Ämne: Vettigt ändra volymtank till arbetstank?

[Videonisse]

Har senaste året haft BVP urkopplad från bergvärmen och kört endast elpatron pga att systemet temporärt stått i ett varmförråd under totalrenovering av källaren. Har sedan tidigare en utbyggnad i 2 plan med golvvärme. Nu skall VPn flyttas tillbaka till nytt teknikrum och tas i full drift med ny golvvärme i källaren och nya radiatorer på övre plan. Passar därför på att även se över hur systemet skall anslutas och om vi vill ändra något som verkade bra 2012 när BVP först installerades. Nedan är ett par bilder på hur systemet skulle bli baserat på tidigare design samt ett förslag baserat på arbetstank.

Huset är på 105 kvm per plan plus 30 kvm varmförråd med golvvärme, dvs totalt värmer vi upp 240 kvm.

Eftersom huset även tilläggsisolerats så är det så många nya parametrar och känns omöjligt att veta vilket exakt effektbehov som finns och hur det tidigare systemet skulle prestera. Här är några idéer och frågor som jag hoppas får lite hjälp med av er som har bättre koll än jag :-)

Ändra från volymtank till arbetstank

• Är det självklart att byta befintlig 100 l tank till större pÃ¥ tex 200 eller 300 liter och vad är viktigaste för-/nackdelar i ett sÃ¥dant val?
• Behöver minst 1 ny cirk.pump och vill ha med inbyggd tryckstyrd reglering. Finns det en eller ett par modeller som sticker ut positivt sett till pris/prestanda? Köpa frÃ¥n Tyskland?
• Räcker infon jag har i bilderna nedan för att räkna ut vilken storlek pÃ¥ CP som behövs för respektive krets?
• Finns det nÃ¥gon brist i systemskisserna som man borde fixa?

[Rickard]

Med 1200 liters flöde/h bara på golvvärmen så har du högre flöde än vad värmepumpen skall ha/behöver (ca 800 liter/h) - så du bör ha en extern cirkpump med bypass.
Då flödet är högre i externa kretsen än den är över värmepumpen så gör en arbetstank liten nytta, sätt din 100 liters tank som volymförstorare på framledningen istället - det ger färre start och stopp, längre drifttider och mindre översvängningar som resultat.
Så tolkar jag i alla fall din situation, lämnar öppet för andra att kommentera om jag har fel.

Cirkpumparna som är vanligast just nu är väl Wilo pico och Grundfos Alpha 2, men ta det med en nypa salt, jag är inte så påläst på cirkpumpar.
En extern cirkpump som klarar 6 meter skulle i jag välja i alla fall, de relativt höga flödena kan ge tryckfall i fram/returledningar som ligger "utanför" de beräknade tryckfall som du redovisar.

Är lite osäker på om du verkligen skall köra in framledningen från värmepumpen i botten av tanken, det borde fungera bättre som volymtank om du värmer i toppen och tar ut i botten.

Att importera cirkpump sparar du troligen pengar på, det enda är väl att det blir bökigare med eventuella reklamationer - även om det kanske inte är omöjligt.
Och sÃ¥ blir det ju mindre skatt till det Svenska välfärdssamhället. 

[cocacola]

En liten rättelse bara
dÃ¥ det är 1200 liter i timmen efter shunten  sÃ¥ är det inte det flödet som värmepumpen fÃ¥r ,
det är 2 dimensionerande  temperaturer  ett för rad och ett för golv värmen 

hur många m2 av dina 240m2 är det golv värmen täcker ?

[Carl N]

Här är en idé till, du borde klara dig med befintlig 100 liter arbetstank på detta sättet.
En cirkpump mindre, lägre driftkostnad.

[Videonisse]

hur många m2 av dina 240m2 är det golv värmen täcker ?

Det är 170 kvm.

[Videonisse]

Tack för era snabba Ã¥terkopplingar! 

@Rickard: visst är det bypass som jag har i båda mina systemskisser? Eller är returen med backventilen för Volymtanken ingen bypass?

