Ämne: Dimensionera borrhål

[V-S]

Är det någon som har tillgång till dimensioneringsprogram för borrhålsdjup?

Ort: Ramundberget
DUT: -33 °C

Energibehov: 25 000 kWh/Ã¥r
Effektbehov: 6,3 kW

Föreslagen pump: NIBE 1245-6
Föreslaget borrhålsdjup: 250 m

Jag vill kontrollera djupet, låter mycket..

[Roland]

Jo, det låter mycket. Jag reagerar också på relationen värmebehov/effektbehov. Jag tycker att effektbehovet bör bli 7-8 kW om man räknar med 20000 kWh värme och 5000 kWh varmvatten. Vad är det för typ av berggrund?

[Rickard]

Mmm, räcker med hälften, men ju mer desto bättre.
Var det möjligen ett företag med egen borr-rigg som gett offerten?

Om det är en stuga så kanske det inte går så mycket tappvarmvatten, och värmen är lite lägre stora delar av året?
Jag skulle nog borra 150 meter i alla fall, men vi borde få veta mer om huset.
Om du tänkt sätta in en liten värmepump i ett stort hus som stått på underhållsvärme stora delar av året kanske värmepumpen blir för klen för att orka värma huset när det skall vara full temperatur.

[Roland]

Maximalt effektbehov i kalkylen verkar högt. Hur många kWh är varmvatten i kalkylen? Hus som ligger i ett område med bistert klimat behöver värme en större del av året än i södra Sverige vilket betyder att max effektbehov för ett visst antal kWh årligt värmebehov blir lägre.

Rickard tar upp en viktig sak, är det ett hus som inte bebos och är varmt hela året blir en dimensionering av en värmepump utifrån antal kWh för uppvärmning då och då helt fel.

[Smurfen.]

Enligt Bosch program och Härjedalen Funäsdalen som ort värme 20500 kwh och 4500 till vv Dut 25,8 graderblir topp effekt 6,9 kw rekommenderat aktivt borrdjup 149 meter. Jag skulle borra djupare än så men 250 meter känns lite i överkant.

[Rickard]

Jag räknade nog bara med 3000 kWh för varmvatten.
Tycker att energibehovet var rätt lågt för att ligga nära norska gränsen och med DUT -33.
Men å andra sidan kanske huset bara är 75 m2 stort.

[Roland]

Berggrunden i Rumundberget verkar vara en del av den kaledoniska bergskedjan enligt SGU:s karta. Berget kanske har sämre värmeledningsförmåga där.

[Rickard]

OK, då kan det var skiffer, och det är mycket sämre än granit som jag räknat med tidigare.
Skiffer finns så längt österut som strax ovanför Östersund, så det kan mycket väl vara det.

Runt 197 meter aktivt djup blir det då om man strävar efter 0°C inkommande KB medel.

[V-S]

Här blev det många svar på en gång. Ska försöka bena ut lite.

Data kommer från manuella beräkningar utifrån husets klimatskal och antagen varmvattenförbrukning (minns inte hur stor men tror 4000..)

Huset är 100 kvm boyta men öppet till nock och med loft vilket ger stor volym. Platta på mark med ingjuten golvvärme.

Jag ska granska energi- och effektbehovsberäkningen för att se om det är något som behöver justeras, men att ta in ett par offerter till på borrningen verkar vettigt. Dock är det inte direkt stenhård konkurrens i området vad jag har fått höra. Endast en firma som borrar..(?)

[Unpoor]

Jag har borrat 150m med en 6kW 1245, skulle borrat 200+ igentligen, har in -1 eftersom min pump är i minsta laget och effekttjuv till hus, det är så lite pengar i det stora hela att det är dumt att snåla, rätt var det är vill du bygga ut, värme i garaget, badtunna med värme osv. ta till rejält, det snålas väldigt med borrdjup tycker jag, sedan att det tar ett antal år att tjäna in spelar mindre roll, pumpen får lättare att jobba med varmare intemp. och du kan uppgradera till större pump om 15 år när du skall byta igen :-)

[Rickard]

100 m2, DUT -33, hög takhöjd ger ca 91 W/m2 om man ser till min kalkyl vilket jag anser vara rätt troligt.
Så när det gäller effektbehovet så ligger vi nog rätt nära sanningen, sen är det som tidigare sagts lite upp till var och en hur djupt man borrar.
Att gå över 200 meter i ett borrhål är dock på gränsen till vad tillverkarna rekommenderar.

Skall du borra 250 meter så bör det vara 2 borrhål, och då drar priset plötsligt iväg rätt mycket, det tjänar du aldrig in.
Anledningen till att jag frågade om den som lämnat offerten har egen borrigg var just detta, de får sälja mycket mer foderrör och manuellt arbete till dig om de skall borra två hål.
Har de tänkt borra ett hål på 250 meter så anser jag att du får för lång kollektor, högt difftryck, lågt flöde, vilket kostar i driveffekt på cirkpumpen och förlorad COP på värmepumpen.

