Ämne: Problem med RAS-13PAVP-ND Avfostning

[pa66]

Hej,

Har en Toshiba RAS-13PAVP-ND som har gått klanderfritt i säkert 12 år. Nu när det börjat bli kallare har jag upptäckt att den "fastnar" i avfrostnings läge (Det har aldrig hänt förr).
Jag såg att i service manualen så finns det lite olika avforstningsekvenser beroende på utomhustemperatur. Det känns som om när temperaturen är över -3 grader så uppstår väldigt sällan problem i avfrostningssekvensen.
Men under -3 då "låser den sig" Först misstänkte jag givaren ute i värmeväxlaren (TE) (eftersom det verkar timer styrt över -3 grader men givare styrt under -3) men efter att gått ut och lyssnat och följt avfrostningssekvernsen så misstänker jag att 4-vägsventilen inte ställs rätt.
Följande data har jag i min analys;

1) När det går rätt hörs ett destinkt ljud "i 4 vägsventilen" sedan startar fläkten, därefter kompressorn och sedan kommer värme ur inomhusenheten.
2) När det går fel hörs inte samma ljud utan mer ett lågt typ "stön" sedan startar fläkten, kompressorn går igång men i inomhus enheten känner man bara kyla vid värmeväxlaren och inomhus fläkten går ej igång. Men fläkt och kompressor går i utomhus enheten (men jag antar att den då går i kylläge)

Jag har provat och växla mellan värme och kylläge och efter att antal försök så kan jag få den att komma i värmeläge igen vilket stödjer ovan teori.

Nu såg jag att 4-vägsventilen drivs av en separat solenoid, kan det vara drivkrets/solenoid som kan vara problemet eller lutar allt mot att 4-vägs ventilen kärvar?
Någon som har tips eller känner igen denna typ av fel ?

 

[electroluxaren]

12 år ju inget men fyrvägaren kan gett upp
eller kompressorn för det är gasttrycket som ställer om ventilen dåligt gasttryck från en skadad kompressor lär ju inte ge något distinkta ljud
sen får man ju fråga sig varför kompressorn skulle fått stryk kanske någon kallstart

[Rickard]

Det finns ju magneter att köpa för att kolla om växelventilen fungerar.
Eller så chansar du och köper en ny spole.
Om växelventilen kärvar kan det sluta med att magnetspolen brinner, eftersom den blir varm om inte järnkärnan rör sig i växelventilen.
Inte sällan kan det vara växelventilen som kärvar, och det resulterar i att spolen brinner, och i värsta fall går kretskortet sönder som ett resultat av detta.

En kärvande växelventil är ofta dödsdomen för en värmepump. (För svårt/dyrt att byta)
Händer det på nya värmepumpar så byter man som regel ut hela utedelen.

[pa66]

Tack för input, jag funderar på att montera bort spolen och mäta resistansen såg att det fanns värden i manualen. Nu hör till saken att den fungerat klanderfritt när temperaturen legat runt nollan. Säkert 20 avfrostningar utan problem. Men när det blir någon minus grad så börjar problemen.

[Rickard]

Känns som ett troligt köldmedieläckage eller en kompressor som är slut.

[electroluxaren]

f-n mitt svar försvann
men fyrvägarn består av tre delar
magnetspolen
servotrycket
växelventilen

när magnetspolen är opåverkad går maskinen som AC

dvs servotrycket ligger på ena sidan av själva växelventilen som i sin tur styr kompressorns het gas åt ena hållet (kondensorn (utedelen))
när magnetventilen påverkas öppnar den ett tunt rör för servotrycket på andra sidan växelventilen och slöpper trycket som den hade på första sidan
servotrycket flyttar (om allt fungerar) käglan i växelventilen för drift i värmeläge och skickar hetgasen till innedelen som då blivit kondensor.
Därför tar det tid när man skiftar från kyla till värme viceverca för att trycket måste ner innan växlingen kan ske.

så magnetspolen är alltid påverkad vid värmedrift utom avfrostning. detta betyder att även om strömmen genom spolen ändras när kärnan flyttas så har det ringa påverkan på ventilens livslängd. dvs det finns en annan underliggande orsak till att spolen "brinner".

Med det sagt går fyrvägare sönder ibland elektriskt med defekt drivning och ibland mekaniskt när käglan inte tätar på rätt sätt.

det finns en permanenetmagnet som man kan använda för att testa om växelventilen slår om vilken man ersätter magnetspolen med. i synnerhet om man upplever det ena driftsättet har full funktion och inte det andra

[Rickard]

Spolen brinner om inte järnkärnan flyttar sig när spolen får ström.
Vad sen järnkärnan påverkar spelar ingen roll, men visst, fyrvägaren kan sluta fungera även om järnkärnan flyttar på sig.
Om servoventilen inte fungerar.
Oftast beror en brunnen spole på att järnkärnan har börjat kärva och sitter fast i "spänningslöst" läge.
Det kan i sin tur skada kretskortet om det inte är ordentligt skyddat mot kortslutning i spolen.
Som på Panasonics maskiner.

Hör man tydligt att det klickar till i järnkärnan när man trär på permanentmagneten för att testa så är ventilen nästan säkert OK, den del som påverkas av spolen i alla fall.
På bilden ser man spolen och järnkärnan i övre delen, och de smala rören för servotrycket som i sin tur påverkar den större ventilen som lägger om gasflöet.

[electroluxaren]

som gammal elektronikingenjör får jag be dig titta på Lentz lag!

[Rickard]

Nu får du allt förklara dig.
Jag har bytt hundratals strömspolar på magnetventiler där käglan kärvat (i mitt gamla jobb inom styr och regler i industrin) , så jag är 100% säker på att spolen brinner om järnkärnan inte flyttar sig in i magnetfältet.
En spole kan förstås brinna även om järnkärnan rör sig, beroende på dålig kvalitet, inträngande vatten eller liknande - men rent generellt beror det på att järnkärnan inte flyttat sig in i magnetfältet och spolen blir så varm att skyddslacken på kopparlindningen smälter och man får en kortslutning. (I normalfallet)
Sen kan felet förstår vara på servosidan - det fungerar ju på samma sätt inom pneumatiken som hydrauliken.
Järnkärnans uppgift är att ställa om servotrycket så att den mekaniska sliden växlar läge och gasen som en följd ändrar riktning.
Om spolen brinner är det järnkärnan som sitter fast, om spolen är hel så är det fel på servoventilen, eller gastrycket.
Troligen, sen finns det alltid unika fall som gör att man får klia sig i huvudet en extra gång.

