0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej, att vattnet kyls lite i början är inget konstigt, rören mellan VVB och kondensor innehåller kallare vatten som initialt kyler lite innan värmningen kommer igång.Visar en bild från min anläggning.Sen är det nått annat skumt med dina bilder, du har 2 givare med samma namn (Varmvatten laddning) men de visar helt olika saker?Den ena av dom visar en helt normal varmvattentemp med långsamt sjunkande temp, den andra ser ut att visa nått annat?
Tack för bild och förklaring. De två olika varmvatten laddning är alltså värmepumpens interna vatten respektive varmvattenberedarens. Den förra värmer snabbt och effektivt vattnet på en 30-minuterscykel medan den senare kan stå och stampa mellan två värden (exempelvis 44-46) i flera timmar utan att nå stopptemperatur (47). Hade jag inte haft en VVB skulle vi värma vatten kanske totalt 1,5 timme per dygn, nu värmer vi runt 10 timmar varav då 8-9 är på varmvattenberedaren på grund av att höjningen sker så ineffektivt.
Värmepumpens interna vatten kan ju värma både VVB eller husets värmesystem.När den värmer huset så värmer den ju inte varmvattenberedaren.Jag tror du har döpt om givarna så det blivit lite tokigt.Jag ska försöka förklara med första bilden.
I övrigt så är framledningstemp väldigt hög, har du trimmat in värmesystemet med termostaterna fullt öppna?Det ser nämligen ut som kurvan är tokhög och att du stryper värmen med termostater i huset (typ kör bilen med full gas och reglerar farten med bromspedalen).
Jag ser att du inte förstått hur grejerna funkar, ska försöka visa här.Det finns inte 2 st varmvatten laddning, den ena har fått fel namn, den borde heta "kondensor ut".Den lila och bara denna visar varmvattenberedarens temp.Den mörkgröna (tror jag det är) som heter varmvatten laddning i din bild är egentligen kondensor ut och värmer aningen VVB eller hus.Den som heter framledningstemp borde vara samma temp som kondensor ut när den värmer huset, du har mycket dålig cirkulation på grejerna?Jag tror nästan din cirkpump är trasig eller så visar kondensor ut knasiga värden.
Undra i vilken höjd givaren sitter? Är det bara en givare per varmvattenutrymme? Dvs, ej bott och topp-givare?
Jag uppskattar att du försöker hjälpa men vi verkar prata förbi varandra. ........
Den här förvirringen hade du kunnat undvika, om du följt vad som rekommenderasoch som påpekats också i andra trådar.Citat:”Uppdatera gärna din profil med Ort och uppgifter om huset, det är särskild nödvändigt när man behöver ha hjälp med olika frågor.”
Hej!Dun uppsättning med 2 st VVB som båda värms av värmepumpen är mycket, mycket ovanlig konfiguration, jag har aldrig sett detta tidigare.Det är nog därför som jag inte fattade hur det hela hängde ihop, jag trodde förstås att du hade en standardlösning.Värms den externa VVB:n av värmepumpen?Hur är detta ihopkopplat i så fall?Sitter där 2 st växelventiler (en intern och en extern)?Hur styrs i så fall värmen i den externa VVB:n?En principskiss på detta bygge behövs nog för att få grepp om hur det funkar?
Enligt NIBEs lista är följande värmepumpar kompatibla med VPB 200: F1126-8,12, F1145-6,8,10,12, F2040-8,12,16,F1155-6,12,16, F2120-8,12,16 Det här måste vara ett riktigt specialbygge.
är det kanske som jag sett i nåt fiskarhedenhus, där varmvattnet från värmepumpen går via vvb som är en elberedare, och toppar tempen på vv?
Det ser ut som att den externa VVB:n värms direkt av värmepumpen, och är det en VPB 200 så är det full möjligt.Men jag har då aldrig sett detta tidigare. Kollar man Nibes hemsida så dyker VPB 200-300 upp som tillbehör till Nibe 730.Kollar man på DEW 41 länken så ser man att det sitter en extern växelventil som värmer VBP 200 oberoende av den interna VVB:n.Nu fattar jag hur det hela hänger ihop. Jag har 2 gissningar om vad som händer.Huset har samtidigt värmebehov och behov av att värma den externa VPB 200 och växlar däremellan, kolla i meny 4.9.1 driftprioritering hur länge den värmer hus/VVB vid samtidigt värmebehov?Den andra är att det är luft i slingan på den externa VPB 200 som gör att den avbryter VV-laddning på grund av hög temp på värmevattnet.
Min fråga är alltså inte varför den bryter efter 30 min utan varför tempen sjunker så mycket initialt att den knappt hinner upp i samma temp under nästa cykel (se slutet av grafen över legionellakörningen).
Då ber jag om ursäkt om jag missat att följa några riktlinjer. Var hittar jag dessa? ............
