Ämne: kan någon hjälpa mig förklara skillnaderna?

[tombe]

Efter ett par veckors laborerande har jag fått ner dygnsförbrukningen från 250 kwh till 90. Skulle detta kunna bero på att jag aktiverat semesterinställningen och ställt in den på 12 grader kallare eller är det troligare att förklaringen ligger i temperaturskillnaden ute? (I början av min test var det ett par minusgrader, nu är det ett par plusgrader? Tappar värmepumpen så mycket effekt när tempen går ner under nollan?

(pumpen är en 3 år gammal ivt optimo 1100 tror jag den heter)

[Carl N]

Om du ställer ner innetemp frÃ¥n 20 ºC till 8 ºC   sÃ¥ kommer helt klart värmebehovet minska i denna storleksordning.
Sen kan man säkert förvänta sig en liten minskning beroende på högre utetemp, men inte alls lika stor.

[Lmf]

Det hade varit bra att få reda på lite temperaturer i systemet (som efterfrågades i förra tråden)

För att kontrollera dina temperaturer T1 till T12 gör på följande vis

Håll inne ratten på manöverpanelen i 5 sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till access nivå och tryck på ratten
Mata in dagens datum och tryck på ratten
nu skall det stå "Accessnivå = Service" tryck på ratten för att ta bort meddelandet
håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny (i service läget)
rulla ner till temperaturer och tryck på ratten

Nu skall du se alla temperaturer som finns i systemet (T1 till T12)
låt pumpen gå ca 10minuter innan du läser av värden så de hinner att stabiliseras
notera även om det är värme eller varmvatten körning som pumpen gör

Eftersom en Optima 1100 avger ca 9kW när det är +7°C ute och
ca 7kW vid +-0°C
om huset har ett effektbehov på 90kWh/ dygn innebär det att det går ca 4kW kontinueligt (minus hushållsel) vilket pumpen borde klarat
när huset drog 250kwh/dygn förbrukades det ca 10,5kW kontinueligt vet du vilken temperatur det var ute?

En annan sak som kan ställa till det är hur cirkulationspumparna är inställda.

[Rickard]

Den enda anledning jag kan se till dina värden är att du har en alldeles för hög kurva, och att detta gör din värmepump till en ren elpanna när det blir kallare ute.
Om kurvan varit rätt inställd skulle du frysa ihjäl om du aktiverade semesterinställning och sänkte tempen med 12 grader, som CarlN skriver skulle du bara få typ 8 grader varmt inne!

[tombe]

Jag kanske ska förtydliga lite
semesterinställningen är som sagt satt till tolv grader kallare för att se hur stor skillnad det gör men inne i huset har detta sänkt från ca 22 till 16 vilket jag lätt kan elda upp i kaminen om jag fryser. Detta gjorde direkt skillnad mellan 250 och 150 kwh per dygn. Men de senaste dygnen har jag legat runt 90, och där vill jag gärna ligga kvar. Frågan är vad det är som påverkar mest. Min undran var om det är yttertempen som är det avgörande, kurvan gjorde iofs en böj uppåt vid nollan och den har jag justerat ner nu men 4 graders skillnad på yttertempen borde alltså inte göra en så märkbar skillnad på förbrukningen.

Om jag förstått saken rätt ger en luftvärmepump, i det här fallet ca 3 gånger så mycket energi tillbaka som den tar men den effekten är avtagande när tempen sjunker. Eller är effekten densamma, bara att den inte räcker till för att värma huset? Behovet borde ju rimligtvis öka på vintern när det är kallt och det borde vara svårare att hämta värme från kall luft än från varm luft. Samtidigt verkar de nyaste pumparna klara detta bättre.

Om jag kan sänka till de nivåer jag önskar på något sätt tänker jag mig att jag kan spara ca 2000 på elräkningarna dec-februari varje år. Skulle detta göra det värt att byta pump redan efter 3 år eller är det bättre att slita ut den här om man kan trimma in den ordentligt och hoppas tekniken gör underverk i framtiden?

En annan tanke som slog mig var frånluften, om kompressorn byggs in i någon form av rum/hus borde ju, ifall luften därinne är lite varmare än luften ute ge bättre ekonomi? Eller behöver kompressorn så mycket fri lufttillgång som möjligt? Skulle man kunna släppa ut frånluften i någon form av "sluss" där kompressorn åter får nytta av dem uppvärmda luften?

Tyvärr är jag på jobbet nu så jag kan inte kolla pannan för stunden men jag ska gå in i menyerna och läsa av i kväll!