[electroluxaren]

det är ju bara strömrusningen i lindningen på spolen som kan bli för stor så att lindningen skadas

strömmen är konstant i en frisk spole

ditt resonemang gör ju gällande att spolen "brinner" om den inte sitter på plats dvs den brinner om den hänger bredvid.

så mekanisk påverkan (skador på lindningen) eller att matningen är felaktig (för hög ström) är det enda som kan få en spole att ge upp.

Jag har bytt spolar i reglerapplikationer som det blivit avbrott i, spolar med rätt så hög kvalitet och högt B magnetiskt flöde. Det har inte funnits någon som helst annan orsak än att just spolen har uppnått EOL.
En del spolars kassation beror på att det kommit in fukt i dessa eller mellan spole och ventil och ferromaterial har rostat därmed expanderat och tryckt sönder lindningen.

Men om du är säker på att en spänningsatt spole som ligger i det fria brinner upp för att man inte stoppar i en järnkärna i denna så kan ju jag inte vara sämre än att jag pudlar...

[Rickard]

Ja, på de spolar jag jobbat med var det viktigt att stoppa in en mejsel eller nåt om man plockat av den, om den riskerade få ström.
Kanske går designa dem så att de håller för det också - det är jag inte 100% säker på, men de jag jobbat med har i alla fall blivit glödheta om man glömt av sig och haft en lossad med spänning på.
Man fick lära sig den hårda vägen efter ha ha bytt spole, för att få byta igen då den brann kort därpå igen. (de gånger järnkärnan kärvade)
Men som sagt, det kan ju vara annat som orsakar att de brinner också.
Är det en kärvande järnkärna lär den i alla fall brinna igen om man bara byter spole och felet kvarstår.
Är den hel så är det ju troligen inget fel på den delen i alla fall, då är det mer troligt servoventilen eller själva stora ventilen som kärvar eller frusit fast (om det finns fukt i systemet t.ex.)

Med detta sagt så var det ju en annan typ av spole, så visst kan jag ha fel - om det är helt annan konstruktion på spolarna i värmepumpar.
Ju högre effekt det är på spolen desto mer beroende blir den av järnkärnan om den inte ska brinna - det är i alla fall hur jag ser på saken, möjligen är det låg effekt på de som sitter i värmepumpar, men de verkar vara rätt lika de jag jobbade med tidigare.

Man ska aldrig skriva att man är 100% säker. 

Standardfelet på Panasonic när spolar och kretskort brann, löste det sig bara genom att byta spole och kort?
I så fall har jag ju fel.

[electroluxaren]

strömmen igenom en spole sjunker om man har en järnkärna så.
Mina argument är slut, så troligen beror det på hur kraftig och underdimensionerad spolen är om den håller utan järnkärna.

[TS Comfort AB]

Ja, på de spolar jag jobbat med var det viktigt att stoppa in en mejsel eller nåt om man plockat av den, om den riskerade få ström.
Kanske går designa dem så att de håller för det också - det är jag inte 100% säker på, men de jag jobbat med har i alla fall blivit glödheta om man glömt av sig och haft en lossad med spänning på.
Man fick lära sig den hårda vägen efter ha ha bytt spole, för att få byta igen då den brann kort därpå igen. (de gånger järnkärnan kärvade)
Men som sagt, det kan ju vara annat som orsakar att de brinner också.
Är det en kärvande järnkärna lär den i alla fall brinna igen om man bara byter spole och felet kvarstår.
Är den hel så är det ju troligen inget fel på den delen i alla fall, då är det mer troligt servoventilen eller själva stora ventilen som kärvar eller frusit fast (om det finns fukt i systemet t.ex.)

Med detta sagt så var det ju en annan typ av spole, så visst kan jag ha fel - om det är helt annan konstruktion på spolarna i värmepumpar.
Ju högre effekt det är på spolen desto mer beroende blir den av järnkärnan om den inte ska brinna - det är i alla fall hur jag ser på saken, möjligen är det låg effekt på de som sitter i värmepumpar, men de verkar vara rätt lika de jag jobbade med tidigare.

Man ska aldrig skriva att man är 100% säker. 

Standardfelet på Panasonic när spolar och kretskort brann, löste det sig bara genom att byta spole och kort?
I så fall har jag ju fel.

På dom Pansonic jag varit på har det bara byts spole och kort

[Rickard]

I så fall har jag fel, eller så har felet varit intermittent.
De har alltså haft dålig kvalla på spolarna, det utesluter i och för sig inte att de skulle brunnit om järnkärnan kärvat, men det kan man inte veta säkert.
De vi hade på jobbet brann i alla fall när det hände, men det kan säkert finnas olika konstruktioner som kan klara det.
Jag får pudla helt enkelt. 

[TS Comfort AB]

Nu var det några år sedan men vill minnas att problemet var att det kom in fukt/vatten i spolen/elektroniken .
Men borde finnas någon som har bättre koll , jag fick Panasonic att hjälpa till med annat folk för att åtgärda resterande så det skötte dom galant 

[uabpra]

Intressant här är ju att jag hade en service man här och rengjorde den för ca 4 veckor sedan ... men jag antar att de har begrepp att inte spruta vatten kors och tvärs.
Hur som helst så det har varit en kall natt med ner till -10 grader då jag nästan upplevde att ventilen "frös" fast, efteråt hörde jag ingenting när jag försökte växla mellan kallt och varmt läge .. förut har det iallfall låtit "klonk" typ.
Det tog alltså en bra stund innan jag lyckas komma i värmeläge igen .. sedan har det varit runt 0an och då har den avfrostat och haft sig utan problem.
En fundering jag har .. kan temp sensorn göra så att den avfrostar för sent så att det kan leda till att det fryser ihop på nått sätt. Jag tycker mig se att det är frost fram till utan på höljet på högra sidan av utedelen .. tänker mig att de blir duktigt kallt i den regionen. Jag har inte lagt märke till att det blivit så förr.

[pa66]

Var alltså trådskaparn som skrev ovan, råkade hamna som gäst  ...

[TS Comfort AB]

Intressant här är ju att jag hade en service man här och rengjorde den för ca 4 veckor sedan ... men jag antar att de har begrepp att inte spruta vatten kors och tvärs.
Hur som helst så det har varit en kall natt med ner till -10 grader då jag nästan upplevde att ventilen "frös" fast, efteråt hörde jag ingenting när jag försökte växla mellan kallt och varmt läge .. förut har det iallfall låtit "klonk" typ.
Det tog alltså en bra stund innan jag lyckas komma i värmeläge igen .. sedan har det varit runt 0an och då har den avfrostat och haft sig utan problem.
En fundering jag har .. kan temp sensorn göra så att den avfrostar för sent så att det kan leda till att det fryser ihop på nått sätt. Jag tycker mig se att det är frost fram till utan på höljet på högra sidan av utedelen .. tänker mig att de blir duktigt kallt i den regionen. Jag har inte lagt märke till att det blivit så förr.

