0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tanken är att sätta en så låg VV-temp att trevägsventilen inte försöker värma varmvattnet under uppvärmningssäsongen. Istället får min befintliga VVB höja temperaturen på det föruppvärmda vattnet. När det är som kallast lär VVB:n inte behöva arbeta då radiatorvattentemperaturen räcker. Under sommaren höjer jag begärd VV-temp så att VP:n står för VV-produktionen.
Inser att jag hade vänt på tanken. Det vore mindre oklokt att ha den på returen.Din presenterade lösning ser ut att vara precis det jag önskar. Ett par frågor dock.Bör jag tänka på något särskilt när jag installerar två cirkulationspumpar? Jag förmodar att båda måste gå i under uppvärmningssäsongen?
Vid byte mellan sommar och vinterdrift måste jag lyfta på locket på utedelen och ställa om något? Eller hur agerar pumpens automatik?
Skall/kan pumpen styra den elpatron jag har för avsikt att montera mitt på tanken eller körs den manuellt?
Bör jag koppla förbi VVBn på sommaren så att jag kan ha relativt låg VV-temp utan risk för legionella? VVBn är på 200 l.
ÄR 2025an någorlunda smart vad gäller bedömning av framledningstemperaturbehov efter avfrostning? Dvs begriper den att inomhustemperaturen förmodligen sjunkit? Elemineras detta problem då värmekretsen har en egen cirkulationspump?
Citat från: dadid skrivet 21 mars 2011, 07:41:19Inser att jag hade vänt på tanken. Det vore mindre oklokt att ha den på returen.Din presenterade lösning ser ut att vara precis det jag önskar. Ett par frågor dock.Bör jag tänka på något särskilt när jag installerar två cirkulationspumpar? Jag förmodar att båda måste gå i under uppvärmningssäsongen?Jepp, den som går mot radiatorsystemet behöver inte kopplas via värmepumpen, laddpumpen bör styras av VP:n.CiteraVid byte mellan sommar och vinterdrift måste jag lyfta på locket på utedelen och ställa om något? Eller hur agerar pumpens automatik?Kopplar du in både RT10 och VT10 mot VP:n så måste du hitta på en smart lösning för att kunna växla vilken givare som ska styra, men detta kan du bygga utanför din VP och bara ha 2 kablar in i utedelen. Detta kan man säkert göra något smidigt av. De båda givarna skall alltså lämna signal till samma plint. Perfekt!CiteraSkall/kan pumpen styra den elpatron jag har för avsikt att montera mitt på tanken eller körs den manuellt? Det finns en utgång på 2025 för att styra elpatron men det är klart enklare att styra den direkt mot en temperatur i tanken.Tips på lämplig patron mottages tacksamt. Dvs tillverkare och ev modell. Förmodar att de man kör manuellt även har möjlighet att styras via signal.CiteraBör jag koppla förbi VVBn på sommaren så att jag kan ha relativt låg VV-temp utan risk för legionella? VVBn är på 200 l.Är det förrådsberedare eller slingberedare i acktanken?I acctanken (kw 500:an) förvärms vattnet via slinga på två nivåer. VVBn är en vanlig tank med ett termostatvred utan temperaturmarkering och en shunt under beredaren. VVBn kan bytas ut vid behov, men jag förmodar att den överlever några år.CiteraÄR 2025an någorlunda smart vad gäller bedömning av framledningstemperaturbehov efter avfrostning? Dvs begriper den att inomhustemperaturen förmodligen sjunkit? Elemineras detta problem då värmekretsen har en egen cirkulationspump?Värmesäsong styrs VP:n av en rumstermostat (RT10), denna märker självklart om innetemp sjunker och drar igång värmen.Pumpen jag har idag skickar ut den temp som som användes före stoppet även efter stoppet. Sakta ökar temperaturen tills det åter är dags att avfrosta. Detta gör att radiatortemperaturen varierar kraftigt. Fenomenet torde mildras iom cirkulation även när pumpen vilar.
Egentligen skulle jag vilja gå ännu längre för att ha lite mer hjälp när vintern håller huset i ett fast grepp. Effektbehovet ser ut som följer:-20 10,3 kW-15 8,9 kW-7 6,6 kW0 4,6 kW7 2,5 kW
Tack. Jag är medveten om detta.Däremot är jag dålig på att bedöma riskerna med att överdimensionera, dvs att orsaka fler starter/stopp.Finns det någon som kombinerat 14kW LVVP med en setup lik min och med ett liknande effekt-/energibehov? Utfall av detta?
Ungefär 20% högre driftkostnad med fastkondensering jämfört med flytande. Vem är det som rekommenderat fast kondensering framför smo? Smo är att föredra, då kan du få larm, bygga ut osv. Fastkondensering kortar pumpens livstid. Ingen bra reglering med elpatron i kanten. Elpatronen dundrar in om pumpen stannar och inget larm.... Kan bli dyrt.
