Ämne: Nibe F470 kallt inomhus, dålig tilluft, rätt inställningar?? Hjälp!!

[Carl N]

OK, du har MMA-grejer.
Troligen måste du justera förinställningen på ventilerna, det behövs ett specialverktyg till detta.

[ViktorNibeF470]

  Juste Karl!
Men i mitt fall borde alla vara fullt urskruvade för när jag tar bort packboxen så kommer inget vatten när systemet är igång, vilket borde betyda att om inte satsen innanför packboxen tätar när jag tar bort packboxen så borde de vara fullt flöde?? Och pumpen är ju ställd på läge nr 1 och 2 så då borde vara ok? Hittade en bild i installationsboken, på min cirk pump lyser steg 1 och 2 så den går ju på den som behövs antar jag och växlar där mellan, för man kan tex välja 1 och 3 ihop. (Max är 4). Sen är tydligen all el inkopplad från fabrik, så att cirk pump går på fel håll verkar inte så troligt. Det är bara ström in, ute givare och  rumsgivare som elektriker gör vid installation! Och rumsgivare skulle man få till, undra vad den kan va 
Mätte med elpenna, verkar som de är någon ström där uppe i väggen typ 1,5m högt. Har ju lysknappar på varje sida väggen med så det inte är ström som kommer in, men verkar inte så när jag går neråt på väggen. Är mer som ett område, vill inte förstöra våra fina väggar. Isåfall får man väl borra ett hål lite längre ner i väggen in till pannan och dra sladden bakom en byrå och sen upp på väggen. Men får klura på det. Tror inte det ska behövas. Borde gå få till rätt kurva så vi ha lagom varmt iaf!
Det som skiljer mina packboxar är att dom sluter inte stopp mot yttre huvudet som i film. Mina går innanför och hänger med in i gängan och går skruva till botten. Därav stryps vattnet helt därför har jag skruvat ut packboxen två varv på varje element så de säkert flödar och inte ligger och stryper på den inre insatsen!
Och om de är fullt flöde på insatserna, vilket det verkar vara. Borde de bli varmt i huset på nuvarande kurva?

[Carl N]

OK, funderar på om det är nån äldre variant av ventiler eller om nån har skruvat bort förinställnings-delen?
Det borde funka att justera genom att skruva ut själva packboxen också.

Om radiatorerna blir varma så ska det väl funka?
Du får experimetiera med flödet för att se om ett högre flöde ger lite bättre värme?
Ettrörsystem kan i vissa fall kräva lite högre flöde för att funka OK.

[ViktorNibeF470]

Ja precis! Insats sitter de innanför packboxen, men packboxen måste de satt i en fel för den ska ju inte strypa alls!
Pratade med nibe och dom sa att ställ ner tilluften trots den är så finkänslig och sen justera upp förskjutningen till 10 (2). Och höj om det behövs. Vilket ja inte trodde jag skulle behöva för vårt 116kvm hus som är byggt 1993.
Testade att ändra punktförskjutning och tempförskjutningspunkt ganska rejält för att se om de blir resultatat!
Ska byta ut dom ventilerna!
De sitter ju en förinställningsventil innanför packboxen!
radiatorerna blir varma. Men kanske att de hängt sig eller om det inte alls var problemet vet jag inte ännu! Återstå att se. Hoppas VVS killen får hem ventilerna och kan lösa de snabbt så får vi se om de hjälper!
Min packbox bör täta ändå med tanke på att packningen hänger med in i gängan, så borde inte vara någon fara att ha dom 2-3 varv urskruvade så de är bra flöde! På filmen så stannar packboxen mot den yttre skallen, och mina går skruva långt in. De är nog skillnaden. Kan va fel packbox.
Nu testar jag köra kurva 10 (+3) samt satt utetemp och punktförskjutning på 0 igen. och då ska framledningstemp bli 50 grader vid 0 grader ute.
Har 21.5 på frånluften nu. Men är skeptiskt, ska ett myresjöhus från 1993 på 116 kvm behöva dom temperaturerna? precis en halv grad under önskad inomhustemperatur. DUT blir då -12 ute. Kommer de sista 10 graderna som finns kvar (Max 60 framledningstemp) klara resten av alla minusgrader verkligen?? Känns som de kommer bli kallt igen då? Och jag kommer förmodligen få köra kurva 10 (4) minst för att komma upp i önskad inomhustemperatur, vilket kommer bli typ 52-54 grader på framledningstemp vid 0an. Extra isolering på tak, dubbla innertak på många ställa i huset, och tätat med fogar i alla taknockar, parkettgolv med isolering under, helt nya dörrar som är täta, och fönster är 3 glas elit fönster. Har jag högtempererat system då eller? Har ställt trimventil så det är på ca 21 grader nu. 19 blev för kallt med tanke på att de redan är lite för kallt i huset! Kanske får köra tilluft på 24-25 grader så ja får värme i huset! Upplevt kallt fortfarande......