Fukt/vatten handlade om Panasonic som av någon anledning halkade in i Toshiba tråden.
Har inte hört om någon Toshiba modell som haft dom problemen så en service/rengöring av utedelen borde inte ha med saken att göra men jag vet i och för sig inte vad som hände under rengöringen !

[pa66]

Lite uppdateringar; För några dagar sedan så blev det ännu mer degenerering, helt plötsligt verkade den inte alls vilja ge någon större värme. Typ gick på lågvarv, höll kanske 18-19 grader vid -5C ute.
Kompressorn ville inte varva upp och därför går väl fläkten inte upp i varv heller eftersom tempen är för låg. Så höll det på ett par dagar.
Så jag plockade av höljet på utomhusdelen och tog en titt. Det ligger ju isolering runt kompressorn och det var en hel del fukt i den.
Annars såg det ok ut, knackade med baksidan med en skruvmejsel på 4-vägsventilen ett par gånger. Sedan skruvade jag ihop det hela och då funkade den i typ ett dygn problemfritt. Sedan gick den i baklås igen. Men nu när jag växlar till kallt, kör 2 minuter typ och sedan i värmeläge så funkar den lydigt ett par avfrostningar och sedan behöver jag växla till kallt igen för att få värme. Men det räcker nästan bara att växla läge och tillbaka igen. Den avfrostas alltid fint och prydligt. Det som är märkligt är att det dygnet den funkade bra så vara det avsevärt kallare (under -5)än vad det är nu när den hänger sig med jämna mellanrum, runt -3C)


 

[pa66]

Det finns ju magneter att köpa för att kolla om växelventilen fungerar.
Eller så chansar du och köper en ny spole.
Om växelventilen kärvar kan det sluta med att magnetspolen brinner, eftersom den blir varm om inte järnkärnan rör sig i växelventilen.
Inte sällan kan det vara växelventilen som kärvar, och det resulterar i att spolen brinner, och i värsta fall går kretskortet sönder som ett resultat av detta.

En kärvande växelventil är ofta dödsdomen för en värmepump. (För svårt/dyrt att byta)
Händer det på nya värmepumpar så byter man som regel ut hela utedelen.

Var hittar man en sådan magnet ?

[electroluxaren]

Var hittar man en sådan magnet ?

https://kruff.se/allt-for-kyla/automatik/spolar-magnetventiler/ovriga/testspole-cps-permanent-magnet-tlmkc18/?novat=0&gclid=Cj0KCQiAsburBhCIARIsAExmsu5VmYKtQyDseXwlBwTd3h-EH04ipxEbQaIok9U47V554bnGMy3GKdoaAsnUEALw_wcB

[pa66]

https://kruff.se/allt-for-kyla/automatik/spolar-magnetventiler/ovriga/testspole-cps-permanent-magnet-tlmkc18/?novat=0&gclid=Cj0KCQiAsburBhCIARIsAExmsu5VmYKtQyDseXwlBwTd3h-EH04ipxEbQaIok9U47V554bnGMy3GKdoaAsnUEALw_wcB

Tack, har beställt en då kan jag iallafall utesluta ventilen. Hade en service tekniker här i måndags som kollade köldmediatryck och lite allmän felsökning, men han var knappt intresserad att öppna burken. Han konstaterade dock att han inte stött på ett liknande fel med dessa symptom. Efter lite dividerande på telefon med någon "expert" så kom de fram till att det endera är kortet eller 4-vägs ventilen, vilket som så är det inte lönt att laga utan helt ny pump bör inhandlas, sedan lade han till, du kan mer om den här värmepumpen än vad jag kan så nu kastar jag in handduken och åker iväg. Jag har full förståelse att de inte kan lägga ned hur mycket tid som helst eftersom jag fick ett fastpris.
Som allmänt teknikintresserad så vill jag gärna gå till botten med den. Ska sägas att nu vid 0C så har den från igår kväll gått bra utan problem med ca 10 avfrostningar på raken. Under -3 så börjar problemen och sedan eskalerar dem, vid -15 så är det väldigt svårt att få igång den igen men det går.

Så har ser mitt attack plan ut;

1) Har insförskaffat en bunt med 10K  PTC givare vilket de flesta av sensorerna verkar vara de som används
2) Beställt magneten som electroluxaren rekommenderade
3) Beställt en ny spole till 4-vägarn.
 

Symptom; Vägrar växla tillbaka till varmt läge efter avfrostning
Inga Larm, inget annat än att den startar och fortsätter i kallt läge. När jag stänger av och slår på några gånger kan den hamna i varmt läget .. men det händer att det knappt är görligt.
Jag skrev ett script som automatiskt känner av när den hänger sig och försöker starta om, i loggarna ser jag ibland att den har försökt en hel natt utan att lyckas .. när det varit mellan -6 -10. Däremot har det funkat i kallare temperaturer.


Potentiella teorier;

1) Köldmedia brist - enligt teknikern är det inte brist på köldmedium - den ger dessutom god värme när den fungerar - just nu har den värmt upp hela övervångingen under natten och det är komfortabla 23 grader
2) Givarproblem - givare (TE) på yttre värmeväxlaren i ute enheten - det finns ju ett temp beroende men ändå skeptisk att det skulle vara givaren.
3) 4-vägs ventil, - helt enkelt kärvar eller att det är fukt i köldmediet så den fryster på något sätt - men som sagt den har fungerat 12 år utan problem tidigare. Lite oklart ang funktionen men antagande är att värmeläget kräver att solenoiden aktiveras ...

4) Solenoiden till 4-vägarn - möjligtvis skulle den kunna ha degenererat på något sätt, lindningarna har tagit skada.
5) Styrningen till solenoiden - här har vi  allt från;  * Anslutningskabel * Kontakt *Inverter/styrkortet
6) Styrkortet - Här tänker jag mig en hop med olika feltyper;
Har försökt med att få mer info om själva kortet men service manualen ger ganska lite info, jag antar att service tekniker i princip aldrig ger sig in på själva kortet utan det bara byts ut.
Själv har jag inga betänkligheter att ge mig in på kortet men jobbigare när man inte har riktiga underlag.
Kortet är av typ; MCC5070 - ser att det finns olika produktnummer för olika effekt modeller men antar att detta är någon strap eller möjligtvis microswitch på korter för att konfigurera.
Så följande tänker jag om kortet utan att veta detaljer;

1) Säkringar/spännings problem - kortet fungerar i övrigt och jag ser ingen speciell avsäkring för denna funktion och dessutom går det ju att få att fungera om man startar om.
Skulle möjligtvis kunna vara degenerering av kondensatorer, vilket gör att man inte får samma tolerans av höga strömmar vilket skulle kunna vara fallet vid lägre temp. Och man får en hickup vid omstart som påverkar solenoiden.

