Ämne: Värmesystem med vedpanna, el-kassett, ackumulatortank och Tappvattenautomat TVA

[PerEvighet]

Hej jag har förstått genom läsning i detta forum att man bör kontakta en expert för att få en korrekt systemlösning om man är en amatör som jag. Jag är beredd att betala för sådan konsult. Men det kliar i fingrarna och Jag vill försöka sätta ihop ett system själv med hjälp av den informationen jag kan hämta på nätet.

Grundförutsättningarna är följande: vedpanna Norrahammar, Parca Norrahammar elpatron (elkassett), Borö ackumulatortank TI500L/T utan varmvattenberedare, NIBE el-varmvattenberedare.

Tappvarmvatten värms i dagsläget alltså endast i el-varmvattenberedaren. Vedpannan kan i dagsläget inte värme tappvattnet. Så vill jag inte ha det. Jag vill att vedpannan i först hand ska värma både radiatorer och tappvattnet. I andra hand om jag inte vill eller kan elda ska parcan kopplas in.

Radiatorer och rör ska bytas i hela huset: källare och två våningsplan. Tappvattenrör ska också bytas i hela huset. Anledningen till detta är att huset har haft elen avstängd under en vinter och en del rör och radiatorer har frusit.

Värmesystemet ska renoveras så att det fungerar för en normal familj hela året runt. Priset ska pressas så mycket som möjligt. Eget arbete i möjligaste mån.

Alla rör i sekundära systemet ska vara PEX (RiR där de inte syns). 22 (?) tums rör från pannrummet till fördelare på varje våningsplan och därifrån 15 eller 16 tums rör ut till respektive radiator. Till varje radiator dras både framledning och retur. Returer samlas upp i fördelare på varje våningsplan så att endast ett rör går ner till pannrummet. I källaren däremot ska radiatorerna parallellkopplas med två-rörsystem. Har en fundering på att dra rören till radiatorerna i källaren på en egen slinga och koppla så att de kan värma på sommaren när radiatorerna i övriga huset inte värms (Hur gör man detta?).

Elpatronen (parcan) är inkopplad före vedpannan. Från vedpannan tänkte jag dra 36 (?) millimeters rör till ackumulatortanken. Från tankens botten drar jag tillbaks 36 mm till elpatronen. Strax före elpatronen drar jag ett 20 (?) mm rör till expansionskärlet.

Från Ackumulatortankens topp ska hetvatten fördelas dels till radiatorerna och dels till en fristående tappvattenautomat (TVA). Som jag förstår finns bara en utgång för hetvatten på ackumulatortanken. Hur gör man så att radiatorer och TVA delar på hetvattnet. Retur från radiatorer kopplas in i primärsystemet före parcan i returröret från ackumulatortanken. Shuntning (för radiatorerna) sker mellan framledningsröret till radiatorer från ackumulatortanken och returen från radiatorer strax före inkoppling till primärsystemet. Flödet i sekundärsystemet styrs med pump vid radiatorreturen. Det hade känts mer naturligt att sätta pumpen vid framledningsröret men har förstått att det är praxis att sätta den vid returen.

TVAn ska alltså förse tappvattensystemet med hetvatten. Jag vet att man kan bygga TVA själv och tar tacksamt emot utförliga byggtips eller ritning med inköpslista . Tills vidare utgår jag från nånting typ Baxis 33 eller 53. TVAn lämnar returvärmen till det rör som dras från ackumulatortanken till parcan (där även radiatorreturen kopplas in lite närmare parcan). Från TVAn tänkte jag dra det uppvärmda tappvattnet direkt till NIBE el-varmvattenberedaren i serie. Om vattnet håller högre temp än inställt uppvärmningsvärde i varmvattenberedaren t e x 53 grader så kommer varmvattenberedaren inte att gå igång (antar jag). (OBS! Vad händer om varmvattenberedaren är avstängd eller vid strömavbrott?) Om vattnet från TVAn håller lägre temperatur än 53 grader kommer varmvattenberedaren att värma upp vattnet till 53 grader. Det finns många frågor här: t e x om man vill köra med parcan - och inte vedpannan - och värma tappvattnet endast med varmvattenberedaren och inte TVAn, hur ska man koppla då? I detta fall vill man ju att NIBE varmvattenberedaren ska värma vattnet och inte parcan eftersom det blir billigare. Man kan ju fråga sig varför man överhuvudtaget skulle vilja köra endast med parcan. Då värms ju radiatorerna upp med parcan vilket är mycket dyrare än att elda. Men man kanske ibland är för lat för att elda eller är sjuk eller så och vill ha ett lättskött system. TVAn får sitt inkommande tappvatten från tappvattensystemet och varmvattenberedaren får sitt inkommande tappvatten från TVAn. Finns det någon fördel med att koppla varmvattenberedaren direkt till tappvattensystemet också? Om man inte använder ackumlatortanken och TVAn, t e x under sommaren, kanske det kan vara onödigt att hämta vattnet till varmvattenberedaren från TVAn som i sin tur hämtar det från tappvattensystemet. Eller också spelar det ingen roll. Har förstått att det är bra om man låtar alla delar vara med i cirkulationen.

