0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Acktank med vvb. Orkar värma huset, dock lite klent med varmvatten. Men som sagt, gamla grejor. Att lägga ner pengar på att få systemet till drägligt skick kan jämföras , med att få igång en 240 som stått på en åker i 15år.Tillbyggnaden är framåt i tiden, men jag förstår ditt tänk. Pris skillnaden har jag inte nu mellan diplomaten och optimum. En vän till mig har 180 m2 hus med en nibe 8kw pump 200m aktivt som rinner över. Fick känslan att 8 då skulle räcka för oss, och att även Installatören sa det
Ja om 9kw räcker i dag så kommer ju 8kw räcka i morgon. Om jag förstår dig rätt används samma 9kw elpatron även för att göra varmvatten idag. Frågan blir då bara vad som händer med tillbyggnaden. Om den ligger långt fram i tiden behöver du inte fundera så mycket på det. I värsta fall blir det som sagt lite spets. Men hålet ska som sagt räcka när du väl uppgraderar om 10-15 år. Varelse det är du eller en framtida köpare, dom tenderar ha bättre och bättre koll från år till år på sådant så det lönar sig nog inte att snåla på borrdjupet. Precis exakt så är det, den värmer hela kittet. Jag vill inte vara dum snål med borran. Men får ju säga att det är sjukt jobbigt när någon som jobbar med just borrning och säger att 150m räcker i mitt fall. Samtidigt som det haglar med kommentarer SNÅLA INTE MED DJUPET. Nästan som psykisk misshandel hehe
Nettokostnad efter preliminärt rotavdrag 116,875kr inkl momsDär är offerten och för mig känns det bra, speciellt med överborrningen!Ca 176m borra. Eller vad tycker ni?
Det var billigt.Därtill om det faktiskt blir 176 och inte 150m. Och hoppas på att det inte är långt till berget.
överborrning med ca 26m för att säkerställa rätt vattenpelare
Köldbärartemperatur vid årsmedel 0 °CKöldbärartemperatur vid DUT -3 °CAktivt borrhålsdjup (räknas från stabil grundvattennivå) 124m
Har du skog eller så nära kan dom spruta stenmjölet dit brukar kunna spara ca 3000 kr.
Vad menas med temperaturerna? Är det inkommande brine temp?Hur vet dom när/var stabil grundvattennivå är/finns?
Skall inte det sparar och planteras på gräsmattan? Någon har sagt att det växer som tusan av det?
Gräsmattan ska höjas/planas ut på ena sidan så där skulle man kunna blåsa ut det som fylle, bra idé!
Beräkningsresultat:Fastighetens energibesparing 17736 kWh/årTotal energiförbrukning (inkl, tillsats,interna & externa cp) 9157 kWh/årFastighetens totala energibehov (inkl, varmvatten 26893 kWh/årAvgiven energi från värmepump 26394 kWh/årTillförd energi till värmepump (varav cp 1123 kWh/år)Årsverkningsgrad värmepump ( exkl, cp och tillsats) 3.5Årsverkningsgrad totalt (ink, tillsats,interna,externa cp 2.94Energitäckningsgrad 98.1%Erfordelig tillsatseffekt 3.6kwFastighetens maximala energibehov (inkl.varmvatten) 10 kwVarav varmvatten står för 0.5 kwVärmesystem: Normalt radiatorsystem (55 °C/47 °C framledning/retur vid DUT) Effektbehov värme 9,5 kWEnergiåtgång för varmvatten 4500 kWh/årVarmvatten produceras med vp till 100%Inomhustemperatur 20 °CÅrsmedeltemperatur 6.6 °CDUT -18 °CTillgänglighet värmepump 100%Det va alles. Puuuh
Då går VP'n med några procent sämre verkningsgrad än vid -3 grader. Det är ingen katastrof med andra ord, men eftersom det är relativt billigt per meter att borra lite extra och borrhålet skall överleva flera värmepumpar så tycker jag att man skall räkna med varmare brine än -3. Går VP'n några procent bättre varje år under hela sin livslängd så har du sparat in dom extra metrarna. Sen blir det en ren vinst under borrhålets resterande 50 års livslängd...