2) Ett problem på själva PCBn - Fukt, elektromigration i PCB eller kontaktanslutning eller runt komponenter - skulle kanske påverka strömutag vilket i kallar temperature när det går trögare att växla?

3) Jag antar att konstruktinen är sådan digitala delen styr något form av drivsteg, effekttrissa, mosfet eller dyligt, spolen verkar ju vara på 12v så jag antar att det är en ganska standard konstruktion.
Vad jag förstår så styrs först en drivspänning ut och sedan en "hållspänning" - av erfarenhet så är det just drivstegen som flyger och digitala delen brukar klara sig bättre.
Här tänker jag mig att det blivit någon form av påverkan på komponenter vilket skulle kunna leda till högre temp känslighet .. eller helt enkelt degenerering över tid.
 

Felsökningsstrategi;

1) Byta 10K sensorn i externa värmeväxlarn och se om det blir någon skillnad
2) Använda elektroluxarns föreslagna magnet för att utesluta 4-vägsventilen
3) Sätta in en ny spole till 4-vägarn
4) Om felet kvarstår - mäta pulsen till spoolen (eftersom det finns en exakt lika spoole till omslag av 1-2 kompressor) funktionen så tänker jag att jag kan jämföra med den.
5) Om pulsen är degenererad så då blir det att leta sig in på kortet


Kommentera gärna och lägg eller uteslut någon teori eller något jag borde undersöka?

Och om någon har mer info om kortet ifråga så hade det varit guld.
Part NR: 4306V151 PC BOARD ASSY(13PAVP-ND MCC5070

[pa66]

Lite mer info;

Gjort lite mer felsökning idag. Kompressordelen är rätt igenisade, jag antar att det är mest ett sekundärfel att den inte alltid går in i värmeläget.
Satt en hel isklump runt 1-2 kompressor växlingsventilen, men ventilen för varmt kallt växling såg fin ut.
Mätte upp spänning när värmepumpen går igång över kontakten som styr växlingsventilen, ser mer ut som det kommer en puls på några sekunder och sedan verkar det vara 0 volt.
Nu har det varit så att jag bara kunna mäta på felfall hitintills, inget fall då det kommit värme. Hoppas på att mäte på ett sådant också och se om jag ser någon skillnad.
Det hör ett destinkt klick när pulsen aktiveras, frågan är om det kommer ifrån kulan i ventilen eller om det är ett relä på kortet, när jag tittar på layouten uppifrån ser det mer ut som något relä som sitter där.m än en mosfet eller trissa.
Som sagt lite oklar över exakta funktionen.
Mätte dock resistansen i båda spolarna både till 4-vägs ventilen och (1-2 kompressor ventilen) och båda har identiska inre resistanser på ca 7 Ohm vilker är hyffsat enligt manualen som säger 7.2. under 20grader.
Så just nu börjar jag misstänka att det är ventilen själv som är problemet.

Tilägg; jag mätte upp fallet då det funkar nu och jag ser ingen skillnad på pulsen när det går rätt och när det går fel. Så just nu tänker jag att kortet funkar som det ska.
Kvarstår att undersöka; Givare, spole och ventil ... men resistans mätningen på spolen indikerar att det ligger inom intervall för fungerande spole.
Det jag funderar på givaren är mer att det hinner att isa igen för mycket så ventilen fryser .... känns långsökt. Antar att den borde växla fast den är svinkall.

Blir lite konfunderad dock att jag inte ser någon "håll" spänning över ventilen ...

[pa66]

Tittade på lite bilder ifrån helgens felsökning, intressant är att kallraset under kortet gör att delar på kortet frostar igen. Detta område är elektroniken där alla temp givare kommer in på kortet. Men jag tänker om ventilen växlar som den skall så bör den nedkylning aldrig inträffa och att detta bara är en sekundär effekt

[pa66]

Nu har jag pysslat lite mer och kommit fram till följande;

När jag testar permanentmagnet som electroluxaren rekommenderade så växlar kulan fint utan problem. Så den delen av ventilen verkar ok. (Och så långt växlar även huvudventilen som den ska verkar det som)
Men lite annan info om hur ventilen verkar funka. När jag inte har permanent magneten på så går den i värmeläge. När jag sätter dit den går den i kylläge. (Trodde det var tvärtom)
Och i solenoiden upptäckte jag att det finns en liten permanent magnet, så jag sluter till mig om det inte finns något magnetfält ifrån spolen så drar den kulan i kylläge ....
Så jag blir inte klok på det här .. för att inte kulan skall hamna i kylläge borde det ligga en spänning på hela tiden som häver permanent magnetens magnetfält .. för att ligga i värmeläge ... Något sådant ser jag inte från kortet när jag mäter i värmeläget.
Så just nu misstänker jag spolen eller kortet igen .. eller så tänker jag helt fel....

[electroluxaren]

det är rätt att den opåverkad skall ge kyla

[pa66]

Om jag bara kör utan någon åtgärd så ligger alltid kylläget i så det verkar stämma, nu har jag kört ett tag och manuellt dragit kulan på ventilen med magneten när den ska lämna avfrostningen och då funkar den och växlar till värmeläget. Det är dock jobbigt att gå ut i snöstormen och växla tillbaka till värmeläget på 1.5 timmes basis typ ....   
Jag har bytt spolen på ventilen mot en ny som jag köpte  ..... men ingen skillnad. Ibland växlar den tillbaka och ibland så går det inte alls.
Men slutsatserna just nu är att spolen verkar inte vara problemet .. ventilen växlar som den ska med externa magneten. ...

Som jag ser det så är det endera något på kortet eller möjligtvis att ventilen kärvar i vissa lägen (kan inte helt uteslutas ännu) än om jag alltid kunnat växla med magneten så långt.
Jag har studerat kortet lite närmare och håller på att löda ihop lite bättre prober så att jag kan mäta pulsen som kommer.
Utan att veta bättre om hur kortet och funktionen funkar så tänker jag mig att spolen kan dra kulan åt båda håll ... dvs polvända spänningen beroende på funktion.


