Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: någon annan
« skrivet: 15 maj 2007, 15:25:06 »

Pm är ett private message  du klickar på namnet på användaren du vill skicka ett privat meddelande till sen klickar du på "skicka ett privat medelande till denna medlem"  sen är det bara skriva och skicka iväg meddelandet och om du får svar så ser du det uppe till vänster under PN klicka bara på PN och läs ditt meddelande.


//Krister

Okej, tack! Hann redan skicka ett svar "officiellt"...  ::)
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 15 maj 2007, 15:23:14 »

Hej alla!

Idag kom en kille ut från NIBE som skulle ta bort mätutrustningen (den som mätte temperaturer på flera ställen, och INTE flöden, som jag trodde / fattat fel kanske???)  :-[

Jag passade på att fråga en massa, och jag fick många svar och klarheter sagda!  ^-^

Till att börja med så konstaterade han att det var ett "hop-plock" av rördimensioner och olika typer av element, och att det (ofta) blev problem när man kompletterade gamla system med att tillföra nya prylar... Jag frågade om detta med att rörisen sa att den inre dimensionen var likadan trots att dom ser olika ut på utsidan, och han sa att dom gamla rören var 18 mm (eller möjligen 19 mm, minns inte helt här) och att dom nya rören var dels 18 mm med en inre dimension på 17 mm, samt 15 mm-rör med en inre dimension på 14 mm...  Sc:,h 

Han förklarade detta med justeringen av flödet, att det måste göras i samband när man installerat nya element på en befintlig anläggning (precis som vid nybyggnad) och jag sa att detta inte blivit gjort. Jag sa oxå detta om att rörisen sagt att det inte fanns nåt ställe (går inte) att fixa flödet på elementen, men då visade han var man skulle in o skruva (med en varning att vara försiktig så det inte blev "fontän" inne  ???)

Golvvärmen MÅSTE man ha sjunt på enligt honom, för annars kunde tex trägolv spricka samt fogar vid klinkergolv... Precis som jag påpekat för rörisen, men som han bortförklarade med att det inte var tillräckligt höga temperaturer ut på vattnet för att det skulle vara nån fara, man skulle upp i 70-80 ºC innan det skulle vara nån fara enligt honom...  Sc:,h

Jaha, ord mot ord, men jag går på min magkänsla att den här killen från NIBE iaf i mina öron låter trovärdig. Rätta mig om jag har fel här!

Sen sa han att det skulle kunna vara möjligt att (kanske) få ner förbrukningen beträffande TS, om elpatronen satt installerad INNE i pannan, och inte nu externt, då kopplingstypen är "mot gaspanna" och det alltså bara finns ett till/från läge för elpatronen (detta med 3 olika steg för TS är alltså inte aktuellt i vårt fall, utan elpatronen krämar alltså för fullt eller inte alls). Men det var inte riktigt hans avdelning så han kunde inte svära på det, men tyckte iaf att det vore en mer "korrekt" installation för då skulle kopplingen (till TS) bli riktig - optimal... Kommentarer någon?

Några rör i källaren "hängde" mkt oroväckande, och kunde orsaka luft, eftersom ev luft inte skulle "komma fram" till den ventil som finns längre fram på rören (knepigt att förklara), han fattade inte hur man kunde ha så långa rör hängandes i luften, utan att fästa upp dom i taket... nä, det fattar inte jag heller, men så länge ingen använder dom som klätterställning eller så, så trodde jag att det inte skulle vara nån fara att dom skulle kunna gå av eller så, och detta med luft hade jag ingen tanke på (men så är ju inte JAG rörmokare heller...  ;) )

Han förklarade detta med vad som händer om det "rusar" igenom i första elementet (på en "slinga på flera element) vad som händer med värmen i dom element som kommer efter det fösta, och jämförde med om man kan strypa det första o vad som händer då. Eftersom vi tex har elementet i hallen som blir ashett...

Till sist tyckte han att vi skulle ta ut en (annan) röris som ska gå över hela anläggningen och kolla upp om det är luft och/eller skit i nåt/flera element, samt justera in flödet och byta ut "hop-plocket"...

Vad kan detta gå loss på månne.....?????  :'(

Vi är ju tvungna att åtgärda detta iaf med tanke på försäljningen av huset (vi har köpare), annars blir det ändå problem senare (dolda fel lagom till vintern) och det blir minst lika dyrt, samt att det skulle vara så obehagligt att utsätta köparna för detta, och sen kanske få utstå bråk eller liknande...nej, det finns inte på kartan!

Jag undrar nu hur f-n man ska bete sig? Vi bor på liten ort, och även om rörisen nu är pensionerad, så vill vi inte ta någon från orten, eftersom det skulle snackas...
Har vi rätt att ändå hävda "felinstallation" eller nån annan term (förslag?) av rörisen, för att kanske få hjälp att betala "kalaset"??? Det känns faktiskt för j-ligt att behöva gå till honom och diskutera en sån sak, eftersom han ändå har haft mkt god vilja att hjälpa oss, han har ju varit här flera ggr även efter pensioneringen för att titta på pannan osv (tidigare inlägg som ni vet).

Det finns ingen form av försäkring som täcker såna här grejer? Eller nån fond kanske? Jag famlar efter halmstrån, men det känns faktiskt rätt desperat just nu hela situationen!  :'(

Ett annat alternativ (fast det låter inte okej i MINA öron) som jag hört är att informera köparna om vad som behöver göras (genomgången av installatör) samt kostnaden för detta, och så dra av den kostnaden från köpeskillingen???

Ooops vad långt detta blev - sorry!!!!!!!! Tacksam, som sagt, för alla typer av tips och råd hur vi lämpligast går vidare nu...  *vinkar*
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 15 maj 2007, 14:59:57 »

Pm är ett private message  du klickar på namnet på användaren du vill skicka ett privat meddelande till sen klickar du på "skicka ett privat medelande till denna medlem"  sen är det bara skriva och skicka iväg meddelandet och om du får svar så ser du det uppe till vänster under PN klicka bara på PN och läs ditt meddelande.


//Krister
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 15 maj 2007, 14:50:43 »

Svarar med röd text...

Har bara följt "såpan" på håll utan att blanda mig i och läst allt.

Men tycker mig se tre grundfel.
1. Grundvatten med strul i form av igenfrusen växlare eller felaktig givare eller felstält larm.
är den biten okey nu? 
Japp - byte av givare, den var defekt (KB-in/ut)

2. Ett värmesystem med en salig blandning mellan gammalt och nytt där en "grovinställning" skulle behöva utföras.

Yes - NIBE var ut idag och konstaterade att det var ett "hopplock" med en salig blandning av dimensioner på rör, samt att det inte gjorts någon injustering av flödet på systemet efter att nya (kompletterade) element satts in (gjordes för ett par år sedan. Dessutom menade man att vi MÅSTE ha en sjunt för golvvärmen, annars skulle tex fogen vid klinkergolvet torka/spricka... Det var väl något sånt vi haft en misstanke om i bakhuvet hela tiden, just detta med att vi inte fått "snurr" på värmen, utan vissa element har varit vrålheta medans andra varit näst intill kalla...   Sc:,h

3. En hög elförbrukning där man nyfiket undrar vad det finns för övriga elförbrukare i huset. t.ex garaget sitter det elradiatorer där, bilar sitter kupe/motorvärmare i vintertid o.s.v.

Rätt igen - det sitter ETT konvektorelement i garaget som håller ca +8 ºC där ute (yta på ca 25 kvm) samt kupe´värmaruttag som använts av EN bil under vintern.

Säger inte att jag kan lösa allt, men tillbringar lite tid i Uppland. Skicka ett PM om var i Uppland huset står så kan jag kanske titta på ditt problem.

Tack för att du kan tänka dig att ta dig an detta dilemma!!!  Thumbsup Nu vet jag inte vad du menar med PMVi bor i 6 mil NV om Uppsala.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 09 maj 2007, 15:47:16 »

Har bara följt "såpan" på håll utan att blanda mig i och läst allt.

Men tycker mig se tre grundfel.
1. Grundvatten med strul i form av igenfrusen växlare eller felaktig givare eller felstält larm.
är den biten okey nu?
2. Ett värmesystem med en salig blandning mellan gammalt och nytt där en "grovinställning" skulle behöva utföras.
3. En hög elförbrukning där man nyfiket undrar vad det finns för övriga elförbrukare i huset. t.ex garaget sitter det elradiatorer där, bilar sitter kupe/motorvärmare i vintertid o.s.v.

Säger inte att jag kan lösa allt, men tillbringar lite tid i Uppland. Skicka ett PM om var i Uppland huset står så kan jag kanske titta på ditt problem.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 05 maj 2007, 09:48:10 »

Ja eller hur, och dessutom kunde utrustningen tydligen bara mäta flödet, och det är ju redan dokumenterat att vi har ett fullkomligt enastående flöde här... (alltid NÅT bra iaf)

Jaha, ok. Men då kanske det inte var helt bortkastat med mätutrustningen i alla fall om de tycker att det flödet är bra. Vilket flöde var det de egentligen mätte på?
Ladda batterierna i godan ro nu då så länge under sommaren så att ni kan se till att få en ordentlig injustering av radiatorsystemet till hösten när kylan kommer.
Skaffa er mer kunskap om det och prata med någon ytterligare rörfirma/vvs butik om problemen. Det finns fler montörer ute på resande fot än man kan ana. Ibland så är de kanske på jobb i närheten så att det kanske inte blir så lång omväg att ta sig till er. Om inte så kanske ni kan få tips om någon som kan dessa bitar bättre än andra. Gärna också någon med erfarenhet av Nibes värmepumpar.
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 04 maj 2007, 12:59:27 »

Tycker det är lite märkligt att man från Nibes sida bara ser till att en mätutrustning lånas ut utan att hjälpa till med analysen. Vad ska man dra för slutsatser av resultatet om man inte kan utläsa något från mätutrustningen?

