna ,
En Mekanisk ventil har en livscykel precis som allt annat ovan beskrivet exempel , Alla jagar kostnader i alla branscher i bland lyckas dem och i bland inte
lika tråkigt för alla , oavsett bransch när en besparing i tillverkarled blir en besvikelse
Ber om ursäkt för den feta texten ,,, glömde ta bort efter jag betonat en del "Sorry"
-
Större delen av vitsen med en inverter försvinner ju om den skall gå on/off större delen av året, det förstår både tillverkare och kunder, och därför är det självklart så att lägsta uteffekt är ett prioriterat ämne vid konstruktionen.
Därom råder inga tvivel.
Hur olika tillverkare sedan löser eventuella problem, och vilka säkerhetsmarginaler de har, det kommer att visa sig de närmaste 10 åren.
Sen har ju naturligtvis ni som är i branschen och kanske fått se exakt hur deras olika lösningar se ut ha en lite bättre bild av vad man kan lita på och inte, men facit har vi kunder/lekmän först inom en tioårsperiod.
Att lita på tillverkare, säljare eller ett fabrikats återförsäljare är som du vet svårt i frågor som dessa, och det är en av anledningarna till att forum som dessa är så populära, här kommer förr eller senare sanningen fram.
Även Folksams statistik har från tid till annan varit bra.
-
Vitsen med inverter
Du vet att jag skrivit att det kommer krävas lite mer av dem som installerar inverter i en villa Fastighet
för att just få all dem fina funktioner en inverter kan erbjuda ,
det blir inte rätt att som en del tror att Invertern skulle vara någon enkel frälsare för våra värmesystem ,
-
Du vet Rikard JAG skulle välja Viessmann 300G följt av 200G, 343G,333G Danfoss alla maskiner, Thermias maskiner, och sen Nibe 1255 :)
Då TS hade en installatör som inte ville lära sig Viessmann och kunde Nibe samt ville ha en tyst maskin så rekommenderade jag en Nibe standard dimensionering jag personligen installerat i ett Passiv hus på 200 kvm i Stockholm där Nibe till viss del sponsrade värmepumpen då detta skulle bli ett referensobjekt i samarbete med flera andra aktörer
Jag reagerade på storleken av maskinen precis som du då huset kräver runt 3 kw vid DUT. Jag fick förklaringen att eftersom en pool skulle installeras så gick de upp storlek på maskin (12 kw varianten fans inte då ) och det var inget problem. Jag tjatade lite och Nibe valde då att skicka med en UKV. Jag blev glad och packade upp det paket när det kom ,,,, UKV 40 hahaha!
Jag slängde den såklart och satte in en UVL kopplad UKV 200 kylack istället och den tjänstar nu i både kyl och värmedrift i en Orakel designad unik värme lösning ;)
Du anser det alltså fel att rekommendera det Nibe rekommenderar sina kunder ?? ??? ::)
I detta fall gick 16 kw invertern mot ett tilluft batteri och det var vääldigt litet. Så i det aktuella hus vi diskuterar blir 16 kw invertern ypperlig, ja nästan för liten med tanke på Nibes dimensionering :) ;)
Vidare så rekommenderar man ju olika fabrikat och lösningar efter de erfarenheter man och eftersom du inte har några sådana så rekommenderar du endast NIBE utan termostater för det är det DU har i DITT hus precis som en keyboard warrior gör :). Jag har monterat cirka 1MW Nibe maskiner i mina dagar och 800 + Thermia och 50-60 Viessmann, ngn Venco,Aermec, IVT ,CTC,Galleti ,Mitsubishi,Ecozon,Airwell och ngt mer fabrikat. Det är utifrån det jag rekommenderar saker.
-
Ja, och du har alltid rekommenderat det du för tillfället arbetar med.
Inget konstigt med det, men det är inte att lita på för 5 öre.
Sen kan säkert Viessmann vara jättebra, det är bara det att du inte har något som helst förtroende i mina ögon just när det gäller vad du rekommenderar.
Och som jag tidigare sagt så är säkert en anläggning med Viessmann 300 G, + en extern VVB + en arbetstank en mycket bra anläggning, men det blir ungefär dubbelt så dyrt som en 1255-12 kopplad med bypass mot systemet (om man bortser från borrhålet).
Beslutet hur mycket det får kosta, och om det är värt de extra pengarna att köpa en "perfekt anläggning" som på sin höjd sparar några hundra kWh mer/år kan bara kunden själv fatta. (om den ens sparar mer, mycket oklart)
Livslängden vet varken du eller jag något om i dagsläget, så det kan vi inte uttala oss om.
Jag fungerar inte på det sättet när det kommer till en värmekälla att jag är beredd att betala dubbelt så mycket för något som fungerar 3% bättre, men det kan alldeles säkert finnas de som är beredda att göra det - och det har jag inga problem med.
Kunskap är en intressant sak, i ditt inlägg bevisar du att inte ens Nibe centralt vet vad de talar om, detsamma gäller i alla organisationer som hanterar värmepumpar - på alla nivåer, och i alla led, för du tror väl inte att Viessmann har genmanipulerat fram särdeles intelligenta människor i alla led?
Jag påstår inte att jag kan eller vet allt, det är det du som gör.
Jag ger de bästa möjliga råd jag kan, och försöker vara en motvikt mot dina extremt enögda rekommendationer som annars skulle genomsyra hela forumet, som en reklamkanal för Viessmann (för tillfället) och Coacolas UKV.
Att det skulle vara någon nämnvärd skillnad i funktion på en UKV och en vanlig fyrrörskopplad tank från vilken tillverkare som helst tror jag helt enkelt inte på, och OM det finns skillnader är jag inte ens säker på att den i alla lägen är bättre, jag har oerhört svårt att se vad som skulle kunna åstadkomma det.
Sanningen runt detta lär vi aldrig få veta, men det ter sig för mig märkligt att någon skulle kunna bygga ihop nåt som ackumlerar mer värme på ett effektivare sätt än en helt vanlig tank som kopplas med fyra rör.
Utom då i speciella fall, där man kan få en tank kopplad annorlunda att fungera mindre dåligt vid vissa driftsförhållanden, men aldrig heller optimalt vid alla förhållanden.
En kompromisslösning helt enkelt.
Dessutom, en värmepump, dess styrsystem, och vad som händer i ett villavärmesystem vid olika driftsfall är ingen rymdteknologi, man behöver inte ha baxat in pannor och kräkt rör för att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar, när det kommer till reglersystem så har jag dessutom en mycket större erfarenhet än vad du har, så huruvida din eller min kompetens är större när det gäller att ge olika typer av råd det är upp till de som ställer frågor och får svar att ta ställning till.
Litar de på den som säger sig veta allt och kunna allt, eller den som gör sitt bästa för att ge de bästa råd han kan, och då helst 2-3 olika alternativ som den enskilda sedan får grunna över.
Ja - det är en fråga som bara den enskilda besökaren kan svara på.
Ditt råd i denna tråd är i princip:
En installatör som inte "kan" Viessmann skall inte installera den.
Då är det lika bra att du väljer den sämsta maskin som finns på marknaden men som installatören förstår.
Hur mycket sämre kan då en Nibe vara?
Om en knapptryckare kan göra större skillnad än maskinen i sig...
OM du inte vill frågeställaren illa alltså, men det vill du väl inte?
I ett nytt enplanshus med ingjuten golvvärme skulle jag själv köpa en inverter med så låg lägsta uteffekt som möjligt, med 100% effekttäckningsgrad.
Den skulle kopplas mot bypass och sedan direkt mot fördelarna.
Eventuellt nåågra termostater i sovrum, men annars skulle temperaturen + rumsgivaren få reglera temperaturen.
Det skulle bli billigt, bra och gå tyst med jämn och fin komfort.
I ett äldre hus i flera våningar där man nästan säkert har behov av termostater som tillåts reglera olika beroende på årstid och solens påverkan på de olika våningsplanen, kanske även med värme i källaren sommartid, där skulle jag sätta in en on/off-värmepump med 100% effekttäckning, 300 liters fyrrörskopplad tank + centralt placerad rumsgivare.
Huruvida man använder termostaterna eller ej är upp till den boende, de behövs som regel inte, men vill man nu nödvändigt aktivera dem så är det väl egalt.
-
Vilket engagemang för min sak "love"
Jag kan bara tacka för er tid och kunskap!!
Tack för det!
Jag inte hinner med, vilket betyder att ni är super!!
För att komma upp på banan blir det ett långt inlägg igen (sorry oraklet ;))
Jag har räknat med 24 000 i förbrukning, då du uppger att ni snålar, och har barn som kommer att förbruka mer framöver.
5500 kWh för tappvarmvatten (inräknat i ovan)
Det ger ca 7 kW i toppeffektbehov, så att köpa en 1255-16 blir alldeles för stort för er, den har dessutom så hög lägsta uteffekt (4 kW) att det skulle bli en on/off-värmepump av den större delen av året.
Om du vill ha en inverter så välj en 12 kW modell, Nibe, CTC, Thermia och Daikin har alla modeller i den storleken.
Borrdjupet som jag får fram i min kalkyl är 180 meter aktivt, borra 200 meter eller mer, men inte för mycket, det påverkar flödesmotståndet så du riskerar få onödigt lågt flöde på kalla sidan. (Därav diskussionerna om tillgångligt yttre tryckfall och storleken på Viessmanns cirkpump)
Viessman har ca 6 hekto tillgängligt tryck för att pumpa, Nibe (10 kW) har ca 8.5 hektos tryck att pumpa med.
Om du tänkt värma källare så kan dock en lösning med on/off-värmepump och arbetstank vara en bättre lösning, då on/off-värmepumpar ofta bullrar lite mer (större delen av året går ju en inverter på smygfart) så kan Viessmann ändå vara ett bra alternativ för dig, de utmärkte sig ju verkligen i den testen.
Annars tror jag nog att du oroar dig lite i onödan för bullret.
Om du väljer on/off med tank, sikta på 10 kW värmepump, då vet du säkert att du klarar dig med effekten.
JAg har inte riktigt fått kläm på om du redan har solfångare eller om du tänkt skaffa det om du bygger pool?
Solfångare är en dålig ide till en pool, det lönar sig inte om du har värmepump.
Att värma en pool med värmepumpen blir dessutom alltid i princip lika dyrt som att köpa en poolvärmepump.
Om du inte själv kan skaffa en billig poolvärmeväxlare och koppla in den på egen hand så blir värmeväxlare + installation ofta lika dyrt som en separat poolvärmepump till poolen, så jag skulle egentligen inte låta framtida poolplaner styra mig för mycket i val av värmepump.
1)värmeåtgång:
Jag vet inte riktigt hur man ska räkna på det.
Har för mig att någon sa att man skulle räkna på 50W/m2
Vårt hus är ett trähus från 50-talet med kallvind och inredd källare. Sula över mark är ca 70 cm. Sulan är till största del isolerad invändigt med 45mm stenull.
30cm sågspån i taket.
Väggarna har ca 15 cm sågspån och 3 skivor tretex.
Mellanbjälklag källare-boniningsplan har ca 20 cm sågspån som isolering.