[purjo__]

Det låter som att du har för hög kurva från början. Har du innegivare?

Värmepumpens angivna uteffekt gäller vid +7 grader ute. Allt eftersom det blir kallare ute så sjunker både uteffekten och COP. Vid 15-10 minusgrader brukar dom inte ge mer än halva effekten med ett COP på 2 i bästa fall...

[tombe]

Mitt problem började när kylan kom och huvudsäkringen gick ett par gånger i veckan. Då började jag mäta elförbrukningen. Då låg vi även nattetid när bara värmen plus kyl o frys gick oftast mellan 5-7 kwh och ofta långt över 10 dagtid (ibland upp till 14). Nu har jag legat mellan 2-3 kwh nattetid, ibland även lägre och bara varit över 10 en gång.

Inomhustempen är som sagt inget större problem, vi kan elda om vi fryser, jag vill hitta en grundnivå där pumpen ger vad den kan utan att det kostar en förmögenhet och det fortfarande är plusgrader inne när man kommer hem från jobbet. Vi förbrukar ca 25000 kwh om året nu och hälften av dem ligger på december-februari. Kan jag spara tusenlappar eldar jag gärna i kaminen varje dag under årets kalla månader.

Innan trodde jag i min enfald att pumpen jobbade maximalt ner till -20 och sedan hjälpte elpatronen till men det har jag insett att den hoppade i ganska ofta. Nu verkar den dock lugnat ner sig och låter pumpen göra det mesta av jobbet.

När det gick åt 250 kwh, var två dagar utan semesterinställningen och det var ca -5 ute, vad bör pumpen ge då?. Från minnet kan jag säga att kurvan går från 20 - 60 om det säger något. Kasetten tror jag ger motsvarande någonstans mellan 5 och 10 kwh.

Jag har tyvärr ingen innegivare utan bara utegivare.

[tombe]

Låter semesterläget som ett enkelt sätt att testa sig fram annars? Tidigare, innan jag hade börjat mäta hade jag sänkt kurvan ganska rejält men när vi hade en tekniker på besök sa han att den låg alldeles för lågt. Har jag förstått saken rätt att om jag sänker kurvan, sänker jag även varmvattentempen (vi har separat varmvatten på grund av bubbelbadkar) men när jag aktiverar semesterläget är det bara värmen som sänks?

Eller kan jag lika gärna sänka kurvan?

[purjo__]

Mitt problem började när kylan kom och huvudsäkringen gick ett par gånger i veckan. Då började jag mäta elförbrukningen. Då låg vi även nattetid när bara värmen plus kyl o frys gick oftast mellan 5-7 kwh och ofta långt över 10 dagtid (ibland upp till 14). Nu har jag legat mellan 2-3 kwh nattetid, ibland även lägre och bara varit över 10 en gång.

Jag antar att du menar kW, och inte kWh... kompressorn drar ca 3kW när den går.

Allt eftersom det blir kallare ute sÃ¥ ökar framledningstemperaturen, samtidigt minkar VP'n uteffekt.  Vid en viss temperatur kommer inte längre pumpen att orka värma till önskad temperatur och dÃ¥ gÃ¥r elpatronen in för att toppa de sista graderna. Allt eftersom det blir kallare sÃ¥ ökar önskad framledning, VP'ns effekt minkar ännu mer och elpatronen mÃ¥ste värma mer och mer.
Det är alltså inte så att VP'n gör allt till en viss utetemp och elpatronen tar över allt efter det.

Ju lägre framledningstemp du behöver för att hålla önskad innetemp desto mindre eltillskott kommer du att behöva.

[purjo__]

Låter semesterläget som ett enkelt sätt att testa sig fram annars? Tidigare, innan jag hade börjat mäta hade jag sänkt kurvan ganska rejält men när vi hade en tekniker på besök sa han att den låg alldeles för lågt. Har jag förstått saken rätt att om jag sänker kurvan, sänker jag även varmvattentempen (vi har separat varmvatten på grund av bubbelbadkar) men när jag aktiverar semesterläget är det bara värmen som sänks?

Eller kan jag lika gärna sänka kurvan?

Rätt kurva är den som ger rätt temperatur inne. Om teknikern tyckte att den var alldeles för låg så måste han ha tyckt att ni har alldeles för kallt inne...
Aktiverar du semesterläget så är det i princip samma sak som att sänka kurvan.