Ja eller hur, och dessutom kunde utrustningen tydligen bara mäta flödet, och det är ju redan dokumenterat att vi har ett fullkomligt enastående flöde här... (alltid NÅT bra iaf)
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 04 maj 2007, 12:56:17 »


Tänk också på att om du säljer kåken att du inte mörkar felet mot den nya köparen, för du är stentorsk om han/hon yrkar nedsättning av köpeskillingen från dig.

Nä, det är just därför jag sökt hjälp här... 

Nu är det tyvärr så att vi tydligen blir kvar, eftersom vi inte får ut tillräckligt för att täcka skulderna på huset - det hela känns bara sååå trist. Nu är det iaf sommar snart och då kanske man kan hinna samla lite nya krafter inför nästa vinter, när man ska gå och svära igen...  _/-
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 04 maj 2007, 08:40:04 »

...kanske det beror på att vi inte vill ha 18 ºC inne utan 22-23 ºC och inte vill acceptera en elförbrukning på 32 000 kWh...

Egentligen kanske det är VÅR FAMILJ som det är fel på?   :D

Nej men du tar upp en viktig sak. det finns folk som trivs med 17-18 grader och det finns dom som vill ha 23 och det blir en himla skillnad i dimensioneringen det kan Rickard säkert intyga.

Nu kanske du har andra/fler problem så det var bara en reflektion i sammanhanget.
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 04 maj 2007, 08:27:46 »

Det är inte osannolikt att du kan argumentera för att felet var dolt när du köpte huset och därmed kan vara berättigad till nedsättning av köpeskillingen av säljaren. Det gäller i 10 år, men om du är inne på den tanken så kontakta jurist.
Tänk också på att om du säljer kåken att du inte mörkar felet mot den nya köparen, för du är stentorsk om han/hon yrkar nedsättning av köpeskillingen från dig.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 03 maj 2007, 23:24:18 »

Familjen har väl inte så mycket med en krånglande installation att göra!? Vill man ha det varmt och skönt så visst kostar det lite extra. Men det ska bara ske i det tysta utan att man måste trilskas med både installatörer och installationen. Det ska bara finnas där utan att man ska behöva tänka så mycket på det överhuvud taget.

Hur mycket en bristfällig funktion på en installation eventuellt drar ner ett försäljningspris är svårt att säga. Beror ju mycket på hur många köpare som är intresserade och om det ligger i ett populärt område eller inte. Men rent krasst så borde man väl kunna tänka sig att ett avdrag för vad en injustering av radiatorsystemet skulle kosta vara rimligt. Har själv ingen aning hur mycket det skulle innebära i reda pengar tyvärr.
Har svårt att tro att det är helt omöjligt att få ordning på det hela. Pumpen ger ju värme trots allt och det fanns en liknande installation redan tidigare innan denna installerades. Och vad vi här tjatat om mest hela tiden är att man måste börja i injusteringsänden för att sedan kanske göra något annat...

Tycker det är lite märkligt att man från Nibes sida bara ser till att en mätutrustning lånas ut utan att hjälpa till med analysen. Vad ska man dra för slutsatser av resultatet om man inte kan utläsa något från mätutrustningen?

Lycka till med det ni bestämt er för och hoppas ni kan slicka såren efter denna historia så snabbt som möjligt!  *vinkar*
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 28 april 2007, 10:03:07 »

Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).

Det märkliga är att det var installatören som ägde huset när installationen gjordes. Det är inte utan att man undrar om han sålde huset för att han inte fick stil på anläggningen.

Verkligen trist historia, i synnerhet som det borde gå att få sysetemet att fungera som det ska. Det är i alla fall den känsla jag har fått. 

Jag tror faktiskt inte att han hade några större problem då (för 7 år sen när han sålde) eftersom pannan DÅ (den som satt i kåken fram tills vi bytte 2005) ändå fungerade bra (i och för sig enligt uppgifter då), men sen kanske det beror på att vi inte vill ha 18 ºC inne utan 22-23 ºC och inte vill acceptera en elförbrukning på 32 000 kWh...

Egentligen kanske det är VÅR FAMILJ som det är fel på?   :D
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 28 april 2007, 09:59:00 »

Jag har i alla fall provat maila till Nibes kundsupport och länkat dem till denna tråd, vet inte om det kan vara värt något, men jag tycker att de bör kunna ha bättre support för denna typ av problemanläggningar.
Nån "problemlösare" som åker land och rike runt för att fixa denna typ av låsta positioner kanske?

Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).

Tack Rickard! Jag hoppas att det kan hjälpa, men jag hyser tyvärr inte så stort hopp om företaget NIBE längre...  :-[  Jag håller iaf helt Dig helt och fullt om att detta med en "problemlösare" vore GULD värt för oss kunder som inte själver besitter rörmokeriets kunskapsområde... och en handbok för vanliga "svenssons" istället för den (idiotiska) manualen vore oxå på sin plats...  --/

Jag förstår heller inte SVEP´s inställning till att driva ärenden - man borde istället för att försvåra för folk att få ärenden ens att komma till skott, öppna och visa på lösningar - det skulle företagen som är anslutna bara tjäna på. Kunder vill ju ha service, pålitlighet och kunna känna förtroende, annars ger man ju ingen bra "reklam" till andra eventuella framtida kunder...

Som någon sade i tidigt inlägg - ett inslag i programmet "plus" vore nog inte helt fel...  >:D
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 28 april 2007, 09:52:53 »

att säga att man aldrig ska montera vp tycker jag är vansinnigt,dra istället lärdom av vad som hänt o anlita en dokumenterat kunnig installatör så kommer du tjäna sköna slantar under många år i ditt nya hus.Att bara ge upp ligger så långt ifrån min värld att det är helt otänkbart,nä det är bara att bryta ihop o komma igen huvuddunk *vinkar*

Ja, du - vi har redan brytit ihop så det både räcker och blir över...   :'(
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 april 2007, 08:41:13 »

Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).

Det märkliga är att det var installatören som ägde huset när installationen gjordes. Det är inte utan att man undrar om han sålde huset för att han inte fick stil på anläggningen.

Verkligen trist historia, i synnerhet som det borde gå att få sysetemet att fungera som det ska. Det är i alla fall den känsla jag har fått. 
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 april 2007, 13:47:47 »

Jag har i alla fall provat maila till Nibes kundsupport och länkat dem till denna tråd, vet inte om det kan vara värt något, men jag tycker att de bör kunna ha bättre support för denna typ av problemanläggningar.
Nån "problemlösare" som åker land och rike runt för att fixa denna typ av låsta positioner kanske?

Jag blir lite upprörd när jag ser att folk lämnar sina hus p.g.a. okunniga installatörer (som jag gissar att detta huvudsakligen rör sig om).
Skrivet av: tolins
« skrivet: 26 april 2007, 12:52:55 »

att säga att man aldrig ska montera vp tycker jag är vansinnigt,dra istället lärdom av vad som hänt o anlita en dokumenterat kunnig installatör så kommer du tjäna sköna slantar under många år i ditt nya hus.Att bara ge upp ligger så långt ifrån min värld att det är helt otänkbart,nä det är bara att bryta ihop o komma igen huvuddunk *vinkar*
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 26 april 2007, 09:46:54 »

Hej igen!

(som vanligt) är det länge sedan jag rapporterade, men det är så fruktansvärt tröttande att engagera sig i pannan när man inte från varken hantverkaren eller firman (NIBE) får någon hjälp att fixa problemen. Man känner sig bara besvärlig som tjatar...

Vi har gett upp eländet och står nu inför försäljning av kåken...  :'( eftersom jag vet inte hur man ska kunna gå vidare. VP-branschen verkar hålla varann om ryggen och att ens få SVEP att överväga att pröva ärendet går loss på tusenlappar - helt vansinnigt!!!  fiR:

Jag kopplade bort elpatronen, för det är (i MIN värld) inte acceptabelt att den ska jobba redan vid + 0,5 ºC och eftersom rörisen inte hade nåt förslag på lösning så stängde jag alltså av den. Det får väl bära eller brista, jag vet inte vad som kan hända med pumpen när den tvingas jobba "ensam", men det lär väl framtiden utvisa (nya kostnader - krascher...???Sc:,h

Vi kommer att upplysa (eventuella) köpare om anläggningen, har ingen lust att dessutom bli återbetalskyldig pga "dolda fel" eller liknande, så det är lika bra att köra "raka rör".

Frågan är hur mycket man kan sänka priset på fastigheten med tanke på att pannan är "defekt"? Nån som kan ge ungefärliga summor här?
NIBE kontaktade rörisen för några veckor sedan angående den mätutrustning som sattes in för läääänge sedan, dom skulle använda den på en annan anläggning, men ännu har dom inte varit och hämtat den! Seriöst företag man har att göra med va!?  _/-

Stor kram till ER ALLA för all stöttning och tips i denna sorgliga historia - jag är MYCKET tacksam!!!!!  Thumbsup

En sak är säker - vi kommer ALDRIG mer att införskaffa nån VP iaf !!!  knUp       *vinkar*
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 25 februari 2007, 20:13:55 »

Det kan nog vara som du säger att elpatronen är på endast 6 kW. Går man tillbaka några år i tiden så var det mer vanligt med elpatron på ett steg än att man hade inbyggda flerstegspatroner och effektvakt. Tyvärr kan jag Nibes historik lite för dåligt för att säga emot så jag släpper den frågan.

Ett fläktelement gör att man får ut mer värme från ett och samma element. Det gör att man kan sänka framledningstemperaturen för det elementet. Men givetvis måste övriga element klara av en minskad framledningstemperatur för annars är det ingen större vits. Att byta ut alla element till fläktdrivna är ingen billig affär.