Om inte kunden framför specifika krav så brukar man få en standardoffert. Den bygger på att man lägger in kundens data i form av känd tidigare föbrukning alternativt husets storlek och typ etc. Därutöver lägger man in ort. Resten sköter dimensioneringsprogrammet om man inte ber om något övrigt. Då siktar den på 0 inkommande brine vid årsmedel, som thermia kallar det och ingen riktigt förstår vad dom menar Detta blir då normalt sett alltså som sämst -2 till -4 grader på inkommande brine. Här finns det ofta marginal, dvs det blir sällan så dåligt. Vidare får man indikation på effekttäckning, energitäckning och vid vilken ute-temp som tillskott krävs. Och självklart hur stort tillskottet väntas bli. Fördelen med att dimensionerna värmepumpen på detta sätt är att den ställer minsta möjliga krav på värmesystemet i övrigt. Dvs man räknar med att ha ett visst tillskott för att slippa göra ytterligare åtgärder på värmesystemet, såsom arbetstankar m.m. m.m. Man får billigast möjliga schabloninstallation. Till minsta möjliga insats för den som säljer. Att göra en djupare analys, som många här på forumet kan göra, kräver ju massor av obetald tid och man vet ju inte om kunden går vidare. Och gör man en sådan analys kommer man få en offert som är dyrare än alla andra offerter, plus att man ska få täckning för det konsultativa arbetet man lagt ner. Och detta då utan att kunden fattar varför just den offerten är dyrare. För det är ett svårt ämne att förklara. Det man kan göra om man vill förbereda sig väl är att1. Ha koll på sin förbrukning. Ta totalen på ett snitt-år. Räkna bort juli-förbrukningen med en faktor * 13. Fundera kring om man anser att man värmt fullt ut eller om man sparat lite då direktverkande el är dyrt. Dvs är siffrorna i underkant kan man ju öka dessa lite inför dimensioneringen. 2. Planerar man att bygga ut eller på annat sätt förändra förutsättningarna för fastigheten. Försök ta reda på ungefär vilka planer som föreligger och kommunicera detta till säljaren. 3. Försök ta reda på vilken temperatur som krävs för att värma med nuvarande system. Ofta kan man avläsa detta på någon shuntautomatik eller kurva någonstans. Alternativt helt enkelt mäta temperaturen på stigaren/framledingen vid så kall ute-temp som möjligt. Eller den temperatur som råder så man alla fall får en vink. 4. Inom samma område faller att ta reda på vad man har för radiatorer. Är dom tunna eller tjocka. Detta kan skvallra om huruvida för liten vattenvolym föreligger. 5. Notera övriga önskemål krav. Har man golvslinga i källare eller klinkerbelagt badrum på nedre plan som man önskar driva året runt. Har man önskemål om att kunna använda termostater frikostigt. Vill man ha kyla. 6. Andra grejer kan vara om man har ved/pellets/olje-panna tidigare och självdrag och är orolig för huruvida ventilationen inte kommer vara fullgod efter installation av VP. 7. Vill man ha lägsta möjliga installationskostnad eller bästa möjliga långsiktiga kalkyl. Vart tror man elpriset tar vägen i framtiden. Hur tror man temperaturen utvecklas i framtiden. Dom två sista är ju omöjliga att sia om 8. Har man god tillgång till eget eller billigt kapital eller känner man att VP är det som får korthuset att falla (avseende budgeten). Nästan hur man än gör kommer man spara pengar.
Ok kan tänka mig att det svämmar över när slangen ska ner.Så i nuläget har jag nästan 180m aktivt då ju!!!
Det sitter nog ett vanligt reglage typ 1-3 på din vp för 1226 har enklare typ av cp så bort med fronten.
yes a det känns bra! oj jäklar där va det skillnad!! 112 efter rot med 180m borra, låter ju nästan för bra! men grattis om du kör på det! låter klockrent i mina öron iaf!153!! a det måste bero på att det är, eller börjar bli mättad marknad med sådan skillnad!