@Carl N: klart intressant lösning! Vad gör ventilen som du ritat in pÃ¥ framledningen till arb.tanken?  (backventil kanske?)
Även om 100l kan räcka, finns det fördelar med större tank som kan motivera att jag byter upp mig?  (min 100 l tank är fortfarande inpackad sÃ¥ borde gÃ¥ sälja av pÃ¥ blocket. Är ju "billigt" att ändra ngt nu innan installation jmf mot senare)

[Carl N]

Ventilen är injustering, det finns en risk att allt vatten tar den "lättaste" vägen via arbetstanken och att radiatorerna inte får nått flöde alls annars.
Trodde att det var en befintlig tank, men har du möjlighet att byta upp till en större så är det klart bättre.
Du kanske vill ha lite värme på typ badumsgolv på sommaren och då är en arbetstank på 100 liter för liten.

[Videonisse]

ok. 100 l tanken är befintlig och varit använd tidigare men fortfarande inpackad då installationen redan från början var temporär.

Hur stor tank borde jag isåfall satsa på, valet stål väl mellan ca 200 l eller ca 300 l?

[Carl N]

Du har 10 kW värmepump, man brukar säga minst 25 liter/kW så då är 300 liter bästa valet.

[Videonisse]

Dokumenterat även förslaget från Carl N där separat cirk.pump tagits bort för radiatorslingan.

Det jag frågar mig om jag kanske vore dumsnål om jag kör den eftersom raddarna aldrig kommer få möjlighet att utnyttja arbetstanken, speciellt om jag väljer 300l tank. Någon som inte håller med?

När det gäller fabrikat på cirk.pumpar så verkar ju Richards förslag ovan vara mest vettiga om jag läser vad som skrivits i övrigt på forumet. Dvs antingen Wilo Stratos PICO 25/1-6 eller Grundfos Alpha2 25-60. Går man bara på vilket pris man får eller finns det ngt användbart som skiljer dem åt?

[Rickard]

Du har 10 kW värmepump, man brukar säga minst 25 liter/kW så då är 300 liter bästa valet.

Är det inte 20 liter/kW man brukar säga?

[Rickard]

Om min uppfattning stämmer, att du får högre flöde i externa slingan än i den interna så borde detta vara en fungerande lösning, och jag anser att du klarar sig bra med 100 liters tank, du borde hamna på totalt ca 200 liter i ditt system, alltså runt 20 liter/kWh.
Visst, en större tank gör att det blir lite bättre, men det är högst oklart om den investeringen betalat sig på en 15 års period.
Om det går 800 liter genom värmepumpen och >800 liter i externa kretsen så kommer det att vara ett litet flöde förbi värmepumpen, i bypassen, sedan vidare till volymtanken som gör att du får långa gångtider och små översvängningar.
Från tanken går det sedan till shuntgruppen för golvvärmen och till radiatorerna - båda returerna går till VP:ns retur.
Om du i extrema fall skulle få många termostater som stänger skulle det kunna bli kortslutning i bypassen, alltså att vatten tar genvägen från fram till retur, det kan du undvika genom att sätta in en backventil i bypassen.
Då stiger istället trycket och du pressar igenom lite mer flöde genom de golvslingor och radiatorer som har öppna termostater.

Jag är inte bra på att rita, och det kan finnas nåt fel, men jag är säkert på att det i så fall uppmärksammas rätt snart.

[Carl N]

Problemet med min koppling är om radiatorsystemet är lite knäppkänsligt.
Det kan börja knäppa om man kör mot radiatorerna direkt på värmepumpen.
Annars ser jag inga nackdelar med att ha radiatorerna utanför tanken.

[Rickard]

En nackdel med ditt förslag är att flödet troligen kommer att variera med reglerande radiatortermostater, eller?

[Videonisse]

@Rickard: är det en extra cirk.pump som du satt in mellan VP och VT, eller skall det egentligen vara symbol för backventil?

Om det är backventil så är väl min ursprungliga lösning nästan samma men med att man tar framledningen från botten istället för toppen i volymtanken samt att bypassen är kopplad direkt till volymtanken. Eller missar jag något?