Så till frågan om du försökt minska flödet i de varmaste elementen. Som sagts tidigare är det enklaste sättet att prova om det gör någon skillnad att minska med det vanliga handvredet.
Ska man göra det permanent får man ta till andra metoder.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 25 februari 2007, 14:09:35 »

Kan du bifoga ett kort på anslutningarna på elementen som inte går att justera??
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 25 februari 2007, 12:52:16 »

Var eran förbrukning tidigare med värmepump 40000kwh så är en 10 kw för liten.
Mäter du strömmen enbart på värmepumpen eller är det tot. på huset??
Kompressorn är på ca. 3kw och sen en elpatron på 6kw, det borde vara en belastning på
3+6=9x1.5=13,5-14 Ampere med cirk.pumpar inräknade detta är dock bara siffror på själva värmepumpen. Du säger att A är 17-25 då är ngt fel i din värmepump, kompressorn men då borde motorskyddet lösa ut med MS-larm som följd.
Sen att det kommer larm kb-ut tror jag som tidigare nämnt att det sker en igenfrysning av växlaren, (R407C är lite lurigt för dess glide) dessa larm uppstår givetvis när värmepumpen får gå en längre stund, vintertid. Sommartid när drifttiderna är kortare samt temp. i brunnen är lite varmare.
Din anläggning behöver i alla fall ha en riktig genomgång vad som beträffar injustering/trimmning.
Skulle höra själv med Nibe om de kunde rekomendera en annan röris för utomstående granskning av din anläggning, jag menar att Nibe vinner väl inget på att ha missnöjda kunder.
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 25 februari 2007, 11:43:39 »

Jag svarar med röd text...  :-*

Det ska vara hela husets förbrukning som mäts och avläses i meny 8.3.1-3 eftersom
det är dessa värden som effektvakten använder för sin reglering av effektstegen.
Att huset behöver stor effekt står för alla utan tvivel eftersom förbrukningen var över 30000 kWh trots att det även innan pannbytet fanns värmepump!
Något som kan ställa saker på ände i effektberäkningen är att vi inte tar någon hänsyn till vindens avkylning. Det verkar vara ett dragigt hus och då ger det en stor påverkan, det märker jag mycket tydligt på mitt.

Håller med om att det verkar vara något som inte stämmer med mätningarna den 8/2.
Har verkligen inställningen av effektstegen inte ändrats sedan dess? Nej, på heder o samvete!  :o INGET har ändrats, och elpatronen är på 6 kW o inget annat, max elsteg = 1, och då skulle elpatronen endast "ge" 3 kW (tidigare inlägg), men varje gång jag läser av o elpatronen är igång så ligger faserna mellan 17 - 27 A (per fas), men när elpatron inte är igång ligger faserna runt 8-9 A...

Kompressorn drar ca 5-7 A/fas och ska vara en symmetrisk last, dvs dra ungefär lika mycket ström på varje fas.  En elpatron på 3 kW ca 4,4 A/fas, 6 kW ca 8,7 A/fas och slutligen 9 kW ca 13 A/fas och är också en symmetrisk last. Teoretiskt stämmer 9kW elpatron med värdet från den 8/2. Lägg därtill strömmen för kompressorn. Då är inte 18-19 A/fas orimligt. MEN - igen - elpatronen är ju på bara 6 kW...   Sc:,h

I manualen står om den högsta fasström för pumpen totalt med de olika effektstegen på sid 19. Läser man där skulle det istället kunna vara 6 kW tillskott, men det är vid max belastning på kompressorn och det lär man väl inte få då den jobbar mot så hög temp. Max belastning på kompressorn? Fattar inte, den är väl antingen igång eller avstängd/står still? Det är ju ingen varvtalsstyrd panna iaf...   Sc:,h
Att det är lite skevt mellan faserna beror nog på den vanliga förbrukningen med ljus, tv, kylskåp etc bara kompressorn i sig är ok.
Vid avläsningen den 14/2 och varmvattenvärmning kan inget TS vara inkopplat.

Tingelpinne, har du ändrat värdet på effektsteg eller har rörmokaren varit på besök efter den 8/2 och haft möjlighet att göra en förändring? Nej -inga ändringar alls!!!   :-[

Har du gjort något försök att strypa de varmaste elementen? Nej , det "går inte" enligt rörisen pga att det är en gammal typ av element där man inte kan komma åt att fixa detta (hans ord)...tyvärr kan jag ju med min okunnighet inte säga om detta stämmer då jag inte vet hur det ska se ut för att kunna åtgärda, samt vilka verktyg och/eller mätinstrument som behövs för detta...  :'(
Dom nyare elementen som vi kompletterat med under de fönster där det tidigare saknades skulle man väl iaf kunna ändra men jag undrar då om det verkligen är dom elementen man är ute efter...? De element som är hetast är ju ändå dom gamla med tjocka röranslutningar osv...  OCH - jag vet inte hur man gör - vilken del (exakt) på elementet ska man "skruva" på o vilka verktyg behövs osv...?

Svar på din fråga om fläktelement drar mycket ström så är det inte många watt som behövs för att driva ett sånt. Som en glödlampa ungefär. Okej, men skulle i sånt fall kunna sänka framledningestemperaturen (ändra kurvan) o istället ha dessa fläktar gåendes o resultatet (rumstemperaturen) blir den samma? [/quote]
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 24 februari 2007, 23:59:00 »

Då frågar man sig hur det kan bli så många kWh/år och 20 A/fas av en kompressor på lite mer 3 kW och 3 kW tillsats och knappt någon förbrukning i övrigt (det verkar som om husets hela förbrukning mäts). Det är något som inte stämmer.

Sen verkar det som om tillsats plus pump klarar att hålla huset någorlunda varmt fast det är -20, alltså runt 13 kW värmebehov vid dimensionerande utetemperatur. Det går inte alls ihop med att pumpen behöver tillsats redan vid ungefär noll grader. I och för sig kan inställningen vara ändrad efter köldknäppen. Däremot verkar det rimligt att pumpen klarar några minusgrader om 9 kW tillsats var inkopplad när det var -20 ute.

Det ska vara hela husets förbrukning som mäts och avläses i meny 8.3.1-3 eftersom
det är dessa värden som effektvakten använder för sin reglering av effektstegen.
Att huset behöver stor effekt står för alla utan tvivel eftersom förbrukningen var över 30000 kWh trots att det även innan pannbytet fanns värmepump!
Något som kan ställa saker på ände i effektberäkningen är att vi inte tar någon hänsyn till vindens avkylning. Det verkar vara ett dragigt hus och då ger det en stor påverkan, det märker jag mycket tydligt på mitt.

Håller med om att det verkar vara något som inte stämmer med mätningarna den 8/2.
Har verkligen inställningen av effektstegen inte ändrats sedan dess?

Kompressorn drar ca 5-7 A/fas och ska vara en symmetrisk last, dvs dra ungefär lika mycket ström på varje fas.  En elpatron på 3 kW ca 4,4 A/fas, 6 kW ca 8,7 A/fas och slutligen 9 kW ca 13 A/fas och är också en symmetrisk last. Teoretiskt stämmer 9kW elpatron med värdet från den 8/2. Lägg därtill strömmen för kompressorn. Då är inte 18-19 A/fas orimligt. I manualen står om den högsta fasström för pumpen totalt med de olika effektstegen på sid 19. Läser man där skulle det istället kunna vara 6 kW tillskott, men det är vid max belastning på kompressorn och det lär man väl inte få då den jobbar mot så hög temp.
Att det är lite skevt mellan faserna beror nog på den vanliga förbrukningen med ljus, tv, kylskåp etc bara kompressorn i sig är ok.
Vid avläsningen den 14/2 och varmvattenvärmning kan inget TS vara inkopplat.

Tingelpinne, har du ändrat värdet på effektsteg eller har rörmokaren varit på besök efter den 8/2 och haft möjlighet att göra en förändring?
Har du gjort något försök att strypa de varmaste elementen?

Svar på din fråga om fläktelement drar mycket ström så är det inte många watt som behövs för att driva ett sånt. Som en glödlampa ungefär.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2007, 14:35:20 »

Om det står en etta i meny 8.3.5 så är din röris ute och cyklar (och inte för första gången  ::) ), då är elpatron begränsad till max 3 kW.

Då frågar man sig hur det kan bli så många kWh/år och 20 A/fas av en kompressor på lite mer 3 kW och 3 kW tillsats och knappt någon förbrukning i övrigt (det verkar som om husets hela förbrukning mäts). Det är något som inte stämmer.

Sen verkar det som om tillsats plus pump klarar att hålla huset någorlunda varmt fast det är -20, alltså runt 13 kW värmebehov vid dimensionerande utetemperatur. Det går inte alls ihop med att pumpen behöver tillsats redan vid ungefär noll grader. I och för sig kan inställningen vara ändrad efter köldknäppen. Däremot verkar det rimligt att pumpen klarar några minusgrader om 9 kW tillsats var inkopplad när det var -20 ute.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 februari 2007, 13:39:07 »

Det skulle alltså vara 3 kW elpatron inkopplad och inte mer. Men det stämmer inte med ampereangivelsernas i inlägget 21/2 15:50, ca 20 ampere per fas???? 3 kw elpatron och kompressor plus egentligen inget mer kan omöjligen bli så mycket.

Nej, vår elpatron är på 6 kW, enligt rörisens uppgifter (frågade idag...).  Sc:,h

Om det står en etta i meny 8.3.5 så är din röris ute och cyklar (och inte för första gången  ::) ), då är elpatron begränsad till max 3 kW.
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 24 februari 2007, 00:10:00 »

Det skulle alltså vara 3 kW elpatron inkopplad och inte mer. Men det stämmer inte med ampereangivelsernas i inlägget 21/2 15:50, ca 20 ampere per fas???? 3 kw elpatron och kompressor plus egentligen inget mer kan omöjligen bli så mycket.

Nej, vår elpatron är på 6 kW, enligt rörisens uppgifter (frågade idag...).  Sc:,h
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 23 februari 2007, 12:26:59 »

Janne,

Det hade varit bra om du hade förklarat varför inställningarna skulle ändras. Som det nu är riskerar förslagen bara att sprida förvirring.


Instämmer. Jannes värden är lite speciella och kanske passar hans behov, men man skall nog inte planka dom rakt av utan att man vet vad man gör.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 februari 2007, 12:17:54 »

Det skulle alltså vara 3 kW elpatron inkopplad och inte mer. Men det stämmer inte med ampereangivelsernas i inlägget 21/2 15:50, ca 20 ampere per fas???? 3 kw elpatron och kompressor plus egentligen inget mer kan omöjligen bli så mycket.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 februari 2007, 11:18:34 »

Kan någon förklara vad max elsteg innebär?