Problemet är att jag inte har någon beskrivning på kortet, hittar inte ens en bild av ovansidan av kortet på hela internet för just detta kort ... (märkligt)

När jag tittar på kortet så tänker jag mig att det är 3 funktioner jag ser som är inblandad i detta.

1) Ett relä som slår på spänningen och därmed genererar en 12v puls så länge reläet är draget.
2) Ett relä som polvänder och genererar därmed reverserande magnetfält i spolen.
3) Ett relä som verkar ha som funktion att välja vilken kontakt som pulsen skall gå ut på .... det sitter samma spole på 4-vägarna och låg/högeffekt på kompressorn och detta relä verkar styra vilken kontakt som väljs.
Alla reläernas spolar verkar drivas ifrån en liten mosfet transistor eller dyl vilket verkar logiskt, där styrningen kommer ifrån digitala delen.

Jag tänker mig då att det skulle kunna vara reläerna som strular;

Lite  uppdaterade  tankar runt fel .... reläet som distribuerar vilken kontakt pulsen skall gå i kärvar så den skickar ut till felkontakt
Polvändnignen strular ibland så att det blir kylläge iställe för värmeläge ...
Det kommer ingen puls alls ibland eller för klen spänning ....

Men eftersom det funkar ibland .. så känns det lite intermittent också .. kan ju också vara någon av transistorerna som veknat och är värmekänslig och inte driver reläet tillräckligt i vissa lägen ...

[HBerggren]

Polvändning? Är du säker? Borde vara en fjäder i magnetventilen på växelventilen som andra 4-vägare. Dvs behöver bara signal vid ena läget, som bortfall ger andra läget.

[pa66]

Polvändning? Är du säker? Borde vara en fjäder i magnetventilen på växelventilen som andra 4-vägare. Dvs behöver bara signal vid ena läget, som bortfall ger andra läget.

För att vara helt ärlig är jag inte säker på någoting ang detta 
När jag undersöker spolen så upptäckte jag att det är en liten permanentmagnet i yttre delen av spolen .. jag antar att den har nått med det hela att göra och drar ventilen i kylläge eller  håller den i kylläge?
Jag har testat när den står i kylläge och inte vill växla om till värme att dra ur spolen från ventilen och då går den över till värmeläge. Så då slutar jag mig till att magneten håller kvar ventilen i kylläge ..
och att växlingen inte funkat av någon anledning.

Men om det är som du säger så borde det innebär att det behövs en hållspänning i spoolen annars skjutsar ventilen tillbaka i kylläge om det bara är en puls som driver den i värmeläge!?
Eller kan kulan påverkas av trycket på något sätt!? .. .antar att den är opåverkad av tryck och bara styrs av mangetfältet.

Jag antar att enda sättet är att försöka mäta 12v spänningen över spolen, skall försöka göra en inspelning över lite längre tid och se vad som kommer ut.

[HBerggren]

Det här var ju intressant, ja det lär ju behövas en polvänd puls för att skjutsa tillbaka om det är en permanentmagnet i. Sidospårsfundering, det är inte en magnetisk broms? (Repliera).

Om du har pumpen avstängd, magneten kopplad och monterad, får du samma ljud varje gång du spänningssätter? Eller kan man höra att den verkligen fastnar i ena läget? Förändras ljudet av en polvänd puls och sen fortsätta första testet?

Jag kan inte rekommendera fristående avfrostning, för det är fler saker som ska samarbeta samtidigt som den avfrostar.

Svårt läge när byta kretskort är rätt väg att gå, men går inte motivera kostnaden. Vad heter utedelen? Hade varit intressant att skicka ut en fråga till ÅF vad ett kort kostar till normalpris.

[pa66]

Det här var ju intressant, ja det lär ju behövas en polvänd puls för att skjutsa tillbaka om det är en permanentmagnet i. Sidospårsfundering, det är inte en magnetisk broms? (Repliera).

Om du har pumpen avstängd, magneten kopplad och monterad, får du samma ljud varje gång du spänningssätter? Eller kan man höra att den verkligen fastnar i ena läget? Förändras ljudet av en polvänd puls och sen fortsätta första testet?

Jag kan inte rekommendera fristående avfrostning, för det är fler saker som ska samarbeta samtidigt som den avfrostar.

Svårt läge när byta kretskort är rätt väg att gå, men går inte motivera kostnaden. Vad heter utedelen? Hade varit intressant att skicka ut en fråga till ÅF vad ett kort kostar till normalpris.

"Om du har pumpen avstängd, magneten kopplad och monterad,"
Du tänker spolen monterad ?
Vad jag förstått så långt så verkar den bara fastna vid i avfrostningssekvensen.  Jag måste mäta för att se vilka pulser som kommer.
Men inatt fungerade värmepumpen perfekt, se bifogad graf .. den avfrostar utan problem, jag ställde tempen på 20 grader, som du ser på morgon så höjde tempen jag och då "small" det inom kort.
En teori som jag har är att när jag höjde tempen så slog den på full effekt i kompressorn och det är en annan ventil som drivs av samma elektronik, vad jag förstår är det ett relä som växlar vilken kontakt som skall få styrsignalen. Där sitter en separat solenoid av samma typ. Jag tänker mig att i samband i det så går något fel, så att när avfrostning skall ske så kommer inte rätt signal.
Jag gick ut på morgonen och drog sakta ur spolen och då kännde jag att magneten "höll" ventilen och när jag fortsatte dra ur den helt så släppte och då  växlade ventilen till värmeläge och allt fungerar igen. Så ur detta sluter jag mig att den puls som skall motverka permanentmagnetens fält kommer inte eller är tillräckligt starkt ....

Utenheten är av typ; RAS-13PAVP-ND
Styrkortet har beteckning : MCC5070 och part nummer är;  4306V151

God Jul förresten!

[pa66]

Nya tag när året närmar sig sitt slut.
Lite nedslående info ang VPn. För några dagar sedan konstaterade jag att 4-vägarn verkar frysa fast. Därför den inte växlar.
När den var i sådan läge att den vägrade växla så tog bort spolen och tog permanent magneten och försökte dra med den, men inget händer.
Tog en hårtork och värmde upp hela ventilen och provad magneten igen och då växlar ventilen snällt och fint.