[HBerggren]

Det är synd att mitt hus är utbyggt. Men mitt är byggt lika stort i alla fall från början av Myresjö.

Det med strypventilen, tilluftsvärmaren är bara en parallell fläktkonvektor i radiatorslingan. Så var inte rädd för det med nästan helt stängd, det drabbar bara batteriet. Nu är den för varm. Så stryp mer EDIT: Mät tilluftstemperaturen med din kabelthermometer i luftdonet!

Jag tror du kommer vilja ha runt 2 eller 3 på cirkulationspumpen.

(10) +3 gillar jag, jag tycker du ska ge den kurvan tid, inga förhastade ändringar inom en vecka förutom stabilisera tilluften. Då får du en chans att efter tilluften är rätt att kunna uppleva om temperaturen ändrar sig när vädret svänger i temperatur. Ej vind och sol, det kan bara rumsgivare lösa.

På min hemmabyggda styrning ger 0 grader 43.5 grader på värmekurva 10. Det är 22 grader i rummen med stängd dörr. 18-19 i allmänt utrymme. Systemet ska justeras in optimalt när golvvärmen och elementen fått var sin shuntgrupp.

Med rätt kurva hittad kommer du få en diff på någon grad utan att punktjustera alls. Men det blir kaos om man byter tilluftstemp hela tiden.

Låt tanken mogna, att det ska vara så att tilluftsbatteriet är ett röra så-iiiiite-det-bara-går-knak per grad tilluft.

Lev med systemet med rätt tilluftstemperatur hela vintern och se hur det känns de kallaste dagarna.

Radiatorerna är lågtemperatur. Men snålt tilltagna skulle jag säga redan från början utan att ha räknat på det. De flesta mina är 45 höga. I mors hus med 150 Myresjö så är det 60 cm höga nästan överallt. Smakade blod i munnen när jag lade märke till det. De är även för smala vid fönstren med 15 cm per sida. Jag får se vad jag gör. Många kommer flyttas i samband med en omfattande planlösningsförändring.

Oj, dessa samtal med NIBE och rörfolk hade du inte behövt göra. Det är en systemfinjustering du behöver göra och håller på med. Rörfolk är inte intresserade av finjusteringar för de kan inte fakturera 1500 kr timmen för det. Så det får man göra själv.

Elda om det är för kallt, utan att ändra inställningar, med tilluften får du alltid lov att stabilisera till 20.5 grader. Varför man vill ha 2 grader under är för att kallare luft sjunker. Då sjunker den lagom fort och blandar sig vettigt med befintlig luft. Varm frisk blir kompis med taket. Sjunker la ner tillslut, men då kanske den faller på fel ställe eller hinner åka till ett frånluftsdon utan att blanda sig med rumsluften. Dvs ventilationskortslutning.

[ViktorNibeF470]

Kör nu kurva 10 (5) och de är precis på gränsen till att de inte är kallt. med minus 3 på temperaturförskjutning på -3. Och det är hyfsat nu. Måste upp till iaf 10 (6) garanterat.
Varje gång jag fått ner trimventilen till 18-19 grader så märker man efter bara en liten stund att det blir kallt på armarna och ”fryser” känslan. Därför har jag den nu på 21 drygt, ända gången de är varmt i huset är när tilluften är högre än vad det ska. Temgivarn stämmer med samma temp ut i donen så behöver egentligen inte mäta med termometer där mer med tanke på att de visar samma som på pannan.
Cirk pump är på läge 2.
Kurva 10 (3) är alldeles för kallt. Har haft det för kallt i en vecka redan och vägrar bara ha de 20-20.5 i frånluften och drygt 20 i huset!! Vore inte klokt att frysa under vintern.
Tar jag bort tempförskjutning så kommer jag får köra kurva 10 +6 / 10 +7 och då kommer jag skjuta ut närmre 60 grader vid nollan redan... något känns fel med tanke på 116kvm, treglas och nya dörrar. Det är det jag tycker är märkligt, så högt!? . Pannan jobbar mot beräknad temp och stämmer med faktiskt framledningstemp. Vet inte om den sjunker ner för mkt sen dock? Har jag tex 47 grader framledningstemp vid +3 ute grader är termometern runt 40 på radiatorerna Är de ok?
Mina är också 45 höga och täcker dock hela fönsterrutorna.
Tro mig jag vill ha lägre tilluftstemp om det hade fungerat i verkligheten, men hellre varmt i huset än frysa och aldrig tina upp.
Tror inte riktigt på om det är lågtempurerat och ska behöva en 54-55 grader framledningstemp vid 0 grader och pannan maxar vid 60! Det säger mig direkt att jag kommer inte klara lägre temp än -2 -3 grader ute. Ska jag inte ha någon värme till kallare än så menar du?
Köper inte att man bara ska höja och höja utan större resultat? Låter som det bara kostar för den ynka graden jag får inomhus!!
Och inga läckage har jag hittat förutom fönster i på lilla toaletten i ett hörn nertill som jag satte tätningslist som fixade biffen.
Nya dörrar och dom läcker ej heller, och alla hörn in taken är fogade och läcker inget därifrån heller!