A det är väl så, Hmmm valde du bort en f1245 inkl 180m borr för 112 mot oprövat pga att nibe har kolvkompressor....Du skriver åldersstigen, jag läser beprövat .+ att du skriver... detta kan jag få äta upp, - skvallrar ju om osäkerhet.Du skriver... jaja garanti och försäkring finns ju.- precis och det får du med Niben med inkl beprövad.Bara för att jag har en nibe, så säger inte jag att det är världens bästa pump. Men att trampa i scroll/kolvkompressor träsket, med vilken som är bäst, tycker jag man bara plågar sig själv.Och Googla på det, kan man göra tills man blir gråhårig.Ser man bara till att man är försäkrad den dagen kompressorn ger upp, kan man nog vara lugn och fin oavsett vilken du köper, men att hålla sig till beprövade stora märken är nog rätt medicin, lite som volvo, det finns reservdelar i nästan alla garage Men visst ska man gå sin egna väg!Men är man som mig, en helt vanlig svensson (med snart vitt staket)Så hade jag kört med säkra kort...
Det som är mest störande, är det j*vla frekvens ljudet som vandrar i elementen i huset hörde det igår igen och då värmde pumpen vvb.Sådana ljud är inte ok när man lappat upp så mycket pengar!
Nä det håller jag med om och det kanske går att få bort ljudet eller minimera det.Efter att ha kört min anläggning i 2 dygn nu så får jag dock känslan att en bvp skiljer sig markant från en elpanna i hur värmen kommer ut och runt i huset. (obs den insparkade redan öppna dörren )Elpanna = enkel konstruktion, jämn temp på vatten mm och svindyr elräkningBvp= optimerad i alla hörn som finns för optimal scop vilket får konsekvenser i kringutrustningen och snorbillig elräkning.Som alltid är det svårt att både äta och ha kakan.Det är väldigt lätt att bli överkritisk i inledningsskedet man lyssnar och hör allt (egen erfarenhet) lite som när man tex tapetserat och gör en miss i våd, skarv eller liknande. 3mån senare så får man syna väggen för att hitta denna inledningsvis mycket irriterande "defekt". Man vänjer sig,,, tom de som bor intill järnvägen.Nu påstår jag absolut inte att du är löjlig som reagerar över ditt ljud utan skriver mest om hur jag upplever att det kan vara kring inköp/förväntningar/problem.Håll med om det är skönt nu när skrotet är på plats! /Christer
Frekvensljudet kommer från vb-cp?Kan du köra bara cp och kolla det?
Menade att du skulle läsa på om dem så du förstår VAD det är och inte bara vad de GÖR. På så sätt får du en bättre chans att justera in VP, ställa frågor och förstå svaren bättre. Oavsett om du justerar kurvan eller förskjutningen så slår det ju mot alla utetemperaturer, inte bara dagens. Viktigt då att man förstår sambandet mellan dem och kompenserar den ena för den andra om man haft bra temp vid -10 men nu får problem vid +10. Att enbart sänka kurvan idag kommer få effekt även vid -10.Det kan ju råka vara så att kurvan inte skall sänkas idag. Kanske skall höjas ett snäpp och kurvförskjutningen skall sänkas med -3, det kommer du aldrig komma på om du inte förstår VAD det är du pillar på utan bara vad de GÖR.
Det finns inget negativt med innegivare. Men den skall inte aktiveras förens man har justerat in VP och VB-system, gör man det innan dess är det just "negativt". Sedan är det mer eller mindre optimala förutsättningar för innegivare. Golvvärme ingjuten i betongplatta = inte optimalt men fungerar nästan. Radiatorer = klockrent.
Ja, strunta i kurvkartan. Men egen kurva skulle jag säga är överkurs som också går att strunta i. Kör med dom inbyggda först tills du vet om du behöver göra något annat. I dom flesta fall går det bra med en vanlig kurva med en viss förskjutning. Speciellt om man slår på innegivare (om man har en) när man fått kurvan rätt. MEN, så här års är det svårt; det är varmt ute. Du vet inte hur kurvan slår på riktigt förrän det blir åtminstone några minusgrader (gärna många). Men sänk för all del kurvan till det ändå är nog varmt i huset (en mulen, så kall dag som möjligt så här års). Och återuppta kurv-projektet till hösten när det blir kallt.Hur som helst; kurva och förskjutning (eller egen kurva) påverkas inte av, och påverkar inte gradminutinställningen (dvs när pumpen ska starta). Gradminuterna används av VP för att hålla den kurva du valt.
Att hitta rätt plats och inställningar för innegivaren är en större vetenskap än resten av värmesystemet...