**** Så ur detta tolkar jag det som ventilen fryser, därför den inte växlar  *****

Men så lite ny skum information;

För att övervaka värmepumpen har jag satt in en extra temp givare som loggar temperaturen precis där temp givaren för external heat exchangern sitter på utedelen. Det är den som bla styr afrostningsfrekvensen. (Se bifogad info)
I natt har värmepumpen gått utan problem sedan kl 23 igår kväll, det har varit kallare runt 10 grader och sedan har temperaturen sakta stigit. Jag har haft inomhustempen inställt på 23 grader hela natten och inte rört kontrollen.
Hela natten har den avfrostat utan minsta problem, nu på morgon så stiger temperaturen.
Jag bifogar temp plotten på utomhus och heat exchanger tempen. Jag gör några märkliga noteringar;

1) Enligt manualen skall avrostningsläget lämnas vid +8 grader, den kör längre än så .. typ till +10-11 grader.
2) Eftersom VPn har olika avfrostningszoner så går den över (som jag tolkar det) ifrån Zon A till C om man tittar i slutet av diagrammet (inringat)
 - Här noterar jag 2 konstiga saker;
     1) Delvis så verkar kompressorn arbeta betydligt mer aggressivt i detta intervall och sänker temperaturen snabbare. (borde det inte vara tvärtom )
     2) Temperaturen drivs ned till ca -16 grader men enligt manualen så samplas T0 till lägsta temperatur under 10-15 minuter efter start. T0 får jag till ca 6 grader i denna Zon (enligt manual) så skall avfrostning starta vid en skillnad på 3 grader mellan T0-TE .. dvs 9 grader. Men avfrostning verkar starta vid ca -16 grader.
Bara funderar på om detta kan få den att frysa ihop, hur som helst så ser den inte ut att gå så kostnadseffektivt ....
Noterat också att den verkar fungera bättre i kallare utomhus temperaturer än några grader under 0:an...  kan det var TE temp givaren som inte uppför sig som den skall ...?

Kommentarer/reflektioner ?

[HBerggren]

Om värmepumpen är dåligt vacuumsugen eller fulfylld så man det komma med luft med fukt och skapa sånna problem med isbildning inuti. Är det någon rimlig förklaring tro?

[pa66]

Nej, det tror jag inte, det var en installations firma som var auktoriserad ifrån Toshiba som installerade den och ingen har pillat eller fyllt något efter den blev installerad.

[electroluxaren]

Nej, det tror jag inte, det var en installations firma som var auktoriserad ifrån Toshiba som installerade den och ingen har pillat eller fyllt något efter den blev installerad.

Oavsett så kan det mycket väl vara att installatören tagit genvägar eller på annat sätt klantat till det, Toshiba ansvara inte för kvaliteten på arbetet eller firman som utfört det, externa installatörer är bra att ha för att man får någon att skylla på.

[pa66]

Pumpen har säkert gått över 12 år utan problem .. borde det inte gett sig till känna tidigare? Vad kan man göra åt det om det skulle vara fukt ?

[electroluxaren]

nä du har rätt det borde märkts tidigare

få bort fukt genom byte av köldmedel, filter och olja 5-6ggr
görs aldrig på konsument maskiner

[pa66]

Hur funkar förresten kompressorn i avfrostningsläget? Producerar den värme ifrån den värme som finns i inomhusenheten _?
Jag märker att den ökar i varvtal i mitten på avfrostningen, men det känns mer som den producerar kyla än värme om jag ska vara ärlig ....

[electroluxaren]

fyrvägaren vänder processen så innedel och utedel byter funktion.
fläkten på innedeln skall stanna sp den inte blåser kallt
kompressorn skall på oftast möjliga tid avfrosta utedelen

[pa66]

fyrvägaren vänder processen så innedel och utedel byter funktion.
fläkten på innedeln skall stanna sp den inte blåser kallt
kompressorn skall på oftast möjliga tid avfrosta utedelen

Jepp fläkten stannar men eftersom fläkten inte blåser i innerdelen så antar jag att utbytet från värmeväxlaren bara sker med omgivande luft i innerdelen. När jag mätare på röret på utenheten upp till innerdelen. Så går den ned till under -20 grader i slutet på avfrostningscykeln.
Ute temperatur ca 0 grader, inomhus temp 22 grader.
Är det normalt?, tycker det låter väldigt kallt. När den går i värmeläge så har samma tempmätning lyckas komma upp i +73 grader upp till innerdelens värmeväxlare. Med max värme och fläkt på inställningen. Ute temp ca -2 grader. Låter rätt varmt å andra sidan.

Skulle en teori vara att flödet mellan innerdelen och utedelen under avfrostning är för lågt så temperaturen sjunker till onormalt kalla nivåer? (Nu vet jag ju inte om -20 är onormalt?)

[Thompa71]

Så kallt ska röret inte bli. Låter som brist.

Alternativt trasig ventil/kompressor. Men den ger ju lite värme så brist är mitt tips.

[pa66]

Så kallt ska röret inte bli. Låter som brist.

Alternativt trasig ventil/kompressor. Men den ger ju lite värme så brist är mitt tips.

Misstänkte nästan att det är kallare än vad det borde vara. Jag har nu gjort en ny mätning och spännande inställning under dagen.
Genom att reglera fläkten till medelhastighet och ha relativt hög temperatur inställd så kan jag undvika att komma ned i för låg temperatur i slutet av avfrostningscykeln och då fungerar VPn i vad som ser ut normal avfrostningssekvens  och 4-vägs ventilen hänger sig inte. Inställningarna är Medelfläkt och 24 grader på kontrollen. Utomhus temp -0.7C.
Jag mätar på samma punkt som tidigare, direkt ut från röret på utomhusdelen upp till inomhusdelens värmeväxlare.
Temperaturen i drift i denna punkt verkar ligga på 32 grader med dessa inställningar och slutet av avfrostningscykeln landar på runt 0C eller i något fall ned till -7C men aldrig lägre. (Och då avfrostar den och går normalt tillbaka till värmeläge)
Men gör jag denna inställning på tex, full fläkt 20 grader på kontrollen så landar slutet på avfrostningscykeln på -20C eller lägre i denna mätpunkt och då fryser 4-vägarn ihop.
Men du menar att köldmedelsbrist skulle kunna ge upphov till detta fenomen ?
Att de fungerar i första fallet, och inte i det andra!? Det finns ju bevisligen mer energi i första fallet som kanske räcker till att avfrosta även med lågt flöde utan att temperaturen sjunker för lågt.

[pa66]

En sista uppdatering innan året är slut;

Nu känns det som jag fångat felsymptomen i alla fall;
Bifogar en bild hur värmepumpen arbetat ca 20 timmar på raken under senaste dygnet utan problem (med ovan inställningar, "medel fläkt, 24 grader på kontrollen" men stoppar till slut vid 7 tiden i morse.
Temperaturen proben sitter på det grövre röret alldeles vid anslutningen på utomhus enheten. Vid "fastfrysningen" visar den ca -12 grader.