Om det stämmer skulle lösningen se ut så här:

[Rickard]

Det där är en extra cirkpump som skall garantera korrekt flöde i radiator/golvvärmekrets oavsett hur många termostater som stryper. (gärna tryckstyrd)
Cirkpumpen i värmepumpen garanterar korrekt flöde över värmeväxlaren. (Styrd av deltaT tror jag i alla fall)
Cirkpumpen vid golvvärmen garanterar korrekt flöde över golvvärmen. (Även denna skulle gärna vara tryckstyrd)
OM du kan tänka dig att (som jag) köra helt termostatlöst så kan man lika gärna koppla som du föreslår, om man kan få till flödet så att det stämmer överens med det av tillverkaren rekommenderade totala flödet över värmeväxlaren, ca 800 liter/timme.

Har du någon aning om flödet över radiatorerna?

För att kunna räkna mer exakt på hur du gör bäst så behöver vi veta deltaT över golvvärmen, och flöde/deltaT över radiatorkretsen.

[Videonisse]

Vad händer egentligen i förslaget med separat cirk.pump för raddarna om termostaterna stryper pÃ¥ dem alla samtidigt, känner cirk.pumpen av det och stannar eller kommer den "gÃ¥ varm" eller liknande? 

[Rickard]

Skulle förvåna mig, med de nya snåla pumparna så borde det inte bli så varmt, men det kan jag inte säga säkert.
Kanske någon i branschen som vet hur varmt det kan bli?

[Videonisse]

För att kunna räkna mer exakt på hur du gör bäst så behöver vi veta deltaT över golvvärmen, och flöde/deltaT över radiatorkretsen.

Hur får man fram denna info?

Hälften av golvvärmen driftsätts först nu och 2 radiatorer är inte heller anslutna. Så rent praktiskt är det ju svårt att kolla om man inte kan räkna på det teoretiskt. Men känns viktigt att få den fysiska inkopplingen rätt från början.

[Rickard]

Det borde gå få fram med Rettig Calculator

[Smurfen.]

Vad händer egentligen i förslaget med separat cirk.pump för raddarna om termostaterna stryper pÃ¥ dem alla samtidigt, känner cirk.pumpen av det och stannar eller kommer den "gÃ¥ varm" eller liknande? 

Man brukar hoppa över termostat på 1 radiator då finns flöde hela tiden.

[Videonisse]

OM du kan tänka dig att (som jag) köra helt termostatlöst så kan man lika gärna koppla som du föreslår, om man kan få till flödet så att det stämmer överens med det av tillverkaren rekommenderade totala flödet över värmeväxlaren, ca 800 liter/timme.

Har du någon aning om flödet över radiatorerna?

För att kunna räkna mer exakt på hur du gör bäst så behöver vi veta deltaT över golvvärmen, och flöde/deltaT över radiatorkretsen.

Jag skulle helst vilja köra termostater. Har inga än men tänkt fixa några jag även kan styra trådlöst. Tre av raddarna sitter i vardagsrummet och där vill jag att de stängs när vi drar på brasa i öppna spisen annars blir det för varmt i rummet och slöseri med värme. Två andra sitter i sovrum och där vill jag sänka temp på natten. Det sista sitter i hallen men är ett litet så det blir nog att köra helt öppet.

Gjorde ett försök med Rettig Calc och om jag gjort rätt så hamnar jag på 213 l/h, Se nedan bild.

Hur påverkar detta behovet för hur systemet kopplas in?

[Rickard]

Det är fortfarande svårt att säga vad flödet blir, men nu vet vi i alla fall mer.
Du har totalt 1200 liter/h flöde i golvvärmen, och 212l/h på radiatorerna.
Värmepumpen skall enligt tillverkaren ha ca 800 liter/h.
Beroende på hur mycket du behöver shunta ned flödet till golvvärmen så kommer det totala systemflödet att variera.
OM du måste shunta bort halva flödet till golvvärmen så blir totalflödet just runt 800 l/h vilket är "rätt" för värmepumpen.
I området 50% eller mer flöde till golvvärmen så borde volymtank vara ett bättre kopplingssätt.
Eldar du så att ett gäng termostater stryper så blir flödet mindre och arbetstank-koppling blir då vettigare.