Siffran anger hur mycket elpatroneffekt som max tillåts enligt;
0 => 0kW
1 => 3kW
2 => 6kW
3 => 9kW

Det som händer är att först går den in med 3 kW då gradminutersräknare passerar värdet för "9.1.1 Startvärde tillsats" sen går den vidare med 6 kW och 9 kW för varje 100 gradminuter som räknaren fortsätter neråt.

Har man begränsat, på ratt 101, till 2, 1 eller 0 så kopplar VP:n inte in fler elsteg. Detta är egentligen onödigt att göra om den inbyggda effektvakten är inkopplad, då sköter den begränsningen automatiskt om rätt värde på huvudsäkringen är angiven i "8.3.4 Säkringsstorlek".
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 februari 2007, 08:36:28 »

Janne,

Det hade varit bra om du hade förklarat varför inställningarna skulle ändras. Som det nu är riskerar förslagen bara att sprida förvirring. Jag har svårt att förstå hur t.ex. en ändrad VV-period på något sätt skulle förbättra situationen, verkar slag i luften liksom en del andra förslag. 

8.3.5. Max elsteg vet jag inte riktigt vad det är, kan bara konstatera att av Tingelpinne angivet värden på strömmen låg runt 20 A vilket jag fick till kompressor i drift + 9 kW tillsats inkopplad. Kan någon förklara vad max elsteg innebär? Kan rimligen inte betyda att det bara är 3 kW tillsats inkopplad.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 februari 2007, 07:16:53 »

Menyer
1.1 VV / Periodtid         20 (60) min
1.2 Periodtid                60 min
1.3 Max VV-period        20 min


Just den här biten vill jag kommentera, jag tycker att periodtiden (1.2) nog kan vara 60 min men öka Max VV-period (1.3) till 40 eller 45 min.
Detta för att undvika för många start/stopp vid VV-laddning och prioritera varmvattnet lite högre.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 22 februari 2007, 18:42:05 »

hej

Även om jag har l/v Vp och du berg VP men väl Nibes program SMO tycker jag det är lite fel på dina inställningar.

Mina kommentarer är i blått....

Citera
Menyer
1.1 VV / Periodtid         20 (60) min...... tycker din period tid kan vara max 20 min ej mer.
1.2 Periodtid                60 min .............max 20 min beroende av VV tanks storlek       
1.3 Max VV-period        20 min..............10 min se kommentar 1.2
1.8 Intervall Period XVV 14 dgr
2.3 Framledning / MIN    15 ..................kan ökas till 20(default 20)
2.4 Framledning / MAX   60 .................. eltillskott ger denna höga temp, sänk den gärna till 55
2.5 Kompensering yttre   1           ?.......öka till 5, tillslag av en sep termostat i utrymme som är bra som referens
2.7 Returledning / MAX   55 .................borde vara 50 gr ( default 53)
5.4 Startvärde kompr.    -60.................ändra till -80, sparar antal starter
5.5 Status                    TILL
5.15 Kompressor typ       NORMAL  ?
8.2.1 Sommarlägetemp.    25
8.2.2 Vinterlägetemp        20 ...............ändra till 10 gr (default 20)
8.3.5 Max Elsteg                1      ?........öka till 3 om du har större säkring än 16 A
8.3.6 Omsättning EBV-trafo  300   ?
9.1.1 Startv. TS               -500............max värde -500 vilket förhindrar onödig elpatron drift
9.1.2 Diff tillsatssteg        -100.............ok
9.2.1 Max temperatur       55 ...............ok
9.2.2 VB diff VP               13    ?........... gradmin betas av eller tillskott slår till och hur diff vid stopp av VP vid radvärme
9.2.4 Enbart tillsats          FRÅN
9.2.5 Shuntgrupp 2           FRÅN
9.2.6 Rumsenhet              FRÅN
9.2.7 Värmebärarpump 1    FRÅN
9.2.8 Värmebärarpump 2    FRÅN
9.10 Delay after HW          3 min   ?
Vi kör kurva 11 med 0 i förskjutning.......beroende var du bor och hur väl isolerat ditt hus är (kurva 11 i södra delen i sverige)

Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 februari 2007, 14:08:06 »

-Hålet håller konstant ungefär +7 ºC. Har detta betydelse för TS, jag menar skulle det behövas mindra TS om det var djupborrat o man fick ut kanske 13 ºC istället ?


Köldbärartemperaturerna är bra, varmare än 7 grader går det inte att få. För att få ut 13 grader måste borrhålet vara en halv kilometer djupt eller mer. Kommer att kosta en förmögenhet, inte realistiskt. Blir betydligt billigare med en ny och större pump. Men det verkar nu som om det på köldbärarsidan fungerar som det skall göra. Det har inte varit några larm och temperaturerna är bra. Inget att bekymra sig om där.

Problemet ligger på varma sidan med obalanserat radiatorsystem. Tydligen gamla radiatorer utan strypventil, men någon form av reglervred måste det väl ändå finnas? Ibland kan de ha korroderat ihop men det brukar gå att åtgärda.

Eventuellt, men det är för tidigt att säga det med säkerhet, kan pumpen vara väl klen i förhållande till husets behov. Men här kom det nya siffror som gör mig fundersam, tidigare förbrukning på uppemot 40 000 kWh/år, är det förbrukningen med den gamla värmepumpen som avses då?

Att temperaturen i varmvattenberedaren stiger efter det att pumpen har slagit om till radiatordrift behöver inte betyda något. Det kan vara att värme leds från den övre varma delen nedåt.

Sen en lite tröst: Att det indikeras att tillsatsen är inkopplad behöver inte betyda att det är full effekt, 9 kW, inkopplad, det kan vara 3 eller 6 också. Däremot skall timmarna räknas med full effekt så 3 kW inkopplade i 3 timmar visas som en timme à 9 kW på displayen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 februari 2007, 13:58:05 »

Kurs kring gradminuter, det är inte så svårt.

Du har start inställt till -60 gradminuter.

Du får ett börvärde (lagom temp  fram) utifrån vilken värmekurva man valt och hur kallt det är ute.

Vi säger att det är stabil temp ute, du har ett börvärde på 40 grader. Gradminuterna når -60 då startar pumpen.

Pumpen går utan tillskott den orkar ge stabil temp på max 36 grader.
Då ger det 40 - 36 = 4 grader för låg temp på framledningen!!!
För VARJE minut pumpen går  ger det ett underskott på 4 gradminuter.
Säg att tempen är stabil.
 Efter 10 minuter står gradminuterna på  startvärdet som var -60 till det har lagts underskottet 10 minuter* 4 grader varje minut = som blir 40 gradminuter det ger ett TOTALT underskott efter 10 minuters drift på 100 gradminuter.
fortsätter det här nog länge (med 4 grader för låg temp mot det det bör vara) så tillslut når man startvärdet för elpatronen.
Då kommer den att höja framledningen lite till på steg ett.... då kanske det blir exakt 40 graders framledning.
Då kommer värdet inte att ändras eftersom datorn kräver 40 fram och kompressorn och elpatronen tillsammans orkar upp i 40 grader.  Då står räknaren hela tiden på -100 gradminuter.

Men inget är ju konstant det kommer vv körningar emellan, då kallnar radiatorerna snabbt, när vp  börjar göra värme igen är det från en lägre temå, då blir det flera minusminuter.

Tillslut kanske värdet för tillslga av elpatronen nås då startar den. 
Att man räknar varje minut beror på att tempen (är-värdet) blir nästan aldrig exakt vad som behövs för tillfället (börvärdet).

Så att det kommer alltid att variera upp och ned även vid elpatrondrift så kan det sjunka ändå mera, men då går det in "mera" elpatron (flera steg)

Hoppas det klarnade  Sc:,h Sc:,h  men pedagog är man nog inte :-[ :-[

Nu ska jag skotta snö  fiR:
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 22 februari 2007, 13:10:04 »

Känner att jag måste ställa en fråga till...  ???

-Hålet håller konstant ungefär +7 ºC. Har detta betydelse för TS, jag menar skulle det behövas mindra TS om det var djupborrat o man fick ut kanske 13 ºC istället ?

Eftersom vi bor så till att kommunen förbjuder borrning (djupt hål) pga VV-försörjningen till både vårt samhälle + grannsamhället, så kan vi inte göra nåt åt det, inte heller får vi lägga markslang eller lägga ner i sjön vi har (vi bor vid liten sjö) av samma orsak...  :( Hopplöst fall alltså...

Finns det nåt övrigt i menyerna man kan justera in? Nedan listar jag upp givna värden vi har nu - vissa är sedan grundinstallationen o andra har vi "bollat" med själva (tex framledning max osv... Har lagt till frågetecken på dom som jag inte fattar vad det över huvud taget är för nåt... instruktionsboken ger heller inga fingervisningar om vad dessa betyder eller hur resultatet blir om man går in o ändrar tex...  :-[

Menyer
1.1 VV / Periodtid         20 (60) min
1.2 Periodtid                60 min
1.3 Max VV-period        20 min
1.8 Intervall Period XVV 14 dgr
2.3 Framledning / MIN    15 ºC
2.4 Framledning / MAX   60 ºC
2.5 Kompensering yttre   1           ?
2.7 Returledning / MAX   55 ºC
5.4 Startvärde kompr.    -60
5.5 Status                    TILL
5.15 Kompressor typ       NORMAL  ?
8.2.1 Sommarlägetemp.    25 ºC
8.2.2 Vinterlägetemp        20 ºC
8.3.5 Max Elsteg                1      ?
8.3.6 Omsättning EBV-trafo  300   ?
9.1.1 Startv. TS               -500
9.1.2 Diff tillsatssteg        -100
9.2.1 Max temperatur       55 ºC
9.2.2 VB diff VP               13 ºC   ?
9.2.4 Enbart tillsats          FRÅN
9.2.5 Shuntgrupp 2           FRÅN
9.2.6 Rumsenhet              FRÅN
9.2.7 Värmebärarpump 1    FRÅN
9.2.8 Värmebärarpump 2    FRÅN
9.10 Delay after HW          3 min   ?
Vi kör kurva 11 med 0 i förskjutning...