Det är bytt till elitfönster i 60% av fönsterytan.
Vi har ner till -26C på vintern
Jag har hört att man skall räkna på 50W per m2 men vet inte om det stämmer då vi inte har ett plan utan 2 plan.
Värmen stiger och då får man kanske räkna antingen med mindre m2 eller så får man ta ner w/m2 värdet.
vid 180m2 +garage uppvärmt om man räknar på 50W på bonignsarean och 25Wpå garage (vi har det ca 10C) så blir det ett effektutag på 9,6kW
2)solvärme
angående solceller eller solvärme. Har hört att verkningsgraden är ca 70% på platta solvärmeångare och ca 15% på solceller.
Vi bor i norrland med många soltimmar på sommaren så effekten borde kanske vara bra.
Men nej vi har inga solfångare än utan jag ser med jämna mellanrum att de slumpas bort för ca 1000kr/m2 på blocket.
Jag har en förutfattad mening att det skulle vara bra att låta hålet vila och laddas upp under sommaren.
Nu har jag aldrig kopplat in en värmepump förut men jag tänkte att ha en arbetstank med 4 slingor i 1 för poolen 1 för solvärme och 2 för tappvatten.
Under sommarhalvåret då inte värmepumpen behövs skulle man kunna köra bara på solvärme för pool och varmvatten.
Sen undrar jag om man skulle kunna använda sig av lite värme från solfångarna under höst/vår då tempen är låg men brinen skulle kunna värmas?
solvärmen shuntas mellan mellan acktank och någon form av värme växlare till brinen?
Jag kommer nog inte göra allt detta men det skulle vara intressant att veta om det är vettigt.
Och jag skulle utan tvekan välja 1255 16 och nyttja den som en 8-10 kw med flödesutjämnande tank . Omöjligt att höra den när går på den effekten och därmed har man gjort det bästa man kunde med det den tänkta inst har koll på tummenupp
Vad är en flödesutjämnare?
3)arbetstank
Arbetstanken är bra för att få volym på ett värmesystem för en on/off. Men skulle det vara bra för en inverter?
Om jag har ett för litet deltaT skulle det inte vara bra med en värmepump som gick mot en arbetstank och sen en cp som går mot radiatorerna?
Skulle man få bättre DT för värmepumpen om man gjorde så? finns det några andra fördelar med en sådan lösning?
Skiktningen i Tanken skulle väl vara ganska dålig om man har 4 strömmar som går mot tanken (värmepumpen och radiatorkretsen) så om jag inte har ett deltaT på 7 i radiatorsystemet skulle det väl vara ganska svårt att få ett med dålig skiktning?
Jag skulle nog klara att löda rör om jag skulle behöva bygga ut saker.
Om ni var jag skulle ni engagera er i allt detta eller köra på en standardinstallation mot radiatorerna utan tank.
Jag skulle nog kunna komma över en 5-750 liters tank för mellan 3-5000kr om jag har lite tur då de går på blocket ganska ofta.
Angående om att jag hittat min installatör så tänker jag att jag efter att talat i telefon med flera under veckan att jag inte ska vara så snäv, det finns mer än en duktig installatör där ute och värmepumpen kommer vara det jag har i källaren alltid.
Ni får gärna rekommendera andra värmepumpar också. berätta vad som är extra bra med just den modellen men även nackdelarna.
Jag tycker det är svårt att få en överblick.
Vilken modell skulle ni föreslå, vad tycker ni att den har för fördelar gentemot Thermia, nibe, viessman, bosch och Daikin? Vi har inte talat om pengar men jag vill självklart ha bra bang for buck och värme i källaren under sommaren!
Jag har nu har hittat en som installerat vissmann tidigare men inte är så duktig på inställningarna. Jag har också en leverantör som kan tänka sig att sälja en vissmann till mig och så gör min lokala vvs:are installationen fysiskt medan säljaren fixar med isntällningarna. ( säljaren hade ingen vvs-are längre i företaget).
Som Rickard så emminent påpekar så är jag intresserad av vettig ekonomi också bang for buck så att säga :)
Hur ska man koppla in bergvärmepumpen är jag lite undrande över också.
Finns det någon konsensus gällande hur man ska koppla en inverter eller on/off på?
Fyrörad acktank dvs utan värmeväxlare trycka in och ut vatten från värmepump och radiatorsystem?
Tack rickard!!
Är Arbetstank något att ha?
Jag kommer ha 3st grundfos cp när jag installerar min värmepump över som jag skulle kunna sätta på olika platser så slipper de ligga o skräpa:
ups 25-40 180, ups 25-60 180 och ups 15-35x21 det är den sista som jag idag har som inkopplad cp.
Nu ska jag koppla in något nytt på något gammalt då vill jag åldra det nya så lite som möjligt.
När jag tappar mitt system på vatten kommer det ut grått vatten (svarta particklar) med olja i.
Jag vill gärna rengöra systemet innan jag kopplar på min pumps värmeväxlare på det.
Har ni några förslag?
En sista sak: vi funderar på att dränera om husets källare. Vi har fukt som kommer genom plattan och vi tycker det är ganska kallt.
om vi istället kör grundvattenvärme skulle vi kunna slippa dränera? blir det varmare i källaren då (huset står i en sandstrand) Tänkte att det blir mer av små luftceller mellan kornen av sand så blir det kanske lite som någon typ av isolering. så slipper vi fukten också.
Men vi borde vi kunna få sättningar då också? får man ens suga vatten nära huskroppen?
Är det mycket problem med grundvattensvärme om man har dricksvattenkvalitet på vattnet?
Ni ska veta att ni är bäst!! tummenupp tummenupp
-
2)solvärme
angående solceller eller solvärme. Har hört att verkningsgraden är ca 70% på platta solvärmeångare och ca 15% på solceller.
Vi bor i norrland med många soltimmar på sommaren så effekten borde kanske vara bra.
Men nej vi har inga solfångare än utan jag ser med jämna mellanrum att de slumpas bort för ca 1000kr/m2 på blocket.
Jag har en förutfattad mening att det skulle vara bra att låta hålet vila och laddas upp under sommaren.
Verkningsgraderna är inte riktigt jämförbara. 70 % är för produktion värme i form av varmt vatten. 15 % är för produktion av el som till exempel kan driva en värmepump.
Det är ingen större mening med att låta borrhålet vila under sommaren. Borrar man ca 10 % djupare än vad man tänkt för enbart värmning av huset räcker det för poolen sommartid också. Vill man värma poolen vintertid blir det en annan sak.
-
Effektbehovet.
Man brukar räkna med ca 50 W i markplan, och ca hälften i källare (den utsätts ju inte för kylan mot hela väggarna eller golvet) och på eventuell varm vind (dit värmen stiger från markplan).
Tror du kommer rätt nära de ca 7 kW som jag räknat fram att ni har i toppeffektbehov, men visst kan det vara lite mer också.
Dina gamla cirkpumpar skall du skrota och köpa nya, de tjänar in sig på en handfull år, och sedan är de ren vinst.
Du kanske kan sälja dem på blocket åt någon som inte är lika insatt som du ;-) )
Jag skulle nog välja en on/off-värmepump på 8-10 kW i ditt fall, 4-rörs-kopplad mot en ackumultarotank så att du kan skilja helt på flödet till/från värmepump och radiatorsystem.
Den i värmepumpen inbyggda cirkpumpen sköter det interna flödet VP till ack, och en ny extern A-klassad cirkpump sköter cirkulationen i den externa kretsen.
Du behöver bara en slinga i tanken, för eventuell solvärme, även om jag tycker att det är totalt bortkastat så kanske du är teknikintresserad och vill hålla på ändå.
En solfångare ger sååå oerhört lite energi att det helt saknar betydelse om du i övrigt värmer med värmepump till 1/4-del av vad elströmmen kostar.
Även om dina solfångare skulle ge 4000 kWh/år så är det bara värt 1000 kWh värmepumpsel - och för det skall du bygga om ett helt tak och köpa prylar för troligen tiotusentals kronor...
En pool på 4 X 8 meter som hålls runt 30 grader varm kräver ca 80-100 kWh/dygn, så även om du tillför som bäst några tiotals kWh/dygn via solfångarna en vacker dag så blir det obetydligt utslaget över en säsong.
Tappvatten får du ju i den inbyggda beredaren i värmepumpen, det skall du aldrig blanda in i acktanken, ajabaja.
Eller, om du vill eller får tag i en tank med slinga för tappvarmvatten så kan du koppla kallvattenledningen in till värmepumpen via den slingan för att förvärma tappvattnet i tanken, under värmesäsongen när du kanske har runt 40 grader i tanken så gör det att värmepumpen mer sällan behöver värma tappvarmvatten upp till 55 grader, vilket den gör med låg COP.
Men som sagt, om du har en dröm om att ha 50-60 grader i tanken alltid så kan du glömma det, då går anläggningen totala årsmedelverkningsgrad ned från mellan 4 och 5 i COP till kanske 3.0.
Det är en riktigt dålig affär.
Inkopplingen av tanken skall göras ungefär som i bilden, det finns flera sätt, men funktionen skiljer sig inte så mycket.
Har du flera anslutningar i både botten och toppen kan det vara en fördel att ha helt separata anslutningar mot värmepump och radiatorsystem för att få "knäppfunktion" alltså att det relativt heta vattnet från värmepumpen inte går direkt ut i radiatorkretsen, utan blandas lite i toppen av tanken innan det hittar ut till radiatorerna.
Det gör att eventuella knäppningar i rörledningar och radiatorer kan bli lite mindre påtagliga.
Hur man ansluter returen är mindre viktigt, där kan du gå ihop med rören från radiatorretur och värmepumpsretur utanför tanken (som i bilderna) om du vill.
Arbetstanken är en flödesutjämnare, eller rättare sagt, den garanterar att du kan få rätt flöde både i cirkulationen mellan värmepump och tank, samt i radiatorsystemet.
(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=61530.0;attach=44385;image)
Du kan självklart köpa en inverter om du vill det, men det blir nog några tusen dyrare och behövs inte om man har tank.
Valet av värmepump måste du göra själv, tror inte att det är någon utom Oraklet som kan/vill rekommendera ett visst fabrikat före det andra.
Min bild är att kvaliten och funktionerna inte skiljer sig nämnvärt mellan olika tillverkare, och oavsett om så är fallet så vet man ju inte hur de nya modellerna står sig över tid.
Jag skulle låta pris och prestanda avgöra mitt val.
Är du någorlunda säker på att du skall bygga pool så lägg till ca 20 meter på borrhålet, hittar du någon som kan borra 220 meter så vore det nog kanon.
Det är något du kan kolla lite extra också, vem av borrarna som har mest att köra med när det kommer till borrutrustningen.
Många vill sluta redan tidigare för att det blir "tungborrat", det är ofta man hör folk som beställt 200 meter men som bara får 180 meter för att det "var så mycket vatten" = deras kompressorer klarade inte av att evakuera allt vatten.
Det kan vara bra med mycket vatten, om det är omsättning i hålet så motsvarar det ett större borrdjup, men om det inte sker någon omsättning så har man fått ett sämre borrhål än man beställt.
Att avgöra om det finns genomströmning är mer eller mindre omöjligt.