Kanske är det så att ditt system måste kopplas som arbetstank för att fungera vid alla möjliga driftsförutsättningar, även om det under stora delar av året blir mindre ekonomiskt.
Det är tyvärr ett resultat av vad vedeldning och termostater ställer till med.
Det är mycket bättre att strunta i allt som har med ved att göra i ett värmepumpsvärmt system, det är i alla fall min uppfattning.
Sen vet jag att de flesta vedeldare tycker det är OK med lite högre kostnader bara för att de skall få elda och det har jag väl i princip ingen uppfattning om, vi har ju religionsfrihet i detta land.
Tror man hårt på något så skall jag inte vara någon glädjedödare.
Men det blir svårt att komma med råd som garanterar en bra funktion oavsett driftfall.
Kanske skulle du sätta in en 200 liters arbetstank, men den befintliga 100-literstanken behålls och kopplas som volymtank?

[cocacola]

kopplar du den som arbetstank tappar man ingen ekonomi ,
vi tillverkar samma temp efter vad DUC (värmepumpens regler dator) räknat fram .det som händer är att
det tar lite längre tid till nästa start , tillverkad temp lagras i tanken och fördelas på övriga ytor ,
finns ingen nackdel med det 

du kommer ha ca 275 liter i timmen  i det man kallar för primärkrets till golvvärmeshunten .
sÃ¥ ditt dimensionerande flöde är  487 liter i timmen
koppla med en Tank och som arbetstank .
 
Med vänlig hälsning
cocacola

[Videonisse]

Det blev inkoppling med ny 300 liters arbetstank och med en extra separat cirk.pump för radiatorerna. I sammanhanget kändes det som den mest trygga lösningen då jag inte vill behöva ändra installation under kommande 15 år, och det är dyrt att anlita rörisar så lika bra att köra på det mest flexibla direkt. Lägger ut pris och artikelnr om någon annan har liknande planer.

Köpte en Nibe UKV 300 Utjämningstank för 8500kr, rsk 6861942 samt 2 st cirk.pumpar Wilo Stratos Pico 25/1-6 -130 á 2625kr, rsk 5761398. Hade kunnat ta en storlek mindre för raddarna men den cirk.pumpen var bara 200kr billigare så kändes bättre att ha likadana om ngn går sönder.

Egentligen ville jag istället för Nibe ha en Boröpannan Ackumulatortank TIP-320L/A, rsk 6137055 eller en Bosch Ackumulatortank STH 300l, rsk 687541. Båda skulle bara kosta runt 5000kr. Bosch var mest intressant då den har anslutningarna ovanpå tanken istället för på sidan som på Nibes och Borös (vilket tar plats runt om) . Men bara Nibe fanns på lager och rörisen hade bara tid nu eller först i slutet av januari, så blev att bita i det sura äpplet.

Förutom förändring till arbetstank sÃ¥ har jag även bestämt mig för att ansluta ett vattenbatteri till kommande FTX-aggregatet som körs direkt pÃ¥ köldbäraren frÃ¥n borrhÃ¥llet, sk frikyla. PÃ¥ sommaren kyler den inluften och pÃ¥ vintern skall den gÃ¥ in och värma när uteluften är för kall och förvärmning behövs. I vanliga fall gÃ¥r ju en eftervärmare med elslingor in men detta vill jag undvika. Skulle dessutom kunna ha ett vattenbatteri som eftervärmare som körs pÃ¥ radiatorslingan men vet inte om jag kan motivera kostnaden. Tror tyvärr att vi inte har rÃ¥d med det perfekta systemet - även om det är lockande... 

Så här blev systemdesignen till slut. Stort tack för all återkoppling ni gett!

[Rickard]

kopplar du den som arbetstank tappar man ingen ekonomi ,
vi tillverkar samma temp efter vad DUC (värmepumpens regler dator) räknat fram .det som händer är att
det tar lite längre tid till nästa start , tillverkad temp lagras i tanken och fördelas på övriga ytor ,
finns ingen nackdel med det 

du kommer ha ca 275 liter i timmen  i det man kallar för primärkrets till golvvärmeshunten .
sÃ¥ ditt dimensionerande flöde är  487 liter i timmen
koppla med en Tank och som arbetstank .
 