Vad tror ni ? Finns det hopp ?  studs
Var in på SVEP´s hemsida och OM man ska göra "ärende" av detta går det på några tusen bara för att dom ska behaga ta upp ärendet...  :,v(
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 22 februari 2007, 11:27:31 »

Svara med röd text här med...

Vilken rörmokare! Här går han och installerar värmepump i sitt eget hus och får aldrig stil på den. Sen vet han tydligen inte vad gradminut är, i alla fall kan han inte förklara det. I England fanns det en gång en lag på att det framför maskindrivna fordon skulle gå en man med varningsflagga så att allmänheten hade tid att ta skydd när ett sådant vidunder kom. Vore värt att ta efter i andra sammanhang.  Bäst man duckar...  ;) ;D

Det verkar av uppgifterna på strömmarna (20 A per fas) som det är 9 kW elpatroneffekt inkopplad. Går tillsatsen hela tiden med full effekt vid -20 (motsvarar väl dimensionerande utetemperatur i norra Uppland) skulle huset behöva ca 18 kW då. I så fall borde man ha valt en pump på 12 kW. Men nu kan det vara så att obalanserade radiatorer gör att pumpen inte kan komma till sin rätt. 

Avläsningen igårkväll visade dygnsmedel på -9 ºC ute, pannans temperatur har en diff mot temperaturen ute i "verkligheten", men till s.a.s. pannans fördel - den tror ju att det är varmare ute än vad det egentligen är - vilket betyder lägre framledningstemperatur hela tiden än om den visat rätt (motsvarande hur den följer kurvan) eller hur? TROTS dgnsmedel på -9.0 ºC hade pannan under senaste dygnet arbetat oavbrutet + TS på ca 22 timmar! Vi har ca 22 ºC inne i snitt... inget extremt åt nåt håll alltså...

Om man nu utgår ifrån tidiga förhållanden (t.o.m. innan FÖRSTA pumpen installerades -83) så var det ved/olje panna = höga framledningstemperaturer...? Nu pressar vi fram max 60 ºC på elementen o max 55 ºC till VV-beredaren. Då borde man väl kunna förvänta sig att det inte ska krävas mer än en panna som utlovar att kunna producera 65 ºC utan TS ? Finns det nån formel för hur man beräknar hur stor panna man ska ha, förutom den som NIBE hade i sina broshyrer där man utgick från tidigare elförbrukning... vi trodde ju iaf att pumpen skulle klara av detta hus med tanke på att den skulle täcka upp för våra tidigare förbrukningskostnader på uppåt 40 000 kWh per år och dessutom ge lägre strömförbrukning, om man då kollar coop-värdet, så borde elräkningen minskat med åtminstone en 5e del, eller tänker jag fel här...?
  Sc:,h

Bertil förmodar att det är klena radiatorer, jag tvivlar lite. Tror att snedfördelning av flödet är boven i dramat. Diffen fram-retur är nu 4 grader men det finns radiatorer där det är mycket större skillnad. 4 graders skillnad känns ungefär lika varmt med handen. Då kompressorn nu går även med tillsatsen inkopplad skulle radiatorerna klara en kraftigare pump tycker jag, i synnerhet som radiatoreran kan trimmas.

Du menar att vi borde byta till en större panna? Kan detta åberopas så här långt efter installationen, även om man anger att man utlovats "falska" förväntningar på nuvarande panna?  Sc:,h

Brukar man inte räkna med 5000 kWh/år till varmvatten som schablon? Det blir 14 kWh/dygn vilket stämmer hyfsat med 1 timme per dygn. 
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 22 februari 2007, 11:01:01 »

Detta börjar bli struligt skrivmässigt, men jag kör med rött i mina "svar"...  ;D

okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?
Jag skriver kommentarerna med fetstil

Jag ändrade cirkulationspumpen på elementen från 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen!  ::)
Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid något iaf!  :P  Jättebra! det man nu skulle bahöva göra är att strypa radiatorer med liten tempdiff, då blir det bra även i dom som fortfarande är kalla nedtill. Man bör ha ca 6 graders tempdiff på stig o retur vid pumpen, men man kan ändå vara "tvungen" att köra cirkpumpen "lite för hårt" och sen strypa vissa radiatorer för att få jämn värme

Japp-men det går inte enligt rörisen på vissa element iaf pga att det är av en gammal (antik???) sort... Sen skulle man ha ett instrument som läser av temperaturen på elementen exakt, var får man tag på det - postorder?  ::)


Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Det är en växelventil som väljer antingen värme eller vv produktion det händer att dom inte funkar

Okej - går den ventilen att åtgärda på nåt vis?

Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...? huvuddunk
Nej, den kollar diffen mellan börvärdet och det verkliga värdet (är värdet) varje minut det är diff räknas det ihop till gradminuter. när gradminuterna "nollats" då stannar pumpen

En utbildning i ämnet gradminuter vore önskvärt för min del - jag fattar fortfarande noll tyvärr... igår ikväll tex stod den på -864 (hur långt räknar den minuter - startar den på 1 000 o går ner till 0 eller vad?) och både elpatronen o kompressorn "gasade" på för fullt, för övrigt 22 timmar TS sista dygnet + 24 timmar kompressor, och ute medeldygnstemp = -9.0 ºC , visst är det uuuunderbart när pengarna går in o vänder på kontot...    :-*


VV-temperaturen  sjunker alltså medans jag håller på att läsa av - jag förstår som sagt inte vad detta är alls?  Räcker att man "nyss" tappat vv för att tempen ska sjunka

Rimligt o logiskt - men om nu ingen tappar nåt vatten utan sitter vid TV:n...?

Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC  (framledningen sitter på MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!?  funkar nog lite osäker, men ev sänk max retur nån grad ocg höj max framledning nån grad. Då kan det ev bli liite mera elpatron när det är riktigt kallt

Ska detta göras för att minska risken för hög retur-larm bara? Jag vill ju inte ha ännu mer TS... :'(

Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igångsättningsvärde till -500 (det såt i manualen att man ska kunna ställa här på -800, men det går inte på vår panna, ller oxå har jag läst fel eller fattat fel på nåt vis... :-[ ), med diff på -100. Hur kan det då visa på tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gå vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel?   Ibland ändrar dom möjliga inställningar!
Dom - är det NIBE du syftar på ?
men det spelar ingen större roll, men når den över -600 ska elpatronen gå in. men det blir aldrig exakt rätt temp utan gradminuterna räknar hela tiden diffen mot börvärdet


Men räknar den då inte ner mot 0 om den startar vid tex -600? Hur kan den då visa högre värden än 600? Gradminuter är ett mysterium för mig...   Sc:,h

Ang gradminuter på Thermia heter det integral det är samma sak läs lite här kanske http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2682.0.html   ...ska kolla den!

Meny 4.1 Utetemp medel
Vi har under ovanstående periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltså (tycker iaf JAG). Ändå har pumpen gått oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gått i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta)  huvuddunk  Fattar inte först ger vp ca 9kw *24 timmar, sen elpatron 15 timmar!!! för att få lagom temp inne!  Ni skulle ju behöva en större pump, men det går nog inte för era radiatorer är för små.

Hur vet man att dom är för små? Dom gamla som sitter är ju jättestor, tjocka o klumpiga...

Ja om nu pumpen ger dom 9 kw som denska ge! Men det är väl kollat flera gånger, finns enkla sätt att kolla har inte läst tidagare nu, men det har vi nog naämnt??


Hur/var kollar man att den verkligen ger rätt antal kW då? :-[

Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;

Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.
8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A
8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A
8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A      Jag undrar här - hur kan proppen hålla när den blir överbelastad - eller "lånar" den ström från en annan fas? Kan inget om elen (heller... :DDom håller ett tag för överbelastning, men du använder mycket ström!  Kanske elpatronen gick för fullt! då drar det mycket

Jajamän, och om vi då skulle göra som NIBE föreslagit, att sätta in element med fläktar i (?) så lär det väl gå ÄNNU mer ström - tror inte att propparna håller för detta, för det räcker med extra motorvärmare eller liknande för att en propp ska gå... :'(

Sammanfattning av TS = när det går under 0 ºC i dygnsmedel går TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska går elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... åter igen - elräkningen!!!!!!!!?????????  huvuddunk huvuddunk   För bedrövligt ert hus kräver enormt med värme eller så ger inte vp 9 kw som den ska göra vid 50 grader på framledningen

Och NIBE´s reklam att denna panna ska klara att ge upp till 65 ºC utan TS - bullshit!!! Vi kommer ju aldrig till 65 ºC varken på elementen eller i VV-beredaren ju...??? huvuddunk
 
Hoppas att något blev klarare  *vinkar* mycket blev det iallafall

TUSEN tack - jag är ju en bit på väg när det gäller VP iaf...  ;) Guld värt med detta forum!!! Thumbsup
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 februari 2007, 10:38:13 »

Vilken rörmokare! Här går han och installerar värmepump i sitt eget hus och får aldrig stil på den. Sen vet han tydligen inte vad gradminut är, i alla fall kan han inte förklara det. I England fanns det en gång en lag på att det framför maskindrivna fordon skulle gå en man med varningsflagga så att allmänheten hade tid att ta skydd när ett sådant vidunder kom. Vore värt att ta efter i andra sammanhang. 

Det verkar av uppgifterna på strömmarna (20 A per fas) som det är 9 kW elpatroneffekt inkopplad. Går tillsatsen hela tiden med full effekt vid -20 (motsvarar väl dimensionerande utetemperatur i norra Uppland) skulle huset behöva ca 18 kW då. I så fall borde man ha valt en pump på 12 kW. Men nu kan det vara så att obalanserade radiatorer gör att pumpen inte kan komma till sin rätt. 