Nån tappar varmvatten?I den ritning som finns i länken så är den yttre VPB 200 kopplad först och den matar i sin tur den inbyggda VVB:n.Det innebär att när varmvatten tappas så kyls den inbyggda VVB:n väldigt lite då det vatten som kommer in i botten redan är värmt av VPB 200.Det ser ut som att den laddar den inbyggda VVB:n snabbt, men det beror på att den aldrig blir riktigt nerkyld vid VV-tappning.VPB 200 däremot matas av kallvatten som håller kanske 10 C och den kyls desto mer vid VV-tappning. Därför blir det sån skillnad i hur de båda varmvattenberedarna beter sig.
Ska väl lägga till att tempdiffen mellan värmevattnet och VVB-givaren är större i VPB 200 än i den inbyggda VVB:n.Du kanske ska lufta slingan i VPB 200?
Min gissning är att det är ett programmeringsfel. När det är klar med varmvattnet så börjar den stabilisera sig mot värmestigarens temperatur. När den är rätt så ändrar den växelventilen först då. Det borde vara i omvänd ordning. Först växla, sänka till lägsta pumpfrekvens och därmed "skolla" värmesystemet med 45-55 grader och sedan smyga upp kompressorn till rätt framledning. Alternativt plocka en adapterad frekvens på kompressorn som inte är riktig lägsta, istället för börja från botten.Testa stå och titta på prylarna och se om min teori kan stämma. I så fall kanske du ska se som det finns uppdatering eller begära uppdatering från Nibe.Eller så har jag helt fel och skriver för mycket.
Gällande värmningen borde väl dock ändå en tempstegring från säg 44 till 47 ta lika lång tid i båda eftersom det är samma framledningsvatten som ska värma i båda? Den initiala sänkningen sker dock bara i VVB:n och pendlingen mellan 50 och 53 vid legionellakörningen tycker jag är problematisk.
Håller inte med om att det ska ta lika lång tid i bägge beredarna. Givarna mäter temperaturen på ett ställe i tanken. För att det ska ta lika lång tid måste det krävas samma antal kWh för att värma vattnet i båda beredarna. Men temperaturfördelningen i beredarna är ju helt olika. I pumpens beredare är det varmt vatten hela vägen. Hela vattenmängden kanske bara behöver värmas tre grader. I den externa beredaren finns det en mängd kallt vatten i botten som behöver värmas betydligt mer. Det kräver ett större antal kWh. Fanns det en givare i botten på den externa beredaren skulle det inte framstå som så konstigt att den kräver längre körtid.
Att givaren heter "botten" behöver inte betyda att den sitter ända nere vid botten. Om den satt ända nere i botten skulle temperaturen sjunka till ett mycket lågt värde efter en dusch eller annat större varmvattenuttag. Kolla placeringen.
Det är sant. Vet inte hur man kan se var den sitter.
Man kan här se att värmeöverföringen i den interna VVB:n ser ut att vara bättre än i VPB 200, tempdiffen är ca 2 C i slutet av laddningen i den interna VVB:n medan den är 5 C första laddningen i VPB 200.Dessutom är alltid stopptemp på värmebäraren ungefär samma hela tiden, den stoppar värmningen på värmebärartemp. oavsett hur varmt det är i VPB 200.Jag tror du måste lufta slingan i VPB 200, QM22 sid 8.https://proffs.nibe.se/nibedocuments/25698/431307-4.pdf
Hej. Tack för input. Tyvärr förstod jag inte riktigt. "när den är klar med varmvattnet" låter som att du pratar om slutet på värmningscykeln men jag tolkar det kanske fel. Mitt problem är ju att de första minutrarna i en värmningscykel av varmvattnet innebär en avkylning av detsamma i VVB:n. Det motsatta, alltså att när den är klar med varmvatten och ska värma huset, går bra. Då går varmt vatten initialt ut på värmeslingor och höjer gradminutrarna ganska snabbt den första minuten eller så.
Japp precis, menar i slutet av värmningscykeln för vattnet. Men på något vis har jag blandat ihop det.Tydligt framgår det på sida 3 att det är vid start av varmvattenberedning i alla fall som har problem med sjunkande temperatur. Tycker detta var lite klurigt ändå, frågan är om det inte är fördröjningen mellan innan tempererat varmvatten som är tänkt att nå fristående beredaren är det man ser i grafen. Dvs kanske 3 meter 22mm rör. Det är 2,35 liter vatten. Kanske är det ännu längre rör.Slår den direkt om växelventilen innan det är 50+ grader vid växelventilen så kommer det bli en kylning med elementtemperatur innan det ökar. Klumpigt programmerat i så fall. Se om denna teorin stämmer - känn in inkommande röret till växelventilen som sitter i friståendeberedaren. Känns det som det tar en stund efter växling innan det ökar från upplevd elementtemperatur till beredartemperatur?Finns det någon fördröjning att ställa? Har inte pillat så mycket i Nibe's styrning. Minns mest avsaknaden av stora bokstäver. Tillåter styrningen att montera givare före sista växelventilen?Annan känsla jag fick vid utläsandet av graferna var att jag fick en svag känsla av litet läckage via växelventilerna, eller båda. Eller så är det bara det kalla vattnet som jämnar ut sig i beredaren som man ser. Kan du mäta om de har en elektrisk signal som matchar fortsatt stängning under pågående elementframledning? Teorin jag vill testa är att signalen försvinner snabbare än deras konstruerade gångtid.