Med vänlig hälsning
cocacola

Hur har du kommit fram till 275 liter till golvvärmen? (Tycker det låter extremt lite flöde)
Förutsätter inte det att man vet skillnaden mellan behovet av framledningstemp vid DUT till både golvvärme och radiatorer, samt vilken deltaT man räknat med över golvvärmen vid DUT?

Om man räknar med 55/45 till radiatorerna och 45/38 till golvvärmen vid DUT så borde det väl inte behöva shuntas bort mer än ca 30% av flödet (1200 X 0.7 = 840 l/h)

[Rickard]

Det blev inkoppling med ny 300 liters arbetstank och med en extra separat cirk.pump för radiatorerna. I sammanhanget kändes det som den mest trygga lösningen då jag inte vill behöva ändra installation under kommande 15 år, och det är dyrt att anlita rörisar så lika bra att köra på det mest flexibla direkt. Lägger ut pris och artikelnr om någon annan har liknande planer.

Köpte en Nibe UKV 300 Utjämningstank för 8500kr, rsk 6861942 samt 2 st cirk.pumpar Wilo Stratos Pico 25/1-6 -130 á 2625kr, rsk 5761398. Hade kunnat ta en storlek mindre för raddarna men den cirk.pumpen var bara 200kr billigare så kändes bättre att ha likadana om ngn går sönder.

Egentligen ville jag istället för Nibe ha en Boröpannan Ackumulatortank TIP-320L/A, rsk 6137055 eller en Bosch Ackumulatortank STH 300l, rsk 687541. Båda skulle bara kosta runt 5000kr. Bosch var mest intressant då den har anslutningarna ovanpå tanken istället för på sidan som på Nibes och Borös (vilket tar plats runt om) . Men bara Nibe fanns på lager och rörisen hade bara tid nu eller först i slutet av januari, så blev att bita i det sura äpplet.

Förutom förändring till arbetstank sÃ¥ har jag även bestämt mig för att ansluta ett vattenbatteri till kommande FTX-aggregatet som körs direkt pÃ¥ köldbäraren frÃ¥n borrhÃ¥llet, sk frikyla. PÃ¥ sommaren kyler den inluften och pÃ¥ vintern skall den gÃ¥ in och värma när uteluften är för kall och förvärmning behövs. I vanliga fall gÃ¥r ju en eftervärmare med elslingor in men detta vill jag undvika. Skulle dessutom kunna ha ett vattenbatteri som eftervärmare som körs pÃ¥ radiatorslingan men vet inte om jag kan motivera kostnaden. Tror tyvärr att vi inte har rÃ¥d med det perfekta systemet - även om det är lockande... 

Så här blev systemdesignen till slut. Stort tack för all återkoppling ni gett!

Borde inte cirkpumpen för radiatorerna sitta innan förgreningen radiatorer/golvvärme för att säkerställa adekvat tryck in mot shunten?

[Videonisse]

Borde inte cirkpumpen för radiatorerna sitta innan förgreningen radiatorer/golvvärme för att säkerställa adekvat tryck in mot shunten?

Hoppas inte, röris har sent igÃ¥r kväll fÃ¥tt till just de inkopplingarna... 
Designen är ursprungligen från IVTs förslag på att koppla in deras 100l tank.

Finns det chans att det kan fungera bra, eller borde jag be röris att direkt ändra? Nackdelen med placeringen isåfall är ju att den cirk.pumpen också får gå på högre varv så den förbrukar mer effekt.

Från IVTs datablad för 100l tank:

[Rickard]

Det är säkert inga problem, det är väl i princip bara om du har någon strypning mellan tank och cirkpump så att en stor del av tryckfallet skulle hamna där det skulle kunna bli några problem.
Kör du vidare som det är byggt.
Jag antar att det är nya rör hela vägen mellan tank och cirkpump?

[Videonisse]

Skönt  Allt är nytt, är ca 2,5 m 22mm kopparrör mellan tank och cirkpump, för shunten är det bara 80 cm frÃ¥n tank.