Försök också vara på plats när de borrar, i vart fall när de sätter kollektorn så du kan se hur många meter de får ned i hålet!
Det skulle i vart fall jag vara, även om det kanske kan kännas lite "övervakande" och misstroendeskapande.
Det är så viktigt att det blir rätt att man inte kan lita på de som kan tjäna tusentals kronor på att fuska bort några tiotals meter borrhål om det börjar gå trögt för dem.
Fördelar med olika värmepumpar?
Nibe, finns tillgängliga överallt, säljs förmodligen mest av alla, bra priser, speciellt om du köper själv via nätet.
Lite av en Volvo kan man väl säga.
CTC:s on/off-värmepumpar är jag ingen stor fan av, de har lite sämre tappvarmvattenkapacitet än de flesta andra, och vill man ha bra tappvarmvattenkomfort kan de kräva runt 1000 kWh elpatron/år för att garantera det, andra kan ha andra erfarenheter av dem.
IVT/Bosch är nog helt OK maskiner också.
Thermia likaså.
Viessmann är rätt nya på Svenska marknaden, men fick ju bra i energimyndighetens test, både tappvattenkapacitet, COP och buller ligger de ju i topp på, så de är säkert helt OK.
Nibe, IVT, Thermia och Viessmann var rätt lika allihop egentligen i det testet. Viessmann utmärkte sig med klart tystaste maskinen dock.
Lite kul att prova sånt som inte är så vanligt också, om du lutar åt en Viessmann så avråder jag i alla fall inte.
Bra med mer erfarenheter av dem i forumet också.
En Logger 2020 är nästan säkert en bra investering om du är typen som vill mixtra på med inställningar och flöden för att optimera driften.
(Ja, det var reklam för min produkt)
Vet inte om jag svarat på allt, men du får väl komplettera om det är nåt jag missat.
-
Finns det verkligen nån som kan läsa all den där texten :o
Att du misstror mig ! What else is new dontknow
TS lycka till med allt tummenupp
-
Jag ber om ursäkt för mitt utförliga och sakliga svar.
Det var inte menat åt dig, om det är någon tröst.
-
En fördel som jag märkt när jag bytt från lite äldre Thermia Diplomat till Viessmann är R410a! Jag kör Viessmann med värmebärar :dt:5°C, Thermian gick med :dt:8°C. Det ger betydligt färre start/stopp då inte framledningstemp sjunker så mkt så fort kompressorn slår av. Har nästan halverat antal start/stopp trots större pump. Det borde egentligen minska behovet av tank om man inte tänker sig att stänga ner stora delar av radiatorsystemet. Tänk bara på att lägre delta ger höga flöden i radiatorsystemet.
-
Nu hänger jag inte med riktigt Sc:,h varför skulle mindre delta ge färre start och stopp? Och deltat kan man väl (inom vissa ramar) påverka själv genom att ändra cirkpumpens hastighet?
-
Eller genom att ändra gradminuterna.
Inga problem.
-
Nu hänger jag inte med riktigt Sc:,h varför skulle mindre delta ge färre start och stopp? Och deltat kan man väl (inom vissa ramar) påverka själv genom att ändra cirkpumpens hastighet?
Problemet är ju att R407C maskiner börjar gå sämre med för lågt delta.
-
Förstår fortfarande inte riktigt varför det skulle vara någon vinst med ett delta på 5 i stället för 7 (rekommenderat i min maskin). Och inte varför det skulle bli färre starter?
-
Eller genom att ändra gradminuterna.
Inga problem.
Men då blir ju kåken kall, när systemet hinner bli iskallt mellan start o stopp.
Det är helt klart en stor skillnad på antal start/stopp plus att komforten är bättre, måste bara komma på en riktig förklaring till varför det blev bra!
Lägre delta är absolut positivt i mitt system.
-
Bor man i ett någorlunda modernt hus med hyfsad isolering behövs det många gradminuters ändring innan man ska uppleva att det blir kallt. Jag har ställt dom till max (99 i min pump) och det blir ingen mätbar skillnad på inne temperatur under värmecykleln. Kunde jag ställa integralen på 200 tror jag inte att jag skulle uppleva någon komfortsänkning.
-
Förstår fortfarande inte riktigt varför det skulle vara någon vinst med ett delta på 5 i stället för 7 (rekommenderat i min maskin). Och inte varför det skulle bli färre starter?
En av vinsterna är ju att värmesystemet kan avge mer energi vid samma framledningstemp, lägre delta blir ju samma sak som att ha större värmeavgivande yta.
Den andra är ju att framledningstemp tvärdyker 5 grader istället för 8 när kompressorn slår av, det är det som gör att gradminuterna inte räknar ner så fort.
Är dock helt övertygad om att dessa fördelar märks framförallt i lågtempsystem, när framledningstemp inte är mycket högre än rumstemp.
-
Du menar DT för vattnet ut från värmepumpen?
Du kan kräma ut mer värme per tidsenhet (watt) i ett system med mindre DT eftersom du kan ha högre flöde (konvektion).
Om du ska kräma ut samma värme per tidsenhet i samma system men du måste ha ett högre DT så kommer du behöva sakta flödet och ha högre framledningstemp. Tror du inte bara att den nya VP:n kör på högre flöde om du nu sett att framledningstempen är densamma?
Så om man har behov av mer värme någon stans i huset så är det kanske det som upplevs som bättre komfort.
Sen kan det vara så att man känner av de 8graderna men inte lika mycket de 5 som värmesystemet går ned i.
Men om du har mindre start och stopp låter det nästan som du tillåter en större hysteres på gradminuterna än i förra systemet.
Annars så är det väl så att vissa radiatorer får lägre temperatur då man har ett större DT. Men det är jag inte säker på det beror väl på om man har enrörs eller tvårörs system.
(jag vet inte hur mitt enrörsystem är kopplat men misstänker att det är kortslutet.)
Hej vad kul att du skriver här. Hur är det att ha din Vitocal 3ooG?
Hur är det med reservdelar och service på en värmepump. är det mycket som skall göras som att byta olja, filter stötdämpare osv på en bil?
Funderar om någon vet vad reservdelspriset är för olika märken finns det någon generell trend att tex viessmann är dyra och nibe, termia billiga.
Behöver man oroa sig är det något man byter under en livslängd på 15 år?
Sen när det gäller viessmann som jag fortfarande är intresserad av ska man tänka på att ha någon viss dimmension på filter och kollektor delen typ diameter på rör och slang så ett 200-220m borrhål inte blir för tungrott? Jag har frågat frågan förut men har fortfarande ingen dimmension på rör och filter. Finns det olika dimmensioner på kollektorn? Pratade med någon om borrning och han sa något om att han använde 56 istället för 50 men fröstog inte om det var innerdiameter eller någon godstjocklek på kollektorn. Vet någon vad han kan ha menat?
Är lite inne på att man vill ha så högt flöde som möjligt på kollektordelen för att få så effektivt värmeutbyte som möjligt.
Vet någon om styrningen är densamma mellan grundfos magna och den som sitter i viessmann, eller är det ingen styrning så de går för fullt så fort de slås på och de slås på då kompresson går? Mer av intresse än att jag tror att det ska hända. Men om man har problem med pumpen så är det bra om man kan byta brinepump.
Sen är det klart att man inte skall köra driksvatten i radiatorsystemet. Det blir väl en inverterad härlig bouquet ;). Jag tänkte nog att jag skulle ha det i en varmvattenslinga i ack tanken.
Detta för att kompensera att jag har en liten beredare i kompakta värmepumpar samt att det är billigare i lösninga än att köpa en 2delad lösning (tror jag, rätta mig om jag har fel).
Sen tänkte jag att jag kunde köra en slinga i acktanken på sommaren istället för att köpa ett poolkit. billigt och bra om det är tillräklig värmeutbyte.
Jag vet inte vad värmeövergången är på en slinga per meter. Det borde väl vara en funktion av temskillanden i vattnet och flödet har någon en ekvation eller en ungefärlig koll på vad man borde ha för temp i en acktank för att värma upp en 6m3 pool till 21 grader om man använder en solslinga som är i botten på acktanken vs om man använder de två varmvatenslingorna förvärmning och toppslingan.
Vet någon om man bör göra rent radiatorsystemet innan man sätter en ny värmepump?
Om ja, hur gör man det?
Hur är termias 8kw och 10kw pump vs nibes. låter den mer i basregistret eller allmänt? R410a eller 407C, Scroll eller kolv? anslutningar upptill?
Prisbild?
-
Angående service på thermia har de åtminstone i Finland blivit grymt noggranna. service killen är tvungen att berätta varför och till vem delen skall skickas till, förstås genom en thermia återförsäljare. Thermia kan till och med ringa upp kunden och fråga om hen ska ha en viss del.
Sen hörde jag också nåt skräckexempel från nåt tyskt märke, de ville ha exakt reservdelsnummer från maskinen annars kunde de inte skicka någon ny del. Det kunde då också gå så illa att man var tvungen att köpa ett helt nytt "Kit" fastän bara en viss del var sönder.
Åskan tog farsans nibe 1255 16kw (knappt ett år gammal). Det byttes ut 2 kort i den till en totalkostnad på ca 1500 euro inklusive arbete och resa.
-
Är väldigt nöjd med min 300-G än så länge, den startades i början av September. Köpte en helt ren modell utan pumpar och styr.
Viessmanns pumpar varvtal regleras med 0-10 volt. Finns massor med pumpar som regleras så. Kolla tysks E-bay. Wilo stratos para heter originalet, går att hitta i varianter med upp till 11 meters lyfthöjd. Grundfos Magna funkar också såklart, GEO o Magna3 har 0-10volts ingång.GEO kan vara svår att hitta.
-
Viessmann sade så här ang KP-pumpen:
Generellt kör vi fast flöde på KB
Det är väl lite "skumt" att man har samma KB pump i 333:an för 6, 8 och 10:an. Jag tycker det ser ut som om 10:ans pump är lite för snål.
Men det kanske går att beställa 10:an med en lite kraftigare KB-pump.
Men det kostar väl skjortan ?
Men det går tydligen att beställa utan pump ?
-
Vitocal 300 går att köpa utan cirkulationspumpar, vet inte om det går att göra för 333/343. Men det går ju alltid att byta CP.
-
Jag såg på en vvs butik på nätet att man kunde få en grundfos magna 3 25-100 för drygt 8000.
Vad tycker ni är en vettig pump för en vissman 300 eller en 333 med drygt 200m borrhål?
@fredrik
Coolt att du byggde styret själv! tummenupp
Jag tycker det är lite tråkigt att viessmann inte låter en ha full kontroll över sin värmepump genom att sätta in massa behörighetsnivåer.
Det var någon som skrev att han inte kunde ändra på framledningshastigheten på sin golvvärme utan att ringa tekniker vilket låter konstigt.
1)köpte du din vitocal 300 från sverige?
2)Vad satte du i för pumpar, hur djupt hål har du?
3)Hur kommer det sig att du valde en termia vvb?
4)Hur kommer det sig att du gjorde eget styr?
5)går de att köpa utan pumpar men med styr från viessman?