[HBerggren]

Håller på grejar med mitt system nu, flytta lite element och göra om shuntgrupperna. Det blir ett långt dygn när man är noggrann, löder och har sig.

Hämtade in ett radiatorkoppel som ska sitta i garaget snart, det var märkt upponervänt T på sidan. Det är nog en symbol för enrörs. Det elementet jag ska ta loss har en symbol som visar två-rörsflöde. Hur har du det med symbolerna på alla dina koppel?

Jag hoppas att du ska få lite ös i systemet när radiatorventilerna fungerar som de ska, egentligen känns det som en rimlig orsak. Om vattnet bara passerar vidare..

Jag tycker om att frågesätta allt jag ser, det är lärorikt. Jag gjorde den observationen du gjorde att det är mycket kallare uppe vid termostaten än stigaren vid golvet vid elementet. Skilde cirka 7 grader. 1 sekund senare så undrar jag varför i hela friden man har radiatorkoppel som ser ut som de gör. I alla fall på tvårörssystem. Man värmeväxlar stigaren med returen hela tiden och pajar på uteffekt och pumpens verkningsgrad om jag tänker rätt. Då kan man sänka framledningen sen.
Finns separat returventil att köpa vet jag, blir sugen på konvertera helt klart. Aldrig hört talas om att någon har gaggat om det. Har inte svaret på min fråga. Men känns som en billig lösning.

Låter som du hittat en balansgång i elendet. Hoppas på ett mer avslappnat axelparti om du hittar fel på radiatorventilerna när delarna kommer.

Övervakade du snickarna när de satte in fönstren? Verkar ju inte ovanligt att det fuskas med tejpa ångspärren mot fönstren. Har kontrollerat ett fönster här, det var otejpat. Så det har med andra ord ingen stor betydelse.

Kan ta tempen hos mor på framledningen framöver. Det är väl så nära ditt system jag kan komma, borde vara beräknat liknande. Vedeldat med innegivar-shunt. 20,0c.

[ViktorNibeF470]

Så ser mina ut, bara märke på baksidan om fabrikat och slät på skallen till höger!
Ja tkr de är lite märkligt med min temp fortf 
Fönsterna är täta!
Obs visade sig att jag har två rörsystem, hade en gammal huspärm, där stod de att de är 2 rör system. Och mycket riktigt så testade jag strypa en radiator, och då visade det sig att alla andra var varma och de strypta blev svalt!
Tydligen så ska mitt hus varmas i första hand med tilluft och därefter hjälper radiatorerna till när det behövs mer. Och min installatör menar på att de är nog för få radiatorer med 6st och dom kanske inte klarar så mycket! För allt i pannväg är rätt och framledningstemp också... kanske får vänja mig eller så får man väl fläska på med fler radiatorer eller byta ut de 6st jag har.
Då är alltså mina två bugningar fel på dom två som är monterade på dom bortplockade radiatorerna. Där går framledning direkt till retur. Och säkert därför det är svårt att strypa tilluften för returen blir bara 2 grader lägre än returen!! För den får massa varmt vatten direkt till returen och därav svårinställd trimventil/tilluft. Dom ska ju pluggas då!
Hoppas de går smidigt för dig 

[HBerggren]

Jodå, det gick bra! Nu har jag tre shuntgrupper. 

Svårt att känna hur mycket bättre det blev, men det är helt klart varmare i övriga delen nu med en extra radiator i drift. Gjorde gott! Pluggarna var lite djupa i gängan. Där muttrarnas gänga slutade var det lite tjockare, men det funkade med stepborr ett steg ner. Helnöjd med luftningsfunktionen.

Men jag har svårt att släppa det med radiatorkopplen. Stigaren efter koppel är lika varm som returen. Medan riktiga stigaren är 10 grader varmare. Känns som att göra högtemperatursystem av lågtemperatursystem. Har köpt till garaget egentligen samma prylar jag vill ha till elementen, men det är ingen M22-gänga, kanske M26. Verkar bli brist på nippelval då. Märkligt. Men jag är dålig på radiatorer. Men det känns ju spontant som framledningen kan dras ner minst 5 grader med samma värmeavgivning.








På något vis ska man väl kunna få till det så som jag tror är bättre utan att vanliga människor kan se skillnaden.

Här kan man även se att det är lågtemperatursdesign med väldigt fina konvektorplåtar.
Elementet öppnas genom att luta sig mot det i ovankant för att trycka ned fjäderpaket. Då ramlar det loss i underkant. Fram med dammsugaren.