Borrar du 180-200 meter så anser jag att du har tillräckligt borrdjup även om du behöver lite mer effekt i ett senare skede.
Väljer du en inverter så har du kapacitet för utbyggnad, och borran klarar ytterligare några kW effektbehov utan att bli "dålig".

En 6 kW värmepump funkar nog också.
Enligt mina beräkningar ger det dock ca 900 kW lägre årlig besparing, och prisskillnaden mellan en 6 och 8 kW värmepump är så liten så du skall inte välja 6 kW värmepumpen.

[jehu]

TvÃ¥hundra meter verkar vara maxdjup för  mÃ¥nga borrare.
Så det är väl ett bra djup för många med lite större behov.
Behövs det mer får man lägga till ett hål senare.

[V-S]

Borrar du 180-200 meter så anser jag att du har tillräckligt borrdjup även om du behöver lite mer effekt i ett senare skede.
Väljer du en inverter så har du kapacitet för utbyggnad, och borran klarar ytterligare några kW effektbehov utan att bli "dålig".

En 6 kW värmepump funkar nog också.
Enligt mina beräkningar ger det dock ca 900 kW lägre årlig besparing, och prisskillnaden mellan en 6 och 8 kW värmepump är så liten så du skall inte välja 6 kW värmepumpen.

OK då verkar vi ha ringat in borrhålets djup.. 200 m prutat och klart!

Det du säjer är alltså antingen 6 kW med inverter eller 8 kW fastvarvig? Eller tycker du att man ska slå till på 8 kW inverter?

[Maba]

En Nib 1255 1.5-6 kW som du låser upp ger nästan 8 kW i toppeffekt. Den skulle passa utmärkt för denna installation. Kompressorn är 1-fas men jag anser att det är hanterbart med att fördela andra stora belastningar på andra faser om nödvändigt.

[Smurfen.]

Då skulle jag välja en Daikin istället och få lite marginal på effekten och låta vp gå lite mer på del last och slippa 1 fas kompressor.

[V-S]

Vad menas med "låsa upp"?

[Maba]

Sidan 75 i Nibe Installatörshandbok:
Vid drift av F1255-6 över 75% kompressorhastighet krävs upplåsning i meny 5.1.24.

Ja, smurfen vi vet att du av någon anledning är allergisk mot 1-fas kompressorer... Jag har också blåst någon 16 A huvudsäkring i mitt gamla hus när jag körde torktumlare, tvättmaskin och lagade mat samtidigt men jorden gick inte under för det.

Visst kan TS köra med en Daikin 2.5 - 13 kW pump om ha känner för det med sitt beräknade effektbehov på 6-9 kW, själv kör jag en 4 - 16 kW pump som snarare toppar på 20 kW med 5 grader in, med ett liknande effektbehov. Pumpen börjar gå kontinuerligt vid -8 grader. I mitt fall kommer jag dock att bygga vinterträdgård och dubbelgarage som ska värmas. Då kommer storleken att passa bättre. Hade jag inte byggt ut, hade jag inte tvekat att ta 6 kW varianten (även om det är en 1-fasare).

[Smurfen.]

Jag är nog inte helt ensam att anse att 1 fas kompressor är en nackdel. Om jag skulle välja en inverter vill jag ha lite extra effekt över dels så det räcker till vid samtidigt vv behov och värmebehov och dels så att den får jobba på del last i stort sett hela tiden. Att välja en inverter som kanske inte ens klarar toppeffekten till värmen tycker jag känns lite fel då den kommer gå på max varv samt övervarv en del av tiden och trots det ev kräva elspets och då tillför inte den mera avancerade inverter tekniken så mycket jämfört med en enklare on/off vp. Jag tillhör dom som tror att även antalet drift timmar sliter på kompressorn inte enbart starter så att välja en liten kompressor som får gå hårt många timmar tror jag kan leda till kortare livs längd och i ditt fall antar jag att du inte har speciellt många starter per år trots att du har en riktigt överdimensionerad inverter.

[Maba]

Det är klart att om man kan välja mellan en 1-fas eller 3-fas kompressor så är vi nog alla överens att en 3-fas är att föredra om allt annat är likvärdigt. Nackdelen att installera en 1-fas kan vara att om andra effektslukare ligger på samma fas så kan säkringen gå. Nu vet jag inte vilken huvudsäkring TS har, men kompressorn drar max 12 A och om han redan har 20 A så tror inte jag att det är något stor problem. TS har dessutom golvvärme så COP blir bra även vid toppeffekt vilket gör att kompressorn troligtvis inte kommer att dra 12 A. Jag tror snarare 9 A. Att den får gå hårdare är sant men det blir nog inte så många timmar den behöver gå på maxvarv med tanke på att du räknade ut ett toppeffektbehov på 6.9 kW och Nibe 1255 6 kan ge nära 8 kW med 0 grader in på KB. Jämför tex med luft-luft invertrar som troligtvis oftare går på maxvarv och även är 1 fasiga.