6)klarar viessmans styr av att man byter pumparna eller blir det knas?
7) har du någon form av garanti när du gör så mycket modifikationer själv?
9) blev det stor skillnad att köpa en strippad pump i förhållande till en färdig?
-
Bra frågor tummenupp
-
Om man inte ens tror att ens tilltänkta VP leverantör är kompetent nog att dimensionera en KB CP så kanske man bör välja ett annat fabrikat :)
Jag menar hur skulle dem kunna bygga en bra VP om dem inte ens får runt tillräckligt med käldbärare dontknow
-
Fakta är väl att dom som sitter dagarna i ända och håller på med tex VP inte har så stor koll, i alla fall inte lika stor som några vannabee som syns här på forumet ;)
-
Ok så du och Rikard kan mer om detta än de som designar Viessmann s värmepumpar .
Då vet jag tummenupp
-
Hur är det med din läsförståelse ?? eller är det din tolkningsförmåga som gör att du i alla lägen inte förstår innebörden i text? Eller är du så förblindad av ditt "hat" att du bara kan tolka mina inlägg som stöd för Rikard och emot dig. Läs om några ggr och försök förstå vad jag skrev.
Ps
Om du inte lyckas så är innebörden ungefär det samma som du i nått inlägg tidigare skrev.
-
Denna tråd verkar gå åt det hållet att 333G har en för lite KB CP. Jag sa så att om man inte litar på de som gör maskinen kanske man skall köpa en annan maskin :)
Du försöker då göra dig lustig antar jag dontknow
-
1) Vitocal 300 köptes från tysk webbutik.
2) KB-pump Magna3 32-60, pumpar 3800 liter/timme enligt display. Räcker alltså mer än väl till mitt system med 2x90m borrhål.. Köptes för 200 EUR på ebay.
3) Ville inte ha emaljerad som Viessmanns är och platsbrist var huvudorsakerna. Gillade thermians utformning i övrigt också, inga toppanslutningar, vattnet går in och ut där det ska.
4) Eget styr grundar sig i att jag ville ha exakt kontroll när jag värmer min badtunna. Med underhållsvärme och badtemp inom några tiondelar. Det byggdes till en diplomat men flyttades med till Viessmann då jag tyckte det funkade bra! Gratis fjärrstyrning och ganska kul projekt är väl bonus.
5) vitocal 300 går att köpa med styr utan pumpar.
6) Tror jag absolut, notera dock att Magna3 är stoooora pumpar och inte alltid så lätta att få plats med.
7) det är säkert begränsat, men allt verkar väldigt välbyggt.
9) strippade kostade strax över 40kkr, vet inte vad de kostar med grejor.
/Fredrik
-
Oraklet, alla kan ju inte hålla lika seriös profil som dig i alla inlägg ;)
-
Jag har sagt 0 lögner till skillnad från dig och Rickyong tummenupp
-
Och vilka är mina lögner?
-
Fakta är väl att dom som sitter dagarna i ända och håller på med tex VP inte har så stor koll, i alla fall inte lika stor som några vannabee som syns här på forumet ;)
Behövde inte leta länge direkt för att hitta dina lögner tummenupp
-
Det var nog bara du som inte fattade att det var ett ironiskt inlägg. Att inlägget var ironiskt förstärktes med en smily (leende och blinkande öga) som indikerar ett skämt. Hänger du med eller vill du att jag ska förklara tydligare?
Ja kan väl även förklara att jag med det inlägget höll med dig i ditt tidigare inlägg.
Jag vet inte hur jag ska bära mig åt för att få dig "nöjd" för oavsett om jag håller med dig eller ej så anser du tydligen att jag "hackar" på dig.
-
TS. Valet för mig blev en Viessmann bland alla andra märken. Dock valde jag installatör inte märket på pumpen. Men jag märkt att teknik supporten hos Viessman Sverige verkar vara väldigt skarpa att ha att göra med. Killen jag pratade med verkade otroligt duktig och var väldigt hjälpsam. Vi (han mest :)) malde säkert i 20 min om värmepumpar, arbetstankar och hela systemet i sig. De gav mer professionellt intryck än när jag har ringt runt till de större drakarna i Sverige. De kändes som de mest läste ur handboken för att ge mig ett snabbt svar.
-
Ja, så är det säkert, hos ett "litet" företag är den tekniska supporten troligen tekniker, och hos de större är det telefonsupportpersonal som har ett felsökningsschema som de följer, utan att veta vad de egentligen gör.
Först om det inte hjälper, och man står på sig, så kopplar man där vidare till personer som vet vad de talar om.
I bästa fall.
-
Ja jag har varit i kontakt med både nibe och med ctc centralt (ringt deras växel och blivit kopplad för jag hade lite tekniska frågor).
Nibe svarade på mina frågor men de kändes hela tiden som de ville bli av med mig.
CTC svarade men hänvisade till att jag skulle prata med en installatör.
Installatörer kan man nog hitta både bra och dåliga.
Jag tror du säkert har rätt Rickard.
Men det ger mig en dålig smak i munnen och en lätt oro att tänk om de beter sig lika dant då jag sitter med ett problem. För jag vet inte om din teori stämmer fören jag har provat sitta i klistret.
Oraklet jag vill säga att jag gillar många av dina inlägg och tycker du bidragit med mycket vettigt till denna diskussion, även om jag varit dålig på att gilla dina inlägg så vill jag att du ska veta det och inte känna det som att du har massa människor emot dig!
Rickard och du verkar vara lite gramse på varandra men det verkar härstamma från äldre dispyter så där kan jag inte riktigt uttala mig men jag tycker han har vara lite hård mot dig, det är ett getingbo som de flesta nog inte vill peta i, särskilt som han är moderator.
Men ärligt talat så har Rickard också kommit med väldigt viktiga motargument för att försöka få tråden objektiv vilket jag uppskattar. och hans erfarenheter av nibe och liknelsen med volvo gör att det är lätt att förstå.
Jag gillar att du rekommenderar eftersom jag skriver denna tråd just för att till slut kunna välja är det bra med någon som kan mer än mig och säger vad han tycker är bra.
Dock skulle det vara bra om du förklarade varför du rekommenderar 300g som förstaval för då skulle jag kunna förstå betydelsen av din rekommendation.
Om jag som TS får välja hur diskussionen ska gå så skulle jag uppskatta om du Rickard inte var så hård mot Oraklet i form av att säga typ "det är bara du som skulle…!” osv säg istället det stämmer nog inte eller något liknande som är mindre aggressivt och mindre kopplat till person utan mer till faktan han säger.
Och till dig oraklet: bygg gärna dina rekommendationer på att du logiskt förklara så man förstår eller om du har exempel. Jag tror missförstånd och agg kommer till viss del på att du inte bygger logik runt det du berättar.
Jag gillar Viessmann. Men då kommer mina åsikter från fastbränslesidan (pellets) där de är gudar.
Denna tråd verkar gå åt det hållet att 333G har en för lite KB CP. Jag sa så att om man inte litar på de som gör maskinen kanske man skall köpa en annan maskin :)
Du försöker då göra dig lustig antar jag dontknow
Jag tror du vet det jag kommer skriva men för andra som inte är så hemma på det fysikaliska runt en värmepump skriver jag det ändå.
Ju snabbare man pumpar brinen och ju mer turbulent man har flödet genom kollektorn desto större värme per minut kan brinen ta med sig till värmepumpen.
Både att pumpa snabbare och mer turbulent kostar kraft av pumpen, samt dimensionering av kollektorn: dvs dyrare kollektor och dyrare pump och mer energi till pumpen.
När värmen man får ut blir mer än investeringskostnaden och energin som tas från pumpen gör man vinst. Och det motsatta så går man med förlust.
Men när börjar man gå med förlust?
För detta krävs avancerade uträkningar i optimering som inte jag kan göra.
Men viessmann och Nibe, thermia osv har givetvis ingenjörer som kan göra dessa och har gjort dessa för sina system.
Varför väljer då Nibe att ha en kraftigare pump?
Nu spekulerar jag bara:
Jag tror det kan vara så att Viessmann har sin största omsättning på kontinenten. Där har de en årsmedeltemp som är långt mycket högre än jag har här i umeå. Det är årsmedeltempen som avgör hur långt man måste borra (flera parametrar är avgörande men generellt så gäller den regeln).
Så… Jag kan tänka mig att eftersom Viessmanns stora kundunderlag skulle förlora på en kraftigare pump så sätter de in en klenare (optimeringen är olika beroende på hållängd) då majoriteten av kunderna får ett bättre cop på en klenare.
Att göra en sådan design borde vara optimalt för ett företag som viessmann med litet kundunderlag i norden.
Jag vet inte om energimyndigheten kopplade pumparna mot ett djupt hål i sina test eller om dom bara la kollektorn i en stor balja vatten. Om det är det senare så får man inte någon uppfattning om brinens cp är underdimensionerad.
Sen tror jag att viessmanns pumpar ändå fungerar bra.
Men man undrar om hur det skulle vara med en pump som har samma effekt som niben…
-
Jag vet allt du skriver där :) Men jag hävdar att det INTE är ngt fel på Viessmanns CP och det borde jag ju sett när jag monterat 12 st 333/343 G ;) Jag har 200m och 220m borrning på de flesta av dem och 1600m JV på en utan problem, men jag är med på att mer flöde är bättre allt annat lika.
Viessmann skulle aldrig nånsin släppa ut en produkt de inte var helt nöjda med, det borde du veta då du kommer från fastbränsle sidan ;) Jag offererade en 1,5 MW flis panna och den som vann monterade en Arimax på 6 ton Viessmanns vägde 10 :o Stoppar dem in 4 extra ton skrot för att det är kul ? ::)
Samma gör dem på VP sidan, tex ladd slingorna,, de vägrar säga att en 300 l tank är för mer än 8 kw fast jag utan problem kört 15 kw i den och endast fått 6 i DT ;) ::) ::) Thermia körde 16 kw med glädje i en 22 slinga och viessmann´s är 28 :)
300 G gillar jag bättre endast för att den är 2 delad och kommer med en 390l VVB i ett paket som är jättebra, annars är det ju samma maskin typ.
Skulle du absolut vilja ha mer CP,, kör dem i serie :)
-
Viessmann skulle aldrig nånsin släppa ut en produkt de inte var helt nöjda med, det borde du veta då du kommer från fastbränsle sidan ;) Jag offererade en 1,5 MW flis panna och den som vann monterade en Arimax på 6 ton Viessmanns vägde 10 :o Stoppar dem in 4 extra ton skrot för att det är kul ? ::)
Samma gör dem på VP sidan, tex ladd slingorna,, de vägrar säga att en 300 l tank är för mer än 8 kw fast jag utan problem kört 15 kw i den och endast fått 6 i DT ;) ::) ::) Thermia körde 16 kw med glädje i en 22 slinga och viessmann´s är 28 :)
300 G gillar jag bättre endast för att den är 2 delad och kommer med en 390l VVB i ett paket som är jättebra, annars är det ju samma maskin typ.
Skulle du absolut vilja ha mer CP,, kör dem i serie :)
1) Jag vet inte att viessmann aldrig skulle släppa en produkt som inte fungerar för vårt klimat.