Bertil förmodar att det är klena radiatorer, jag tvivlar lite. Tror att snedfördelning av flödet är boven i dramat. Diffen fram-retur är nu 4 grader men det finns radiatorer där det är mycket större skillnad. 4 graders skillnad känns ungefär lika varmt med handen. Då kompressorn nu går även med tillsatsen inkopplad skulle radiatorerna klara en kraftigare pump tycker jag, i synnerhet som radiatoreran kan trimmas.

Brukar man inte räkna med 5000 kWh/år till varmvatten som schablon? Det blir 14 kWh/dygn vilket stämmer hyfsat med 1 timme per dygn. 
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 februari 2007, 16:45:19 »

okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?

Jag skriver kommentarerna med fetstil

Iaf - det går inte att klistra in bild heller vilket ju gör det svårt för mig att presentera rördragningarna (som jag fotat sååå noga :D ) synd, för jag skulle behöva kommentarer om dessa... - tips nån hur man gör?  Tryck på flera alternativ nera till vänster när du skriver ett inlägg, men bilderna i samma inlägg får vara max 200 kb

Sen skulle jag få in en tabell här med resultat från avläsning av pannan som jag pysslat med sedan 1a februari, men icke heller detta funkar... ser bra ut i svarsfältet, men i förhandsgranska är det oläsligt - tips nån? 

(hm, skulle behövas en "datanörds"slinga här på forumet va...  studs )

Nu till läget;

Jag ändrade cirkulationspumpen på elementen från 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen!  ::)
Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid något iaf!  :P  Jättebra! det man nu skulle bahöva göra är att strypa radiatorer med liten tempdiff, då blir det bra även i dom som fortfarande är kalla nedtill. Man bör ha ca 6 graders tempdiff på stig o retur vid pumpen, men man kan ändå vara "tvungen" att köra cirkpumpen "lite för hårt" och sen strypa vissa radiatorer för att få jämn värme

Tidigare var diffen mellan framledning o retur runt 10 grader, nu ligger den på ca 4 ºC, kanske i minsta laget, men jag tar hellre detta än gå o frysa... det värsta som kan hända är väl ett returlarm eller hur?  Se ovan en tempdiff under 6-7 grader ger liite sämre verkningsgrad på pumpen

Nu radar jag upp lite exempel på data + frågor från avläsningen, ni får ha överseende med att det blir svårläst, men vet ju inte hur jag ska lösa detta med infogning av tabeller...

Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Kan det vara så att det "läcker" värme nånstans från värmen till elementens krets till varmvattenkretsen? Det skulle i sånt fall kunna förklara att vi har väldigt LÅG gångtid mot Varmvatten (endast 1 timme per dag i snitt), trots att pannan gått oavbrutet (antal starter oförändrat på 504) sedan åtminstone 27/1 - eventuellt ännu längre...  Det är en växelventil som väljer antingen värme eller vv produktion det händer att dom inte funkar

Meny 2.0 Framledning - har mellan samma period legat mellan 44.1 - 57.3. Här nedan följer varanterna + utetemperaturen enligt pannan (den har en diff mot tempen ute IRL, men diffen är konstant så det har väl mindre betydelse i sammahanget?). Vi har kurva 11 o 0 i förskjutning. Hemskt hög kurva gör att vp jobbar med hög temp hela tiden det höjer elförbrukningen. Men har man klena radiatorer så måste man ju tyvärr köra så

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC
10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC
12/2 49.2 (jobbar här mot VV) ute=-2.8 ºC
14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC
15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC
17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7

Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...? huvuddunk
Nej, den kollar diffen mellan börvärdet och det verkliga värdet (är värdet) varje minut det är diff räknas det ihop till gradminuter. när gradminuterna "nollats" då stannar pumpen

Meny 5.0 KB-in o ut
Här har vi legat riktigt fint, inga larm eller nåt heller...  :D
KB-in under samma period som ovan mellan 5.1 - 5.5
KB-ut mellan 2.6 - 3.5
Diffen mellan ut o in ligger mellan 2 o 3 ºC och det är väl godkänt eller? mycket bra!

Sen menyerna 1.4 t.o.m 1.7
Jag förstår inte här vad dessa värden egentligen står för/betyder? Är tex XVV samma sak som en extra varmvattenberedare? I sånt fall är det helt fel att den visar värden här då vi ju inte har nån sån...  Sc:,h   Nja extra varmvatten ev via elpatron är det väl
Meny 1.4 = VV-temp/starttemp VV - här ligger värdet lika med varmvattnet (på meny1.0) eller i dess närhet iaf... det som händer är att under avläsningens gång så förändras tempen tex den 12/2;

12/2 utetemp -0-7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 47.6 (47) innan start anges startemp
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 47.5 (54)  här anges stopptemp
1.6 Stopptemp XVV = 47.4 (55)  ej aktiverat?
1.7 Stopp kompr. XVV = 47.2 (55)

...den sjunker alltså medans jag håller på att läsa av - jag förstår som sagt inte vad detta är alls?  Räcker att man "nyss" tappat vv för att tempen ska sjunka

17/2 utetemp +2.7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 49.9 (47)
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 49.9(54)
1.6 Stopptemp XVV = 50.1(55)
1.7 Stopp kompr. XVV = 50.3 (55)

...här stiger istället värdena!!!???  Kan tillägga att vid första exemplet (den 12/2) gick pumpen mot varmvattenberedaren, och vd andra exemplet (den 17/2) gick den mot elementen...  Bra exempel få att det inte funkar som det ska!? MEN om den just gjort vv kan yttermanteln den med vatten från kompressorn vara varmare än vv i innermanteln, så viss höjning kan ska direkt efter stopp. Men sen brukar det sjunka några grader rätt snabbt!??

Meny 1.10  Driffttid VV - här ligger gångtiden som jag nämnt tdigare på ca 1 timme per dygn, o det är ju bra i o för sig, men med tanke på att pannan går oavbrutet så måste ju värmebehovet/volymen i kåken vara alldeles otroligt enormt stort!!!  :-\  vi kör 2t/dygn med en 7,5 kw pump med 5 st i huset, så det kan kanske stämma med 1 timme. Men som du säger 10 kw vid +-0 ute är enorm. Nu ger den väl inte fullt det vid 50 grader fram (8,7 kw, men ändå

Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC  (framledningen sitter på MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!?  funkar nog lite osäker, men ev sänk max retur nån grad ocg höj max framledning nån grad. Då kan det ev bli liite mera elpatron när det är riktigt kallt

Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igångsättningsvärde till -500 (det såt i manualen att man ska kunna ställa här på -800, men det går inte på vår panna, ller oxå har jag läst fel eller fattat fel på nåt vis... :-[ ), med diff på -100. Hur kan det då visa på tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gå vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel?   Ibland ändrar dom möjliga inställningar! men det spelar ingen större roll, men når den över -600 ska elpatronen gå in. men det blir aldrig exakt rätt temp utan gradminuterna räknar hela tiden diffen mot börvärdet
Om det är gradminuterna som styr när TS ska gå in så är det väl ett allvarligt fel om man enligt instruktionsboken ska kunna välja vid -800, men IRL går det att välja "bara" -500... måste ju betyda mer kWh-förbrukning pga mer TS...???  knUp Sen undrar rörisen varför det inte finns nånstans där man anger STOPP för motsvarande (gradminuter) - jag fattar inget av detta då jag inte förstår vad gradminuter egentligen står för - inte heller rörisen kunde svara på det, men han undrar ändå detta med stoppangivelse här. ?   Ang gradminuter på Thermia heter det integral det är samma sak läs lite här kanske http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2682.0.html
Om elpatronen startar vid -600 så går den inte tills den når -100 då är det risk att även kompressorn stoppar. Det gör den om den når +-0 gradminuter.  Meny 9.1.1 för start av elpatron meny 9.1.2 för stopp av elpatron. Stopp kan man välja mellan 0 och -100 gradminuter, den kan väl stå på max utan att det gör nåt... då startar tillskjottet om -600 nås och stoppar när den jobbat upp till -500. Det skulle i princip inte gå mindre ström om den gick sänka ändå mera, kanske liite om det är kalla nätter och varma dagar. Men det är marginellt. Thermia har också minskat det här värdet jag kör på -1500 för start av elpatron, men hos farsgubbens (nyare Thermia) går det max att få -999!!


Meny 4.1 Utetemp medel
Vi har under ovanstående periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltså (tycker iaf JAG). Ändå har pumpen gått oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gått i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta)  huvuddunk  Fattar inte först ger vp ca 9kw *24 timmar, sen elpatron 15 timmar!!! för att få lagom temp inne!  Ni skulle ju behöva en större pump, men det går nog inte för era radiatorer är för små. Ja om nu pumpen ger dom 9 kw som denska ge! Men det är väl kollat flera gånger, finns enkla sätt att kolla har inte läst tidagare nu, men det har vi nog naämnt??

Meny 5.6 Antal kompr starter
Har legat på 504 fram till den 17/2 då den plötsligt visade 508, och efter detta har den startat ännu fler ggr. men den 17e var ju utetempen +2.7 så då kanske pannan ÄNTLIGEN kunde ta en paus från uppvärmningen av kåken...!!!???  fiR:

Sedan menyerna
5.11 Hetgastemperatur
5.12 Vätskeledn temp
5.13 Suggastemp
5.14 Temp efter kondensor

Om ni vill kan jag presentera dessa värden närmare, men dom kanske inte har så stor betydelse så jag hoppas över dom just nu... iaf så vill jag gärna veta vad man ska kolla efter när man läser av dessa. Om det tex börja närma sig 100 ºC på Hetgastemperaturen, är det kris då eller? Jag har inte sett några variationer (stora) på dessa värden iaf, dom ökar/stiger när det blir kallare ute, o svalare när det blir varmare ute - är detta bra eller dåligt? det ändras med framledningen, du kan iofs visa dom oxå, men alltid när du visar siffror ska pumpen vara i drift! men det är inget problem för dig  ;)

Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;

Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.
8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A
8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A
8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A      Jag undrar här - hur kan proppen hålla när den blir överbelastad - eller "lånar" den ström från en annan fas? Kan inget om elen (heller... :DDom håller ett tag för överbelastning, men du använder mycket ström!  Kanske elpatronen gick för fullt! då drar det mycket

14/2 utetemp= -2-8 ºC pannan jobbar mot Varmvattnet
8.3.1 Strömfas 1 = 8.3 A
8.3.2 Strömfas 2 = 9.3 A
8.3.3 Strömfas 3 = 8.0 A    Här ser det ju mer normalt ut (enligt vad JAG tror iaf), trots samma kringförhållanden (inga maskiner etc igång, inget annorlunda än ovan förutom kylan ute)   låg och fin förbrukning

Är det helt krasst så att det är TS som belastar så mycket ? Eller är det inte hård belastning utan normal - som sagt jag kan ju inget om el...? Hur mycket belastning krävs för att en propp ska gå då? Att alla 3 faser är överbelastade o så den som är "mest" överbelastad går sönder...???  Sc:,h Om man har kalla säkringar (låg last som i sista exemplet kan dom hålla även för 30 A en kort stund. Men tar man ut 20A en längre tid då kan dom smälla om det bara stiger lite!