Andra aspekter kan vara att det inte är så lätt att hitta en Daikin installatör i Ramundberget.

Själv har jag 2215 h drifttid och 3700 starter på 9,5 månader. Jag har fortfarande ett varmt borrhål, 5-6 grader in så COP ligger också runt 5-6 vilket känns bra. Antalet starter/år räknar jag med att de går ner ganska rejält när allt är utbyggt i höst.

[Smurfen.]

Min uträkning gjordes i Bosch program och kan nog visa ganska mycket fel enligt Nibes var toppeffekten bra mycket högre. Med 20 ampere säkring funkar det bra med 1 fas men med 3 fas kan man ev klara sig med 16 ampere. Jag hade fel angående starterna 3700 starter per år är lite högt tycker jag har du justerat gm för start av kompressorn jag har 10800 starter på nästan 4,5 år.

[svenske kocken]

Att säkra ett fritidhus i fjällvärden med 16 A är knappast så fiffigt. I den typen av "boende" är det rätt vanligt att man utnyttjar tunga förbrukare som torkskåp, bastu, vattenvärmare, motor/kupévärmare, mikrovågsugnar, brödrostar, diskmaskiner mm, som behöver ca 10 A, både oftare och under mer "komprimerad" tid än i ett "vanligt" hus. Det innebär att det är omöjligt att "fördela" lasterna jämt över faserna då man oftast vill köra många "apparater" samtidigt.
Skulle jag ha ett fritidshus i fjällvärlden skulle jag tveklöst ha minst 20A som huvudsäkring, även om den fasta avgiften blir några hundringar högre. Har man råd med ett fritidshus i fjällen har man nog även råd med den säkerhet/bekvämlighet det innebär med en lite större huvudsäkring.

[Smurfen.]

Vi kör med 16 ampere hemma men vi har inte torkskÃ¥p eller bastu vilken säkring man behöver beror ju till stor del hur man lever. Här tror jag det kostar ca 1000 kr per Ã¥r att gÃ¥ upp till 20 ampere och det har jag rÃ¥d med om jag vill 

[svenske kocken]

Det är rätt stor skillnad på livet i ett permanentboende och livet i ett fritidhus i fjällen. Bara torkskåpsanvändningen, det är inte ovanligt med dubbla torkskåp som drar igång efter dagens skidåkning för att torka kläder

[V-S]

Ok. Om vi kan återgå till ämnet. 200 m borrhål verkar OK om det ska finnas lite marginal utan att borra i onödan. Lagom svenskt..

Nu verkar valet av pump ha blivit av intresse också. I tidigare tråd sågades i princip inverterpump map prisbilden. Nu låter det på vissa av er som att en något större invefterpump kumde vara aktuellt för att få en jämn drift med få starter och dellast på kompressorn.

Trefaspump då. Är det aktuellt även vid inverter? Jag har ingen aning om vilken säkringsstorlek man tänkt sig men jag antar att det även kommer att finnas basytu i anslutning till huset samt torkskåp så minst 20 A kan vi förutsätta!

[Smurfen.]

De flesta bergvärme vp är 3 fas av Nibes modeller är det endast 5 kw 1245 samt lilla 1255 som är 1 fasare Daikins inverter är 3 fasare.

[svenske kocken]

Det är väl bara NIBEs mindre (6 kW) inverter som är enfas och NIBEs större och Daikins är trefas.
Om valet blir en inverter eller en "vanlig" spelar ingen avgörande roll för skillnad i totalkostnad är rätt försumbar, utan det är viktigare att hitta en installatör som både har kunskapen att beräkna vilken pump som passar och inte försvinner efter att pumpen är betald. Utan kan ställa upp med råd och dåd även om nått år om det skulle behövas. Ett hål på 200 meter är troligen i överkant men det är inte till någon nackdel. Beroende på "läge" i orådet är chansen rätt stor att du även har hög rörlighet i grundvattnet vilket i hög grad kan påverka hålet i positiv riktning.

[V-S]

Ytterligare en fundering. Volymen i det här värmesystemet blir relativt liten, endast golvvärme i plattan 100 kvm. Detta måste väl vara till fördel till inverter? Annars ska man lägga pengar på UKV eller liknande..
 

[purjo__]

En betongplatta ackumulerar mycket värme fungerar som en ackumulatortank, så det går inte bara att räkna på vätskevolymen i slangen...