Kurvan styr temperaturen på radiatorerna och skall inte ha nåt med varmvattnet att göra. Hur värmer du varmvattnet?

[tombe]

varmvattnet värms med pumpen men i separat tank. Vet inte om det tillförs el när systemet snabbt vill ha upp tempen efter hela familjen duschat eller badat? Det finns en symbol på pumpens display som ser ut som en vattenkran.

Vad jag förstått bör man vara försiktig med att sänka vattentempen för mycket då det kan sprida legionellabakterier om det blir för lågt?

[tombe]

Sorry, fysik och matte är inte min starkaste sida min mätare visar förbrukning på timme, så det blir ett snitt men skillnaderna är ändå ganska tydliga. Har det gått åt mindre än 2 kw på en timme så lär ju inte kompressorn varit igång så länge? Kyl och frys och frysbox och lite småel borde väl kunna dra en halv kilowatt allafall.

Mitt problem började när kylan kom och huvudsäkringen gick ett par gånger i veckan. Då började jag mäta elförbrukningen. Då låg vi även nattetid när bara värmen plus kyl o frys gick oftast mellan 5-7 kwh och ofta långt över 10 dagtid (ibland upp till 14). Nu har jag legat mellan 2-3 kwh nattetid, ibland även lägre och bara varit över 10 en gång.

Jag antar att du menar kW, och inte kWh... kompressorn drar ca 3kW när den går.

Allt eftersom det blir kallare ute sÃ¥ ökar framledningstemperaturen, samtidigt minkar VP'n uteffekt.  Vid en viss temperatur kommer inte längre pumpen att orka värma till önskad temperatur och dÃ¥ gÃ¥r elpatronen in för att toppa de sista graderna. Allt eftersom det blir kallare sÃ¥ ökar önskad framledning, VP'ns effekt minkar ännu mer och elpatronen mÃ¥ste värma mer och mer.
Det är alltså inte så att VP'n gör allt till en viss utetemp och elpatronen tar över allt efter det.

Ju lägre framledningstemp du behöver för att hålla önskad innetemp desto mindre eltillskott kommer du att behöva.

[tombe]

Det hade varit bra att få reda på lite temperaturer i systemet (som efterfrågades i förra tråden)


En annan sak som kan ställa till det är hur cirkulationspumparna är inställda.

hur stor påverkan har pumparna? Drar de massor av ström? Ett separat problem är att huset är byggt i 4 etage och när jag kollat rörledningarna verkar elementrören dragna som en "bläckfisk" (flera armar som går ut, snarare än ett system som går runt hela huset). Anledningen till vvs-teknikerns senaste besök var lite rådgivning, då ett par element knappt blev varma trots att de sitter i husets kallaste rum. Så det verkar som det är svårt att "trycka" dit värmen eftersom värmen helst väljer vägen med minst motstånd?

Funderar på att komplettera med ett element till i källaren då värmen av naturliga själ går uppåt. Om källaren blir lite varmare borde även den värmen komma övriga våningar tillgodo och minska eventuell fuktrisk och värma golvet i rummet ovanför??

Snittvärmen i huset är ok utan att vi behöver elda men tar man varje plan för sig så är det för kallt där nere och för varmt där uppe (men så är det väl i alla hus eftersom värmen stiger), men det vi började med i höstas var att kolla hur hårt pannan var tvungen att gå för att kunna hålla önskad temp i källaren. Tyvärr hjälpte så mycket då vi kanske bara lyckades höja någon grad där nere trots att det ökade 4-5 grader där uppe. Men i ett vattenburet system borde väl den extra energiåtgången som krävs för ett extra element vara försumbar jämfört med att sätta in en elradiator på t.ex 1000w där nere?

[purjo__]

Du värmer alltså varmvatten på det vanliga sättet. Då finns det ingen koppling mellan värmekurvan/framledningstempen och varmvattnet.

Cirkulationspumparna drar inte så mycket ström själva, men det kan påverka hur effektivt värmepumpen fungerar.
Det du behöver göra är först att se till att de fysiska förutsättningarna (radiatorsystemet) är så bra som möjligt. Sen kan vi börja se över alla justeringar i styrsystemet.

Till att börja med tycker jag att du skall låna/köpa en IR-termometer och mäta temperaturerna in och ut på varje radiator. Skillnaden bör vara minst ca 5 grader.
Mät även skillnaden in/ut till radiatorerna vid värmepumpen. Skillnaden här bör vara ca 8 grader.