[R2]

Hur har du kommit fram till 275 liter till golvvärmen? (Tycker det låter extremt lite flöde)
Förutsätter inte det att man vet skillnaden mellan behovet av framledningstemp vid DUT till både golvvärme och radiatorer, samt vilken deltaT man räknat med över golvvärmen vid DUT?

Om man räknar med 55/45 till radiatorerna och 45/38 till golvvärmen vid DUT så borde det väl inte behöva shuntas bort mer än ca 30% av flödet (1200 X 0.7 = 840 l/h)

Det är väl inte så lite flöde? Jag får det till 240 l/h. Och då har jag räknat på Fram 55 grader primär och golvvärme 35/30. ~7kW vid 1200 l/h.
Hur får du 840 l/h som är extremt mycket? Även med 55/45 och 45/38 så får jag det bara till 500 l/h och en effekt på ~10kW vid 1200 l/h.

Tillägg: 55 38/33 får jag runt 275 l/h

[Rickard]

Jag är ju dålig på procent, men så här räknar jag:

OM radiatorerna behöver 55/45 och golvvärmen behöver 45/38 så har vi 30% skillnad på framledningen mellan de två kretsarna.
Om rumstemp är 20 grader och framledning radiatorer 55 vid DUT, samt 45 grader vid golvvärme så ger det ett behov på:
55-20 = 35 grader.
45-20 = 25 grader.
25/35 = 71,4% av framledningstempen till radiatorerna.

Jag räknar då att man kan shunta bort 28.6% för att få rätt framledning till golvvärmen.
Lite mer då deltaT är lägre på golvvärmen, eller ca 30%.
1200 liter X 0.7 = 840 l/h

Men jag kan vara HELT fel ute, och det var därför jag frågade hur cocacola räknat, inte för att jag ville ifrågasätta - utan för att jag ville veta hur han/ni räknar.

[R2]

Ahh. Tror du får räkna såhär.

55-38 = 17
45-38 = 7

7/17=0,41
1200x0,41 = ~492 l/h

[cocacola]

Räkna på dim temperaturer för golv värme i Betong.
38-30
Då blir deltat i primärkretsen 55-30

Släpper vi 45 grader på ett GV system i betong / ingjuten i spackel
Blir det som inge bra .

[Videonisse]

Liten fråga som jag vill testa och se om kan lösas innan min röris kommer i morgon bitti. Värmesystemet har varit urkopplat sedan igår morse men idag blev inkoppling av arbetstanken mot VP samt radiatorkretsen helt klara. Ikväll kopplades även elen till cirk.pumparna in. VP har under kvällen också jobbat upp tempen på varmvatten och arbetstanken. Jag har ca 1 bar i expansionskärlet.

När jag försöker få igång radiatorkretsen genom att starta cirk.pumpen samt lufta arbetstanken samt radiatorerna så verkar jag inte få ur luft som är över pumpen. Efter att ha testat att kort stänga framledningen vid fördelaren och efter ca 10 sek sätta på och repetera detta flera gånger samt lufta själva pumpen så lyckas jag ändå inte. Till slut stängde pumpen av sig och varnade för torrkörning pga luft.

NÃ¥gra tips?

[Videonisse]

Måste fråga en sak nu när systemet är i drift. När kompressorn stannar så fortsätter VPns interna cirk.pump att gå med satt minimumfart. Standard är 30% men jag har tidigare kört på 40%. Borde inte CP egentligen stanna helt nu när jag kör mot arbetstank? Annars rör den väl bara runt vattnet i arbetstanken och förstör skiktningen som väl eftersträvas?


Det gÃ¥r inte ställa min.fart pÃ¥ 0% utan 30% är lägst. Problem som uppstÃ¥r när jag ställer ner den är att VPns framledningsgivare tror att det är varmare i tanken än det egentligen är. Det är först med 50% hastighet som den visar samma framledn.temp som det som gÃ¥r ur tanken. Med givarna för fram- och retur internt i VP jobbar den optimalt med Delta T pÃ¥ 8 grader när kompressorn gÃ¥r, vilket ju är optimalt. Om det nu skulle gÃ¥ att flytta givaren till arbetstanken istället, skulle det ändÃ¥ ge sämre COP? 