Samma symptom som tidigare: 4vägs-ventilen fryser fast, inte själva ventilen utan styrningen av den. Ute temperaturen har gått från -0.7 till -2.7 under natten.

Det man kan notera på kurvorna är temperturen i ledningen sjunker sakta, det antar jag bero på att värmen inomhus kommer upp i målvärdet och kompressorn behöver inte leverera lika mycket värme.
Jag ser också att effekten går ned så den jobbar långsammare.
Men det som är noterbart är i slutet på avfrostningsekvenserna att temperaturen sjunker ordentligt och sedan fryser ventilen fast och då stängde jag av pumpen. I de avfrostningar det går bra ligger kallaste värde på max -5 men oftast runt 0. När det fryser så går den ned till -12 ca på denna inställning. Sedan efter en viss väntetid startade jag och då har ventilen släppt och det fungerar igen.

Så ur det här så sluter jag mig till att; Elektroniken som styr 4-vägs ventilen fungerar som den skall, det verkar vara temperaturen som blir för låg på innerdelssidan vid avfrostning. Avfrostnings sekvenserna i sig verkar också normala.
Frågan är varför temperaturen sjunker så lågt.

* Köldmedelsbrist?  som Thompa71 indikerar

Ser också att det sitter en PMV ventil som reglerar kylmedia mängden - kan det vara något knas där?, enligt manualen skall den ställas in vid avfrostning med rätt värde och den tar väl sin data ifrån någon av sensorerna ... så här finns ventil/spole/sensorer som skulle kunna vara felkällor antar jag.


Finns det några mer mätningar jag kan göra för att tex verifiera köldmedelsbrist eller inte ?
Vad är nästa bästa steg tro - än har jag inte gett upp - verkar ändå finnas någon form av liv där inne 

[Thompa71]

Vid avfrostning bör innerdelen inkommande rör aldrig bli under +3. Grader (risk för påfrostning i innerdel)  om det är lite lågt med köldmedia får den för lågt tryck vilket resulterar i för kall ”gas”. Att 4vägaren skulle frysa fast kan den bara göra OM det finns fukt i systemet. Ett normalt system innehåller ingen fukt eller annat som kan frysa fast ventilen. Och magnetismen som styr spolenmår också helt oberoende av temperatur.

Kan vara temperatur givare som spökar men då borde den göra det oftare än din maskin påvisar. 

Läste lite mer i tråden och har du +73 grader på innerdelen så är detta också ett tecken  nu på brist (för hög helgas). Så mycket pekar på att en tömning/läcksöknkng och återfyllas är det som behövs.

Gott nytt år 🥳

[pa66]

Tack för din analys, verkar bara som det är att hitta någon kylmänniska som vill åta sig ett sådant uppdrag.
Gott Nytt år!

[pa66]

Ett gott nytt år och en ny rapport från kylan som nu blivit värme inomhus.
Tog en sista genomgång innan jag ringer en kyltekniker igen (Thompa71 indikerade ju att sensor strul inte helt kunde uteslutas ...). Jag hade ju en reparatör här för en månad sedan som bara konstaterade att maskinen var att skrota, endera inverterkort eller 4-vägs ventilen var problemet.
Men som sagt jag tänkte inte ge upp innan jag gott till botten med root cause analysen.
Satte mig ned och läste service manualen igen sida upp och sida ned. Och där hittade jag ett felmedelande som just skall komma för detta typ av fel. Dvs om 4-vägarna fastnar och temperaturen går ned i stället för upp.
Det är sensor TC i inomhusenheten som känner av detta, den sensorn styr också super hot och super cool control, dvs att inkommande köldmedia temperatur håller sig inom ett "normalt" intervall annars regleras kompressorns hastighet. 

Jag konstaterade ur detta;
1) Jag får inte detta larm trots att 4-vägarna står fel och tempgivarn in till inomhusenheten visar under -20 grader. (Borde reagera på att det inte kommer värme istället)
2) Jag har just det problemet att jag får extremt låga eller höga temperaturer

Kan det vara TC sensorn i inomhusdelen som strular!? (Jag som fokat på utomhus delen där felet uppstår) så jag öppnade upp inomhusenheten och drog upp och kollade sensorerna (det är två st som sitter på värmeväxlarn), såg inget onormalt utan satte fast dem och provkörde igen.
Tada !! Då fungerar VPn normalt igen. Har provkört olika temperaturer och inställningar och maskinen fungerar som den gjort tidigare. Den har nu gått stabilt i 12 timmar och de stora värmetopparna har försvunnit och den verkar reglera maskinen normalt. Kompressorn går också med lägre varvtal i själva avforstningsekvensen och ingen frost bildas någonstans. (Ingen 4-vägare som kärvar längre!!). Flödet med kylmediet låter helt annorlunda också vid avfrostning då man hör ett tydligt kluckande och rinnande ljud.
Eftersom denna sensor även styr mängden kylmedia via en reglerventil så antar jag att detta påverkar också.

Detta problem kanske uppstod när service teknikern som var här och rengjorde maskinen i November (typ stötte till sensor eller kabel) för det var efter det problemen började när jag sedan kom in i kallare utomhusperiod och avfrostningarna började starta. Jag sluter mig till att root orsaken är någon form av glapp eller dålig sensor.
Så jag har beställt två nya sensorer (TC och TCj) för värmeväxlarn inomhus för säkerhetskull, kostar 1000:- så det känns överkommligt.

Uj uj denna felsökning har tagit några timmar och från ett ekonomiskt perspektiv skulle säkert nedlagda timmar á 1000kr/timmen säkert motsvara 1-2 nya värmepumpar. (Nu har jag lagt ned egen tid och intresse, men jag misstänker att en service tekniker som verkligen kan Toshiba och sett detta fel tidigare kunnat lösa det snabbt, men få verkar vara intresserade av felsökning när jag ringt runt)
Och som sagt denna felsökning har gått många krokiga vägar och uteslutit del efter del, det som såg ut att vara felet från början själva 4-vägarn var bara ett symptom av ett annat problem. Skumt dock att 4-vägarn frös fast överhuvudtaget, det kanske indikerar fukt i systemet men problemet har försvunnit i och med att dessa låga temperaturer har försvunnit.

Som kuriosa:  Jag byggde en mätlogger med en ESP8266 och 4-temp prober som mäter på samma punkter i utomhusenheten som de riktiga givarna sitter på (och matar datat in till Homeassistant), de visade sig vara ovärderligt med mätdata för att förstå sig på hur värmepumpen jobbar. Jag lämnar kvar denna setup i värmepumpen för ev framtida problem och då kan jag ha en kontinuerlig monitorering också.