Meny 9.1.3 Driffttid tillsats
Redogör enligt nedan

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC Driftid = 220 h 11 min

10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC Drifttid = 247 h 13 min

12/2 49.2 ute=-2.8 ºC  Drifttid = 278 h 11 min

14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC Drifttid = 285 h 56 min

15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC Drifttid = 287 h 17 min  (här börjar TS "lugna ner sig" - det går över 0 ºC strecket på dygnsmedlet...) --/

17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7 Drifttid 289 h 0 min  (här är dygnsmedel +1.1 ºC)

Sammanfattning av TS = när det går under 0 ºC i dygnsmedel går TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska går elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... åter igen - elräkningen!!!!!!!!?????????  huvuddunk huvuddunk   För bedrövligt ert hus kräver enormt med värme eller så ger inte vp 9 kw som den ska göra vid 50 grader på framledningen

Nu ska jag avrunda här - dags o vakna nu om ni somnat!!!  :-*

Återkommer - förhoppningsvis även med bilder från rördragningarna som jag ju vill visa - om jag får lite hjälp på traven med hur sjutton man lägger in det!  ::)  Lägg in nån bild men max 200 kb för bilderna totalt annars säger maskinen stopp


Jag ska titta på vad du sa om tidigare förbrukning och hur kalkylen ser ut. Ni använder osannolikt mycket energi för uppvärminingen...
Bye, bye!  *vinkar*
 
Hoppas att något blev klarare  *vinkar* mycket blev det iallafall
Skrivet av: någon annan
« skrivet: 21 februari 2007, 15:50:01 »

okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?

Iaf - det går inte att klistra in bild heller vilket ju gör det svårt för mig att presentera rördragningarna (som jag fotat sååå noga :D ) synd, för jag skulle behöva kommentarer om dessa... - tips nån hur man gör?

Sen skulle jag få in en tabell här med resultat från avläsning av pannan som jag pysslat med sedan 1a februari, men icke heller detta funkar... ser bra ut i svarsfältet, men i förhandsgranska är det oläsligt - tips nån?

(hm, skulle behövas en "datanörds"slinga här på forumet va...  studs )

Nu till läget;

Jag ändrade cirkulationspumpen på elementen från 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen!  ::)
Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid något iaf!  :P

Tidigare var diffen mellan framledning o retur runt 10 grader, nu ligger den på ca 4 ºC, kanske i minsta laget, men jag tar hellre detta än gå o frysa... det värsta som kan hända är väl ett returlarm eller hur?

Nu radar jag upp lite exempel på data + frågor från avläsningen, ni får ha överseende med att det blir svårläst, men vet ju inte hur jag ska lösa detta med infogning av tabeller...

Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Kan det vara så att det "läcker" värme nånstans från värmen till elementens krets till varmvattenkretsen? Det skulle i sånt fall kunna förklara att vi har väldigt LÅG gångtid mot Varmvatten (endast 1 timme per dag i snitt), trots att pannan gått oavbrutet (antal starter oförändrat på 504) sedan åtminstone 27/1 - eventuellt ännu längre...

Meny 2.0 Framledning - har mellan samma period legat mellan 44.1 - 57.3. Här nedan följer varanterna + utetemperaturen enligt pannan (den har en diff mot tempen ute IRL, men diffen är konstant så det har väl mindre betydelse i sammahanget?). Vi har kurva 11 o 0 i förskjutning.

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC
10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC
12/2 49.2 (jobbar här mot VV) ute=-2.8 ºC
14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC
15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC
17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7

Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...? huvuddunk

Meny 5.0 KB-in o ut
Här har vi legat riktigt fint, inga larm eller nåt heller...  :D
KB-in under samma period som ovan mellan 5.1 - 5.5
KB-ut mellan 2.6 - 3.5
Diffen mellan ut o in ligger mellan 2 o 3 ºC och det är väl godkänt eller?

Sen menyerna 1.4 t.o.m 1.7
Jag förstår inte här vad dessa värden egentligen står för/betyder? Är tex XVV samma sak som en extra varmvattenberedare? I sånt fall är det helt fel att den visar värden här då vi ju inte har nån sån...  Sc:,h
Meny 1.4 = VV-temp/starttemp VV - här ligger värdet lika med varmvattnet (på meny1.0) eller i dess närhet iaf... det som händer är att under avläsningens gång så förändras tempen tex den 12/2;

12/2 utetemp -0-7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 47.6 (47)
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 47.5 (54)
1.6 Stopptemp XVV = 47.4 (55)
1.7 Stopp kompr. XVV = 47.2 (55)

...den sjunker alltså medans jag håller på att läsa av - jag förstår som sagt inte vad detta är alls?

17/2 utetemp +2.7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 49.9 (47)
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 49.9(54)
1.6 Stopptemp XVV = 50.1(55)
1.7 Stopp kompr. XVV = 50.3 (55)

...här stiger istället värdena!!!???  Kan tillägga att vid första exemplet (den 12/2) gick pumpen mot varmvattenberedaren, och vd andra exemplet (den 17/2) gick den mot elementen...

Meny 1.10  Driffttid VV - här ligger gångtiden som jag nämnt tdigare på ca 1 timme per dygn, o det är ju bra i o för sig, men med tanke på att pannan går oavbrutet så måste ju värmebehovet/volymen i kåken vara alldeles otroligt enormt stort!!!  :-\

Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC  (framledningen sitter på MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!?

Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igångsättningsvärde till -500 (det såt i manualen att man ska kunna ställa här på -800, men det går inte på vår panna, ller oxå har jag läst fel eller fattat fel på nåt vis... :-[ ), med diff på -100. Hur kan det då visa på tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gå vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel?
Om det är gradminuterna som styr när TS ska gå in så är det väl ett allvarligt fel om man enligt instruktionsboken ska kunna välja vid -800, men IRL går det att välja "bara" -500... måste ju betyda mer kWh-förbrukning pga mer TS...???  knUp Sen undrar rörisen varför det inte finns nånstans där man anger STOPP för motsvarande (gradminuter) - jag fattar inget av detta då jag inte förstår vad gradminuter egentligen står för - inte heller rörisen kunde svara på det, men han undrar ändå detta med stoppangivelse här. ?

Meny 4.1 Utetemp medel
Vi har under ovanstående periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltså (tycker iaf JAG). Ändå har pumpen gått oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gått i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta)  huvuddunk

Meny 5.6 Antal kompr starter
Har legat på 504 fram till den 17/2 då den plötsligt visade 508, och efter detta har den startat ännu fler ggr. men den 17e var ju utetempen +2.7 så då kanske pannan ÄNTLIGEN kunde ta en paus från uppvärmningen av kåken...!!!???  fiR:

Sedan menyerna
5.11 Hetgastemperatur
5.12 Vätskeledn temp
5.13 Suggastemp
5.14 Temp efter kondensor

Om ni vill kan jag presentera dessa värden närmare, men dom kanske inte har så stor betydelse så jag hoppas över dom just nu... iaf så vill jag gärna veta vad man ska kolla efter när man läser av dessa. Om det tex börja närma sig 100 ºC på Hetgastemperaturen, är det kris då eller? Jag har inte sett några variationer (stora) på dessa värden iaf, dom ökar/stiger när det blir kallare ute, o svalare när det blir varmare ute - är detta bra eller dåligt?

Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;

Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.
8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A
8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A
8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A      Jag undrar här - hur kan proppen hålla när den blir överbelastad - eller "lånar" den ström från en annan fas? Kan inget om elen (heller... :D )

14/2 utetemp= -2-8 ºC pannan jobbar mot Varmvattnet
8.3.1 Strömfas 1 = 8.3 A
8.3.2 Strömfas 2 = 9.3 A
8.3.3 Strömfas 3 = 8.0 A    Här ser det ju mer normalt ut (enligt vad JAG tror iaf), trots samma kringförhållanden (inga maskiner etc igång, inget annorlunda än ovan förutom kylan ute)

Är det helt krasst så att det är TS som belastar så mycket ? Eller är det inte hård belastning utan normal - som sagt jag kan ju inget om el...? Hur mycket belastning krävs för att en propp ska gå då? Att alla 3 faser är överbelastade o så den som är "mest" överbelastad går sönder...???  Sc:,h

Meny 9.1.3 Driffttid tillsats
Redogör enligt nedan

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC Driftid = 220 h 11 min

10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC Drifttid = 247 h 13 min

12/2 49.2 ute=-2.8 ºC  Drifttid = 278 h 11 min

14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC Drifttid = 285 h 56 min

15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC Drifttid = 287 h 17 min  (här börjar TS "lugna ner sig" - det går över 0 ºC strecket på dygnsmedlet...) --/

17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7 Drifttid 289 h 0 min  (här är dygnsmedel +1.1 ºC)

Sammanfattning av TS = när det går under 0 ºC i dygnsmedel går TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska går elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... åter igen - elräkningen!!!!!!!!?????????  huvuddunk huvuddunk

Nu ska jag avrunda här - dags o vakna nu om ni somnat!!!  :-*

Återkommer - förhoppningsvis även med bilder från rördragningarna som jag ju vill visa - om jag får lite hjälp på traven med hur sjutton man lägger in det!  ::)

Bye, bye!  *vinkar*




Skrivet av: någon annan
« skrivet: 21 februari 2007, 14:39:34 »

Hej alla!