Om de bara kunde producera en produkt är det nog mest troligt att den skulle vara anpassad för det som är deras huvudmarknad annars skulle de väl inte vara så intelligenta.
2)är deras cp varvtalsstyrd eller är den alltid på högsta?
2)Bara för att de är bra på fastbränsle behöver de inte vara bra på VP.
När det gäller fastbränsle är det samma världen över. Det är inte olika brinetemp och olika håldjup osv. Trä är i de flesta fall jämnförbart mellan vissmanns huvudmarknad tyskland och här i sverige så det är enkelt att skapa one size fits all. VP kan det vara lite annorlunda med.
3) Arimax vs Viessmann.
Att jämföra prestanda med hjälp av ton vikt. Den typen av raljerande kommentarer är det som får Rickard (tror jag) och andra inklusive mig att tycka det låter mer som försäljarjargong än vettig argumentation. De kunde ju byggt den i gjutjärn ;)
4) Varför tycker du 300G är jättebra?
Jag har hört att flera inte gillar VVB i emalj.
Är det lätt att inspektera offeranoden? Vilken metall är offeranoden gjord av och hur lång är beräknad livslängd på den?
Är den emaljerad med två lager eller ett?
Varför gillar du att det är två delar annat än mer varmvatten?
Vad är förlusten på vissmanns VVB?
Vad kan man räkna med att få i varmvattenstemperatur i VVB?
Hur snabbt går det att få varmvatten efter man har kört slut på vattnet när man har en 8:a
Hur många minuter dushvarmtvatten får man av 390l?
5)laddslingor
Vad är bättre med mer diameter på laddslingor?
Borde inte smalare rör ge mer turbolent flöde (bättre överföring av värme), en långsammare hastighet över kondensatorn, därmed högre framledningstemp vid samma arbete (tillsatt elenergi)?
Hade för mig att 333 kör med plattvärmeväxlare vad är för och nackdel?
6)dimensionering
Då jag har ett uttag av ca 7kw (Rikards beräkningar tidigare) skulle du gått på 8 och kört mot acktank?
Nu när jag bråkade på Rickard och han lyser med sin frånvaro måste ju någon grillar dig ;)
-
Hej
Viessmann är definitivt inte bättre än svenska värmepumpar. Sverige är världsledande på värmepumpar.
Viessmann, weisshaupt, stiebel eltron, tysk spitzenklassen, fast den generellt dåliga servicen gör att det håller verkligen ingen spitzenklassen.
Sku8lle definitivt vilja rekommendera CTC GSI 12. Vi har satt ett antal nu och det är helt outstanding.
-
Visst är svenska VP tillverkare bra,,,
Men du? Måste bara fråga har du monterat någon överhuvudtaget ?
Har du satt dig in i styrets alla funktioner och möjligheter ?
behövt laga någon?
Titta på ljudnivåerna på deras lilla fastighets pumpar med effekter på upp till 42 kw
Vad F-N grundar du ditt utallande om dålig service på när det viessmann`?
Det finns allt! på lager i Spånga , och skulle du behöva något som kyltekniker eller styr är det med normal postgång ,
Om du inte klarar servicen på en kylmaskin ska inte märket på produkten få ett dåligt rykte när du helt ogrundat skriver
Dålig service!! Det är lika lätt att få service på en viessmann som en Thermia IVT Nibe eironom eller Nibe
Det finns en arsenal av riktiga kompetenta Kyltekniker att tillgå som faktiskt klarar sina arbeten ,
Du kastar skit på din egen yrkeskår som du nyligen ! UTB dig i.
CTC outstanding skriver du ? Vilket skitsnack! ska du skriva något som är sanning ska du skriva CTC likvärdig !!! för det är sanning .
cc
-
Orkar inte svara på alla dina frågor.
Man svarar på 1 o får 4 tillbaka dontknow
Jag struntar helt i hur mkt pumpar viessmann säljer och vad du köper. Varför skulle jag dra ngn jargong dontknow
Tro på vad du vill.. bäst vore väl om du lyssnade på Rikard ni är ju grannar typ så han kan nog svänga förbi o hjälpa dig tummenupp
333 har inte platt vvx det är 343
KB CP är både styrd o inte
Jag har 390l vvb o kan inte tappa slut på den därför gillar jag den..
Vet inget om anoden...för mig ointressant
Läcker 1kwh om dagen
Att smala slingor skulle vara bättre...hahaha nej :) orkar inte skriva all text för att förklara
Tro vad du vill
PS ctc suger och är väl Engelskt dontknow
-
Nu är det väl ändå du som hackar på din egen yrkeskår Cocacola?
Att vara whistleblower kan vara otacksamt, men vi alla som utifrån ser hur många installatörer är inkompetenta och oengagerade förstår att det Hawkeye skriver är sant, inte så att alla skulle vara värdelösa, men att det finns ett problem, så är det.
Värmepumpens funktion, vad som krävs för att de skall gå så ekonomiskt som möjligt, samt hela biten med el, VVS, styr o regler samt känsla, intresse, engagemang och erfarenhet är något som jag tror alla vanliga Svenssons kan förstå är något som man inte hittar i alla installatörer.
Visst, det finns många som kan allt det där, är engagerade och har erfarenhet, men det är ju absolut inte så att det gäller alla installatörer, långt därifrån.
Så är det.
Nu när jag bråkade på Rickard och han lyser med sin frånvaro måste ju någon grillar dig ;)
Nja, jag lyser inte med min frånvaro, men det är svårt att försvara sig mot felaktig kritik utan att det ser dumt ut.
50% av det Oraklet skriver gör han för att sabotera för forumet, eller för att dra igång ett bråk, helst med mig.
I den här tråden har han faktiskt för första gången utmärkt sig med att vara lite hjälpsam - det får man ge honom.
Troligen är det för att han är en av få som hunnit får lite erfarenhet av just Viessmann, och att han tycker sig ha något att komma med, vilket är värt en eloge.
Att jag inte svarat under helgen beror på att de specifika frågor du ställer om Viessmann inte är sånt som jag kan svara bättre på än vad jag redan gjort.
Nu bevisar ju dessutom Oraklet att han span för uppmärksamhet och engagemang tar stopp vid några rader text, han kan/vill/orkar inte svara längre. Rätt typiskt, han gillar att påstå en massa saker, men vägrar följa upp om han blir ifrågasatt.
Dessutom så ÄR det som jag skrivit tidigare, det fabrikat han under årens lopp monterats har alltid varit överlägset bäst, så i mina ögon har han ingen som helst trovärdighet när han rekommenderar det han just för tillfället arbetar mest eller helst med.
Viessmann kan vara en mycket bra maskin, men inte för att Oraklet påstår det.
Bara i denna tråd finns minst 3 installatörer verksamamma, Cocacola (rekommenderar generellt Thermia), Oraklet (rekommenderar för tillfället Viessmann) och Hawkeye som uppenbarligen gillar CTC Gsi 12.
Det styrker vad jag brukar påstå, att det är svårt att lita på installatörers rekommendationer då de allt som oftast håller på "sitt" primära fabrikat.
Helt naturligt, då det är i deras intresse att främja försäljningen av det fabrikat de representerar.
JAG tror inte att skillnaderna mellan olika fabrikat är så stor, varken när det gäller prestanda eller kvalitet, men jag är å andra sidan inte alls så kunnig just på hur mycket olika värmepumpar krånglar (bortsett från vad som skrivs i forumet) som en installatör/reparatör borde vara.
Utifrån vad som skrivs i forumet har jag svårt att se någon tillverkares värmepumpar som utmärker sig med särskilt mycket dyra reparationer.
Utifrån det ger jag mina råd.
Ja, det hade varit bättre med en kraftigare cirkpump, skall det få avgöra ditt val, knappast - men det är kanske något du skall hålla koll på, och om du väljer Viessmann, var noga med att överdimensionera alla rör, koppling, ventiler, filter o.s.v. mellan värmepumpens anslutningar och kollektorn.
22 mm rör och kopplingar i standard på de flesta fabrikat internt i pumparna upp till ca 10 kw, många använder det även mellan värmepump och kollektor, du kan öka dina chanser till bra flöde om du använder minst 28 mm rör och kopplingar där.
Oraklet har inte skrivit vad han brukar montera, det är typiskt honom, han vill mest bara att folk skall förstå att han minsann kan, men han vill inte hjälpa till.
Anledningen?
Att jag tjänar pengar på att driva detta forum...
Som att jag skulle lägga ned forumet för att VVS-installatörer tjänar pengar på att installera värmepumpar efter att ha läst på och fått hjälp i forumet. dontknow
När det kommer till frågan om kompaktvärmepump (med inbyggd beredare) eller fristående så behöver man normalt inte mer volym än vad de som har inbyggd beredare klarar av, installerar du en volymtank med förvärmningsslinga för tappvarmvattnet så behöver du inte en fristående beredare ens om du har ett större "bubbelbadkar" att fylla.
Enda problemen med de inbyggda beredarna som jag ser det är annars just om man har ett stort hörnbadkar på typ 300 liter, då kan det vara bra med en större beredarvolym.
Att duscha en inbyggd beredare tom är svårt...
Vi har varit 9 killar som duschat och bastat hos mig som mest, visst, det vara korta duschar både före och efter bastun, men ändå, vattnet räckte.
Under tiden vi bastade så hade värmepumpen nästan värmt upp beredaren igen så den var fulladdad.
Om du tänkt sätta in en arbetstank så skall du inte fundera på 8 eller 10 kW, välj den större, då vet du säkert att effekten räcker.
När det gäller smala eller grova slingor så är det inte helt lätt att veta vad som är bättre.
Effektiv värmeväxling får man på två sätt:
1. Ytan
2. De motgående flödenas hastighet.
Om man har en slinga som är tunn, men lång (så lång att ytan blir samma som på en tjockare slinga) så blir värmeväxlingen effektivare då hastigheten på vattnet mot den värmeväxlande ytan ökar.
Detta om flödet är detsamma i båda fallen.
Dock.
I en grövre slinga kan man med mindre cirkpumpeffekt få ett högre flöde, ytan på röret blir stor så därför kan man nog utfå från att det är bättre med grövre slingor - om man inte sätter in en mycket längre tunn slinga.
-
4) 300-G är bra, jag gillar iallafall min pump och 300-G är just bara en pump, beredare kan man välja själv.
5) Det viktiga med laddslingor är värmeöverförande yta. Titta på area (kvadratmeter) när du väljer. Jag skulle nog föredra 28 slinga framför 22, åtminstone när den är lång och fin. Man vill ju inte tappa flöde.
Vitocal 300-G har 35 mm rör o slangar invändigt, anslutning utvändigt är R40. Vet inte om det är annorlunda på 333/343.
/Fredrik
-
Det är väl viktigt med turbulent flöde också? Men det kanske blir det även i grövre rör med dom flöden man har.
-
4) 300-G är bra, jag gillar iallafall min pump och 300-G är just bara en pump, beredare kan man välja själv.
5) Det viktiga med laddslingor är värmeöverförande yta. Titta på area (kvadratmeter) när du väljer. Jag skulle nog föredra 28 slinga framför 22, åtminstone när den är lång och fin. Man vill ju inte tappa flöde.