Bifogar en bild hur det ser ut nu vid mätningar av temp in till inomhus enheten (inringad del efter att temp sensorn verkar funka igen), fortfarande så går temperaturen under 0an vid avfrost. (men ligger mer mot -7 grader än -20), vet inte om det ska vara så eller om givarn fortfarande inte är som den skall får se hur det ser ut med nya givare.

Vill bara skicka ett stort tack till alla på forumet som kommenterat och väglett mig framåt till att lösa problemet, har lärt mig massor om värmepumpar!

[hsmapa]

Detta var intressant läsning, o bra jobbat att du inte gav upp så fort som de flesta gör.
De där sensorerna styr ju alla cykler i princip så funkar pumpen i övrigt så är det dem som bråkar i många fall tror jag.
1000kr för 2 sens är ett jävla pris rent ut sagt, bytte själv defrostsensor på min sanyo och den kostade 10kr på elfa typ, fungerar fortf.
Men 1000kr e ju billigare än o kassera en bra pump o köpa ny för 25k om det håller 10 år till   

[pa66]

Detta var intressant läsning, o bra jobbat att du inte gav upp så fort som de flesta gör.
De där sensorerna styr ju alla cykler i princip så funkar pumpen i övrigt så är det dem som bråkar i många fall tror jag.
1000kr för 2 sens är ett jävla pris rent ut sagt, bytte själv defrostsensor på min sanyo och den kostade 10kr på elfa typ, fungerar fortf.
Men 1000kr e ju billigare än o kassera en bra pump o köpa ny för 25k om det håller 10 år till   

Hej,

tack, och håller med, hutlösa priser för sensorer, eftersom jag antar att det är någon inkapslad thermistor, beställt 5 st på ebay också som referens, de kostade under 100kr totalt :-)
Ska jämföra lite och se om det är någon skillnad, jag tänker (hoppas) att de dyrare har högre kvalité/precision, frågan är om de har någon annan form av hysterés typ ... reagerar snabbare eller så.
Jag ska karakterisera både den dyra och den billigare och se vad det är för skillnad, återkommer i frågan.
För övrigt så pinnar värmepumpen på fint nu, den har gått bekymmersfritt i ett par dagar.
Ha det fint!

[hsmapa]

Tror inte det är nån större skillnad än att de dyra kommer klara för inkopplig om de håller ungf lika specs.
Är ju lite jobb o löda ihop och kapsla om om de kommer oskyddade men för 990kr rabatt kan det ju vara värt lite möda.

[pa66]

Tror inte det är nån större skillnad än att de dyra kommer klara för inkopplig om de håller ungf lika specs.
Är ju lite jobb o löda ihop och kapsla om om de kommer oskyddade men för 990kr rabatt kan det ju vara värt lite möda.

Jo det är säkert det man betalar mest för men det verkar finnas lite parametrar man behöver hålla lite koll på.
NTC eller PTC typ tex.
Typresistans vid 25C, min verkar ligga på 10K och temp område den funkar på.
Betavärde = temperturkurvan/karaktäristiken.
Säkert någon som kan det här betydligt bättre än jag men jag har köpt 3 varianter, Toshiba original (500Sek st), Elfa (120Sek st), ebay (5st för 100 Sek)
Toshiba varianten antar jag har samma Betavärde som originalet (dvs 4400K), Elfa har betavärde 3900K, ebay varianten har jag ingen aning om men man kan ju mäta upp den.
Frågan är om det har någon större betydelse. Tempkurvan lutar alltså lite annorlunda runt 25C
Sedan finns det en tillförlitlighetsparameter också, jag ser en skillnad på den gamla Toshiba original och den nya, den gamla har en gummiplupp som jag tolkar som kondensskydd, det har inte den nya varianten. Kanske är skyddad på annat sätt.
ELFA varianten som är av märket EPOC finns också i en variant som är speciellt skyddad för heat exchanger och fuktigt klimat ... den jag köpte står att den är till för heat exchanger i luftkonditioneringar etc men är inte extra harden .. antar då att livstiden är sämre.
Som vanligt finns det högt och lågt och hur många varianter som helst. Ska provköra originalet och variantererna och se om jag kan notera något skillnad.

[hsmapa]

Jo man får ju kolla så de håller specs för de extrema temp växlingarna samt har ungf betavärden som du säger.
Om de reagerar lite långsamare eller har aningen olika kurvor tror jag inte spelar så stor roll, livs tiden är svårt o sia om på de billiga klart.
Nåt som nog är viktigare är hur de kapslats och i vad, jag testade lite olika material men det blev kyl/värmetålig silikon till sist som hållt ok.
Sen är tätheten av kabeln och lödpunkter viktiga för i de temperaturväxl så ärgas koppar betydligt mer om de exponeras.
I mitt fall fick jag byta kabeln efetr 2 år för den var helt genomärgad, hade inte använt limkrympslang över lödställena(trodde inte det spela nån roll)
men man lär sig långsamt

[Rickard]

Att köpa tempgivare på chans är rätt meningslöst.
Vi säljer ju en del tempgivare, och det är rätt vanligt att folk tror att det bara finns en typ av utegivare t.ex. så de beställer utan att ha en aning om vad de ska ha.
Om inte grundvärdet, eller resistansförändringen/grad är samma så är ju risken stor att det inte fungerar som det ska, så om man inte vet exakt vilken typ av givare tillverkarna använder sig av är det bättre att betala vad det kostar än att chansa.
Det man eventuellt kan göra är att mäta upp någon av de andra givarna, som fungerar, för att få en resistanskurva mot temperaturförändringen, men det lönar sig ju bara om man värderar sin arbetstid till 0 kronor, det är en grannlaga uppgift att göra den typen av sak.

Sen kanske det kan fungera även om den visar -10 grader när originalgivaren skulle visat -5 grader, men knappast som det är tänkt. 

[pa66]

Miljön som dessa givare existerar under är rent hiskelig, det ser jag nu när jag har kåpan i inomhus enheten av,  fukt, temp, frost och extrema temp växlingar, på det sättet så är det ett under att de håller så länge som de gör.
Styrprogrammet borde vara väl optimerat mot Beta värdet på thermistorn så jag antar om det diffar där så kommer man inte att få ut optimal prestanda ur pumpen. Jag tittade på temp kurvorna från Toshiba än om inte värdet explicit finns med så går det räkna på kurvan.

[hsmapa]

Hur har det gått pa66, går den fortf bra?
Testade du byta sensor?