Testar EN gång till... jag har vart sjuk - därav dröjsmålet, och nu ka jag inte skicka svar heller - varför?
Skulle bifoga ett vanligt word-dokument, testar nu att bara skicka en kortis om det är detta som får "burken" att haka upp sig...

Återkommer!  *vinkar*
Skrivet av: jontte
« skrivet: 04 februari 2007, 13:18:30 »

Mitt HETA tips är att du tar in en oberoende röris.

Annars kommer du att trilskas med detta under lång tid eftersom din nuvarande röris verkar vara en "nolla".

Kan han inte justera in flöderna på radiatorkretsen kommer du aldrig att få en jämn värme i de olika rummen. När detta är fixat så är det dags att ta itu med de andra problemen sen. Detta är enligt mig prio ett.
Justera in radiatorerna och se till att få ett delta på 6-7 grader på varma sidan.

Återkom när detta är fixat så ska du få fler tips vad som kan göras.

Kan man få en lite mer exakt ort på dig så man kan se avståndet oss emellan?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 januari 2007, 15:50:49 »

testar ett svar...

Svarar med fet... men det börjar bli lite krångligt...

20A ok..  då löser motorskyddet... tror inte man ser om det är strömavbrott ute på nätet eller att en säkring går!?

Hur menar du "inte ser" ?
tror inte man ser skillnad på en säkring som går eller ett strömavbrott

Cirkpump läge 1.... ser att ni har ca 9 graders tempdiff på varma sidan...

?Varma sidan - menar du framledning o retur för elementen eller...?
ja varma sidan
det tycker jag är lite för mycket. Det gäller att värmepumpen "hinner" få iväg värmen innan den blir för het (vårdslöst uttryckt). Jag skulle absolut prova med läge 2. Med reservation för att ni redan provat det....  Men jag tycker 6-7 grader är bättre!!!
Framledn.  58,2
Retur        49,3


Ang vred... jo det menar han nog. Dom ska va fullt öppna, blir det sen för varmt nånstans då kan man fixa det senare!!!
Radiatorerna kan ha 2 vanliga fel som ställer till spratt! Men det har vi väl avhandlat...
Kortslutning eller
Kärvande (stängda eller nästan stängda radiatorventiler)

Är det lagom tempskillnad på alla radiatorer??  alla ungefär lika mycket svalare i botten, när värmepumpen gått ett bra tag så allt stabiliseras??

Nej det är ingen likhet på elementen för vissa element nästan bränner man sig på medans några är s.a.s. "lagom"  :o (vad JAG tror är lagom menar jag alltså) och andra är halvljumma i övre halvan o kalla eller helt "iskalla" i nedre halvan... Jag vet att det låter helknäppt...suck!   Sc:,h
Är det tvårörssystem ska alla radiatorer va lika varma i överkant, hela överdelen ska dessutom va lika varm. Är inte underdelen varm då är det för dålig cirkulation, som alltid kan fixas. det är dessutom idiotviktigt att alla radiatorer funkar optimalt om man har en värmepump

Du hade golvvärme också!? Är den ny eller gammal??

Golvvärmen i köket fanns när vi flyttade in, gjord nån gång runt 1990, och ytan i köket är ungefär 24 kvm. Hallen gjordes för 2 eller 3 år sedan, det är en liten yta innanför ytterdörren på ca 3 kvm.

Ytan var liten?? Är det flera slingor??
Jag hittade ett tokfel för några veckor sen... en golvvärme med en shunt (äldre golvvärme) som på en oljepanna som man kan vrida på.
Har du nåt sånt kan det bli riktigt tok... isåfall vill vi ha en bild på golvvärmen!

Jag vet inget om "shunt" eller så, men kan fråga rörisen om detta (om det kan var till nån hjälp). Bilden - du menar anslutningarna då, eller ska vi riva upp golven o fota själva slingorna (hoppas verkligen inte att du menar detta  ;) ).
Foto på där golvvärmen fördelas ut inkl ev cirkpumpar.

Sen hade dom en äldre del med grooova rör och en nyare tillbyggd med idiotiskt moderna dimensioner på rören. I början fick dom ingen värme på det nya
(det går mycket trögt att driva moderna klena rör) Då satte dom idiotiskt nog in en cirkpump extra, på den nya delen. Det gjorde att det blev kalla element på den äldre delen!!
detta istället för att justera flödena (strypa den äldre delen)... Det var väl inte alldeles lätt eftersom ventiler var av uråldrig typ...

Känner du igen dig på någon punkt så försök utveckla det. Osså kan du kanske ta nån bild också....

Japp - rördimensionerna känner jag mig igen i och kan ta lite bilder så ni får se "övergångarna" mellan grova o vekare rör...
Jag återkommer...
   *vinkar*

Som Pricken sa du bor väl för långt söderut för oss norrlänningar??
Hoppas snart du får till bekymren


Skrivet av: overlander
« skrivet: 31 januari 2007, 15:35:39 »

Ooops missade vist det ber om ursäkt.
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 31 januari 2007, 14:29:47 »

En liten fråga bara är pumpen instalerad och såld av rörisens firma eller av rörisen personligen på kvällstid??

Ungefär den frågan har Tingelpinne svarat på i ett tidigt stadium i den här tråden.
Å andra sidan förändrar det inte så förfärligt mycket, även kvällstidsvarianten skyddas, men inte genom konsumenttjänstlagen, utan det blir betydligt krångligare lagstiftning att tränga in i. Även ett svartarbete faller under lagar - undandragandet från skatten är inget som berör uppdragsgivaren i det här läget, även om skattmasen kan komma med krav i efterhand. Avtalet mellan installatör och uppdragsgivare upphävs inte för att det är ett svartarbete.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 31 januari 2007, 14:09:51 »

En liten fråga bara är pumpen instalerad och såld av rörisens firma eller av rörisen personligen på kvällstid??
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 31 januari 2007, 13:40:12 »

Jag har inte läst allt i det här inlägget, men orkar pumpen att leverera rätt temp enbart till sig själv. Jag menar, om all cirk stängs av på värmen, går tempen upp till "rätt" temp då? Eller är den delen kanske redan utredd? Så att det bara kan vara nåt fel med hur vv till radiatorerna transporteras/cirkulerar? Skulle det då fungera med lite omdragning, å en extra cirkpump till den slinga som det inte går att få vv att cirkulera i nu? Å har nån kollat om den slinga som trilskas verkligen är öppen, å inte på nåt vis blivit tilltäppt? Oftast är det dom enkla felen, som är dom svåraste att hitta..., man förbiser dom helt enkelt.

mvh humlan.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 31 januari 2007, 13:36:08 »

Som jag sagt tidigare ta dit en annan firma och få en genomgång av radiatorsystemet så kommer nog pumpen fungera bra.
Ta sen upp diskusion med rörisen angående betalning osv när ni fått någon oberende firma att konstatera i vad felet ligger.
Dessutom så kommer ni att må bättre när allt fungerar som det ska och elräkningen sjunker.

Tänkte just skriva detta när du hann svara!

Finns det verkligen ingen utav oss VP-kunniga boende i närheten som kan åka till Tingelpinne och konstatera felet/hjälpa, och sedan ställa ett kostnadskrav gentemot installatören senare. Hade jag inte haft 200mil ToR, utan kanske 20mil hade jag säkert försökt hjälpa till.

För nog är det väl så, att det med störska sannorlikhet är flödet som måste justeras, och rad-ventiler som måste sättas igång. Fesljummet element här, stekhet där, iskallt där borta åsså golvvärme oxå......
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 31 januari 2007, 13:26:30 »

Du bör nog på alvar börja fundera på att dra in nån "myndighet", när inte varan Ni köpt inte fungerar som säljaren påstått. Tror det är två år från inköpstillfället, för att den lagen ska gälla, så dra inte ut för länge på tiden....

Jo, Humlan har nog en poäng här.
Det kan vara två år eller tre år, beroende på när den installerades eftersom både konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen ändrades den 15 april 2005. Före det datumet är det alltså två år som gäller och efter är det tre år.

Nyckelorden i ditt fall är:
• Vilka utfästelser har rörisen gjort?
• Vad kan du rimligen förvänta dig?

Har rörisen gjort någon utfästelse att värmen ska fungera bättre eller att du ska få lägre kostnad för uppvärmningen?
Även om han inte gjort någon specifik utfästelse så kan du oftast ta hem saken med vad du rimligen borde kunna förvänta dig.
Det är knappast rimligt att du lägger ut X antal pengar på något som inte ger någon förbättring alls. Dessutom har rörisen en skyldighet att avråda om åtgärden inte kan ha rimlig nytta (6 § KtjL).

Tänk också på att om du behöver sätta hotelser i verket och dra rörisen till domstol så täcker rättsskyddet i hemförsäkringen det mesta.

Dessutom finns det en annan sak i det hela, nämligen att du skulle kunna åberopa avvikelse från vad ni avtalat i husköpet. Även om det finns en generell friskrivningsklausul i köpeavtalet så räknas den oftast som ogiltig. I det här fallet har säljaren också gjort en specifik utfästelse om att värmesystemet fungerade som var osann, vilket i sig är grund för skadeståndstalan.
Hur som helst så kan du kräva återbetalning av del av köpeskilling motsvarande värdet av felet. Skadestånd blir lite annorlunda eftersom det ska täcka din ekonomiska skada utöver det minskade värdet av huset. Sen tillkommer ränta på allt det här och den är ganska hög.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 31 januari 2007, 13:23:15 »

Som jag sagt tidigare ta dit en annan firma och få en genomgång av radiatorsystemet så kommer nog pumpen fungera bra.
Ta sen upp diskusion med rörisen angående betalning osv när ni fått någon oberende firma att konstatera i vad felet ligger.
Dessutom så kommer ni att må bättre när allt fungerar som det ska och elräkningen sjunker.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!