Hur flödet ska hållas på rätt nivå i i primärsystemet när man kopplar in TVAn har jag ingen aning om. Utifrån min förenklade syn på saken så kommer pumpen på radiatorreturen att flöda vattnet från ackumulatortanken samtidigt som jag vill att samma vatten ska ledas in i TVAn. Blir det sådant tryck på hetvattnet från ackumulatortanken att det kan gå både till radiatorerna och till TVAn? Returvattnet från TVAn går ner till röret från ackumulatortanken till parcan och borde då påverka flödet på något sätt.

Sen ska man ju ha termostater, säkerhetsventiler, luftventiler, avstängningsventiler, termometrar och vad mer? Var sätter man dem? Behövs någon mer shunt än den som reglerar radiatorframledningen? Jag vill ha ett avläsbart och kontrollerbart system som ska gå att justera utan alltför mycket tömning och demontering.

Vilka rör ska man ha i primärsystemet? Dimension och typ? Vilka kopplingar gör man i primärsystemet?

Är laddomat något att ha i mitt system? Är det någon viktig fråga jag inte tänkt på?

[944_Driver]

Om du nu verkligen ska elda med ved (jobbigt i längden, kan vara impopulärt i familjen, etc) så bygg ett system för det och gör det utan en massa separata system för det ena eller andra.

När vi köpte vår kåk var det en halvgammal vedanläggning ombyggd till pellets. Separat elkassett med en massa kranar att vrida på för att köra på el, manuell shunt, pellets att kånka på. Läckande laddomat, solfångare med självcirkulation baklänges och som fuckade upp skicktningen i tanken när solen tittade fram.

Rätt kul för en nörd i början, men rätt snart jobbigt med ständiga besök i pannrummet. Första steget vara att sätta elpatron i tanken så man slapp oroa sig om pannan stannade och man inte var i närheten för att manuellt ställa om till el. Nästa steg var shuntautomatik så huset hölls lagom varmt utan att man justerade shunten 3 gånger om dagen. Därefter fixa läckan i laddomaten så pannan fick svalna. Sedan bygga om inkopplingen av solvärmen så tankarna inte blandades varje gång solen kom fram och få stopp på självcirkulationen när solen inte lyste. Därefter funkade det hyggligt men pellets är dyrt och tråkigt att släpa på. => Bergvärme.

Ska du elda:
Skaffa en bra panna, utan att veta säkert tror jag din är någon gammal pjäs.
Mycket större acktankar än 500 liter, typ 1500 liter.
Laddomat eller liknande för att ladda tanken.
Elpatron med termostat i tanken.
Varmvattenberedare i tanken, eller slinga i tanken.
Shuntautomatik på matningen av radiatorsystemet.
Ta höjd för att kunna koppla in värmepump.

// Magnus

[PerEvighet]

Jo vi ska elda eftersom vi vill ha ett system som fungerar även när det är strömavbrott. Vi bor ju i Västerbotten sÃ¥ det kan vara rätt kallt lÃ¥nga perioder.  intressant att höra dina erfarenheter. Shuntautomatik är nÃ¥got som jag ska försöka sätta mig in i.
Jag tycker att jag just håller på att planera för ett enkelt system utan en massa extra finesser.

Jag har också läst om ackumulatortankar med inbyggda värmeslingor men vad jag har förstått så är tappvattenautomat överlägsen. Då kan jag ju ha den här Boröpannan tills den lägger av. Precis som du anar är det en gammal vedpanna säkert från 60 eller 70 talet. Men enligt en person som tittat på den är den väldigt bra. Därför vill jag köra med den i det nya systemet tills den inte fungerar längre.
MÃ¥nga tycker att luftvärmepump är bra. Men jag tycker den bullrar och ger en ful fasad.  dessutom fungerar den inte vid strömavbrott.

[944_Driver]

Det där med tappvattenautomaten förstår jag inte om du vill bygga enkelt och billigt. I min värld komplicerar det anläggningen rätt avsevärt och kräver dessutom el för att funka. Lägg pengarna på en ny ackumulatortank med inbyggd varmvattenberedare eller slinga istället och koppla parallellt med din befintliga tank om du vill snåla lite. En inbyggd beredare på 120 liter som simmar i 880 liter 90 gradigt vatten efter en eldning ger mängder med varmvatten är min erfarenhet..
En ny tank med beredare, typ 10-15 kkr, en elpatron med termostat 2 kkr, en laddomat 4kkr från rinkaby. Mycket billigare om du hittar det begagnat sommartid. Tror jag sålde mitt för typ en femtedel av nypriserna. Kopplingar mm köper du från Tyskland.