Vitocal 300-G har 35 mm rör o slangar invändigt, anslutning utvändigt är R40. Vet inte om det är annorlunda på 333/343.
/Fredrik
Ja, fel av mig, på kalla sidan har nog de flesta 28 mm rör upp till ca 10 kW.
Där utmärker sig ju Viessmann tummenupp , men det tillgängliga externa trycket är ju ändå inte över sig bra just på 10 kW värmepumpen.
-
Hur Rick du det till att jag klankar på min egen kår?
Hon dömmer efter noll erfarenheter ut hantverkare
Den lilla bredd hon hunnit skaffa är mikroskopisk gentemot
Dem erfarna kylteknikerna som finns att tillgå på marknaden
Det är oförskämt! Gentemot alla hennes bransch kollegor
Som lagar dem få fel som faktiskt uppstår på Viessmanns värmepumpar
Hur vet jag det ?
Jag jobbar med 2st riktiga kyl montörer som handhar just servicen
På deras värmepumpar
Det regnar inte garantijobb på dem direkt
Och det är riktigt bra support lätt att få delar
Det hon skriver om viessman är falsarietr!
Hennes åsikter i en del inlägg hon skrivet om klantiga rörisar är
Också djävligt oförskämt då hon troligtvis aldrig träffat någon
Men den här diskussionen är en repris
Att en del kastar skit på andra människor och tror dem själva sitter på
Någon hög stol av duktighet ,
Ska man Utala sig om någon annans kompetens måste man åtminstone
Ha likvärdig UTB och erfarenhet inom det kompetensområdet
Tycka för att man älskar debatt eller har något behov.
Kommer jag aldrig att förstå
-
Tja, hon har i alla fall varit aktiv i forumet sedan år 2006, och arbetar ju bevisligen med installationer om jag fattar det rätt.
Hon har alltså minst 10 års erfarenhet av branschen i olika positioner, hon borde ha rätt bra koll.
För att servicen och reservdelsförsörjning och kompetens på kylteknikerna är bra i Stockholm behöver så inte vara fallet i hela Sverige, hon kanske uttalar sig mer generellt, eller om den plats där hon är aktiv?
Det är väl rätt typiskt att små aktörer har "områden" i landet som fungerar bra, och andra där det helt saknas kompetens?
Varifrån får du att hon aldrig träffat en röris, tror du på det själv?
Lite intressant att du blir så rasande när andra i forumet uttalar sig nedlåtande om rörkrökare/installatörer, men du själv kommer med uttryck och nedvärderande omdömen om en utpekad kollega utan att du verkar ha några betänkligheter.
Mycket märkligt agerande.
Av vilken outgrundlig anledning skulle inte en rörmokare kunna missa ett felfyllt expansionskärl?
Just trasiga expansionskärl är ju en av de vanliga felen på en värmepumpsanläggning, och inte är det alltid att detta detekteras av de som tillkallas för att reparera.
Fast jag håller med om att det borde alla klara.
-
4) Varför tycker du 300G är jättebra?
Jag har hört att flera inte gillar VVB i emalj.
Är det lätt att inspektera offeranoden? Vilken metall är offeranoden gjord av och hur lång är beräknad livslängd på den?
Nu har jag ingen erfarenhet at Viessmann, men jag har en annan tysk, en Stiebel-Eltron från 2004, och vi valde separat 290l beredare. Den är också emaljerad, och materialvalet styrs väl delvis av vattenkvaliteten.
Vår beredare har en lättåtkomlig anod, som sitter i toppen och har en väl synlig indikator som blir röd när anoden är slut. Tyvärr står det inte i installationsanvisningen vilket material det är i anoden, men det brukar väl vara magnesium?
Vi har i vilket fall inte behövt byta den och beredaren är över 12 år nu.
-
Du vet lille Ricky att en del av oss är hantverkare och arbetar på dagarna tummenupp någon måste dra in deg till allt vansinne såna som du som sitter på arslet hela dagen ställer till med ;)
Då är det svårt att bemöta alla eoner av text du häver ur dig och att svara på alla frågor som ställs. Det tog mig lång tid att knappa in det här på mobilen tex. :)
Nu skall jag koppla lite FJV vilket blir roligt då jag precis avslutat ett projekt med 3 st 300G sammankopplade mot tank o 1200 l vvb. Har sedan ytterligare 220 kw pumpar som måste in inklusive de 40 kw Nibe LVVP jag simultant bygger åt en samarbets :) partner tummenupp
Sätt dig nu på din stol och skriv lite o drick lite kaffe så blir det bra.....skriv lite skit om mig o CC så är din dag fulländad . Det är det enda du gillar att göra ändå och det är därför du skriver i viessmann avdelningen som du inte varit i sedan den lades till i forumet dontknow
Större slingor är bättre.
Vet inte hur många lager emalj det är ...står inte och tittar när dem gör det :o
Konstigt att Nibe har så dåligt med tryck över i alla sina maskiner utom just 10 kw o då tar du det som att nibe har bra saker o viessmann dåliga....aktie kursen tummenupp
Vet inte hur lång tid det tar att få VV efter stt det tagit slut i 390 vvb har adrig hänt mig o jag har en 8 kw maskin också. Men 45 min kanske....det är ju lite mer att värma upp.
Man kan programmera mkt runt omkring hur mkt vv man vill ha.
Om Rikard kommer fram till att du behöver 7 kw skulle jag valt 10 kw minst. Rikard har fel i nästan allt så varför skulle detta stämma ;)
Jag skulle ha en tank o så stor maskin jag hade råd med. tummenupp
Platt vvx är bättre än slingor effektivare pga mer yta som växlar.
Måste jobba nu...min beställare kommer säga att jag inte är samarbetsvillig annars :-\
-
Brukar man inte rekommendera att man kontaktar sin vattenleverantör för att få råd om valet av material i sin beredare?
Till Oraklet.
Min dag skulle vara mycket trevligare, och forumet likaså om det inte vore för att jag måste bemöta dina grova påhopp, och osanna påståenden.
Om de får stå oemotsagda så blir de annars en sanning i läsarnas ögon.
Nu har de i alla fall två synvinklar att ta ställning till.
Som jag sagt tidigare om just det tillgängliga externa tryckfallet på kalla sidan så var det du som började jämföra 10 kW maskiner.
Ja, jag fortsatte med det, för att inte blanda äpplen och päron (som är din specialitet).
När det kommer till sakfrågan, så är det inte heller bra att Nibe har ett lågt tillgängligt externt tryckfall på vissa av sina värmepumpar.
Finns ingen anledning att jag skall behöva bekräfta det då du redan pekat på detta, de som är läskunniga förstår att jag har samma uppfattning om tillgängligt tryck oavsett vilken etikett som sitter klistrad på maskinen.
Speciellt på 1245-8 har de ett lågt externt tryckfall, det som kan rädda upp situationen en aning är ju att den har en uteffekt vid DUT på under 7 kW, så kyleffektbehovet är ju inte lika stort som på 8 kW värmepumpar från de tillverkare som kör med scrollkompressor.
Även med detta sagt, så ligger de lågt på ett par värmepumpar, det har du helt rätt i.
Även på dessa kanske man bör ha koll på dimensionerna mellan maskin och kollektor.
Detta med kalla sidans cirkpumpar, och det tillgängliga tryckfallet har så vitt jag vet aldrig/sällan varit uppe till diskussion, så här har vi ju faktiskt en ny sak att ha i åtanke när folk vill överdimensionera kollektorns längd, t.ex. på en 1245-8, men även på Viessmanns 10 kW maskin.
Ytterligare en sak att ha i vågskålen alltså.
Kan du peka på en enda dimensionering som jag gjort där någon återkopplat att den var felaktig så skulle det ge lite mer fog för din kritik.
Jag har aldrig hävdat att mina beräkningar alltid stämmer till 100%, men jag anger vilka ingångsvärden jag använder, och tar allt som oftast till när det gäller kollektorns längd, jämför med vad som kan anses vara branschstandard.
I just detta fall har jag lagt till några tusen kWh ovanpå det trådstartaren anger att deras nuvarande förbrukning är, just för att inte räkna för snålt.
Och OM olyckan skulle vara framme och huset visar sig ha ett toppeffektbehov på 9 kW istället för 7 kW så kommer det att kosta trådstartaren mellan 100-200 kronor/år i elpatrondrift.
Mer är det inte.
2 grader större deltaT på KB p.g.a. för klen cirkpump kostar i runda slängar 180 kWh, så det är samma siffror vi talar om.
Egentligen struntsaker, som så ofta.
Finns dock ingen anledning för mig att vara tyst, eller hålla med då du kommer med felaktiga påståenden om att det totalt saknar betydelse.
-
Jag skriver endast sanna saker till skillnad från dig . Du vill ju värme berget med elkabel o det säger allt vi behöver veta tummenupp
Du har även ofta erkännt din ringa kunskap om kylteknik . Vilket ju är hur en VP fungerar
Nuff said ;)
Gällande dina dimensioneringar så utgår jag från att de inte stämmer då näst intill ingenting du skriver gör det tummenupp
-
Jag har aldrig påstått att jag vill värma berget, det är du som förvränger, misstolkar och ljuger ihop historier som helt enkelt inte är sanna.
Det jag förslagit är att man, vid behov, med en värmekabel skulle kunna hålla en isfri kanal i borror som är så klena att de riskerar pressa ihop kollektorn om man inte gör något är saken.
Visst, man kan borra ett hål till a 50 000 kr, eller köra ned el för högst några hundra kronor/år för att garantera att kollektorn inte deformeras av is.
Det var en tanke från mig i ett ämne där trådstartaren inte ville/kunde borra mer, men hade en grund borra sedan tidigare.
Alltså ett okonventionellt förslag som gav TS en möjlig lösning på sitt dilemma, men som du uppenbarligen inte fattat ett smack av.
I princip kan man ju jämföra det med att ha en värmekabel i alla utedelar på luft/luft och luft/vattenvärmepumpar.
Det är inte optimalt, men om det behövs så behövs det.
Att jag erkänner att jag inte är fullt kunnig på kylteknik kan väl inte vara en brist?
Men å andra sidan så behöver man ju inte vara kunnig på det för att svara på 98% av alla frågorna i forumet.
-
Jag förklarade varför din idé om El i berget var förkastlig. Du fattade inte det heller dontknow
Varför gjorde du inte det ? Jo din kylkunskap är ringa :)
Men det är klart...Varför kunna ngt om de saker man tjänar pengar på att ge råd om till människor som investerar 100000 tals kronor dontknow
-
Än en gång bevisar du att du inte fattat vad jag menat.
Eller så har du det och bara trollar. dontknow
Det där har för övrigt inte med kylteknik att göra, det har med fysik att göra.
EN kollektor som pressas ihop får inget flöde, och då löser värmepumpen ut.
Resultat = 100% elpatron, ca 20 000 kWh för normalvillan.
Om man istället håller en isfri kanal öppen i borran så att kollektorn inte kan deformeras så får man 20 000 kWh värme med COP 4.0 istället för med COP 4.2.
