0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om det är en luft/vatten värmepump dockad så bör du vrida upp termstaterna fullt och ställa in kurvan på EcoEl så att det blir lagom varmt inne.Om radiatorerna blir riktigt varma på läge 1 av 5 på termostaten så är det nått knas med termostaten (om det samtidigt är runt 20 °C inne).Men normalt ska du inte behöve reglera med termostaterna om kurvan är korrekt.
Ett tips om du tar över ett hus med ett värmesystem och ska göra grundinställningar är att koppla bort rumsgivaren. Jag upptäckte att min EcoEl (med EcoAir 107) var inställd på 70 graders framledning vid -15, vilket är ganska högt. Men rumsgivaren sänkte sedan framledningen till mer normala värden.Jag valde bort rumsgivaren i menyn och valde en ny värmekurva med 60 grader vid -15 (den kurvan matchade den framledningen som systemet hade valt med rumsgivare) och har sedan dess haft stabil värme på ca 21-22 grader under hela uppvärmningssäsongen höst/vinter/vår.Samtliga radiatortermostater ska såklart vara öppna och det kan ju vara bra att kontrollera att alla radiatorer har bra flöde. Kolla returtemp vid pannan och jämför med returtemp på alla radiatorer (Så ser du att flödet är bra i samtliga och att ingen ventil är igensatt). Jag skaffade en billig IR termometer från Kina, med det finns även på Jula men lite dyrare.Rumsgivaren kan bara finjustera framledningen, jag testade med en kylklamp att stressa den för att se hur mycket den kompenserade framledningen, och då givaren gav 15 grader (pga kylklampen) så steg framledningen med 2 grader.Så vill man ha en bra grundinställning är det bäst att köra utan rumsgivare och finjustera kurvan efterhand.Radiatortermostater ska normalt ha fullt flöde, dessa kan enbart sänka temperaturen i enstaka rum om temperaturen blir hög pga solinstrålning eller att man är många i rummet. Eller om man vill ha det kallare i exempelvis sovrumet.Vill man ha det varmare i huset måste man höja kurvan.
För att få ut maximal effekt av luft/luftvärmepumparna i huset så ställer jag ner termostaterna på radiatorerna så de stänger helt vid ca 16 °C i alla rum dit värmen från luft/luftvärmepumparna hela tiden når. Då håller sig de radiatorerna garanterat svala. I sovrummen får de stå på ca 18 °C så de ger den värmen på natten när dörrarna är stängda. De stängs inte helt på dagarna då den kyliga luften i friskluftsventilen gör att temperaturen sjunker där. Styr värmekurvan till pannan enbart med utegivare. Rumsgivare i t.ex. entréhallen skulle inte fungera eftersom där sitter luft/luftvärmepumpen och värmer för fullt. Man brukar säga att värmen från luft/luftvärmepump sjunker med 1-2 °C per dörrpost som ska passeras.
Ok, lästa första inlägget och fick intrycket att huset hade el-panna plus luft/luftvärmepump som det står. Tycker inte ni ska ta bort den sistnämnda även om det blir en luftvattenvärmepump eftersom det kan vara skönt med en del kyla när det blir som allra varmast på sommaren.
Så vill man ha en bra grundinställning är det bäst att köra utan rumsgivare och finjustera kurvan efterhand.
Om systemet är från 2011 så är det antagligen EcoEl version 3 och EcoAir av samma version, dvs den sista modellen av EcoEl (innan den gjordes om till EcoZenith i250) och sista av EcoAir 100-serien (innan den gjordes om till 400-serien).För att se mer data om modell osv så är det bara att öppna fronten så man ser innandömet. På EcoEl sitter det två små skruvar i överkanten på framkanten på tanken och på EcoAir en ratt på undersidan av fronten. Kika undertill, till höger om fläkten, så ser du.Det räcker annars med att jämföra inställd temperatur med verklig temperatur, alltså värdet i panelen på EcoEl. Om verkligt värde är lägre än börvärdet (inom parentes) så är kurvan för låg, och tvärtom.
Vad säger siffrorna i mitten av tillverkningsnumret?
Ahlgren88!Vad är du egentligen ute efter, hänga upp förra ägaren? med falska uppgifter? Vem vet EcoEL ,kanske lager exemplar? Antar att hen har knappast nåt susning om dina problem med tillverkningsdatum.Sen att det mesta handlar om inställning, försöka få till 70gr framledning vid -15,är det till att steka ägg på radiatorn?
10 veckor yngre än min. Historisk driftinfo visar hur många timmar Ecoelen har varit spänningssatt. 74694 på min, ca 8,5 år.Ecoel och Ecoair är fristående produkter med vars ett tillverkningsnummer. Om Ecoairen totalhavererat och byttes 2011 så kan man ju säga installerat 2011 utan att skämmas.
Vist man kan tycka att det är otroligt FORUM, menat att hjälpa folk med riktiga problem vad det gäller uppvärmningssystem. Många eldsjälar, både yrkesfolk och kluriga fan.Troligen fel forum för dig? Om jag inte har fel så finns det nåt klagomur i JERUSALEM? Kanske ditt rätta FORUM!