Åtrekom med info om hur många radiatorer som avviker från detta och hur mycket. Skriv även ner de inställningar du har på pumpen och alla temperaturer när VP'n har gått i minst 10 minuter i värmeläge..

[tombe]

var hittar man en IR-termometer och hur funkar den? Clas Ohlsson? Elfa? Några bra länkar? Riktar man den bara mot röret och ser vilken temp det har? Tacksam för all hjälp! En kollega pratade om någon typ av mätare som kunde se vart den varma luften i huset läckte ut/kall luft drog in. Är det nåt liknande man använder till detta?

Tyvärr var jag inte med när systemet installerades utan har fått det på halsen efteråt. Någonting speciellt var det med vattnet, men jag är osäker på vad. På grund av bubbelbadkaret hävdade de som installerade systemet att det krävdes nån extralösning för varmvattnet. Brevid värmepumpen står det något som ser ut som en varmvattenberedare. Vet inte om det bara är extra stor eller vad som skiljer Men den sitter ihop med pannan.

Hur svamlande jag än låter med alla facktermer har jag de senaste veckorna främst tack vare det här forumet lärt mig enormt mycket.

När jag fått tag på en termometer så återkommer jag med mer siffror!
 

Du värmer alltså varmvatten på det vanliga sättet. Då finns det ingen koppling mellan värmekurvan/framledningstempen och varmvattnet.

Cirkulationspumparna drar inte så mycket ström själva, men det kan påverka hur effektivt värmepumpen fungerar.
Det du behöver göra är först att se till att de fysiska förutsättningarna (radiatorsystemet) är så bra som möjligt. Sen kan vi börja se över alla justeringar i styrsystemet.

Till att börja med tycker jag att du skall låna/köpa en IR-termometer och mäta temperaturerna in och ut på varje radiator. Skillnaden bör vara minst ca 5 grader.
Mät även skillnaden in/ut till radiatorerna vid värmepumpen. Skillnaden här bör vara ca 8 grader.

Åtrekom med info om hur många radiatorer som avviker från detta och hur mycket. Skriv även ner de inställningar du har på pumpen och alla temperaturer när VP'n har gått i minst 10 minuter i värmeläge..

[purjo__]

var hittar man en IR-termometer och hur funkar den? Clas Ohlsson? Elfa? Några bra länkar? Riktar man den bara mot röret och ser vilken temp det har? Tacksam för all hjälp! En kollega pratade om någon typ av mätare som kunde se vart den varma luften i huset läckte ut/kall luft drog in. Är det nåt liknande man använder till detta?

Clas Ohlsson, Jula och liknande. Har du blanka rör så bör du sätta en bit matt tejp på mätstället eftersom termometern blir förvirrad av refkeltioner.

Din kollega pratade nog om en IR-kamera. Principen är densamma, men istället för att mäta på en punkt så får man en blid av rummet med olika färger beroende på temperaturen.

[Lmf]

Black & Decker har en enklare variant som visar med olika färger
finns på Jula
http://www.jula.se/ir-varmelackagedetektor-tld100-30-150-c-138551

[tombe]

Black & Decker har en enklare variant som visar med olika färger
finns på Jula
http://www.jula.se/ir-varmelackagedetektor-tld100-30-150-c-138551

Hur mycket finns det att vinna på att täta läckor? Är det i den änden man ska börja eller sluta om man vill börja där det gör störst skillnad?

(vårt hus är totalrenoverat 2007 så isolering, fönster mm är helt nytt. Däremot finns det några hål i källaren ut i grunden som inte är helt täta ännu men det är på gång med en dörr som tätar bättre än den skiva som står för hålet ut till gamla tanken.)

[Lmf]

Hur mycket finns det att vinna på att täta läckor? Är det i den änden man ska börja eller sluta om man vill börja där det gör störst skillnad?

(vårt hus är totalrenoverat 2007 så isolering, fönster mm är helt nytt. Däremot finns det några hål i källaren ut i grunden som inte är helt täta ännu men det är på gång med en dörr som tätar bättre än den skiva som står för hålet ut till gamla tanken.)

Om källaren blir lite varmare borde även den värmen komma övriga våningar tillgodo och minska eventuell fuktrisk och värma golvet i rummet ovanför??

Det finns mycket att tjäna på att få bort de största värme läckorna
tex. sÃ¥ kan din källare bli varmare,din värmepump behöver kanske inte lika mycket spetsel för att orka hÃ¥lla värmen i huset,din värmepump behöver kanske inte jobba i onödan  och du behöver kanske inte elda sÃ¥ mycket.