[Carl N]

Hej!
Om du helt vill stoppa interna värmebärarpumpen på en Thermia så måste det kopplas om rent elektriskt.
Enkast är ett relä som bryter manöverspänningen till värmebärarpumpen som styrs av kompressorn eller köldbärarpumpen.

[purjo__]

Går det inte ens om man aktiverar buffertstyr? Men då kanske man måste ha fler/flytta nån tempgivare?

Edit: Hittade det här gamla inlägget:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43633.msg422504#msg422504

[Carl N]

Nu ringer det en klocka, det stämmer, denna meny aktiveras om man ansluter extra framledningsgivare.
Tyvärr har jag ingen manual för detta, den ordinarie installationsmanualen nämner inte detta alternativ. 

[Videonisse]

Hade idag kontakt med Thermia-supporten. De säger att jag skall flytta ut den interna framledningsgivaren och sätta på framledningen efter tanken. Interna CPn kommer gå på lägstavärdet, testar att sätta tillbaka på 30%.


Verkar väl rimligt, eller vad tycker ni?

[Videonisse]

Hej!
Om du helt vill stoppa interna värmebärarpumpen på en Thermia så måste det kopplas om rent elektriskt.
Enkast är ett relä som bryter manöverspänningen till värmebärarpumpen som styrs av kompressorn eller köldbärarpumpen.

Verkar så ja. Får fundera på om det är värt att få den gå ner till noll eller om jag skall låta den köra på 30%.

[purjo__]

Det rimliga borde vara att sätta en extra givare efter tanken och aktivera buffertstyr. Då ska interna CP'n bara gå tillsammans med kompressorn.

[Smurfen.]

Hade idag kontakt med Thermia-supporten. De säger att jag skall flytta ut den interna framledningsgivaren och sätta på framledningen efter tanken. Interna CPn kommer gå på lägstavärdet, testar att sätta tillbaka på 30%.


Verkar väl rimligt, eller vad tycker ni?

Vad tyckte dom om buffert styr ?

[Videonisse]

De svarade följande "Buffertank är enbart för att man använder sig av en extern laddning så som pellets, kamin, olja eller annan typ av laddning av värme så man kan kontrollera värmen i tanken."

[Smurfen.]

Låter konstigt lite onödigt att låta en cp snurra hela tiden när den inte gör nån nytta jag skulle kört buffert styr ändå oavsett vad supporten anser.

[karlmb]

Liten fråga som jag vill testa och se om kan lösas innan min röris kommer i morgon bitti. Värmesystemet har varit urkopplat sedan igår morse men idag blev inkoppling av arbetstanken mot VP samt radiatorkretsen helt klara. Ikväll kopplades även elen till cirk.pumparna in. VP har under kvällen också jobbat upp tempen på varmvatten och arbetstanken. Jag har ca 1 bar i expansionskärlet.

När jag försöker få igång radiatorkretsen genom att starta cirk.pumpen samt lufta arbetstanken samt radiatorerna så verkar jag inte få ur luft som är över pumpen. Efter att ha testat att kort stänga framledningen vid fördelaren och efter ca 10 sek sätta på och repetera detta flera gånger samt lufta själva pumpen så lyckas jag ändå inte. Till slut stängde pumpen av sig och varnade för torrkörning pga luft.

NÃ¥gra tips?

Hade samma problem med min Pico. Avluftningsfunktionen funkar inte alltid. Det är tryckstyrningen som ger det problemet. Sätt den på konstant fart ett tag så drar den igenom luften på någon halvtimme, och du kan sätta tillbaka på tryckstyrning.

[GordonE]

Hej,
Hur har det fungerat nu några år senare?
Jag är på g att installera en arbetstank mot en thermia 15kw och vill gärna höra hur det har funkat!

Mvh Gordon

De svarade följande "Buffertank är enbart för att man använder sig av en extern laddning så som pellets, kamin, olja eller annan typ av laddning av värme så man kan kontrollera värmen i tanken."