Det innebär ca 15 000 kWh billigare uppvärmning tack vare att man ser till att hålla borran fungerande, med el. tummenupp
-
Ja och du kan plocka 8 kw kyla ur den för att du värmer med 800 w :) tummenupp
-
Nu har poletten fallit ned, tack för det.
Fast det lär inte krävas så stora effekter att hålla en kanal i borran isfri som gör att trycket kan utjämnas.
Men principen har du förstått. Bra.
-
Nej Rikard. Det är tyvärr du som bevisar din inkompetens då du tror att ett hål som isar ned sig tinar samtidigt som du tar ut 8 kw ur det för att du värmer det med 800 w.
Att en kompressor som får 10 minus in hamnar på 15-17 minus i förångning är ingeting du reflekterar över, för du vet helt enkelt inte hur en VP fungerar :)
Detta är hela min invändan . Du profiterar på ett forum där du ger felaktiga råd :o
Och sen försöker du smutskasta mig och få mig att vara den som har fel dontknow de flesta utom din fan klubb av kockar osv genomskådar ju givetvis detta ganska fort som tur är :)
-
Hur mycket effekt skulle det krävas för att hålla en isfri kanal i borran om man tar ut 8 kw ur den samtidigt ?
-
Vi måste ju tillföra mer energi än vi tar ut. Annars blir det bara mer is. Berget värmer ju men det vet vi ju att det inte hinner med att värma hålet så snabbt som vi vill...annars vore det ju inte is :)
Nu skall alltså en sladd hålla röret öppet o vi kan fortsätta köra :o
Dessutom vid -17 i förångning o 50 plus kondensring .. ::) bättre o köra på Elpatronen nu ;)
-
Man behöver inte tina hela borrhålet för att hålla en kanal isfri där trycket kan utjämna sig.
Att brine skulle bli -10 grader är helt gripet ur luften från din sida, det har inget med verkligheten att göra.
Belastar man ett sedan tidigare hårt belastat borrhål med en ett nummer större värmepump så blir det inga större skillnader i det årliga energiuttaget, kanske 1000-2000 kWh kyleffekt, och det påverkar temperaturen med kanske ett par grader.
Ett par grader kallare brine ger ca 6% sämre COP, eller kostar 360 kWh mer i el än om man hade borrat ett nytt hål för 50 000 kr.
Roland och andra har både förstått och räknat på mitt förslag och det har visat sig vara ett prisvärt förslag jämför med alternativt nytt djupare borrhål, även om det naturligtvis finns osäkerheter när det gäller exakt hur man skulle göra, och vilken längd och effekt det skulle behöva vara på värmekabeln.
Drar man den i en perforerad 20 mm PEM-slang så skulle den bara behöva mäkta med att tina vattnet inuti den slangen för att tryckutjämning skulle ske runt kollektorn, och till det skulle det nog inte krävs så stora effekter, ej heller skulle den behöva vara aktiv så stora delar av året om man hade mätning och styrning av temperaturen inuti slangen.
Oftast har man dessutrom problem med att borrhålet fryser och komprimerar slangarna i foderröret, så många gånger skulle värmekabeln bara behöva vara 10-20 mter lång, säg 16 W/m (Som till de luftvärmepumpar jag installerat) så blir det 160 - 320 W.
Under ett par månader/år.
Att du i denna fråga förvanskar det jag skriver, och påstår nåt som inte har något med verkligheten att göra är ren och skär lögn från din sida.
Varken mer eller mindre, för jag kan bara inte tro att du inte förstått resonemanget.
Alldeles oavsett om du förstått och ljuger, eller om du inte förstått så tycker jag synd om både dig, och de stackare som behöver läsa sån här strunt från din sida.
-
Du skrev 10 minus in nånstans kommer inte ihåg vart.
Ser att du kallar in Roland :) han har varit borta länge men boom nu skriver han i denna tråd haha du klarar dig inte själv längre alltså :)
Isfri kanal haha
-
Skriver Roland i denna tråd? det var mer än jag visste.
-
Du borde sälja in denna idé till alla 80 m IVT hål tummenupp
-
Jag skrev att man kan jämföra t.ex. Thermias Atria som cirkulerar Brine till en luftförångare ute, ned till -30 grader?
Min gamla Nibe klarar -12 på utgående brine innan den sparkar bakut och stoppar, och då inte för att kylprocessen inte fungerar, utan för att det finns risk att förångaren fryser ihop.
Det var i den kontaxten jag nämnde att det borde vara teoretiskt möjligt att köra en bergvärmepump med -10 på brine utan större problem om man ville.
Låt vara att COP skulle bli avsevärt mycket lägre, dock inte sämre än på en luft/vattenvärmepump vintertid som dessutom måste avfrosta och ha elkablar för att hålla bottentråget isfritt.
-
Vi måste ju tillföra mer energi än vi tar ut. Annars blir det bara mer is. Berget värmer ju men det vet vi ju att det inte hinner med att värma hålet så snabbt som vi vill...annars vore det ju inte is :)
Nu skall alltså en sladd hålla röret öppet o vi kan fortsätta köra :o
Dessutom vid -17 i förångning o 50 plus kondensring .. ::) bättre o köra på Elpatronen nu ;)
Har jag fattat det rätt om vi säger att du har ingen koll på hur mycket energi som behöver tillföras för att hålla en kanal isfri och nu menar jag en kanal inte hela borran.
-
Japp men jag ifrågasätter att 800 w gör en skillnad när 8000 skall tas ur den dessutom blir ju evap katastrof stäng av o borra mer eller kör på el.
-
Har jag fattat det rätt om vi säger att du har ingen koll på hur mycket energi som behöver tillföras för att hålla en kanal isfri och nu menar jag en kanal inte hela borran.
Det är omöjligt att veta med Oraklet, han kan lika gärna trolla som att han verkligen inte förstår vad jag menar.
Verkar lönlöst att försöka förklara, men samtidigt så kan jag inte heller låta hans inlägg stå oemotsagda då vanligt folk som läser kan få för sig att han har rätt.
Kanske bättre att radera om han framhärdar?
-
Skrev jag inte nyss ett svar dontknow
-
Man brukar ta ut 30-40 W/meter borrhål. 8 kW betyder alltså mer än 200 meter aktivt hål men borrhålets djup är inte intressant. Det intressanta är hur långt det är från grundvattenytan ner till berget. Det är där det kommer att frysa först i och med jord/lera leder värme sämre än berget. Det är bara den sträckan plus säkerhetsmarginal som behöver värmas. I mitt fall med 4 meter grundvatten över berget är det kanske 6 meter som behöver värmas. Då det bara handlar om att hålla temperaturen över noll grader på ett litet område, värmekabeln kan t.ex. placeras i ett plaströr, ska det räcka med 10 W/m för att skapa en isfri kanal som kan tryckavlasta borrhålet. I mitt fall skulle det handla om 60 W ett par hundra timmar per år dvs några tiotal kWh/år.
Det handlar alltså om att tillföra en i förhållande till värmeuttaget per meter borrhål begränsad effekt på en mycket kort del av borrhålet under en kort del av uppvärmningssäsongen. Att Oraklet har svårt att förstå det har jag svårt att förstå. Det är ju inte märkvärdigare än att värmekabel i stuprör fungerar.
-
Oraklet, om du är iskall om fingrarna, och sedan håller handen över ett värmeljus (30 W effekt), visst bränner du dig på det, även om den effekten inte kan tina upp ett 200 meter långt borrhål?
Alltså, en låg effekt som värmer insidan på en PEM-slang skulle inte behöva ha hög effekt för att hålla den kanalen isfri, och kollektorn skyddad från deformation.
Sen kan vi diskutera om det skulle räcka med 60, 200 W eller 800 W, men det skulle vara mycket bättre än att spärra värmepumpen och köra på elpatron, eller som idag, man har invertrar som varvar ned om Brine blir -x grader istället för att låta den fortsätta ta energi ur berget med en något lägre COP, det tycker jag är oerhört dumt.
-
Japp men jag ifrågasätter att 800 w gör en skillnad när 8000 skall tas ur den dessutom blir ju evap katastrof stäng av o borra mer eller kör på el.
Du ifrågasätter inte du i princip idiot förklarar iden vilket kan vara helt ok om man har kompetensen att visa att den är idiotiskt har man inte kompetensen att visa hur dum iden är bör man uppträda lite mera försiktigt. Jag har tyvärr inte heller kompetensen att visa hur dum eller lysande iden är och därför idiot förklarar jag inte nån och hyllar heller inte nån för iden.
-
Annars kan man ju även fylla borran med bentonitlera, då borde inte heller kollektorn kunna komprimeras av expanderande is.
Det kanske är enklare, men knappast billigare.
Själva kärnan i det jag är ute efter är det korkade i att strypa energiuttaget istället för att säkerställa att kollektorn inte deformeras, och fortsätta att belasta borran.
Ju kallare borran blir desto större energimängd kan berget transportera fram till borran, och det gör att temperaturen inte kommer att sjunka hur mycket som helst, det kommer att röra sig om en eller ett par grader som mest i en "normalklen" borra som belastas hårdare än den först designats för.
-
Jag redovisade Copeland siffror tidigare angående detta.
-
Oavsett om COP blir sämre så är det ju bättre än att ersätta värmen från berget med direktverkande el, vilket är alternativet.
Det blir lite som att säga, nä, nu ger min luft/vattenvärmepump under COP 3, så nu stänger jag av den, det är mycket bättre att köra med elpatron. help
-
Det är bättre med el har skrivit om dig oxå med ett ctc exempel som en ctc åf kollega berättade. Deras livslängd sjönk radikalt när de släppte maskinen 5 grader kallare.
20 minus är det lägsta Copeland rekommenderar och när vi kondenserar i 50 drygt sjunker det till 18 . Det betyder att 10-12 minus in är det absolut lägsta de tillåter . Cop här blir inget vidare och skall vi ändå köpa 800w El är det bättre o göra det i kondensor änden än förångarsidan.
Men what ever så tycker jag iaf
-
I mitt fall handlade det om jag skulle kunna sätta in en ett nummer kraftigare pump än den jag har när den har tjänat ut. Det skulle betyda att i stället för KBin på några tiondels plusgrader skulle KBin bli kanske -2 grader med risk för genomfrysning av borrhålet i lerlagret. -2 in är vad som var normaldimensionering för 20 år sedan och långt ifrån -10 grader in. Dessutom får man den lägre köldbärartemperaturen bara några hundra timmar per år, under den tid då effektbehovet överstiger gamla pumpens kapacitet. Jag har svårt att inse att det skulle vara några problem för livslängden.
Och som jag tidigare har skrivit, det handlar inte om 800 W. Det finns ju ett talesätt ... som fan läser Bibeln. Jag tror att fan har mött sin överman.
-
Här finns ett examensarbete från 2004 med exakt denna ide.
http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf, sidan 31.
Vore intressant med resultatet ifall det blev några tester som skribenten räknade med.
-
-4 vid dut är normal dimensionering idag.
10- kommer från Rikard inte mig han sa att man kan köra 10 minus in ett tag. Inte jag
Varför lägger du det på mig . Jag skulle aldrig köra så kallt.