Allt beror på hur stora läckage det är och var dessa läckage är.
men att tjäna på att åtgärda dem skulle du definitivt göra

Skall tillägga att det går bra att använda en vanlig IR termometer (behöver inte vara Black & deckern) för att se var det är kallt någonstans

[tombe]

Här kommer massor av siffror som efterfrågades tidigare och som inte säger mig så mycket, hoppas ni kan förklara dem för mig!

T1 Framledning         22,4
Värmesystem start                   20,1
Värmesystem stopp      28,9
T2 Utetemperatur                    0,3
T3 Varmvatten         49,5
Varmvatten start                   49
Extra varmvatten start      60
Extra varmvatten ...      65
Varmvattenspets stopp      65
Temperatur         65,4
T6 Kompressor         65,6
T8 Värmebärare ut                   49,4
T9 Värmebärare in                   45
Varmvatten stopp                   53
temperatur         48,4
varmvatten stopp                   53
T10 kondensator         48,5
T11 köldmedie         0,4
T12 Lufttemperatur      0,8

[Lmf]

Du får 45°C in i värmepumpen(T9) och 49,4°C ut ur värmepumpen (T8) men din framledning (T1) är bara 22,4°C

Detta tyder på att värmepumpen just när du tittade höll på att producera varmvatten. (en kran i displayfönstret)

Skulle du kunna kolla temparna när ett element syns i displayfönstret?

Det som är viktigt är
T1 Framledning
T2 Utetemperatur
T3 Varmvatten
(T5 Rumsgivare om sådan finns)
T6 Kompressor
T8 Värmebärare ut
T9 Värmebärare in
T10 kondensator
T11 köldmedie
T12 Lufttemperatur

[tombe]

nytt försök med element utan vattenkran!
T1 Framledning         27
Värmesystem start      19,2
Värmesystem stopp      29,8
T2 Utetemperatur      0,3
T3 Varmvatten         49,5
Varmvatten start      50,3
Extra varmvatten start      60
Extra varmvatten ...      65
Varmvattenspets stopp      65
Temperatur         65,4
T6 Kompressor         46,6
T8 Värmebärare ut      28,5
T9 Värmebärare in      23,1
Varmvatten stopp      53
temperatur         48,4
varmvatten stopp      53
T10 kondensator         26,7
T11 köldmedie         -5,5
T12 Lufttemperatur      0,4

[Lmf]

Ja det ser lite bättre ut men helst skulle pumpen fått gå ett tag (ca 10minuter) innan man läser av detta,avläsningen borde vara gjord ganska nära efter pumpen har startat eftersom T6 kompressor bara hunnit bli ca46°C

Det vi vill kontrollera är hur tempdifferansen är mellan T8 och T9, lagom brukar vara ca7-8°C
en låg differans kan tyda på att cirkulationspumpen för värmepumpen (sk. laddpump) har ett för högt flöde/läge

Sen vill vi kontrollera temperatur differansen mellan T8 och T1 och här skall skillnaden helst vara så liten som möjligt
en hög differans här kan tyda på att cirkulationspumpen för radiatorerna har för lågt flöde/läge varpå värmepumpen suger lite vatten från elpanna och stannar därmed för snabbt.

Sen måste jag dubbel checka vilken kurva du kör på (var det 20-60?)
om det var det så vid 0,3°C utetemperatur borde du få ut ca 40°C varmt vatten till radiatorerna (T1) men du har bara 27°C ut

[tombe]

nu har kranen varit framme varje gång jag kollat till pannan, vet inte om det var kvällsduschen och badet som tog slut på varmvattnet. Får kolla i morgon bitti igen och se om siffrorna ser bättre ut.

Jag kollade kurvan igen, när det är plus 20 står den på 20 och när det är -35 står den på 60,6.

Frågan är dock om semesterinställningen på 12 graders sänkning är förklaringen från 40 till 28 eller är jag helt fel ute?

[Lmf]

Ja vi tar nya värden i morgon

Sen kan det nog vara semestersänkningen som gör skillnaden (stämmer bra med sänkningen på 12°C eftersom de diffar 13°C mellan din framledning och förväntad framledning)

[tombe]

kollade nu igen på morgonen och fick följande siffror

T1 Framledning          29,2
T8 Värmebärare ut      30,8
T9 Värmebärare in      26,4

om jag tolkar det du skriver på rätt sätt, innebär det då att skillnaden mellan T8 och T9 borde vara större och detta i sin tur kan bero inställningen för cirkulationspumpen?