Kollade under pannans front nu.Och jag hittar inget angående version.Men det ett datum 2008-10-15.Så att pannan installerades 2011 som både föregående ägare och mäklaren har påtalat verkar ju inte stämma..
Hänga upp är väl synd att säga. Men rätt ska vara rätt.Köper man en bil som enligt försäljaren är årets modell men visar sig vara tre år äldre tror jag de flesta köparna skulle höja på ögonbrynen åtminstone.
73428/24/365= 8,4 år.Den är då installerad i slutet av 2008.Nu vet jag inte om detta faller under dolt fel, men helt klart att säljaren uppgett oriktiga uppgifter.Man får hoppas att det är av misstag.
Med den uträkningen ska ju pumpen gått konstant i 8 år mycket varmvatten på sommaren +el-effekt
Jag tror han ville sälja ett hus med lite nyare värme system än det hade annars har han helt enkelt dålig koll på åren.
Så är det nog.Skulle tro att det är lite av både.Frågan är om det ens är lönt att nämna det för mäklaren, man har väl inget att vinna på det ändå..I och för sig rentav felaktig information, tycker jag.
Med det priset bör den vara ny i alla fall men ring mäklaren och fråga det är väl det enklaste.
Ett paket med EcoEl+EcoAir utan nöt mer lär inte ha kostat 115 kkr år 2011, och definitivt inte 2008.Så säljaren har svamlat för att få huset att framstå i bättre dager. MEN, vad kostade hela fastigheten? Pratar vi om ett husköp för 3 miljoner eller 500 000?
Jag vet inte om det är relevant vad huset kostade?Spelar det mindre roll om det är under miljonen menar du ?
Ja det gör det , hus Gammalt + lågt pris , eller bara lågt pris innebär att du kan förvänta dig fel och brister enligt jordabalken( köparens undersökningsplikt )
Ok tack för infon.
Är det ett vanligt hus som inte är högre än 2 våningar är det helt OK
Man brukar väl säga 0,5 plus 0,1 per meter som vattenpelaren är över manometern. Så är värmesystemets högsta punkt 3 meter över manometern så räcker det med ca 0,7 men man brukar oftast fylla till ca 1,5. Sedan brukar trycket variera beroende på temperaturen i systemet kallt=lägre tryck o varmt = högre tryck.
Sedan brukar trycket variera beroende på temperaturen i systemet kallt=lägre tryck o varmt = högre tryck.
Fast det stämmer väl bara om man har ett slutet system. Inte om man har ett öppet system med öppet expansionskärl. Eller hur? När jag eldar i kökspannan sjunker trycket i systemet ju varmare allting blir, och sen när det kallnar så återgår allt till det normala igen. När vattnet värms så ökar volymen och den expansionen sker uppe i det öppna expansionskärlet, men eftersom det är samma mängd vatten som finns i systemet så sjunker trycket nere i pannrummet där manometern sitter. Eller finns det nån annan förklaring?
Det var nog helt normalt. Den frostade väl bara av, det rinner av ganska många liter vid avfrostningarna nu. Min pump kan lämna ifrån sig uppåt 30-40 liter under ett dygn nu. Är det fuktigt ute och några få plusgrader, fryser det på rätt saftigt och det blir rätt mycket vatten vid avfrostningen.//ERP
Kolla om det är nån 'justering' dessutom. Med kurva 50 gissar jag att du får problem om utetempen kryper ner mot 6-7 minus, framförallt om laddpumpen eller radiatorpumpen går relativt fort och rör om i tanken, som GabrielH skrev. Vi behöver se dina driftdata, när VPn är igång och inte avfrostar, för att förstå vad som händer.
Du ser ut att ha kollat precis när kompressorn startat. Hetgas 26 lär du ju inte ha när VPn kommit igång. Att VPin/ut är i princip samma säger samma sak, men samtidigt är det konstigt att VPin/ut är 44/45 när Nedre pannan är 42. Kolla när VPn varit igång några minuter och kolla hur värdena ser ut och vad du då har för framledning. VPin bör vara flera grader lägre än Nedre panna eftersom VPin tas från botten av tanken och Nedre panna mäter ganska högt upp i tanken, ungefär där VPut går in i EcoEl. Om det inte ser ut så finns risken att någon kopplat fel så det går från toppen av EcoEl in i VPn. Om VPin är högre än VPut så är rören omkastade ut till VPn så att vattnet går baklänges genom EcoAir.Vad är VPmin inställt på? (Avancerat, Inställningar, ...)Vad har du för fart på radiatorpump och laddpump?
Det du ska göra är att försöka hitta en bättre huskurva så du får ner justeringen till nån enstaka grad. Just nu har du varm tank men när det blir kallt kommer det inte funka eftersom VPn kommer stoppa på varm VPin, nedre elpatron spärrad eftersom VPn är tillåten att gå och övre elpatron är ställd på 1,5.