Jag tänker att framledningens temp i princip alltid är 48 till 51 grader till tankarna oavsett tankens temp. Sedan förstod jag inte vad du menar med stopptemp på värmebäraren. Menar du den temperatur den håller för att värma vattnet (typ 48)? Avslutet på värmningen är beroende av driftprio på 30/30 minuter (som du ser är alla toppar i framledningstemp exakt 30 min och avståndet mellan höjningarna också 30 min).
Precis, framledningen når nästan alltid samma temp, men den borde vara kallare om VVB:n har en lägre temp.Jag är inte säker på att driftprio bestämmer avslutet av värmningen, det är antingen driftprio eller framledningens temp.
Detta känns spännande men samtidigt över min händighetsnivå tyvärr. Har ingen aning om hur jag skulle göra det du beskriver i sista stycket. Gällande situationen att det går in lite drygt två litet kallt vatten kanske detta mest har en påverkan lokalt vid sensorn och att tempsänkningem i tanken som helhet inte är 1-1,5 grad. Får hålla koll på topptemperaturen också. Är denna opåverkad av inflödet av kallt framledningsvatten är sänkningen inte en grad i 180 L (vilket skulle vara ett stort problem) utan kanske i en mindre mängd i botten (ett mindre problem). Kan detta stämma tro?
Vår installatör hörde av sig igår. Nibe håller på att felsöka och har byggt upp vår installation i sin fabrik. Under tiden tipsade de om att höja trycket till 1,5 bar och avlufta. Gjorde dessa åtgärder igår eftermiddag. Lite luft kom ur den nedre vänstra ventilen (några sekunder) men inget nämnvärt ur övriga. Efter avluftningen och tryckstegringen tycker jag det ser ut som att vattnet värms med lite högre lutning (effektivare) ön tidigare. Nu är dock även vädret kallare så framledningstemperaturen och kompressorns frekvensen är högre vilket brukade ge bättre värmning även förut. Bifogar bild på kondensor fram och retur samt varmvattentemp före och efter avluftning runt 17 igår. Noterbart tycker jag är att returen tidigare låg långt under tempen i tanken och nu ligger i nivå i början och sedan strax över varmvattnets temperatur mot slutet av en cykel. I pumpens interna tank ligger returen alltid över vattentemperaturen. Hur kan ens returen ha en lägre temp än tanken? Trodde att det var tanken som kylde av vattnet som når kondensorn och då borde returtempen inte kunna sjunka till under tankens temp.
Har du fått ordning på det ? Det med att ha en varierande fart på cirkpumpen är ett otyg i mitt huvud, ställ om till konstant fart och prova dig fram, värmer du extern VVB med direkt flöde av VV från VP genom cirk eller ?
OK , men med den kopplingen så får du inte ut effekten för VV på billigaste sättet, VV cirkulerar nu vad jag förstår mellan extern och VP och då kommer ev. El att kopplas in i extern VVB vid intag av KV och det var väl inte meningen med en sådan koppling ska värma VV i VP. Blir liksom lite bakvänt
Det är ingen EL-patron i VVB ( fick för mig det ) dom har gjort det lätt för sig med den konstruktionen, KV in i botten på tanken,ut i topp och in i botten på VP och ut i topp på VP VVB, det är 200 L i tanken och det tar tid att ladda upp till inställd VV i den, finns det någon inställning för den tempen i displayen, står den högt så blir det lite lustigt. Först så värms VV i VP och därefter VV i tanken genom att VX-ventilen skiftar från radiatorkretsen till VV-kretsen, räcker då inte kompressorn till så går EL in och stöttar, det blir några hndra liter som ska värmas, en förutsättning är då att VV i VP har antagit en så hög som den inställd på, när VV snurrar runt så kylas VP av enär inte tanken har full värme, den ska bara vara för att förvärma VV från KV, kanske det varit bättre med en vanlig VVB kopplad lite special och billigare
Hur upplever du VV och värme, kompressorn har inte en chans att värme på 200 L mellan ca 30 till 60 C, det kostar ca 7 Kw och kompressorn brukar inta vara vara specielt kraftig på FTX , plus att den VVB i VP ska ha sitt och då tar det tid, finns säkert någon form av tidstyrning för det som alltinerar laddningen. vet inte hur dom tänker när dom ska tillverka en VP. Inte är det någon dam som gjort det, utan herrar som ska få in en långtradare i en tändsticksask, är ju häftigt !!! Det praktiska samt funktion är något som dom inte kan tänka sig. Nu till ditt, det går nog inte att få till det på annat sätt utan att helt tänka helt om, normalt enligt mina erfarenheter så förvärmer man i VP ( från 6 till 60 C om det är möjligt och sedan till en VVB ) och då går det att ladda extern VVB till ca 50 C med en cirkpump ( nu finns den i VP redan ). Dä kommer extern VVB bara att spetsa upp samt att et finns ca 200 L VV mot det som finns i VP. Lite knepigt i ditt fall men går att få till det
gäster: 726
dolda: 0
användare: 1