Det börjar så smått dra ihop sig att skrida till verket.Nibeåterförsäljaren jag haft kontakt med har visat sig ha svårt att leva upp till mina förväntningar. Vidare har det visat sig att de inte har ett jättegott rykte. Jag har bett en Thermiarepresentant titta förbi. Om han hamnar för långt ifrån mina önskemål och min förväntade prisbild ser jag mig tvungen att själv ta tag i inköp och installation.Således vore jag glad för lite hjälp med min varukorg. Jag listar det jag tror mig behöva nedan. Jag missar säkert något och är osäker på annat.Nibe Fighter 2015-10kWDräneringstråg med värmekabelFlexibla anslutningsslangarRT10 - RumstermostatVT10 - VarmvattentermostatCirkulationspump - Är det värt att satsa på en lågenergimodell?Elpatron att montera i tanken 9kW - Förslag på modell?Expansionskärl - Storlek?Filter?Avluftare till utedelenRörisoleringBrytare som byter mellan Rumstermostat och VatterntermostatVad har jag missat och vad bör jag mer tänka på?Med tanke på vad jag sparar kan jag i princip köpa en REMS-press, men det känns lite galet. Skall jag satsa på lödanslutningar eller klämringar? Jag har inte lött rör sedan jag testade någon gång i skolan för en massa år sedan. Vill dock minnas att det var ganska okomplicerat.
Det jag inte gillar är att SMO:n inte har någon inomhustempgivare. Hur skall den då lyckas hantera den nedkylning hårda vindar åstadkommer på ovanvåningen?
Hm, svarade ju på denna igår. Inlägget måste ha dunstat eller nåt.Kika längst ner där returerna från de båda tankarna möts. Där tänkte jag sätta växelventilen.Vill minnas att GM räknas utifrån givaren strax under VBfram. Således har jag för mig att den kördes på ett mycket lågt värde under uppvärmningssässongen. Tyvärr ser jag att jag glömt notera värdet i min lathundslista. :-(
Om detta hade gällt en bergvärmepump så skulle jag direkt sagt attman inte behövde mer än den ena av tankarna och troligen inte såmycket som 500 liter i den enda tanken heller. Nu gäller det en L/VVPoch spelreglerna är annorlunda.Med stor tankvolym kan vi flytta billig energi från dag till natt. Dettagör vi genom att helt enkelt anta att varje dag är varmare än nästkommandenatt och värmer en större volym på dagen än på natten. Vi visar hel enkeltVP tempgivare på olika nivåer i tankarna dagtid resp. nattetid. Observeraockså att varmvattenberedningen startar redan i botten av lågtemp.tanken!Slingornas placering och utsträckning är dock inte helt lyckad. Det enda somsitter helt rätt är den sista "krusidullen" högst upp i högtemp.tanken. Restenav slingorna i de båda tankarna borde ha varit jämnt utsträckta i hela tankarnashöjd, men i detta fall gäller ju principen "man tager vad man haver".Jag vill förstås inte heller köra högre temperaturer än vad som behövs, men närdet gäller varmvattenberedning så är det just höga temperaturer vi måste ha.I varje varmvattencykel kommer vi att få vatten från VP som ligger under denönskade både i uppstarten och i avslutningen av varje cykel. Denna biprodukt avlågtemperaturvatten från varmvattenberedning kommer att räcka även till värmenfrån sen vår till tidig höst, men kanske inte hela vintern. Jag skriver "kanske",eftersom det mycket väl kan bli så att allt eftersom det blir kallare ute så fårVP gå i princip oavbrutet i sina försök att göra 55 gradigt varmvatten när husetsamtidigt tar för sig max värme.
Även när växelventilen går över i värmeläge passerar det varmaste vattnet genombotten av högtemp.tanken, men VP får nu riktig radiatorretur. Hur mycket vatten sompasserar genom tankarna beror på hur mycket shunten har öppnat. Jag tycker fortfarandedet vore intressant att se hur stor del av värmen vi klarar bara på resterna av VV-körningar.När det inte räcker, så skulle jag tillåta VP att gå om shunten verkar vilja tjuva påelvärmt vatten.
@Lmf: Det varma vattnet som finns i de övre ca 350 litrarna i högtemptankenefter en VV-körning kommer snällt att stanna kvar där även om botten av tankensjunker i temp vid värmekörning.Om man delar tankarna helt och hållet, så får det bli elpatron även i lågtemp.tankenoch vad gör vi då om VV-körningarna börjar ta så lång tid att huset kallnar?
Jahaja. Då är frågan om jag skall gå på Sobris linje med den virtuellt höga tanken (dvs två seriekopplade) eller koppla likt det jag tänkt från början om än med åtgärdade tankevurpor.