-
Det jag sa var att man i princip borde kunna göra det då Thermia Atria som ju är en bergvärmepump går med brine in på -30 grader.
I praktisk tillämpning, som Roland (och jag) beskriver det så blir det sällan mer än ett par grader kallare än innan.
Vill man kan man ju dessutom i de flesta fallen sänka max framledning så att värmepumpen aldrig går upp till 65 grader samtidigt som KB-in är låg...
Men som vanligt så har Oraklet inget intresse i att diskutera sakligt, han deltar ju i princip bara i debatten för att starta bråk, och motarbeta mig som person, han gör allt som står i hans makt för att misskreditera mig och allt som jag skriver, så att han skulle lyssna på saklig argumentation ser jag som mer eller mindre uteslutet, och jag hoppas att även johannes75 börjar inse det.
Som en förklaring till varför jag uttrycker mig rakt och koncist när jag ifrågasätter det Oraklet skriver i detta forum.
Jag förstår att det kan uppfattas som kränkande, eller t.o.m orättvist.
Men det finns tyvärr inga alternativ när det gäller Oraklet.
Om jag inte skulle bannlysa honom.
Att låta fantasierna, falsarierna, lögnerna och överdrifterna stå oemotsagda kommer jag aldrig att göra.
I just fallet med att skapa en kanal med tinat vatten i borran för att säkerställa funktion på värmepumpen så kan det dock vara så att han inte förstått resonemanget, vilket kan te sig märkligt för de som läser.
Men jag skulle inte vara förvånad.
Å andra sidan, så kan det mycket väl också vara spelad oförståelse i akt och mening att lyckas få några andra att tro på det han skriver och misstro det jag skriver.
-
@Rickard
du frågar
Av vilken outgrundlig anledning skulle inte en rörmokare kunna missa ett felfyllt expansionskärl?
Det är riktigt enkelt ... skulle du få ett kärl med 1,6bar förfyllt och en säk på 1,5
Du hinner knappt öppna och lufta första radiatorn innan trycket försvinner då det inte går in en droppe vatten i kärlet
förstår man inte då att det är något fel :o är man ingen röris,,, och förstår inte vvs
med andra ord ,,, Hen har inget i pannrummet att göra , då hen inte ens har dem enklaste grundkunskaperna i läran om vvs
cc
-
-4 vid dut är normal dimensionering idag.
Det måste gälla inverterpumpar som vid DUT levererar husets maximala effektbehov. -2 var det normala för on/off pumpar förr. Alla offerter jag fick när jag köpte pump angav -2. On/off-pumparna var vanligen dimensionerade för 60-70 % av maximalt effektbehov. En inverter med -4 in vid DUT bör under samma förhållanden få en ingående köldbärartemperatur en bit under noll. Det är inte så många timmar per år det är riktigt kallt så man kan belasta borrhålet rätt hårt då.
-
Annars kan man ju även fylla borran med bentonitlera, då borde inte heller kollektorn kunna komprimeras av expanderande is.
Det kanske är enklare, men knappast billigare.
Själva kärnan i det jag är ute efter är det korkade i att strypa energiuttaget istället för att säkerställa att kollektorn inte deformeras, och fortsätta att belasta borran.
Ju kallare borran blir desto större energimängd kan berget transportera fram till borran, och det gör att temperaturen inte kommer att sjunka hur mycket som helst, det kommer att röra sig om en eller ett par grader som mest i en "normalklen" borra som belastas hårdare än den först designats för.
Intressant!
Man undrar nu om du och Roland själva kommer att/skulle välja en billig elvärme kabel eller den dyrare extra borrningen?
Hur många meter ner i berget? Bara styra med kb deltat?
Eller finns det kanske någon annan som är sugen på att prova?
Konsekvenser, fördelar, nackdelar, ny standard?
-
Som sagt, detta förslag lanserades som en möjlig lösning i ett ämne där en extra borra inte var aktuellt, och där trådstartaren istället tänkte låta en inverter styra ned effekten om borran blev så kall att kollektorn riskerade deformeras.
Jag anser det vara helt uppåt väggarna att utan egentlig orsak strypa värmepumpens uteffekt så länge det kan undvikas.
Om jag skulle testa detta så skulle jag sätta tryckmätning på köldbärarkretsen och stoppa värmepumpen om trycket steg över det normala (ett tidigt tecken på att kollektorn börjar komprimeras av is).
I de flesta borrhål kanske man aldrig ens behövde göra några åtgärder för att kunna belasta även ett klent borrhål så att inkommande KB blir några grader kallare än innan.
I de fall man råkade ut för kompression av kollektorn så skulle det trolige, som Roland skriver, räcka med en värmekabel genom markskiktet och en bit ned i berget, så det skulle vara det första jag testade om det vore aktuellt.
Jag tror inte att det blir någon ny standard, men det skulle kunna vara intressant om någon gjorde det.
Nu börjar ju borrningen dessutom vara så dyr att det kanske t.o.m kunde vara intressant att ta fram en värmepumpsmodell som var designad specifikt för att gå med lite lägre temp på KB.
Vem vet. dontknow
-
Det måste gälla inverterpumpar som vid DUT levererar husets maximala effektbehov. -2 var det normala för on/off pumpar förr. Alla offerter jag fick när jag köpte pump angav -2. On/off-pumparna var vanligen dimensionerade för 60-70 % av maximalt effektbehov. En inverter med -4 in vid DUT bör under samma förhållanden få en ingående köldbärartemperatur en bit under noll. Det är inte så många timmar per år det är riktigt kallt så man kan belasta borrhålet rätt hårt då.
Jag har förklarat detta minst 30 ggr.
Programmet väljer själv -4 vid dut o det ger 0 som medel. Det larmar även om man höjer dem värdena. Och detta är INTE tänkt endast för inverters.
-
Det blir inte mer rätt för att du förklarar 31 gånger.
Kanske är det så på ditt program, men kolla på t.ex. Daikin så verkar de rekommendera kortare borra än många andra tillverkare, just med hänvisning till att inverters inte behöver lika djup borra.
Tror för övrigt inte att det finns två tillverkare vars dimensioneringsprogram ger exakt samma borrdjup vid en kalkyl, även om min o medel temp på brine är densamma.
Det finns fler parametrar att ta hänsyn till, bland annat bergets värmeledningsförmåga, som kan variera mellan 1.3 och drygt 6 W/mK.
OM jag gör två olika kalkyler i Nibes program med exakt samma förutsättningar förutom valet av värmepump (1245-12 vs 1255-16) så anger de ett 21 meter kortare borrhål till 1255-16.
-
Har jag sagt att jag tycker det är rätt eller bra ?
Näpp. Jag brukar borra varmare än så.
Men så här är fortfarande rekommendationerna från tillverkare.
Hur många hål har du varit på som tryckts ihop så mkt att brine slutat cirkulera?
Ett hotell jag var på gick -6 -9 men det gick alltså runt brine i slangarna lika fint ändå
-
Ja, det är ju det jag sagt hela tiden, i de flesta fall så funkar allt bra även med låga temperaturer.
Därför är det vansinne att begränsa invertervärmepumpar till typ -2 på inkommande köldbärare och komplettera med elpatron då värmepumpen även med -5 på inkommande ger kanske 4.0 i COP.
Det är 400% vansinne.
Inte så att jag rekommenderar -5 på brine och +65 i framledning, men i de flesta modernare hus räcker det gott med 55 grader fram vid DUT.
I fall där man är orolig så skulle man kunna sätta in tryckmätning med förregling av värmepumpen OM trycket skulle stiga.
I en sådan anläggning skulle man sedan kunna begränsa effekten i förhållande till när detta skedde.
ELLER prova att värma en kanal i markskiktet så att trycket fick utjämna sig i borran istället för att komprimera kollektorn.
Med nya Logger 3030 kommer en lösning med tryckgivare och förregling att vara fullt möjlig.
Vi har haft ett antal fall av komprimerade kollektorer som redovisats i forumet under årens lopp, så visst, det förekommer.
Bland annat ett i Piteå. tummenupp
På Strömnäs för att vara exakt.
-
Man undrar nu om du och Roland själva kommer att/skulle välja en billig elvärme kabel eller den dyrare extra borrningen?
I mitt fall handlar det om ett helt tätt borrhål och 4 meter lera/jord under grundvattenytan ner till berget och en lite för klen pump. Det finns flera alternativ den dag jag behöver en ny pump:
1. En pump som bara är något kraftigare än den jag har. En kW extra skulle göra att jag klarar mig utan tillsatsel ner till -7 grader. Behovet av tillsatsel skulle bli obetydligt. Inga problem med frysning i borrhålet.
2. Inverter där jag kan ställa in lägsta tillåtna KBin (eller KBut). Om det är vettigt beror på prisskillnaden mot en on/off enl. alternativ 1.
3. Gräva ner markslinga i trädgården i kombination med en några kW kraftigare pump. Det är möjligt men känns lite bökigt, har de senaste åren planterat rätt mycket buskar i trädgården. Det finns inte mycket plats kvar för en markslinga. Även tveksamt ekonomiskt men har inte räknat på det.
4. En några kW kraftigare pump i kombination med värmeslinga i den kritiska delen av borrhålet.
5. Ett borrhål till. Uteslutet av ekonomiska skäl.
I dagsläget lutar det mot mot alternativ 1. Hittar jag inte någon lämplig pump är det 2 eller 4 som gäller. Men vad det blir beror på hur eltaxor och annat som påverkar är den dag min pump lägger av. Den har gått ca 55000 timmar och jag hoppas att den lever till 20-årsdagen.
-
Hej, här några reflektioner (påstår inte att du Roland har fel :) )
Vet inte om du menar igensatt hål eller täta väggar. Tänkte du kanske ändå kunde gräva eller fördjupa hålet? Om du som jag amorterat både huset och pumpen för länge sedan så har man ju råd och höja värdet på huset lite med ett nytt hål. Så detta är ju ingen kapital kostnad.
Jag hade så som du tidigare, men kör nu den robustare lösningen med kb in som lägst +2C.😊 Måste säga, Jag Känner Förnöjsamhet. 8) ;)
Sedan finns ju alltid fler alt. Tex hålla ned kapitalkostnaden. Fick tag i en fin beg IVT med scroll för 5.500kr. Den går som klockan med framledning max på 42C efter husisolering, så då alt 7 och 8.
Vill inte var neg men det känns lite EPA med en tråd i hålet, är det inte bättre att sikta på att ha överskott till att tex värma SPA, ha go värme, stort garage el liknande? Jag och frugan frös alltid tidigare, men inte nu längre.
Alt 9 är att uppgradera i förtid då de 55.000 timmarna kan bli 56.000 eller 100.000 innan byte plötsligt behövs? Och då kanske det blir panik och vissa val faller bort. Så tänkte jag. Jag har nu två fungerande pumpar parallellt.
Jag räknar inte på besparingar på mindre belopp på ev bekostnad av funktion. Skall man prova tråden måste det finnas 100% backup och jag vill inte prova först men en eloge till den som gör det!
-
Låt oss återgå till ämnet, denna fråga måste anses vara utredd så gott det går, är nog bara Oraklet som inte förstår, och vill han debattera detta vidare får han starta en ny tråd.