Bör skillnaden, hur stor den en är, ändå vara relativt konstant? Är det värt att hålla koll några dagar och se att den oavsett temperatur är ungefär lika stor hela tiden?

Går det läsa av något värde på pumpen eller är det bara testa att vrida lite åt något håll och se om det blir någon skillnad?

Som jag skrev tidigare har jag problem med elementen som ligger längst ut i "kedjan", de blir inte riktigt lika varma som övriga, därav har vi testat att ändra inställningarna till cirkulationspumpen. Inte ens när övriga huset var uppe i närmre 23 grader kom jag upp i mer än 17 i det kallaste rummet när ett likvärdigt rum med liknande förutsättningar hade 21. Teknikern kände då bara med handen på rören och konstaterade att det ändå kom värme. Tidigare har vi även öppnat upp elementen så att de har maximalt flöde.

Ska se vad ir-termometern visar när jag får tag på en sådan.

[purjo__]

Vad har du för värmekurva?

[Lmf]

Differansen mellan T8 och T9 skall för att pumpen skall må bäst ligga på ca 7-8°C
eftersom du har lite låg diff så kan man sänka cirkulationspumpen som är till värmepumpen (bakre) med ett hack om den inte redan står på lägsta.

sen kan man se på T9 och T1 om cirkulationspumpen till radiatorerna har rätt fart
troligt vis står den redan högt men kontrollera inställningen och om den inte reda står på 2 eller tre så kan du öka den ett hack

temperaturdifferansen brukar vara konstant efter att man ställt in den så hittar du bara det bästa läget så skall du förhoppningsvis inte behöva skruva på det igen.

Appråpå dina kalla radiatorer, vad har du för termostater på dessa radiatorer (Bild?)
man kan misstänka att ventilkäglorna kanske fastnat på dessa.

[tombe]

Vad har du för värmekurva?

från 20 vid plus 20 till 60,6 vid minus 35

[tombe]

Appråpå dina kalla radiatorer, vad har du för termostater på dessa radiatorer (Bild?)
man kan misstänka att ventilkäglorna kanske fastnat på dessa.

sitter på jobbet nu, men ska försöka fixa bild i kväll!

[tombe]

testar att skicka med en bild, hoppas det blev rätt

[Lmf]

Den där är jag ingen expert på men det ser ut att var en MMA termostat
tror den släpper igenom max 30°C vatten även om den står fullt öppen

Du kan prova att skruva bort termostaten helt från radiatorn (du skruvar på den kromade muttern) så skall käglan som sitter innanför kunna öppna helt.
Samtidigt kan du försöka trycka på käglan/piggen för att se om den rör sig lite
kanske kan det bli lite varmare

Det kan vara så att dina andra radiatorer inte är riktigt injusterade och vattnet tar alltid den lättaste vägen
Tyvärr behöver man nog specialverktyg för att göra den injusteringen.

Du ser om radiatorerna behöver justeras med IR termometern skillnaden melln inkommande vatten och utgående vatten skall vara ca 8°C

[tombe]

tack så mycket för all hjälp så länge, jag återkommer säkert när det dyker upp mer frågetecken. Men nu kanske jag lärt mig så mycket att jag i samråd med lokal tekniker kan komma tillrätta med de problem som finns.

[tombe]

nu har jag dubbelkollat inställningarna på cirkulationspumparna med svärfar som stöd och om jag inte förväxlat dem stämde redan inställningarna, den till elementen står på det högsta och den till kompressorn på det lägsta. Jag har ännu inte fått tag på någon ir-termometer men finns det någon förklaring till problemet med för liten skillnad mellan T8 och T9 som är värt att undersöka närmare? Det skiljer ca 5 grader mellan dessa och inte önskvärda 7-8. Eller skulle detta kunna förklaras med att jag kör så lågt att det inte är mer än 28 grader i systemet just nu?

[Lmf]

Om cirkulationspumpen redan står på lägsta så får man accepera den tempdifferansen som finns och 5°C är inte fy skam.
Hade tempdiffen varit lägre (ca3°C) så hade det varit bra att byta cirkulationspump till en med lägre flöde men det behöver du inte tänka på.

Eftersom du nu har 28°C i systemet och tempdiff på 5°C så kommer du med 40°C i sysytemet fortfarande att ha ca 5°C i tempdiff över T8 -T9

Jag tror du skall koncentrera dig på dina radiatorer så att de är rätt justerade och att alla termostatkäglor jobbar som de skall.