Annars, om det bara är delar av det befintliga systemet som frusit sönder, ska du inte satsa pÃ¥ att bara byta det som är paj? BlÃ¥ rör och svarta delar plus lin, pasta och svett är billigt och funktionellt. I bästa fall kan det gamla systemet vara byggt för självcirkulation och dÃ¥ inte ens kräva el till cirkulationspumpen. Har man inte bytt vatten i det gamla system allt för ofta sÃ¥ det rostar hÃ¥ller gamla stÃ¥lrör mm i evigheter. 

Kopparrör och plastslang brukar mätas i mm. Gängor och stålrör i tum eller R15, R20, etc.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/

// Magnus

[PerEvighet]

 här är en skiss pÃ¥ hur jag tänker. För att förbättra möjligheten till självcirkulation sÃ¥ mycket som möjligt tänkte jag dra ett värmerör till nivÃ¥ ovanför alla element och därifrÃ¥n fördela till övervÃ¥ningen och bottenvÃ¥ning. Med detta alternativ har man tre shuntar en för varje fördelningsrör pÃ¥ varje vÃ¥ning. Ett alternativ är ju ocksÃ¥ att ha bara en shunt i pannrummet som ser till att det skickas upp ca 55-60 ° till den översta nivÃ¥n varifrÃ¥n fördelning sker. 


Edit 181116: Denna bild är outdated.

[Smurfen.]

Ett elverk eller batteri kopplad mot omformare löser problem med strömavbrott och så länge strömmen enbart går till cirkpump är det inga stora grejer som behövs.

[944_Driver]

Med den layouten tror jag du får satsa på att fixa backup till cirkulationspumpen. Självcirkulation gillar inte när rören går upp och sedan ner igen utan att vattnet kylts av, min erfarenhet är att det är jäkligt känsligt med rätt lutning precis hela vägen. Men det är som sagts ingen stor effekt en pump drar så det går att klara med små medel. Lika så behöver ju tappvattenautomaten el för att fungera om du ska ha en sådan.

Sedan är jag undrande till varför du ska ha flera shuntar? Efter varje shunt behöver du nog en cirkulationspump för att fÃ¥ det att lira. I en vedanläggning har du ju rimligen termostater pÃ¥ radiatorerna sÃ¥ dÃ¥ kan du strypa värmen där om det är det som du vill uppnÃ¥? Dessutom kan det bli lite olustigt att dra rör genom huset där det gÃ¥r 90 grader varmt vatten till en shunt avseende risken för att nÃ¥gon bränner sig pÃ¥ det. 

// Magnus

[Smurfen.]

Hos mig med normal grovlek på rören funkar självcirk hyffsat man får shunta på bra mycket mera än annars men man behöver inte frysa i alla fall har man pannan i källaren tror jag inte det krävs speciellt mycket för att få självcirk att funka vid strömlöst. Vill man klara stömavbrott skulle jag inte välja tva man klarar sig utan värme rätt många timmar innan det ens märks men vv vill man gärna ha.

[PerEvighet]

// Magnus

Tack för feedback. Jag har ändrat layouten så att det endast blir en shunt och pump. Istället kommer jag dra cu 28 till fördelare på varje våningsplan från vilka jag sedan drar 15 mm pex till radiatorerna. Självcirkulation får bli som det blir. I värsta fall kan man ju skaffa batteri som kopplas in vid sströmavbrott.

[PerEvighet]

Hos mig med normal grovlek på rören funkar självcirk hyffsat man får shunta på bra mycket mera än annars men man behöver inte frysa i alla fall har man pannan i källaren tror jag inte det krävs speciellt mycket för att få självcirk att funka vid strömlöst. Vill man klara stömavbrott skulle jag inte välja tva man klarar sig utan värme rätt många timmar innan det ens märks men vv vill man gärna ha.

Ok, man höjer alltså värmen till elementen vid strömavbrott för att få bättre cirkulation. Det skulle vara intressant att få veta vad du menar med normal grovlek på rören. Jag tänkte använda cu 35 från vedpanna till ett t-koppel från vilken dras 2 cu 28 till varsin ackumulatortank, varav den ena är försedd med värmeslingor. Från ena cu 28 drar jag något slags rör till radiatorerna. hade tänkt dra pex till fördelare på respektive våning.

[Smurfen.]

Hos mig börjar det med 28 mm koppar sen blir det järnrör gissar att dom motsvarar runt 15 mm koppar.